L’alpinisme est le sport de l’alpinisme. Alors que certains spécialistes identifient les activités liées à l’alpinisme comme l’escalade (rocher et glace) et la randonnée en montagne, d’autres ajoutent aussi des randonnées, des randonnées, du ski, des via ferrata et des activités sauvages. et bloc. Cependant, pour la plupart des chercheurs, le terme alpinisme est compris comme étant l’escalade (qui désigne désormais l’escalade ou l’escalade sportive) et le trekking (randonnée dans des endroits «exotiques»). La randonnée dans les montagnes peut aussi être une forme simple d’alpinisme lorsqu’il s’agit de brouiller, ou de courtes sections des plus basiques de l’escalade, ainsi que de traverser les glaciers.

Alors que l’alpinisme a commencé par tenter d’atteindre le point le plus élevé des grandes montagnes non escaladées, le sport s’est diversifié dans trois domaines: les rocailles, les motoneiges et le ski, en fonction de que l’itinéraire choisi soit sur la roche, la neige ou la glace. Tous requièrent de l’expérience, des aptitudes sportives et des connaissances techniques pour maintenir la sécurité.

L’alpinisme est souvent appelé alpinisme, en particulier dans les langues européennes, ce qui implique des voies d’escalade avec un équipement minimal dans les montagnes hautes et souvent couvertes de neige et de glace telles que les Alpes où les difficultés techniques dépassent souvent les défis environnementaux et physiques. Un alpiniste qui poursuit ce style d’alpinisme plus technique et minimaliste est parfois appelé alpiniste, bien que l’utilisation du terme puisse varier d’un pays à l’autre. Le mot « alpinisme » est né au XIXe siècle pour désigner l’escalade dans le but de faire de l’escalade un sport ou une récréation, distincte de l’escalade en chasse ou du pèlerinage religieux généralement pratiqué à cette époque.

L’UIAA ou Union Internationale des Associations d’Alpinisme est l’instance dirigeante mondiale de l’alpinisme et de l’escalade, traitant de questions telles que l’accès, la médecine, la protection de la montagne, la sécurité, la jeunesse et l’escalade.

Technique
Les techniques d’alpinisme varient grandement selon l’endroit, la saison et l’itinéraire particulier qu’un alpiniste choisit de gravir. Les alpinistes s’entraînent à grimper sur tous les types de terrain, qu’il s’agisse de neige, de glacier, de glace, de glace ou de roche. Chaque type de terrain présente ses propres dangers. Les grimpeurs doivent être capables de faire face aux différents défis pouvant survenir sur différents terrains.

Neige
Les conditions de neige compactées permettent aux alpinistes de progresser à pied. Souvent, les crampons doivent voyager efficacement sur la neige et la glace. Les crampons attachés aux bottes des alpinistes offrent une traction supplémentaire sur la neige dure (névé) et la glace. Utiliser différentes techniques de ski alpin et d’alpinisme pour monter / descendre une montagne est une forme de sport en soi, appelée ski alpinisme. L’ascension et la descente d’une pente de neige nécessite l’utilisation d’un piolet et de nombreuses techniques de jeu de jambes développées au cours du siècle dernier, principalement en Europe (technique française et technique allemande). La progression du jeu de jambes entre les pentes les plus basses et les pentes les plus abruptes consiste d’abord à faire basculer les pieds vers une trajectoire ascendante, à franchir les marches et à pointer les crampons vers l’avant. La progression de la technique du piolet depuis les pentes les plus basses jusqu’aux terrains les plus escarpés consiste à utiliser d’abord le piolet comme canne, puis un pieu, puis à utiliser le piolet avant comme un poignard sous les épaules ou au-dessus et enfin à se balancer. le pic dans la pente par-dessus la tête. Ces différentes techniques peuvent impliquer des questions de conception de piolet différente selon le terrain et même si un alpiniste utilise un ou deux piolets. Les ancrages pour la corde dans la neige sont parfois peu fiables et comprennent les piquets à neige, appelés piquets, dispositifs mortels appelés «douves» en aluminium ou conçus à partir d’objets enfouis pouvant inclure un piolet, des skis, des roches ou d’autres objets. Les bollards, qui sont simplement taillés dans la neige ou la glace consolidée, servent parfois d’ancres.

