La moda del periodo 1795-1820 in paesi europei ed europei influenzati ha visto il trionfo finale di stili spogliati o informali su broccati, merletti, periggi e cipria del primo Settecento. All’indomani della rivoluzione francese, nessuno voleva sembrare un membro dell’aristocrazia francese, e la gente cominciò a usare l’abbigliamento più come una forma di espressione individuale del vero sé che come pura indicazione dello status sociale. Di conseguenza, i cambiamenti avvenuti nella moda a cavallo del XIX secolo hanno offerto l’opportunità di presentare nuove identità pubbliche che hanno anche fornito approfondimenti sui loro sé privati. Katherine Aaslestad indica come “la moda, incarnando nuovi valori sociali, è emersa come un sito chiave di confronto tra tradizione e cambiamento”.
In Gran Bretagna, Beau Brummell ha introdotto pantaloni, perfetta sartoria e biancheria intima e immacolata come gli ideali della moda maschile. In Germania, le città-stato repubblicane abbandonarono i loro abiti tradizionali, modesti e pratici e iniziarono ad abbracciare le tendenze della moda francese e inglese di chemisier a maniche corte e giacche Spencer. Le tendenze della moda americana emulavano il vestito francese, ma in un modo attenuato con scialli e tuniche per affrontare la dolcezza della camicia. Tuttavia, in Spagna, membri dell’Aristocrazia, così come i cittadini della classe inferiore, si unirono e si ribellarono contro gli ideali e la moda dell’illuminazione francese vestendosi come majas e majos per contenere il loro orgoglio spagnolo.
Verso la fine del diciottesimo secolo, stava avvenendo un importante cambiamento nella moda che si estendeva oltre i cambiamenti nel mero stile verso i cambiamenti negli ideali filosofici e sociali. Prima di allora, lo stile e le tradizioni dell ‘”Ancien Régime” impedivano la concettualizzazione del “sé”.Invece, la propria identità era considerata malleabile; soggetto a cambiare a seconda di quali vestiti si indossava. Tuttavia, dal 1780, il nuovo stile “naturale” permise al proprio io interiore di trascendere i propri vestiti.
Durante il 1790, c’era un nuovo concetto di sé interno ed esterno. Prima di allora, c’era stato un solo sé, che si esprimeva attraverso i vestiti. Quando andavano a un ballo in maschera, le persone indossavano vestiti specifici, quindi non potevano mostrare la loro individualità attraverso i loro vestiti. Poiché, per l’abbigliamento di tutti i giorni, la maggior parte delle persone indossava abiti simili, le persone utilizzavano accessori per mostrare la propria individualità. Questi accessori e il dettaglio degli abiti erano più importanti della forma del vestito.
Incorporato in questo nuovo stile “naturale” era l’importanza della comodità e del comfort del proprio vestito. Non solo c’era una nuova enfasi sull’igiene, ma anche l’abbigliamento diventava molto più leggero e più capace di essere cambiato e lavato frequentemente. Anche le donne della classe superiore hanno iniziato a indossare abiti tagliati rispetto a vestiti con lunghi treni o cerchi che li impedivano di lasciare le loro case. In un certo senso, le donne erano influenzate dalla moda maschile, come gilet e giacche su misura per enfatizzare la mobilità delle donne. Questo nuovo movimento verso la praticità dell’abito ha mostrato che l’abbigliamento è diventato meno di un modo per categorizzare esclusivamente tra classi o generi; vestito era pensato per adattarsi alla propria routine quotidiana. Fu anche durante questo periodo che la rivista di moda e l’industria dei giornali iniziarono a decollare. Erano spesso periodici mensili (spesso in competizione) che permettevano a uomini e donne di tenere il passo con gli stili in continua evoluzione.
Moda maschile
Panoramica
Questo periodo vide l’abbandono definitivo di pizzi, ricami e altri abbellimenti da abiti da uomo seri al di fuori dell’abito formale della corte: non sarebbe riapparso se non come un’influenza dell’abito estetico negli anni ottanta e del suo successore, l’aspetto “giovane edoardiano” del 1960. Invece, il taglio e la confezione sono diventati molto più importanti come indicatori di qualità. Questa trasformazione può essere attribuita in parte a un crescente interesse per l’antichità derivante dalla scoperta di incisioni classiche, tra cui i Marmi di Elgin. Le figure raffigurate nell’arte classica erano viste come un esempio della forma naturale ideale e un’incarnazione di idee neoclassiche. Pertanto, nel 18 ° secolo, l’abito è stato semplificato e maggiore enfasi è stata posta sulla sartoria per migliorare la forma naturale del corpo.
