A moda no período 1795-1820 em países europeus e europeus influenciou o triunfo final de despir ou estilos informais sobre os brocados, rendas, perucas e pó do início do século XVIII. No rescaldo da Revolução Francesa, ninguém queria parecer um membro da aristocracia francesa, e as pessoas começaram a usar as roupas mais como uma forma de expressão individual do verdadeiro eu do que como uma indicação pura de status social. Como resultado, as mudanças que ocorreram na moda na virada do século 19 deram a oportunidade de apresentar novas identidades públicas que também forneceram insights sobre seus eus particulares. Katherine Aaslestad indica como “a moda, incorporando novos valores sociais, emergiu como um local chave do confronto entre tradição e mudança”.
Na Grã-Bretanha, Beau Brummell introduziu calças, alfaiataria perfeita e linho imaculado sem adornos como os ideais da moda masculina. Na Alemanha, as cidades-estados republicanas renunciaram a seus trajes tradicionais, modestos e práticos e começaram a adotar as tendências francesas e inglesas da moda de vestidos chemise de mangas curtas e jaquetas Spencer. As tendências da moda americana imitavam a vestimenta francesa, mas de uma maneira moderada com xales e túnicas para lidar com a perfeição da camisa. No entanto, na Espanha, membros da Aristocracia, bem como cidadãos de classe baixa, uniram-se e rebelaram-se contra os ideais e a moda franceses do Iluminismo, vestindo-se de majas e majos para conter seu orgulho espanhol.
No final do século XVIII, estava ocorrendo uma grande mudança na moda que se estendia além das mudanças no estilo simples até as mudanças nos ideais filosóficos e sociais. Antes dessa época, o estilo e as tradições do Ancien Régime impediam a conceituação do “eu”. Em vez disso, a identidade de alguém era considerada maleável; sujeito a mudar dependendo de qual roupa estava usando. No entanto, na década de 1780, o novo estilo “natural” permitiu que o eu interior transcendesse suas roupas.
Durante a década de 1790, houve um novo conceito do eu interno e externo. Antes dessa época, havia apenas um eu, expresso através de roupas. Quando iam a um baile de máscaras, as pessoas usavam roupas específicas, de modo que não podiam mostrar sua individualidade através de suas roupas. Já que, para as roupas de todos os dias, a maioria das pessoas usava roupas similares, as pessoas usavam acessórios para mostrar sua individualidade. Esses acessórios e os detalhes das roupas eram mais importantes que a forma do vestido.
Incorporada neste novo estilo “natural” foi a importância da facilidade e conforto do seu vestido. Não só houve uma nova ênfase na higiene, mas também a roupa tornou-se muito mais leve e mais capaz de ser trocada e lavada com frequência. Mesmo as mulheres da classe alta começaram a usar vestidos curtos em vez de vestidos com longos trens ou arcos que os impediam de deixar suas casas. Em certo sentido, as mulheres foram influenciadas pela moda masculina, como coletes e jaquetas sob medida para enfatizar a mobilidade das mulheres. Esse novo movimento em direção à praticidade do vestuário mostrou que o vestuário tornou-se menos difícil de categorizar unicamente entre classes ou gêneros; o vestido foi feito para se adequar à rotina diária pessoal. Foi também durante esse período que a indústria de revistas e jornais de moda começou a decolar. Eles eram na maioria das vezes periódicos mensais (frequentemente concorrentes) que permitiam que homens e mulheres acompanhassem os estilos em constante mudança.
Moda masculina
Visão geral
Este período viu o abandono final das rendas, bordados e outros enfeites de roupas masculinas sérias fora do trajo formal da corte – não reapareceria a não ser como uma afetação do traje estético na década de 1880 e seu sucessor, o visual “jovem eduardiano”. Década de 1960 Em vez disso, cortar e adaptar tornou-se muito mais importante como indicador de qualidade. Essa transformação pode ser atribuída em parte a um interesse crescente na antiguidade decorrente da descoberta de gravuras clássicas, incluindo os mármores de Elgin. As figuras descritas na arte clássica eram vistas como um exemplo da forma natural ideal e uma incorporação de idéias neoclássicas. Portanto, no século XVIII, o vestuário foi simplificado e foi dada maior ênfase à adaptação para melhorar a forma natural do corpo.