Les glaciers
En traversant les glaciers, les crevasses posent un grave danger. Ces fissures géantes dans la glace ne sont pas toujours visibles, car il est possible de souffler de la neige et de geler sur le dessus pour créer un pont à neige. Parfois, les ponts à neige peuvent être aussi fins que quelques centimètres. Les grimpeurs utilisent un système de cordes pour se protéger de tels dangers. L’équipement de base pour le déplacement des glaciers comprend les crampons et les piolets. Des équipes de deux à cinq grimpeurs s’attachent à une corde équidistante. Si un grimpeur commence à tomber, les autres membres de l’équipe s’arrêtent pour arrêter la chute. Les autres membres de l’équipe lancent un sauvetage en crevasse pour sortir l’alpiniste tombé de la crevasse.

La glace
Plusieurs méthodes sont utilisées pour voyager en toute sécurité sur la glace. Le grimpeur principal peut placer des vis à glace dans la glace et attacher la corde pour la protéger. Chaque grimpeur de l’équipe doit dépasser l’ancre et le dernier grimpeur ramasse l’ancre. De temps en temps, des glaçons ou des bornes sont utilisés. Cela permet la sécurité de toute l’équipe. Cette technique, connue sous le nom de Simul-climbing, est parfois utilisée sur les pentes raides et les roches faciles.

Si le terrain devient trop raide, on utilise des techniques d’escalade de glace standard dans lesquelles chaque grimpeur est assuré, se déplaçant un par un.

Roche
L’escalade alpine implique des compétences techniques, y compris la capacité de placer une protection traditionnelle (cames, noix, hexagones) dans la roche pour monter en toute sécurité sur une montagne. Les grimpeurs grimperont de multiples pas de roche pour atteindre le sommet. En règle générale, les équipes de 2 grimperont avec un chef plaçant la protection et un suiveur. Le chef atteindra un point sur le rocher pour construire une ancre. Cette ancre pourrait être créée en utilisant des élingues autour d’un arbre, d’un gros cornet de pierre ou d’un rocher, ou en utilisant des dispositifs de protection comme des cames et des écrous pour construire une ancre dans les fissures. Une fois ancré, le meneur assurera le suivi jusqu’à sa position. Le responsable transfèrera ensuite tous les dispositifs de protection nécessaires (appelés racks) au suiveur. Le suiveur devient alors le leader et montera au prochain terrain. Ce processus continuera jusqu’à ce que les grimpeurs atteignent le sommet ou rencontrent des terrains différents. En alpinisme, il est fréquent que les alpinistes voient des routes de terrain mixte. Cela signifie que les grimpeurs peuvent avoir besoin de se déplacer efficacement de l’escalade au glacier, au rocher, à la glace, dans un certain nombre de variantes.

Abri
Les grimpeurs utilisent différentes formes d’abris en fonction de la situation et des conditions. L’abri est un aspect très important de la sécurité pour le grimpeur, car le temps qu’il fait dans les montagnes peut être très imprévisible. Les hautes montagnes peuvent nécessiter plusieurs jours de camping sur la montagne.

Camp de base
Le « camp de base » d’une montagne est une zone utilisée pour organiser une tentative de sommet. Les camps de base sont positionnés pour être à l’abri des conditions plus difficiles ci-dessus. Il existe des camps de base dans de nombreuses montagnes populaires ou dangereuses. Lorsque le sommet ne peut être atteint depuis le camp de base en une seule journée, une montagne aura des camps supplémentaires au-dessus du camp de base. Par exemple, la route de crête sud-est du mont Everest a un camp de base plus (normalement) des camps I à IV.

cabane
Les régions alpines européennes, en particulier, ont un réseau de refuges (appelés « refuges » en France, « rifugi » en Italie, « cabanes » en Suisse, « Hütten » en Allemagne et en Autriche, « Bothies » en Écosse « , koča « en Slovénie, » planinarski dom « au Monténégro, » chaty « en Slovaquie, » schroniska « en Pologne, » refugios « en Espagne, » hytte « ou » koie « en Norvège et » cabane « en Roumanie). De telles cabanes existent à différentes hauteurs, y compris dans les hautes montagnes elles-mêmes – dans des zones extrêmement reculées, des abris plus rudimentaires peuvent exister. Les cabanes de montagne sont de taille et de qualité variables, mais chacune est généralement centrée sur une salle à manger commune et dispose de dortoirs équipés de matelas, de couvertures ou de couettes et d’oreillers; les clients doivent apporter et utiliser leurs propres sacs de couchage. Les installations sont généralement rudimentaires mais, étant donné leur emplacement, les cabanes offrent un abri essentiel, rendent les itinéraires plus accessibles (en permettant de rompre les trajets et de réduire le poids des équipements à transporter) et offrent un bon rapport qualité-prix. En Europe, toutes les cabanes sont occupées pendant l’été (de la mi-juin à la mi-septembre) et certaines au printemps (de mi-mars à mi-mai). Ailleurs, des cabanes peuvent également être ouvertes à l’automne. Les huttes peuvent aussi avoir une partie toujours ouverte, mais sans pilote, une hutte dite d’hiver.