Questo è stato anche il periodo della nascita della cera per capelli per lo styling dei capelli degli uomini, così come le cotolette di agnello come uno stile di peli sul viso.
Le braghe divennero calzoni da equitazione di pelle più aderenti più lunghi raggiunti quasi fino ai piani di avvio, e furono sostituiti da pantaloni o pantalone per lo street wear di tendenza. La rivoluzione francese è in gran parte responsabile della modifica del vestito maschile standard.Durante la rivoluzione, i vestiti simboleggiavano la divisione tra le classi superiori ei rivoluzionari della classe operaia. I ribelli francesi hanno guadagnato il soprannome sans-culottes, o “(il popolo senza brache”, a causa dei pantaloni larghi flosci che hanno reso popolari.
I cappotti erano spaccati davanti con gonne lunghe o code dietro e avevano colletti alti. I risvolti non erano grandi come lo erano stati in anni prima e spesso presentavano una tacca a forma di M unica del periodo.
Le camicie erano fatte di lino, avevano colletti attaccati e indossate con le scorte o avvolte in una cravatta legata a varie mode. Pieghe arricciate ai polsini e apertura frontale è passata di moda alla fine del periodo.
I panciotti erano a vita alta e squadrati sul fondo, ma erano disponibili in un’ampia varietà di stili.Erano spesso doppiopetto, con ampi risvolti e colletti. Intorno al 1805 i grandi risvolti che si sovrapponevano a quelli della giacca iniziarono a cadere fuori moda, così come la tradizione settecentesca di indossare il cappotto sbottonato, e gradualmente i panciotti divennero meno visibili.Poco prima di quel tempo i panciotti erano generalmente a strisce verticali, ma nel 1810 i gilet bianchi erano sempre più alla moda, così come i gilet a strisce orizzontali. I gilet con il colletto alto erano di moda fino al 1815, poi i colletti venivano gradualmente abbassati mentre il colletto a scialle veniva usato verso la fine di questo periodo.
Soprabiti o pastrani erano di moda, spesso con colletti a contrasto di pelliccia o velluto. Il garrick, a volte chiamato cappotto da cocchiere, era uno stile particolarmente popolare, e aveva tra i tre e i cinque corti corti attaccati al colletto.
Gli stivali, in genere stivali Hessiani con top a forma di cuore e nappe erano il punto di forza delle calzature da uomo. Dopo che il Duca di Wellington sconfisse Napoleone a Waterloo nel 1815, gli stivali di Wellington, come erano conosciuti, divennero la rabbia; le cime erano alte fino alle ginocchia e tagliavano la parte bassa della schiena. Lo stivale da jockey, con un risvolto in risvolto di pelle di colore più chiaro, era stato in precedenza popolare ma ha continuato ad essere indossato per la guida. Le scarpe décolleté con tacco alto divennero popolari con l’introduzione dei pantaloni.
L’ascesa del dandy
Il dandy ossessionato dai vestiti apparve per la prima volta nel 1790, sia a Londra che a Parigi. Nel gergo del tempo, un dandy si differenziava da un fiasco in cui il vestito da dandy era più raffinato e sobrio. Il dandy si vantava di “eccellenza naturale” e la sartoria permetteva un’esagerazione della figura naturale sotto i capispalla.
In alta società: una storia sociale del periodo Regency, 1788-1830, Venetia Murray scrive:
Altri ammiratori del dandyismo hanno ritenuto che si tratti di un fenomeno sociologico, il risultato di una società in uno stato di transizione o rivolta. Barbey d’Aurevilly, uno dei principali dandy francesi alla fine del diciannovesimo secolo, ha spiegato:
“Alcuni hanno immaginato che il dandismo sia principalmente una specializzazione nell’arte di vestirsi con audacia ed eleganza, è questo, ma anche molto altro: è uno stato mentale composto da molte sfumature, uno stato mentale prodotto in passato e società civilizzate in cui l’allegria è diventata rara o dove le convenzioni governano al prezzo della noia del loro soggetto … è il risultato diretto della guerra infinita tra rispettabilità e noia “.
