Montanhismo é o esporte de alpinismo. Enquanto alguns estudiosos identificam atividades relacionadas a montanhismo como escalada (rocha e gelo) e trekking montanhas, outros também estão adicionando mochila, caminhadas, esqui, via ferrata e atividades selvagens, e outros afirmam que atividades de montanhismo também incluem escalada indoor, escalada esportiva e bouldering. No entanto, para a maioria dos estudiosos, o termo alpinismo é entendido como escalada (que agora se refere a escalada de aventura ou escalada esportiva) e trekking (caminhadas em locais “exóticos”). Caminhar nas montanhas também pode ser uma forma simples de montanhismo quando envolve embaralhamento, ou trechos curtos das classes mais básicas de escalada, assim como cruzar glaciares.

Enquanto o alpinismo começou como tentativas de alcançar o ponto mais alto de grandes montanhas não escaladas, o esporte se ramificou em especializações que abordam diferentes aspectos da montanha e consiste em três (3) áreas: embarcações rupestres, snow-craft e esqui, dependendo se a rota escolhida é sobre rocha, neve ou gelo. Todos exigem experiência, capacidade atlética e conhecimento técnico para manter a segurança.

O montanhismo é frequentemente chamado de alpinismo, especialmente nas línguas européias, o que implica rotas de escalada com equipamentos mínimos em montanhas altas e frequentemente cobertas de neve e gelo, como os Alpes, onde as dificuldades técnicas freqüentemente excedem os desafios físicos e ambientais. Um alpinista que persegue esse estilo mais técnico e minimalista de alpinismo às vezes é chamado de alpinista, embora o uso do termo possa variar entre países e eras. A palavra “alpinismo” nasceu no século XIX para se referir à escalada com o propósito de apreciar a escalada em si como um esporte ou recreação, distinta de meramente escalar enquanto caçava ou como uma peregrinação religiosa que havia sido feita geralmente naquela época.

A UIAA ou Union Internationale des Associations d’Alpinisme é o órgão mundial que rege o alpinismo e a escalada, abordando questões como acesso, assistência médica, proteção de montanhas, segurança, juventude e escalada no gelo.

Técnica
As técnicas de montanhismo variam muito dependendo da localização, da estação e da rota específica que um alpinista escolhe para escalar. Os montanhistas treinam para escalar todos os tipos de terreno, seja neve, glaciar, gelo glacial, gelo de água ou rocha. Cada tipo de terreno apresenta seus próprios perigos. Os escaladores devem ter habilidade em lidar com os diferentes desafios que podem surgir de diferentes terrenos.

Neve
Condições de neve compactadas permitem que os montanhistas progridam a pé. Freqüentemente, os grampos são necessários para viajar de forma eficiente sobre a neve e o gelo. Grampos presos às botas de um montanhista para fornecer tração adicional na neve dura (névé) e no gelo. Usando várias técnicas de esqui alpino e montanhismo para subir / descer uma montanha é uma forma do esporte por si só, chamado alpinismo de esqui. Subir e descer uma encosta de neve requer seguramente o uso de um machado de gelo e muitas técnicas diferentes de trabalho de pés que foram desenvolvidas ao longo do século passado, principalmente na Europa (por exemplo, técnica francesa e técnica alemã). A progressão do trabalho de pés, desde as inclinações de ângulo mais baixas até o terreno mais íngreme, é a primeira a estender os pés a uma elevação ascendente, a chutar degraus, a avançar apontando os grampos. A progressão da técnica do machado de gelo das inclinações de ângulo mais baixo para o terreno mais íngreme é usar o machado de gelo primeiro como uma bengala, depois uma estaca, então usar a picareta frontal como um punhal abaixo dos ombros ou acima e finalmente balançar a picareta na encosta acima da cabeça. Essas várias técnicas podem envolver questões de diferentes designs de machados dependendo do terreno, e até mesmo se um montanhista usa um ou dois machados de gelo. As âncoras para a corda na neve às vezes não são confiáveis, e incluem as estacas de neve, chamadas estacas, dispositivos mortos chamados de solhas que são feitas de alumínio, ou criadas a partir de objetos enterrados que podem incluir um machado de gelo, esquis, pedras ou outros objetos. Os cabeços de amarração, que são simplesmente esculpidos em neve ou gelo consolidados, também servem como âncoras.