Este foi também o período da ascensão da cera para pentear o cabelo dos homens, bem como costeletas de carneiro como um estilo de pêlos faciais.
Os calções tornaram-se mais longos – calções justos de couro até quase o topo das botas – e foram substituídos por pantalonas ou calças de street wear da moda. A Revolução Francesa é em grande parte responsável por alterar a vestimenta masculina padrão. Durante a revolução, o vestuário simbolizava a divisão entre as classes altas e os revolucionários da classe trabalhadora. Os rebeldes franceses ganhavam o apelido de sans-culottes, ou “(as pessoas sem culatras”, por causa das calças folgadas soltas que eles popularizavam).
Casacos eram fraque na frente com saias longas ou caudas para trás, e tinham colares altos. As lapelas não eram tão grandes quanto nos anos anteriores e muitas vezes apresentavam um entalhe em forma de “M” único no período.
Camisas eram feitas de linho, tinham coleiras e eram usadas com estoques ou embrulhadas em um lenço amarrado em várias modas. Folhos plissados nos punhos e abertura frontal saíram de moda no final do período.
Os coletes eram de cintura alta e quadriculados na parte inferior, mas vinham em uma ampla variedade de estilos. Eles eram freqüentemente trespassados, com lapelas largas e golas de pé.Por volta de 1805 grandes lapelas que se sobrepunham às da jaqueta começaram a cair fora de moda, assim como a tradição do século 18 de usar o casaco desabotoado, e gradualmente os coletes ficaram menos visíveis. Pouco antes dessa época, os coletes eram comumente listrados na vertical, mas em 1810 os coletes brancos estavam cada vez mais na moda, assim como os coletes listrados horizontalmente. Coletes de colarinho alto estavam na moda até 1815, depois os colares foram gradualmente reduzidos quando o colarinho xaile entrou em uso no final deste período.
Sobretudos ou sobretudos eram moda, muitas vezes com colares contrastantes de pele ou veludo.O garrick, às vezes chamado de casaco de cocheiro, era um estilo particularmente popular, e tinha entre três e cinco cápsulas curtas presas ao colarinho.
Botas, tipicamente botas Hessian com topos em forma de coração e borlas, eram o principal em calçados masculinos. Depois que o duque de Wellington derrotou Napoleão em Waterloo, em 1815, as botas Wellington, como eram conhecidas, tornaram-se a raiva; Os topos eram na altura do joelho e cortados nas costas. A bota de jockey, com um punho de couro mais claro, já era popular, mas continuava a ser usada para andar. Sapatos de corte com saltos elevados tornaram-se populares com a introdução de calças.
A ascensão do dândi
O dândi obcecado por roupas apareceu pela primeira vez na década de 1790, tanto em Londres quanto em Paris. Na gíria da época, um dândi era diferenciado de um fop em que o vestido do dândi era mais refinado e sóbrio. O dândi orgulhava-se da “excelência natural” e a alfaiataria permitia o exagero da figura natural sob o vestuário da moda.
Em alta sociedade: uma história social do período de regência, 1788-1830, Venetia Murray escreve:
Outros admiradores do dandismo têm considerado que é um fenômeno sociológico, resultado de uma sociedade em estado de transição ou revolta. Barbey d’Aurevilly, um dos principais dândis franceses no final do século XIX, explicou:
“Alguns imaginaram que o dandismo é principalmente uma especialização na arte de se vestir com ousadia e elegância. É isso, mas muito mais também. É um estado de espírito composto de muitas tonalidades, um estado de espírito produzido na antiguidade. e sociedades civilizadas onde a alegria se tornou pouco freqüente ou onde as convenções governam ao preço do tédio de seus subordinados … é o resultado direto da guerra interminável entre a respeitabilidade e o tédio “.