Lorsqu’elles sont ouvertes et occupées, les huttes sont généralement dirigées par des employés à temps plein, mais certaines sont employées sur une base volontaire par des membres de clubs alpins (tels que Swiss Alpine Club et Club alpin français) ou en Amérique du Nord par Alpine Club of Canada. Le responsable de la hutte, appelé gardien ou préfet en Europe, vendra également des rafraîchissements et des repas, à la fois aux visiteurs uniquement pour la journée et à ceux qui passent la nuit. L’offre est étonnamment large, étant donné que la plupart des fournitures, y compris souvent de l’eau douce, doivent être transportées par hélicoptère et peuvent comprendre des collations à base de glucose sur lesquelles grimpeurs et marcheurs souhaitent s’approvisionner. à la cabane, une variété de boissons chaudes et froides (y compris la bière et le vin) et des dîners riches en glucides le soir. Cependant, toutes les huttes ne proposent pas de service de restauration, et les visiteurs peuvent avoir à subvenir à leurs besoins. Certaines huttes offrent des installations pour les deux, permettant aux visiteurs désireux de réduire leurs coûts d’apporter leur propre nourriture et leur propre équipement de cuisine et de répondre aux besoins des installations. La réservation de nuitées dans des cabanes est obligatoire et, dans de nombreux cas, elle est essentielle car certaines cases populaires, même avec plus de 100 places, peuvent être pleines par beau temps et le week-end. Une fois faite, l’annulation d’une réservation est conseillée par courtoisie – et peut-être même de sécurité, car de nombreuses huttes gardent une trace de l’endroit où les grimpeurs et les marcheurs prévoient de marcher. La plupart des cases peuvent être contactées par téléphone et la plupart prennent des cartes de crédit comme moyen de paiement.

Bivouac
Dans le contexte de l’alpinisme, un bivouac est un lieu de repos ou de couchage improvisé dans lequel le grimpeur dispose de moins que de tout l’abri, de la nourriture et de l’équipement normalement présents dans un camping conventionnel. Cela peut impliquer simplement de mettre un sac de couchage et un sac / sac bivouac Bivouac et de se coucher pour dormir. En général, les sacs bivouac sont fabriqués à partir de membranes imperméables et respirantes, qui évacuent l’humidité du grimpeur dans l’environnement extérieur tout en empêchant l’humidité extérieure de pénétrer dans le sac. Plusieurs fois, de petites zones partiellement abritées telles qu’une bergschrund, des fissures dans les roches ou une tranchée creusée dans la neige sont utilisées pour fournir un abri supplémentaire contre le vent. Ces techniques étaient à l’origine utilisées uniquement en cas d’urgence; Cependant, certains alpinistes résolument attachés à l’escalade de style alpin planifient spécifiquement des bivouacs afin de sauver le poids d’une tente lorsque les conditions de neige ou le temps appropriés ne sont pas disponibles pour la construction d’une grotte de neige. Le principal danger associé aux bivouacs est le plus grand niveau d’exposition au froid et aux autres éléments présents dans des conditions difficiles sur la montagne.

Tente
Les tentes sont la forme d’abri la plus courante utilisée sur la montagne. Ceux-ci peuvent varier de simples bâches à des conceptions beaucoup plus lourdes destinées à résister aux conditions de montagne difficiles. Dans les endroits exposés, il peut être nécessaire de prévoir des brise-vent ou de la roche pour protéger la tente. L’un des inconvénients des tentes est que les vents violents et les charges de neige peuvent être dangereuses et peuvent mener à la défaillance et à l’effondrement de la tente. En outre, le battement constant du tissu de la tente peut nuire au sommeil et susciter des doutes quant à la sécurité du refuge. Lorsqu’ils choisissent une tente, les alpinistes ont tendance à utiliser des tentes d’alpinisme spécialisées spécialement conçues pour les vents violents et les charges de neige modérées à fortes. Des piquets de tente peuvent être enfouis dans la neige (« homme mort ») pour plus de sécurité.