Geleiras
Ao viajar sobre as geleiras, as fissuras representam um grave perigo. Essas rachaduras gigantes no gelo nem sempre são visíveis, pois a neve pode ser soprada e congelada por cima, formando uma ponte de neve. Às vezes, as snowbridges podem ser tão finas quanto alguns centímetros. Os escaladores usam um sistema de cordas para se proteger de tais perigos. Engrenagem básica para viagens de geleiras inclui grampos e machados de gelo. Equipes de dois a cinco alpinistas amarram uma corda igualmente espaçada. Se um alpinista começar a cair, os outros membros da equipe realizam uma auto-prisão para impedir a queda. Os outros membros da equipe promulgar um resgate de fenda para puxar o alpinista caído da fenda.

Gelo
Múltiplos métodos são usados ​​para viajar com segurança sobre o gelo. O alpinista líder pode colocar parafusos de gelo no gelo e anexar a corda para proteção. Cada alpinista da equipe deve passar pela âncora e o último escalador pega a própria âncora. Ocasionalmente, pingentes ou postes de amarração são usados ​​também. Isso permite segurança, caso toda a equipe seja retirada de seus pés. Essa técnica é conhecida como Simul-climbing e às vezes também é usada em neve íngreme e rocha fácil.

Se o terreno se torna muito íngreme, são usadas técnicas padrão de escalada no gelo, nas quais cada alpinista é amarrado, movendo-se um de cada vez.

Rocha
Escalada alpina envolve habilidades técnicas, incluindo a capacidade de colocar a proteção tradicional (cames, nozes, hexágonos) na rocha para subir com segurança uma montanha. Os escaladores vão subir vários passos de rocha para chegar ao topo. Normalmente, equipes de 2 pessoas vão subir com um líder colocando a proteção e um seguidor em segurança. O líder alcançará um ponto na rocha para construir uma âncora. Essa âncora poderia ser criada usando lingas ao redor de uma árvore, uma grande pedra ou pedregulho, ou usando dispositivos de proteção como cames e porcas para construir uma âncora em rachaduras. Uma vez ancorado, o líder então fará com que o seguidor atinja sua posição. O líder então transferirá todos os dispositivos de proteção necessários (conhecidos como rack) para o seguidor. O seguidor então se torna o líder e subirá o próximo passo. Esse processo continuará até que os alpinistas atinjam o topo ou corram em diferentes terrenos. Na escalada alpina, é comum os escaladores verem rotas de terreno misto. Isso significa que os alpinistas podem precisar se mover de forma eficiente da escalada da geleira, para a rocha, para o gelo, para frente e para trás em diversas variações.

Abrigo
Os escaladores usam algumas formas diferentes de abrigo, dependendo da situação e das condições. O abrigo é um aspecto muito importante da segurança do alpinista, pois o clima nas montanhas pode ser muito imprevisível. Montanhas altas podem exigir muitos dias de acampamento na montanha.

Campo de base
O “acampamento base” de uma montanha é uma área usada para encenar uma tentativa no cume. Os acampamentos base estão posicionados para estarem seguros das condições mais severas acima. Existem campos de base em muitas montanhas populares ou perigosas. Onde a cimeira não pode ser alcançada a partir do acampamento base em um único dia, uma montanha terá campos adicionais acima do acampamento base. Por exemplo, a rota sudeste no Monte Everest tem o Acampamento Base mais os (normalmente) campos I a IV.

Cabana
As regiões alpinas da Europa, em particular, têm uma rede de cabanas de montanha (chamadas “refúgios” na França, “rifugi” na Itália, “cabanes” na Suíça, “Hütten” na Alemanha e Áustria, “Bothies” na Escócia, “koča “na Eslovênia,” planinarski dom “em Montenegro,” chaty “na Eslováquia,” schroniska “na Polônia,” refugios “na Espanha,” hytte “ou” koie “na Noruega, e” cabane “na Romênia). Essas cabanas existem em alturas diferentes, inclusive nas altas montanhas – em áreas extremamente remotas, podem existir abrigos mais rudimentares. As cabanas de montanha são de tamanho e qualidade variados, mas cada uma é tipicamente centrada em uma sala de jantar comum e tem dormitórios equipados com colchões, cobertores ou edredons e travesseiros; os hóspedes devem trazer e usar seus próprios sacos de dormir. As instalações são geralmente rudimentares, mas, dadas as suas localizações, as cabanas oferecem abrigo vital, tornam as rotas mais acessíveis (permitindo que as viagens sejam quebradas e reduzindo o peso do equipamento que precisa ser transportado), e oferecem um bom valor. Na Europa, todas as cabanas contam com pessoal durante o verão (de meados de junho a meados de setembro) e algumas têm pessoal na primavera (de meados de março a meados de maio). Em outros lugares, as cabanas também podem ser abertas no outono. As cabanas também podem ter uma parte sempre aberta, mas não tripulada, a chamada cabana de inverno.