No Regency London, o dandismo era uma revolta contra um tipo diferente de tradição, uma expressão de desgosto pela extravagância e ostentação da geração anterior e de simpatia pelo novo clima de democracia.
Beau Brummell estabeleceu a moda para o dandismo na sociedade britânica em meados da década de 1790, que se caracterizava pela limpeza pessoal imaculada, camisas de linho imaculadas com golas altas, gravatas perfeitamente amarradas e casacos escuros simples e primorosamente ajustados (contrastando em muitos aspectos com o maccaroni) “do início do século 18).
Brummell abandonou sua peruca e cortou o cabelo curto em uma forma romana apelidada à la Brutus, ecoando a moda para todas as coisas clássicas vistas no desgaste feminino deste período.Ele também liderou a mudança de calções para pantalonas ou calças confortáveis, muitas vezes de cor clara para o dia e para a noite, com base em roupas de classe trabalhadora adotadas por todas as classes na França, na esteira da Revolução. De fato, a reputação de gosto e refinamento de Brummel era tal que, cinquenta anos após sua morte, Max Beerbohm, escreveu:
Em certas congruidades de tecidos escuros, na perfeição rígida de seu linho, na simetria de sua luva com a mão, estava o segredo dos milagres do Sr. Brummell.
Nem todos os homens que aspiravam a alcançar o senso de elegância e estilo de Brummel tiveram sucesso, no entanto, e esses dândis foram submetidos à caricatura e ao ridículo. Venetia Murray cita um trecho de Diário de um requinte, de The Hermit, em Londres, 1819:
Levou quatro horas para se vestir; e então choveu; ordenei o tilbury e meu guarda-chuva e dirigi para o tribunal dos cinco; ao lado dos meus alfaiates; afastou-o depois de dois anos de carrapato;nenhum sujeito malvado que Weston … quebrou três grampos e uma fivela, rasgou o quarto de um par de sapatos, feito tão fino por O’Shaughnessy, na St. James’s Street, que eram leves como papel pardo; que pena que eles estavam forrados de cetim rosa, e estavam bem à vontade; coloque um par de Hoby; exagerei em perfumar meu lenço e tive que recomeçar de novo; não poderia me agradar em amarrar minha gravata; perdeu três quartos de hora com isso, rasgou dois pares de luvas de pelica ao colocá-los apressadamente; foi obrigado a ir gentilmente para trabalhar com o terceiro; perdeu outro quarto de hora por isto; Fugi furiosamente em minha carruagem, mas tive que voltar para minha esplêndida caixa de rapé, pois sabia que deveria eclipsar o círculo por ela.
Transformação da moda masculina durante a vida
| 1-1795 | 2-1820 |
|---|
1. Marquis de Lafayette (1757-1834) usando uma peruca em pó amarrada em uma fila que era uma peça comum de vestido de homem por c. 1795
2. Marquis de Lafayette retratado nos últimos anos de sua vida, vestido de acordo com a moda de 1820.
Penteados e arnês
Durante este período, os homens mais jovens da moda começaram a usar os cabelos em cachos curtos, muitas vezes com longas costeletas. Em 1795, o imposto sobre os cabelos em pó de Pitt efetivamente acabou com a moda de perucas e pó, e novos estilos como Brutus e Bedford Crop se tornaram moda. Os homens mais velhos, oficiais militares e aqueles em profissões conservadoras, como advogados, juízes, médicos e servos mantiveram suas perucas e pó. Vestido de corte formal também ainda requeria cabelos em pó.
Chapéus de tricorne e bicorne ainda estavam gastos, mas o chapéu mais elegante era alto e levemente cônico; isso evoluiria para a cartola e reinaria como o único chapéu para ocasiões formais para o próximo século.