In Regency London il dandyismo era una rivolta contro un diverso tipo di tradizione, un’espressione di disgusto per la stravaganza e l’ostentazione della generazione precedente, e di simpatia per il nuovo stato d’animo della democrazia.
Beau Brummell creò la moda per il dandyismo nella società britannica a partire dalla metà del 1790, caratterizzato da una pulizia personale immacolata, camicie di lino immacolate con colletti alti, cravatte perfettamente legate e camici scuri semplici squisitamente su misura (in contrasto per molti aspetti con il “maccaroni” “del precedente 18 ° secolo).
Brummell abbandonò la sua parrucca e si tagliò i capelli in una moda romana doppiata alla Brutus, facendo eco alla moda per tutte le cose classiche viste nell’abbigliamento femminile di quel periodo.Condusse anche il passaggio dai calzoni ai pantaloni o ai calzoni confezionati su misura, spesso di colore chiaro per il giorno e il buio per la sera, basato sull’abbigliamento della classe operaia adottato da tutte le classi in Francia sulla scia della Rivoluzione. In effetti, la reputazione di Brummel per il gusto e la raffinatezza era tale che, cinquant’anni dopo la sua morte, Max Beerbohm, scrisse:
In certe congruenze di tessuto scuro, nella rigida perfezione del suo lino, nella simmetria del suo guanto con la mano, giaceva il segreto dei miracoli di Mr Brummell.
Non tutti i maschi aspirano a raggiungere il senso dell’eleganza e dello stile di Brummel, tuttavia, e questi dandy sono stati oggetto di caricature e ridicole. Venetia Murray cita un estratto di Diary of an Exquisite, di The Hermit in London, 1819:
Ci sono volute quattro ore per vestirsi; e poi ha piovuto; Ordinò il tilbury e il mio ombrello, e guidò fino alla corte dei cinque; accanto ai miei sarti; rimandalo dopo due anni; niente male che Weston … ruppe tre lacci e una fibbia, strappò il quarto di un paio di scarpe, rese così sottili da O’Shaughnessy, in St. James’s Street, che erano leggere come carta marrone; che peccato che fossero foderati di raso rosa, e che fossero piuttosto la fine; indossa un paio di Hoby; ho finito nel profumare il mio fazzoletto e ho dovuto ricominciare dinnovo; non potevo accontentarmi di legare la mia cravatta;persi tre quarti d’ora da quella, strappò due paia di guanti da bambino mettendoli frettolosamente; fu obbligato ad andare gentilmente a lavorare con il terzo; perso un altro quarto d’ora da questo;scappò furiosamente sul mio carro, ma dovetti tornare per la mia splendida tabacchiera, poiché sapevo che avrei dovuto eclissare il cerchio.
Trasformazione della moda maschile durante tutta la vita
| 1-1795 | 2-1820 |
|---|
1.Marquis de Lafayette (1757-1834) che indossa una parrucca in polvere legata in una coda che era un pezzo comune del vestito da uomo di c. 1795.
2.Marquis de Lafayette raffigurato negli ultimi anni della sua vita, vestito secondo la moda degli anni ’20.
Acconciature e copricapo
Durante questo periodo, i più giovani della moda iniziarono a indossare i capelli in piccoli riccioli, spesso con lunghe basette. Nel 1795, la tassa sulla polvere per capelli di Pitt pose finemente alla moda per parrucche e polvere, e nuovi stili come Brutus e Bedford Crop divennero di moda. Uomini anziani, ufficiali militari e professori conservatori come avvocati, giudici, medici e domestici conservavano parrucche e polvere. Anche l’abito da corte formale richiedeva ancora i capelli in polvere.
I cappelli di Tricorne e bicorne erano ancora indossati, ma il cappello più alla moda era alto e leggermente conico; questo si sarebbe evoluto in cappello e regno come l’unico cappello per le occasioni formali per il prossimo secolo.
Galleria di stili 1795-1809
| 1 – c. 1800 | 2 – 1805 | 3 – 1805 | 4 – 1807 | 5 – 1808-09 |
|---|---|---|---|---|
| 6 – 1808 | 7 – 1809 | 8 – 1809 | 9 – 1800-1810 | 10 – 1808-09 |
1.Portrait del pugile “Jem” Belcher che indossa una cravatta fantasia e un cappotto marrone a doppio petto con colletto scuro (di pelliccia o di velluto?), C. 1800.