Quando abertas e tripuladas, as cabanas geralmente são administradas por funcionários em tempo integral, mas algumas são contratadas voluntariamente por membros de clubes alpinos (como o Swiss Alpine Club e o Club alpin français) ou na América do Norte pelo Alpine Club do Canadá. O gerente da cabana, denominado guardião ou diretor na Europa, normalmente também vende bebidas e refeições, tanto para quem visita apenas durante o dia como para quem pernoita. A oferta é surpreendentemente ampla, dado que a maioria dos suprimentos, muitas vezes incluindo água doce, deve ser transportada de helicóptero e pode incluir lanches à base de glicose (como barras de chocolate) nos quais os alpinistas e caminhantes desejam estocar bolos e doces na cabana, uma variedade de bebidas quentes e frias (incluindo cerveja e vinho) e jantares ricos em carboidratos à noite. Nem todas as cabanas oferecem um serviço de bufê, e os visitantes podem precisar se sustentar. Algumas cabanas oferecem facilidades para ambos, permitindo que os visitantes que desejam manter os custos baixos tragam seus próprios alimentos e equipamentos de cozinha e atendam às facilidades oferecidas. A reserva para pernoites em cabanas é considerada obrigatória e, em muitos casos, é essencial, pois algumas cabanas populares, mesmo com mais de 100 espaços de cama, podem estar cheias durante o bom tempo e nos fins de semana. Uma vez feito, o cancelamento de uma reserva é aconselhado por uma questão de cortesia – e, na verdade, potencialmente de segurança, já que muitas cabanas mantêm um registro de onde escaladores e caminhantes afirmam que planejam caminhar até o próximo. A maioria das cabanas pode ser contatada por telefone e a maioria aceita cartões de crédito como meio de pagamento.

Bivaque
No contexto do montanhismo, um bivaque é um arranjo improvisado em que o alpinista tem menos do que o complemento total de abrigo, comida e equipamento que normalmente estaria presente em um acampamento convencional. Isso pode envolver simplesmente a obtenção de um saco de dormir e saco Bivouac / saco bivvy e deitado para dormir. Tipicamente, os sacos bivvy são feitos de membranas impermeáveis ​​respiráveis, que afastam a humidade do alpinista para o ambiente exterior, evitando a entrada de humidade exterior no saco. Muitas vezes, pequenas áreas parcialmente protegidas, como um bergschrund, rachaduras nas rochas ou uma trincheira escavada na neve são usadas para fornecer abrigo adicional contra o vento. Essas técnicas foram originalmente usadas apenas em emergências; no entanto, alguns alpinistas firmemente comprometidos com o estilo alpino de escalada planejam especificamente para os bivaques, a fim de economizar o peso de uma tenda quando as condições adequadas de neve ou tempo não estão disponíveis para a construção de uma caverna de neve. O principal risco associado aos bivaques é o maior nível de exposição ao frio e a outros elementos presentes em condições adversas no alto da montanha.

Barraca
As barracas são a forma mais comum de abrigo usado na montanha. Estes podem variar de lonas simples para projetos muito mais pesados ​​destinados a resistir às condições severas da montanha. Em posições expostas, quebra-ventos de neve ou rocha podem ser necessários para abrigar a tenda. Uma das desvantagens da tenda é que os ventos fortes e as cargas de neve podem ser perigosos e podem levar ao fracasso e ao colapso da tenda. Além disso, a constante oscilação do tecido da barraca pode dificultar o sono e levantar dúvidas sobre a segurança do abrigo. Ao escolher uma tenda, os alpinistas tendem a confiar em tendas de montanhismo especializadas que são projetadas especificamente para ventos fortes e cargas moderadas a pesadas. Estacas de barraca podem ser enterradas na neve (“deadman”) para segurança extra.