Grotte de neige
Là où les conditions le permettent, les grottes de neige sont un autre moyen de s’abriter en hauteur sur la montagne. Certains alpinistes n’utilisent pas de tentes à haute altitude, à moins que la neige ne permette pas la spéléologie, car les grottes de neige sont silencieuses et beaucoup plus chaudes que les tentes. Ils peuvent être construits relativement facilement, avec suffisamment de temps, à l’aide d’une pelle à neige. La température d’une grotte de neige correctement faite oscille autour du point de congélation, ce qui peut être très chaud par rapport aux températures extérieures. Ils peuvent être creusés partout où il y a au moins quatre pieds de neige. L’ajout d’un sac de bivouac de bonne qualité et d’un matelas de couchage en mousse à cellules fermées augmentera également la chaleur de la grotte de neige. Un autre abri qui fonctionne bien est un quinzee, qui est extrait d’un tas de neige qui a été trempé ou fritté (généralement par piétinement). Les igloos sont utilisés par certains grimpeurs, mais sont difficiles à construire et nécessitent des conditions de neige spécifiques.

Dangers
L’alpinisme est considéré comme l’une des activités les plus dangereuses au monde. La perte de vie n’est pas rare sur la plupart des principales destinations d’alpinisme d’altitude extrême chaque année. Les dangers dans l’alpinisme sont parfois divisés en deux catégories: les dangers objectifs qui existent indépendamment de la présence du grimpeur, comme les chutes de pierres, les avalanches et les intempéries, et les risques subjectifs liés uniquement aux facteurs introduits par le grimpeur. La défaillance de l’équipement et les chutes dues à l’inattention, à la fatigue ou à une technique inadéquate sont des exemples de risques subjectifs. Un itinéraire continuellement balayé par des avalanches et des tempêtes présenterait un niveau élevé de danger objectif, alors qu’un itinéraire techniquement beaucoup plus difficile et relativement à l’abri de ces dangers peut être considéré comme objectivement plus sûr.

Au total, les alpinistes doivent se préoccuper des dangers: chutes de pierres, chutes de glace, avalanches de neige, la chute du grimpeur, la chute des pentes de glace, la chute des pentes, les crevasses et les aléas climatiques. Pour sélectionner et suivre un itinéraire en utilisant ses compétences et son expérience pour atténuer ces dangers, il faut exercer le métier de grimpeur.

Chutes de pierres
Chaque montagne rocheuse se désintègre lentement à cause de l’érosion, le processus étant particulièrement rapide au-dessus de la ligne de neige. Les parois rocheuses sont constamment balayées par les chutes de pierres, qui peuvent être évitées. Les roches qui tombent ont tendance à former des sillons dans un visage de montagne, et ces sillons (couloirs) doivent être montés avec prudence, leurs côtés étant souvent sûrs lorsque le milieu est balayé de pierres. Les roches tombent plus souvent certains jours que d’autres, selon le temps récent. La glace formée pendant la nuit peut temporairement lier les roches au visage, mais la chaleur du jour ou l’eau de lubrification due à la fonte des neiges ou à la pluie peuvent facilement déloger ces roches. L’expérience locale est une aide précieuse pour déterminer la chute de roche typique sur de telles routes.

Chute de glace
Les endroits où la glace peut tomber peuvent toujours être déterminés à l’avance. Il tombe dans les parties brisées des glaciers (séracs) et des corniches surplombantes formées sur les crêtes des crêtes étroites. De gros glaçons se forment souvent sur les parois rocheuses abruptes, qui tombent fréquemment par beau temps après les jours froids et orageux. Ils doivent être évités comme des pierres qui tombent. Les séracs sont de formation lente et arrivent lentement (par le mouvement des glaciers) dans des conditions d’équilibre instable. Ils tombent généralement dans ou juste après la partie la plus chaude de la journée. Un homme de glace habile et expérimenté mettra généralement au point un itinéraire sûr à travers une chute de glace la plus complexe, mais de tels endroits devraient être évités dans l’après-midi d’une journée chaude. Les glaciers suspendus (c.-à-d. Les glaciers perchés sur les pentes raides) se déversent souvent sur les parois rocheuses abruptes, le museau se rompant à intervalles réguliers. Ils peuvent toujours être détectés par leurs débris ci-dessous. Leur piste devrait être évitée.