2. Acquerello di Beau Brummell di Richard Dighton.
3. In questo autoritratto del 1805, Washington Allston indossa una cravatta marrone chiaro con il suo alto colletto bianco e il mantello scuro. Boston.
4. Rubens Peale indossa un panciotto bianco con un colletto alto e dritto sul collo alto della camicia e ampia cravatta. America, 1807
5. Friedrich von Schiller indossa un cappotto marrone a doppio petto con colletto a contrasto e bottoni di ottone. La voluta pieghettata del davanti della camicia può essere vista accanto al nodo della sua cravatta bianca, Germania, 1808-09.
6. Ilhateaubriand ha capelli arruffati alla moda. Indossa una lunga redingote sopra il cappotto, il panciotto marrone chiaro, la camicia bianca e la cravatta scura, 1808.
Il cappuccio di Victor Kochubey raggiunge il suo mento e la sua cravatta è avvolta intorno al collo e legata ad un piccolo arco. I suoi capelli corti sono casualmente vestiti e cade sulla sua fronte, 1809.
8. Il ritratto di Gwyllym Lloyd Wardle lo raffigura in un cappotto scuro sopra un gilet marrone chiaro e collo alto e cravatta, 1809.
9. I ricami erboristici rimasero una caratteristica di abiti da corte formali come questo, che accoppiano un cappotto di lana rosso con un gilet di stoffa d’argento, entrambi ricamati in filo d’argento. Italia, c. 1800-1810. Museo d’arte della contea di Los Angeles, M.80.60ab.
10. Il ritratto dell’avventuriero danese Jørgen Jørgensen mostra come la società scandinava abbia visto la moda maschile nell’età della rivoluzione.
Galleria di stili 1810-1820
| 1 – 1810 | 2 – 1810 | 3 – 1812-13 | 4 – 1813 | 5 – 1815 |
|---|---|---|---|---|
| 6 – 1816 | 7 – 1817 | 8 – 1819 |
1.Les Modernes Incroyables, una satira sulle mode francesi del 1810; calzoni o pantaloni lunghi e aderenti, cappotti corti con la coda e cravatte massicce.
2.Marcotte d’Argenteuil indossa una camicia dal colletto alto con una cravatta scura, un panciotto con cappuccio, un cappotto marrone a doppio petto con bottoni ricoperti e un soprabito grigio scuro con colletto a contrasto (forse pelle di foca). 1810. Il suo cappello bicorne giace sul tavolo.
3.Daniel la Motte, a Baltimora, Maryland, commerciante e proprietario terriero, colpisce una posa romantica che mostra i dettagli del suo gilet bianco, camicia con frange e brache autunnali con bottoni coperti al ginocchio, 1812-13.
4. Il medico tedesco Johann Abraham Albers indossa un gilet a righe sotto un cappotto nero a doppio petto, 1813.
5. L’artista americano Samuel Lovett Waldo indossa una camicia arricciata con una cravatta bianca annodata.
6. Lord Grantham indossa un cappotto a doppio petto che mostra un po ‘di panciotto sotto la vita, pantaloncini attillati infilati negli stivali, e un colletto alto e cravatta, 1816.
7.Nicolas-Pierre Tiolier indossa un ricco frac blu e pantaloni marrone anticollisi sopra gilet bianco, camicia e cravatta. Il suo cappello alto si trova su un antico piedistallo del 1817.
8. Un artista sconosciuto indossa un cappotto a coda doppiopetto con polsini risvoltati e un collo alto in velluto (o possibilmente pelliccia) abbinato. Si noti che, mentre l’evidente busto simile a vespa dell’uomo non è eccessivamente enfatizzato in modo caricaturale, come accadeva spesso nelle piastre di moda maschile del giorno, c’è un preciso e deliberato capezzolo della vita. È molto probabile che il soggetto in questo ritratto indossasse una specie di corsetto stretto o un indumento intimo simile. Le maniche del cappotto sono gonfiate sulla spalla. Indossa un panciotto bianco, camicia e cravatta e pantaloni di colore chiaro, 1819.