Caverna de neve
Onde as condições permitem, as cavernas de neve são outra maneira de se proteger no alto da montanha. Alguns escaladores não usam tendas em altitudes elevadas, a menos que as condições da neve não permitam a escavação da neve, já que as cavernas de neve são silenciosas e muito mais quentes que as tendas. Eles podem ser construídos com relativa facilidade, com tempo suficiente, usando uma pá de neve. A temperatura de uma caverna de neve feita corretamente irá pairar em torno de congelamento, que em relação às temperaturas externas pode ser muito quente. Eles podem ser cavados em qualquer lugar onde haja pelo menos quatro pés de neve. A adição de uma bolsa bivvy de boa qualidade e uma esteira de espuma de célula fechada também aumentará o calor da caverna de neve. Outro abrigo que funciona bem é um quinzee, que é escavado de uma pilha de neve que foi endurecida ou sinterizada (normalmente por pisar). Os iglus são usados ​​por alguns alpinistas, mas são enganosamente difíceis de construir e exigem condições específicas de neve.

Perigos
O montanhismo é considerado uma das atividades mais perigosas do mundo. Perda de vida não é incomum na maioria dos principais destinos de montanhismo de altitude extrema a cada ano. Os perigos no montanhismo são às vezes divididos em duas categorias: riscos objetivos que existem sem levar em conta a presença do alpinista, como quedas de rochas, avalanches e intempéries, e riscos subjetivos que se relacionam apenas a fatores introduzidos pelo alpinista. Falha do equipamento e quedas devido a desatenção, fadiga ou técnica inadequada são exemplos de riscos subjetivos. Uma rota continuamente varrida por avalanches e tempestades é dita ter um alto nível de perigo objetivo, enquanto uma rota tecnicamente muito mais difícil que é relativamente segura desses perigos pode ser considerada como objetivamente mais segura.

Ao todo, os montanhistas devem se preocupar com perigos: pedras caindo, gelo caindo, avalanches de neve, o alpinista caindo, cai de encostas de gelo, cai encostas de neve, cai em fendas e os perigos da altitude e do clima. Selecionar e seguir uma rota usando suas habilidades e experiência para mitigar esses perigos é exercitar a arte do alpinista.

Pedras caindo
Cada montanha rochosa está se desintegrando lentamente devido à erosão, sendo o processo especialmente rápido acima da linha de neve. As faces rochosas são constantemente varridas por pedras caindo, que podem ser esquivadas. As rochas que caem tendem a formar sulcos em uma face montanhosa, e esses sulcos (couloirs) têm que ser subidos com cautela, seus lados, muitas vezes, são seguros quando o meio é atingido por pedras. As pedras caem com mais freqüência em alguns dias do que em outras, de acordo com o clima recente. O gelo formado durante a noite pode ligar temporariamente as rochas ao rosto, mas o calor do dia ou a água lubrificante do derretimento da neve ou da chuva podem facilmente desalojar essas rochas. A experiência local é uma ajuda valiosa para determinar a queda típica de rochas nessas rotas.

Gelo caindo
Os lugares onde o gelo pode cair sempre podem ser determinados de antemão. Ela cai nas partes quebradas das geleiras (seracs) e de cornijas salientes formadas nas cristas de cumes estreitos. Grandes pedaços de gelo são frequentemente formados em rochedos íngremes, e estes caem frequentemente em bom tempo após dias frios e tempestuosos. Eles têm que ser evitados como pedras caindo. Os seracs são lentos na formação e demoram a chegar (por movimento glacial) a uma condição de equilíbrio instável. Eles geralmente caem ou logo após a parte mais quente do dia. Um homem de gelo hábil e experiente geralmente planeja uma rota segura através de uma queda de gelo mais complexa, mas esses locais devem ser evitados na tarde de um dia quente. As geleiras suspensas (ou seja, as geleiras no cimo de encostas íngremes) descarregam-se frequentemente sobre rochedos íngremes, com o focinho a romper-se em intervalos. Eles sempre podem ser detectados por seus detritos abaixo. Sua trilha deve ser evitada.