Chutes de roches
L’habileté d’un grimpeur est démontrée par le choix de la prise et du pied, et leur adhésion à la prise une fois choisie. Tout dépend de la capacité à estimer la capacité de la roche à supporter le poids qui lui est imposé. Beaucoup de roches en vrac sont assez fermes pour supporter le poids d’une personne, mais il faut avoir de l’expérience pour savoir à qui faire confiance et pour transférer le poids sans secousses. Sur les roches pourries, la corde doit être manipulée avec un soin particulier, de manière à ne pas déloger les pierres en vrac sur celles-ci. Des précautions similaires doivent être prises pour les prises de main et les points d’appui, pour la même raison. Lorsqu’une traversée horizontale doit être faite à travers des roches très difficiles, une situation dangereuse peut survenir à moins que les deux extrémités de la traversée ne présentent des positions fermes. L’assistance mutuelle sur des roches dures prend toutes sortes de formes: deux ou même trois personnes qui grimpent sur les épaules les unes des autres ou utilisent un piolet monté par d’autres pour se poser. Le grand principe est celui de la coopération, tous les membres du parti grimpant par rapport aux autres, et non pas comme des unités indépendantes; chacun, en se déplaçant, doit savoir ce que font les grimpeurs et ceux qui les suivent. Après le mauvais temps, on trouve souvent des roches abruptes recouvertes d’un placage de glace (Glossaire des termes d’escalade # verglas, qui peuvent même les rendre inaccessibles. [Crampons] utiles à de telles occasions.

Avalanches
Chaque année, 120 à 150 personnes meurent dans de petites avalanches dans les Alpes seulement. La grande majorité des victimes alpines sont des skieurs de sexe masculin âgés de 20 à 35 ans, mais expérimentés, mais ils comprennent également des moniteurs de ski et des guides. Cependant, un nombre important d’alpinistes sont tués dans des avalanches écossaises, souvent en descente et souvent déclenchées par les victimes. Il y a toujours beaucoup de pression pour risquer une traversée de neige. Le retour en arrière demande beaucoup de temps et d’efforts, un leadership suprême et, surtout, une avalanche prouve rarement que la bonne décision a été prise. Prendre la décision de faire demi-tour est particulièrement difficile si les autres traversent la pente, mais toute autre personne pourrait devenir le déclencheur.

Il existe plusieurs types d’avalanche, mais deux types sont les plus préoccupants. Ce sont des avalanches de neige et des avalanches de glace:

Avalanches de neige

Avalanche de dalles
Ce type d’avalanche se produit lorsqu’une plaque de neige se détache et commence à glisser. Ce sont les plus grands et les plus dangereux.

Avalanche de dalle dure
Ce type d’avalanche est formé par la neige compactée dans une dalle cohérente. La dalle ne se cassera pas facilement lorsqu’elle glisse le long de la colline, ce qui entraîne la chute de grands blocs dans la montagne.

Avalanche de dalle molle
Ce type d’avalanche est formé à nouveau par une couche de neige cohésive liée entre elles, la dalle ayant tendance à se briser plus facilement.

Avalanche de neige en vrac
Ce type d’avalanche est déclenché par une petite quantité de neige en mouvement qui s’accumule dans un grand toboggan. Également connu sous le nom d’avalanche de « toboggan mouillé ou de relâchement ponctuel ». Ce type d’avalanche est dangereusement dangereux, car il peut toujours faire tomber un grimpeur ou un skieur et l’enterrer ou le balayer sur une falaise dans un piège de terrain.
Les glissades dangereuses sont les plus susceptibles de se produire sur les mêmes pentes que de nombreux skieurs: longues et larges, peu d’arbres ou de gros rochers, 30 à 45 degrés d’angle, forte charge de neige fraîche, peu après une grosse tempête, sur une pente ». sous la tempête « . Le rayonnement solaire peut également déclencher des glissements. Celles-ci seront généralement une avalanche à point de relâchement ou de type slough humide. Le poids supplémentaire de la lame humide peut déclencher une avalanche de dalles. 90% des victimes signalées sont prises dans des avalanches déclenchées par elles-mêmes ou par d’autres personnes de leur groupe.

Les avalanches de glace constituent un danger qui existe dans les chaînes de montagnes glaciaires. Ils sont causés par l’effondrement de blocs de glace instables provenant d’une partie raide ou en surplomb d’un glacier, appelée glacier suspendu. Étant donné qu’elles font partie d’un glacier, les avalanches de glace peuvent contenir de grandes quantités de roches. Les avalanches de glace sont très dangereuses car elles peuvent parcourir de longues distances, parfois jusqu’à 8 km sur le fond de la vallée du glacier. Les avalanches de glace sont courantes dans les aires de répartition telles que la chaîne de l’Alaska, les monts Saint-Elias ou le champ de glace Columbia.