Galeria de estilo 1795-1809
| 1 – c. 1800 | 2 – 1805 | 3 – 1805 | 4 – 1807 | 5 – 1808–09 |
|---|---|---|---|---|
| 6 a 1808 | 7 a 1809 | 8 a 1809 | 9 – 1800-1810 | 10 a 1808-09 |
1.Portrait do pugilista “Jem” Belcher vestindo uma gravata padronizada e um casaco marrom trespassado com um colar escuro (pele ou veludo?), C. 1800.
2. Aguarela de Beau Brummell por Richard Dighton.
3.Neste autorretrato de 1805, Washington Allston usa uma gravata marrom com seu colarinho branco alto e casaco escuro. Boston.
4. Rubens Peale usa um colete branco com uma gola entalhada na altura do colarinho alto e gravata larga. América, 1807
5.Friedrich von Schiller veste um casaco trespassado castanho com um colar contrastante e botões de latão. O babado pregueado da frente de sua camisa pode ser visto ao lado do nó de sua gravata branca, a Alemanha, de 1808 a 1809.
6. Hateaubriand tem cabelo desgrenhado na moda. Ele veste um longo redingote sobre o casaco, colete castanho, camisa branca e gravata escura, 1808.
7. O colar de Victor Kochubey atinge o queixo e sua gravata está enrolada no pescoço e amarrada em um pequeno arco. Seu cabelo curto está vestido casualmente e cai sobre a testa, 1809.
8.Portrait de Gwyllym Lloyd Wardle retrata-o em um casaco escuro sobre um colete bege e gola alta e gravata, 1809.
9. O bordado elaborado permaneceu uma característica de ternos formais como este, que combina um casaco de lã vermelho com um colete de tecido de prata, ambos bordados em fio de prata. Itália c. 1800-1810. Museu de Arte do Condado de Los Angeles, M.80.60ab.
10. O retrato do aventureiro dinamarquês Jørgen Jørgensen mostra como a sociedade escandinava viu a moda masculina na Era da Revolução.
Galeria de estilo 1810–1820
| 1 – 1810 | 2 – 1810 | 3 – 1812–13 | 4 – 1813 | 5 – 1815 |
|---|---|---|---|---|
| 6 a 1816 | 7 a 1817 | 8 a 1819 |
1.Les Modernes Incroyables, uma sátira sobre moda francesa de 1810; calções ou pantalonas compridas e justas, casacos curtos com caudas e gravatas maciças.
2.Marcotte d’Argenteuil veste uma camisa de gola alta com gravata escura, um colete amarelo, um casaco marrom trespassado com botões cobertos e um sobretudo cinza escuro com gola contrastante (talvez pele de foca). 1810. Seu chapéu bicorne está na mesa.
3.Daniel la Motte, um comerciante e latifundiário de Baltimore, Maryland, faz uma pose romântica que exibe detalhes de seu colete branco, camisa franzida e calções com botões cobertos no joelho, de 1812 a 1812.
4.O médico alemão Johann Abraham Albers usa um colete listrado sob um casaco trespassado preto, 1813.
5.O artista americano Samuel Lovett Waldo veste uma camisa com uma gravata branca com nó.
6. Lorde Grantham usa uma jaqueta trespassada que mostra um pouco do colete embaixo da cintura, pantalonas apertadas enfiadas em botas, e uma gola alta e gravata, 1816.
7.Nicolas-Pierre Tiolier usa um rico casaco azul e uma calça marrom na frente de um colete branco, camisa e gravata. Seu chapéu alto fica em um plinto antigo, 1817.
8.Desconhecido artista usa um casaco de cauda trespassado com punhos virados para trás e um colarinho alto de veludo (ou possivelmente de peles). Note que, enquanto o óbvio torso de vespa do homem não é excessivamente enfatizado em uma caricatura, como era frequentemente o caso em placas de moda masculinas da época, há um beliscão definido e deliberado da cintura. É muito provável que a babá desse retrato usasse algum tipo de corpete apertado ou roupa de baixo semelhante. As mangas do casaco são inchadas no ombro. Ele veste um colete branco, camisa e gravata, e pantalonas de cores claras, 1819.