Cai das rochas
A habilidade de um alpinista é mostrada por sua escolha de apoio e posição, e sua adesão aos porões uma vez escolhidos. Muito depende da capacidade de estimar a capacidade da rocha para suportar o peso colocado nela. Muitas rochas soltas são bastante firmes o suficiente para suportar o peso de uma pessoa, mas é necessária experiência para saber em que se pode confiar, e é necessária habilidade para transferir o peso para elas sem repuxar. Em pedras podres, a corda deve ser manuseada com cuidado especial, a fim de que não seja possível desalojar pedras soltas para as que estão abaixo. Cuidado semelhante deve ser dado aos apoios e pontos de apoio, pelo mesmo motivo. Quando uma travessia horizontal tem que ser feita através de rochas muito difíceis, uma situação perigosa pode surgir, a menos que em ambas as extremidades da travessa existam posições firmes. Assistência mútua em rochas duras toma todo tipo de formas: duas, ou até três, pessoas subindo nos ombros umas das outras, ou usando um machado de gelo apoiado por outras pessoas para uma posição segura. O grande princípio é o da cooperação, todos os membros do partido subindo com referência aos outros e não como unidades independentes; cada um deles, quando se movimenta, deve saber o que o alpinista à frente e o que está por trás está fazendo. Depois do mau tempo, as rochas íngremes são frequentemente encontradas cobertas com um verniz de gelo (que pode até torná-las inacessíveis. [Crampons] úteis em tais ocasiões.

Avalanches
Todos os anos, 120 a 150 pessoas morrem em pequenas avalanches apenas nos Alpes. A grande maioria das vítimas alpinas são razoavelmente experientes praticantes de esqui masculino com idades entre 20 e 35 anos, mas também incluem instrutores e guias de esqui. No entanto, um número significativo de alpinistas é morto em avalanches escocesas, muitas vezes em descida e muitas vezes desencadeadas pelas vítimas. Há sempre muita pressão para arriscar uma travessia de neve. Recuar exige muito tempo e esforços extras, liderança suprema e, o mais importante, raramente há uma avalanche que prove que a decisão certa foi tomada. Tomar a decisão de dar a volta é especialmente difícil se os outros estão atravessando a ladeira, mas qualquer outra pessoa pode se tornar o gatilho.

Existem muitos tipos de avalanche, mas dois tipos são os mais preocupantes. Estas são avalanches de neve e avalanches de gelo:

Avalanches neve

Avalanche de laje
Este tipo de avalanche ocorre quando uma placa de neve se solta e começa a deslizar para baixo; estes são os maiores e mais perigosos.

Avalanche de laje dura
Este tipo de avalanche é formado por neve compacta em uma laje coesa. A laje não se romperá facilmente, pois desliza para baixo da colina, resultando em grandes blocos caindo na montanha.

Avalanche de laje macia
Este tipo de avalanche é formado novamente por uma camada coesiva de neve unida, a laje tende a se romper mais facilmente.

Avalanche de neve solta
Este tipo de avalanche é desencadeado por uma pequena quantidade de neve em movimento que se acumula em um grande deslizamento. Também conhecido como avalanche de “deslizamento molhado ou liberação pontual”. Esse tipo de avalanche é enganadoramente perigoso, pois ainda pode derrubar um alpinista ou esquiador e enterrá-los ou varrê-los de um penhasco em uma armadilha de terreno.
Slides perigosos são mais prováveis ​​de ocorrer nas mesmas encostas preferidas por muitos esquiadores: longos e abertos, poucas árvores ou rochas grandes, 30 a 45 graus de ângulo, grande quantidade de neve fresca, logo após uma grande tempestade, em uma encosta. para a tempestade “. A radiação solar pode desencadear slides também. Estes serão tipicamente um lançamento pontual ou tipo de avalanche de slough úmido. O peso adicional da lâmina molhada pode provocar uma avalanche de placas. Noventa por cento das vítimas reportadas são apanhadas em avalanches desencadeadas por eles próprios ou por outras pessoas do seu grupo.

Avalanches de gelo são um perigo que existe em cordilheiras glaciares. Elas são causadas pelo colapso de blocos de gelo instáveis ​​de uma parte íngreme ou suspensa de uma geleira, conhecida como uma geleira suspensa. Devido ao fato de que eles são parte de uma geleira, as avalanches de gelo podem ter grandes quantidades de rocha nelas. As avalanches de gelo são bastante perigosas porque podem percorrer longas distâncias, às vezes até 8 km no fundo do vale glaciar. As avalanches de gelo são uma ocorrência comum em intervalos como a Cordilheira do Alasca, as montanhas de Saint Elias ou a Columbia Icefield.