Lorsque vous partez en hors-piste ou que vous voyagez en terrain alpin, il est conseillé aux parties de toujours porter:

balise d’avalanche
sonde
pelle (récupérer les victimes avec une pelle à la place des mains est cinq fois plus rapide)
Il leur est également conseillé de suivre une formation sur les avalanches. Paradoxalement, les skieurs experts qui suivent une formation en avalanche constituent un pourcentage important des décès dus aux avalanches, peut-être parce qu’ils sont plus susceptibles de skier dans des zones sujettes aux avalanches, et certainement parce que la plupart des gens ne pratiquent pas assez vite. sauveteurs efficaces.

Même avec un équipement de sauvetage et un entraînement appropriés, il y a une chance sur cinq de mourir en cas d’avalanche importante et seulement 50% de chances d’être retrouvé vivant s’il est enterré plus de quelques minutes. La meilleure solution consiste à apprendre à éviter les conditions à risque.

Pentes de glace
Pour les déplacements sur des pentes constituées de glace ou de neige dure, les crampons font partie intégrante de l’équipement d’un alpiniste. Bien que le coupe-pas puisse parfois être utilisé sur des pentes de neige à angle modéré, cela peut être un processus lent et fatiguant, qui ne garantit pas une sécurité accrue des crampons. Cependant, dans la neige molle ou la poudre, les crampons sont facilement gênés par la formation de neige, ce qui réduit leur efficacité. Dans les deux cas, un piolet facilite non seulement l’équilibre, mais offre au grimpeur la possibilité de s’auto-arrêter en cas de glissement ou de chute. Sur une vraie pente de glace, cependant, un piolet est rarement en mesure de s’auto-arrêter. Comme mesure de sécurité supplémentaire sur les pentes raides de la glace, la corde d’escalade est attachée à des vis à glace enfouies dans la glace.

Pistes de neige
Les pentes de neige sont très courantes et généralement faciles à gravir. Au pied d’une pente de neige ou de glace se trouve généralement une grande crevasse, appelée bergschrund, où la dernière pente de la montagne émerge d’un champ de neige ou d’un glacier. Ces bergschrunds sont généralement trop larges pour être traversés et doivent être traversés par un pont de neige, ce qui nécessite des tests minutieux et une utilisation minutieuse de la corde. Une forte pente de neige en mauvais état peut être dangereuse, car la neige entière peut commencer par une avalanche. De telles pentes sont moins dangereuses si elles sont montées directement plutôt que obliquement, car une piste oblique ou horizontale les coupe et facilite le mouvement de la masse. La nouvelle neige sur la glace est particulièrement dangereuse. L’expérience est nécessaire pour déterminer la faisabilité de l’avancement par rapport à la neige dans des conditions douteuses. La neige sur les rochers est généralement pourrie à moins d’être épaisse; la neige sur la neige risque d’être saine. Un jour ou deux de beau temps amèneront généralement une nouvelle neige en bon état. La neige ne peut pas être très inclinée, mais elle trompe souvent l’œil. Les pentes de neige dépassent rarement 40 °. Les pentes de glace peuvent être beaucoup plus raides. Les pentes de neige en début de matinée sont généralement difficiles et sûres, mais les mêmes après-midi sont plutôt molles et possiblement dangereuses, d’où l’avantage d’un départ anticipé.

Crevasses
Les crevasses sont les fentes ou les gouffres profonds formés dans la substance d’un glacier lorsqu’il passe sur un lit inégal. Ils peuvent être ouverts ou cachés. Dans la partie inférieure d’un glacier, les crevasses sont ouvertes. Au-dessus de la ligne de neige, ils sont souvent cachés par des accumulations de neige d’hiver. La détection des crevasses cachées nécessite des soins et de l’expérience. Après une nouvelle chute de neige, ils ne peuvent être détectés qu’en sonnant au pôle du piolet ou en regardant à droite et à gauche, où l’extension ouverte d’une crevasse partiellement cachée peut être évidente. La protection contre les accidents est la corde, et personne ne devrait jamais traverser un glacier enneigé à moins d’être cordé sur un, voire même sur deux compagnons. Toute personne qui s’aventure dans les crevasses doit être formée au sauvetage en crevasse.
Météo
Les principaux dangers causés par les intempéries sont les changements qu’il provoque dans les conditions de neige et de roche, ce qui rend le mouvement beaucoup plus ardu et dangereux que dans des circonstances normales.