Ao sair da pista ou viajar em terreno alpino, as partes são aconselhadas a sempre levar:

farol de avalanche
sonda
shovel (recuperar as vítimas com uma pá em vez das mãos é cinco vezes mais rápido)
Eles também são aconselhados a ter treinamento em avalanche. Ironicamente, esquiadores experientes que têm treinamento em avalanche representam uma grande porcentagem de mortes por avalanche, talvez porque eles são mais propensos a esquiar em áreas propensas a avalanches, e certamente porque a maioria das pessoas não pratica o suficiente com seus equipamentos para ser realmente rápida e socorristas eficientes.

Mesmo com equipamento de resgate e treinamento adequados, há uma chance em cinco de morrer se for pego em uma avalanche significativa, e apenas 50% de chance de ser encontrado vivo se for enterrado por mais de alguns minutos. A melhor solução é aprender como evitar condições de risco.

Pistas de gelo
Para viagens em declives que consistem em gelo ou neve dura, os grampos são uma parte padrão do equipamento de um montanhista. Embora o corte por degraus às vezes possa ser usado em encostas de neve de ângulo moderado, isso pode ser um processo lento e cansativo, que não oferece a maior segurança dos grampos. No entanto, na neve fofa ou em pó, os grampos são facilmente dificultados pelo acúmulo de neve, o que reduz sua eficácia. Em ambos os casos, um machado de gelo não apenas ajuda no equilíbrio, mas também fornece ao alpinista a possibilidade de auto-detenção em caso de escorregão ou queda. No entanto, em um verdadeiro declive de gelo, um machado de gelo raramente é capaz de efetuar uma auto-detenção. Como precaução adicional de segurança em encostas íngremes de gelo, o cabo de escalada é preso a parafusos de gelo enterrados no gelo.

Pistas de neve
As encostas de neve são muito comuns e geralmente fáceis de ascender. No sopé de uma encosta de neve ou gelo é geralmente uma grande fenda, chamada um bergschrund, onde a inclinação final da montanha se eleva de um campo de neve ou geleira. Tais bergschrunds geralmente são muito largos para serem atravessados, e devem ser atravessados ​​por uma ponte de neve, que precisa de testes cuidadosos e um uso meticuloso da corda. Um declive íngreme de neve em más condições pode ser perigoso, já que todo o corpo de neve pode começar como uma avalanche. Essas encostas são menos perigosas se forem ascendidas diretamente, em vez de obliquamente, pois uma trilha oblíqua ou horizontal as corta e facilita o movimento da massa. A neve nova no gelo é especialmente perigosa. A experiência é necessária para determinar a viabilidade do avanço sobre a neve em condições duvidosas. A neve nas rochas é geralmente podre, a menos que seja espessa; a neve na neve provavelmente será boa. Um dia ou dois de bom tempo geralmente trará neve nova em boas condições. A neve não pode estar em um ângulo muito íngreme, embora muitas vezes engane o olho quanto ao declive. As encostas de neve raramente excedem 40 °. As encostas de gelo podem ser muito mais íngremes. As encostas de neve no início da manhã são geralmente difíceis e seguras, mas as mesmas à tarde são bastante suaves e possivelmente perigosas, daí a vantagem de começar cedo.

Fendas
As fendas são as fendas ou abismos profundos formados na substância de uma geleira quando ela passa sobre uma cama irregular. Eles podem estar abertos ou ocultos. Na parte inferior de uma geleira, as fendas estão abertas. Acima da linha de neve, eles são freqüentemente escondidos por acumulações de neve no inverno. A detecção de fendas ocultas requer cuidado e experiência. Depois de uma nova queda de neve, eles só podem ser detectados soando com o machado de gelo, ou olhando para a direita e para a esquerda, onde a extensão aberta de uma fenda parcialmente escondida pode ser óbvia. A salvaguarda contra acidentes é a corda, e ninguém jamais deve cruzar uma geleira coberta de neve, a menos que esteja amarrada a uma, ou melhor, a duas companheiras. Qualquer um que se aventurar em fendas deve ser treinado em resgate de fendas.
Clima
Os principais perigos causados ​​pelo mau tempo centram-se nas alterações que provocam nas condições de neve e rochas, tornando o movimento repentinamente muito mais árduo e perigoso do que em circunstâncias normais.