Il est difficile de retracer un itinéraire avec des voiles blancs alors que la pluie peut empêcher de prendre la ligne la plus facile, déterminée uniquement comme telle par temps sec. Dans une tempête, l’alpiniste qui utilise une boussole comme guide a un grand avantage sur un observateur purement empirique. Dans les champs de neige importants, il est évidemment plus facile de se tromper que sur les rochers, mais l’intelligence et l’expérience sont les meilleurs guides pour naviguer en toute sécurité dans des dangers objectifs.

Les orages d’été peuvent produire des éclairs intenses. Si un grimpeur se trouve sur le sommet ou à proximité, il risque d’être frappé. Il y a beaucoup de cas où des personnes ont été frappées par la foudre en grimpant dans les montagnes. Dans la plupart des régions montagneuses, les tempêtes locales se développent en fin de matinée et en début d’après-midi. De nombreux alpinistes obtiendront un « départ en montagne », c’est-à-dire avant ou au premier feu, afin de se mettre en marche lorsque les tempêtes s’intensifient et que la foudre et les autres aléas météorologiques constituent une menace pour la sécurité. Les vents violents peuvent accélérer l’apparition de l’hypothermie et endommager les équipements tels que les tentes utilisées comme abris. Dans certaines conditions, les tempêtes peuvent également créer des cascades qui peuvent ralentir ou arrêter de progresser. Un exemple notable est le vent de Föhn agissant sur l’Eiger.

Altitude
Une ascension rapide peut entraîner un mal d’altitude. Le meilleur traitement consiste à descendre immédiatement. La devise du grimpeur en haute altitude est «grimper haut, dormir bas», se référant au régime de montée plus haut pour s’acclimater mais retourner à une altitude plus basse pour dormir. Dans les Andes d’Amérique du Sud, la mastication des feuilles de coca est traditionnellement utilisée pour traiter les symptômes du mal de l’altitude.

Les symptômes courants du mal d’altitude comprennent les maux de tête graves, les problèmes de sommeil, les nausées, le manque d’appétit, la léthargie et les douleurs corporelles. Le mal des montagnes peut évoluer vers un œdème cérébral de haute altitude (HACE) et un œdème pulmonaire de haute altitude (HAPE), les deux pouvant être fatals dans les 24 heures.

En haute montagne, la pression atmosphérique est inférieure et cela signifie que moins d’oxygène est disponible pour respirer. C’est la cause sous-jacente du mal d’altitude. Tout le monde doit s’acclimater, même les alpinistes exceptionnels qui ont été en haute altitude auparavant. D’une manière générale, les alpinistes commencent à utiliser de l’oxygène en bouteille lorsqu’ils grimpent au-dessus de 7 000 m. Les alpinistes exceptionnels ont escaladé des sommets de 8 000 mètres (y compris l’Everest) sans oxygène, presque toujours avec un programme d’acclimatation soigneusement planifié.

Radiation solaire
Le rayonnement solaire augmente considérablement à mesure que l’atmosphère devient plus fine à mesure que l’altitude augmente, absorbant ainsi moins de rayons ultraviolets. La couverture de neige qui reflète le rayonnement peut amplifier les effets jusqu’à 75%, augmentant les risques et les dommages causés par les coups de soleil et la cécité des neiges.

En 2005, le chercheur et alpiniste John Semple a établi que des concentrations d’ozone supérieures à la moyenne sur le plateau tibétain pouvaient constituer un risque supplémentaire pour les grimpeurs.

Activité volcanique
Certaines montagnes sont des volcans actifs, comme dans le cas des nombreux stratovolcans qui forment les plus hauts sommets des arcs insulaires et dans certaines parties des Andes. Certaines de ces montagnes volcaniques peuvent causer plusieurs dangers si elles éclatent: lahars, coulées pyroclastiques, chutes de pierres, coulées de lave, fortes chutes de tephra, éjections de bombes volcaniques et gaz toxiques.

Styles d’alpinisme
Il existe deux styles principaux d’alpinisme: le style d’expédition et le style alpin.

Le style alpin se trouve généralement dans les zones de montagne glaciaires de taille moyenne telles que les Alpes ou les montagnes Rocheuses. De taille moyenne, on entend généralement les altitudes à l’altitude intermédiaire (7 000 à 12 000 pieds) et la première moitié des distances à haute altitude (12 000 à 18 000 pieds). Cependant, des ascensions de style alpin ont été réalisées tout au long de l’histoire sur des sommets d’altitude extrême (de 18 000 à 29 000 pieds), mais dans des volumes inférieurs à ceux des expéditions de style expédition. Le style alpin fait référence à un style d’escalade particulier qui consiste en une combinaison d’escalade de neige, d’escalade sur glace, d’escalade et de déplacement sur glacier, où les alpinistes transportent généralement leurs charges entre les camps. « Light and fast » est le mantra de l’alpiniste.