As manchas brancas dificultam o retorno de uma rota, ao passo que a chuva pode impedir que a linha mais fácil seja determinada como tal sob condições secas. Em uma tempestade, o montanhista que usa uma bússola para orientação tem uma grande vantagem sobre um observador meramente empírico. Em grandes campos de neve, é claro que é mais fácil errar do que em rochas, mas a inteligência e a experiência são os melhores guias para navegar com segurança em perigos objetivos.

Tempestades de verão podem produzir raios intensos. Se um alpinista estiver de pé no cume ou perto dele, corre o risco de ser atingido. Há muitos casos em que pessoas foram atingidas por raios ao escalar montanhas. Na maioria das regiões montanhosas, as tempestades locais se desenvolvem no final da manhã e no início da tarde. Muitos alpinistas receberão um “início alpino”, isto é, antes ou pela primeira luz, de modo a estarem em decadência quando as tempestades estão se intensificando em atividade e os raios e outros riscos climáticos são uma ameaça distinta à segurança. Ventos fortes podem acelerar o início da hipotermia, bem como danificar equipamentos como barracas usadas para abrigos. Sob certas condições, as tempestades também podem criar cachoeiras que podem retardar ou interromper o progresso da escalada. Um exemplo notável é o vento Föhn atuando sobre o Eiger.

Altitude
Subida rápida pode levar a doença de altitude. O melhor tratamento é descer imediatamente. O lema do alpinista em alta altitude é “suba alto, durma baixo”, referindo-se ao regime de subida mais alto para aclimatizar, mas voltando à elevação mais baixa para dormir. Nos Andes da América do Sul, a mastigação das folhas de coca tem sido tradicionalmente usada para tratar os sintomas da doença da altitude.

Os sintomas comuns da doença da altitude incluem dor de cabeça severa, problemas de sono, náusea, falta de apetite, letargia e dor no corpo. A doença de montanha pode progredir para o HACE (Edema Cerebral de Alta Altitude) e o HAPE (Edema Pulmonar de Alta Altitude), ambos os quais podem ser fatais em 24 horas.

Em altas montanhas, a pressão atmosférica é menor e isso significa que menos oxigênio está disponível para respirar. Esta é a causa subjacente da doença da altitude. Todo mundo precisa se aclimatar, até montanhistas excepcionais que já estiveram em altitudes elevadas antes. De modo geral, os montanhistas começam a usar oxigênio engarrafado quando sobem acima de 7.000 m. Alpinistas excepcionais escalaram picos de 8000 metros (incluindo o Everest) sem oxigênio, quase sempre com um programa cuidadosamente planejado de aclimatação.

Radiação solar
A radiação solar aumenta significativamente à medida que a atmosfera se torna mais fina com o aumento da altitude, absorvendo assim menos radiação ultravioleta. A cobertura de neve que reflete a radiação pode ampliar os efeitos em até 75%, aumentando os riscos e danos causados ​​por queimaduras solares e cegueira da neve.

Em 2005, o pesquisador e montanhista John Semple estabeleceu que as concentrações de ozônio acima da média no planalto tibetano podem representar um risco adicional para os escaladores.

Atividade vulcânica
Algumas montanhas são vulcões ativos, como no caso dos muitos estratovulcões que formam os picos mais altos em arcos insulares e em partes dos Andes. Algumas destas montanhas vulcânicas podem causar vários perigos se entrarem em erupção, como lahars, fluxos piroclásticos, quedas de rochas, fluxos de lava, queda pesada de tefra, ejecções de bombas vulcânicas e gases tóxicos.

Estilos de montanhismo
Existem dois estilos principais de montanhismo: estilo de expedição e estilo alpino.

O estilo alpino é tipicamente encontrado em escaladas em áreas de montanhas glaciais de tamanho médio, como os Alpes ou as Montanhas Rochosas. Médias geralmente se referem a altitudes na faixa de altitude intermediária (7.000 a 12.000 pés) e primeira metade de altitude elevada (12.000 a 18.000 pés). No entanto, as subidas em estilo alpino foram feitas ao longo da história em altitudes extremas (18.000 a 29.000 pés), também em menor volume para as subidas de estilo de expedição. Estilo alpino refere-se a um estilo particular de alpinismo que envolve uma mistura de escalada na neve, escalada no gelo, escalada e viagens de geleiras, onde os alpinistas geralmente carregam suas cargas entre os campos, em um único empurrão para o cume. “Leve e rápido” é o mantra do alpinista alpino.

O termo “estilo alpino” contrasta com o “estilo de expedição” (como comumente realizado na região do Himalaia ou outras grandes cadeias do mundo), que pode ser visto como lento e pesado, onde os alpinistas podem usar carregadores, animais de carga, aviões glaciares cozinheiros, carregamentos múltiplos entre acampamentos, uso de linhas fixas, etc. Um alpinista que adota esse estilo de escalada é chamado de alpinista de expedição. Alpinistas de expedição ainda empregam os conjuntos de habilidades do alpinista alpino, exceto que eles têm que lidar com escala de tempo expandida, exposição a condições climáticas mais severas e habilidades adicionais exclusivas para escalada expedicionária. A prevalência da escalada em estilo de expedição no Himalaia é em grande parte uma função da natureza das montanhas da região. Como os acampamentos base do Himalaia podem levar dias ou semanas para percorrer, e as montanhas do Himalaia podem levar semanas ou talvez até meses para escalar, um grande número de funcionários e quantidade de suprimentos podem ser úteis. É por isso que a escalada ao estilo de expedição é freqüentemente usada em picos grandes e isolados no Himalaia. Na Europa e na América do Norte, há menos necessidade de escalada em estilo de expedição na maioria das montanhas de tamanho médio. Estas montanhas podem ser facilmente acessadas de carro ou ar, estão em uma altitude menor e podem ser escaladas em uma escala de tempo mais curta. O estilo de montanhismo de expedição pode ser encontrado nas montanhas norte-americanas de maior altitude e altitude extrema, como a Cordilheira do Alasca e as montanhas de Saint Elias. Esses destinos remotos de montanhismo podem exigir uma caminhada de duas semanas a pé, apenas para chegar ao acampamento base. A maioria das expedições nessas regiões escolhem um voo de geleira para o acampamento base. A duração da rota em dias a partir do acampamento base pode variar nessas regiões, normalmente de 10 dias a 1 mês durante a temporada de escalada. O alpinismo de inverno em picos importantes nessas faixas geralmente pode consumir entre 30 e 90 dias, dependendo da rota, e geralmente só pode ser abordado através de alpinismo estilo expedição durante esta temporada.

As diferenças entre as vantagens e desvantagens dos dois tipos de subida são as seguintes:

Estilo de expedição
usa várias viagens entre os campos para transportar suprimentos para campos mais altos
os tamanhos dos grupos são geralmente maiores que as subidas ao estilo alpino, porque mais suprimentos são transportados entre os acampamentos
linhas fixas são frequentemente usadas para minimizar o perigo envolvido na movimentação contínua entre os campos
oxigênio suplementar é freqüentemente usado
maior margem de segurança em relação a equipamentos, comida, tempo e capacidade de esperar tempestades em campos altos
evitar ficar preso em tempestades em grandes altitudes e ser forçado a descer em condições traiçoeiras de avalanche
possível maior exposição a riscos objetivos, como avalanches ou queda de rochas, devido a tempos de viagem mais lentos entre os acampamentos
maiores gastos de capital
maior escala de tempo

Estilo alpino
escaladores escalam a rota apenas uma vez porque não sobem e descem continuamente entre campos com suprimentos
menos suprimentos são usados ​​na subida, portanto, menos pessoal é necessário
as ascensões em estilo alpino não deixam o alpinista exposto a perigos objetivos, desde que haja uma escalada ao estilo de uma expedição; no entanto, devido à velocidade da subida em relação a uma subida ao estilo de expedição, há menos tempo para aclimatação
oxigênio suplementar não é usado
perigo de ficar preso em alta altitude devido a tempestades, potencialmente exposto ao HAPE ou ao HACE,
menor gasto de capital
menor escala de tempo
A coisa mais importante atualmente na obtenção de picos é distinguir ascensões turísticas de ascendências esportivas. No século 21, ascensões com suporte de oxigênio de cilindros não são dignas de atenção, elas são tratadas como turismo comum. Apenas subidas sem suporte de oxigênio são consideradas atléticas.