Le terme «style alpin» contraste avec le «style d’expédition» (comme on le fait couramment dans la région himalayenne ou dans d’autres grandes régions du monde), qui peut être considéré comme lent et lourd, où les grimpeurs peuvent utiliser des porteurs, des animaux cuisiniers, multiples courses entre camps, utilisation de lignes fixes, etc. Un alpiniste qui adopte ce style d’escalade est appelé un alpiniste. Les montagnards de l’expédition utilisent toujours les compétences de l’alpiniste alpin, sauf qu’ils doivent composer avec une échelle de temps élargie, une exposition aux conditions météorologiques plus rigoureuses et des compétences supplémentaires propres à l’escalade expéditionnaire. La prévalence de l’escalade de style expédition dans l’Himalaya dépend largement de la nature des montagnes de la région. Comme les camps de base himalayens peuvent durer des jours ou des semaines, et que les montagnes himalayennes peuvent prendre des semaines ou même des mois à grimper, un grand nombre de membres du personnel et la quantité de fournitures peuvent être utiles. C’est pourquoi l’escalade de style expédition est fréquemment utilisée sur les grands pics isolés de l’Himalaya. En Europe et en Amérique du Nord, il est moins nécessaire de faire de l’escalade dans la plupart des montagnes de taille moyenne. Ces montagnes sont souvent facilement accessibles en voiture ou en avion. Elles sont situées à une altitude inférieure et peuvent être escaladées plus rapidement. On peut trouver l’alpinisme de style expédition dans les plus grandes chaînes nord-américaines d’altitude et d’altitude, telles que la chaîne de l’Alaska et les monts Saint-Elias. Ces destinations d’alpinisme éloignées peuvent nécessiter jusqu’à deux semaines de marche à pied, juste pour se rendre au camp de base. La plupart des expéditions dans ces régions choisissent un vol de glacier au camp de base. La longueur du trajet en jours depuis le camp de base peut varier dans ces régions, généralement de 10 jours à 1 mois pendant la saison d’escalade. L’alpinisme hivernal sur les principaux sommets de ces aires de répartition peut généralement durer entre 30 et 90 jours, selon l’itinéraire, et ne peut généralement être abordé que par l’alpinisme de type expédition durant cette saison.

Les différences, les avantages et les inconvénients des deux types d’escalade sont les suivants:

Style d’expédition
utilise plusieurs trajets entre les camps pour transporter des fournitures jusqu’aux camps supérieurs
les tailles de groupe sont souvent plus grandes que les ascensions de style alpin car plus de provisions sont transportées entre les camps
les lignes fixes sont souvent utilisées pour minimiser les dangers liés au déplacement continu entre les camps
l’oxygène supplémentaire est fréquemment utilisé
marge de sécurité accrue en ce qui concerne l’équipement, la nourriture, le temps et la capacité d’attendre des tempêtes dans les camps de haute altitude
éviter d’être pris au piège dans des tempêtes à haute altitude et être obligé de descendre dans des conditions d’avalanche dangereuses
une exposition plus élevée possible à des dangers objectifs tels que les avalanches ou les chutes de pierres, en raison du ralentissement des temps de parcours entre les camps
dépenses en immobilisations plus élevées
échelle de temps plus longue

Style alpin
les grimpeurs ne montent la route qu’une seule fois parce qu’ils ne montent et descendent pas continuellement entre les camps avec des provisions
moins de fournitures sont utilisées lors de la montée, donc moins de personnel nécessaire
les ascensions de style alpin ne laissent pas le grimpeur exposé à des dangers objectifs tant qu’une ascension de type expédition le permet; Cependant, en raison de la vitesse de l’ascension par rapport à une montée de type expédition, il y a moins de temps pour s’acclimater
l’oxygène supplémentaire n’est pas utilisé
danger d’être Pris au piège à haute altitude une cause des Tempêtes, à exposé potentiellement
des expenses d’investissement ,
plus Faibles OPHA òû à plus de terme du tribunal de temps échelle
importantes Au 21ème siècle, les ascensions Avec le soutien de l’oxygène des cylindres ne sont pas dignes d’attention, elles sont traitées comme un tourisme ordinaire. Seules les ascensions sans soutien en oxygène sont des questions comme athlétiques.