ビクトリア様式

ビクトリア時代のファッションは、英国と英帝国で出現し、ビクトリア時代に突き進んだイギリス風のさまざまなファッションとトレンドで構成されています(およそ1830年から1900年代)。 この時期には、スタイル、ファッション技術、流通方法の変化など、ファッションの多くの変化が見られました。 建築、文学、装飾的・視覚的芸術における様々な動き、伝統的なジェンダーの役割に対する認識の変化もファッションに影響を与えました。

ビクトリア女王の下で、英国は技術的進歩とともに経済成長の期間を楽しんだ。 1850年代のミシンの大量生産と合成染料の登場により、ファッションの大きな変化がもたらされました。 服はより速く、より安く作ることができました。 ファッション雑誌の印刷と普及の進展により、大衆はファッションの進化する傾向に参加し、大量消費と広告市場を開放しました。 1905年には、衣料品はますます工場で製造され、大規模で固定価格のデパートで販売されることが多く、産業革命の恩恵を受けた中産階級の消費者主義の新時代を迎えました。

女性のファッション
ビクトリア時代、女性の場所は家にいました。 女性が家族経営の夫や兄弟を助けることができた初期の世代とは異なり、19世紀にジェンダーの役割はこれまで以上に明確になりました。 彼らのドレススタイルは彼らのライフスタイルを反映しています。 ビクトリア朝のファッションは功利主義者を意図したものではなかった。

衣服は社会における女性の場所の表出とみなされ、したがって社会階級に関して差別化された。 上等クラスの女性は、仕事をする必要がなく、しばしば身長の低いコルセットを身に着けたり、数多くの刺繍やトリムで飾られたスカートとペアにしたりしていました。 ペチコートの層の上に。 中産階級の女性も同様の服装を展示していた。 しかし、装飾は贅沢ではなかった。 これらの衣服を重ね合わせることは非常に重いです。 コルセットも硬くて動きが制限されていました。 服は快適ではありませんでしたが、生地の種類と数多くの層が富の象徴として身に着けられました。

ネックラインのベルサは、ビクトリア朝時代に女性が着用するローショルダーネックラインです。カットは女性の肩を露出させ、時には3〜6インチの深いレースのフラズでトリムされるか、または身頃にいくつかの横縞のファブリックプリーツの帯がドレープされています。 しかし、ネックラインの暴露は、上半身のクラスに限られていたため、その間の労働者階級の女性は肉体をあまり明らかにすることができなかった。 デコルテスタイルは、ショールをドレスの本質的な特徴とするようにしました。 コルセットはショルダーストラップを紛失し、ファッションは2つのボディーを生産することになっていました.1つはデコルテ、1つは夜間のデコルテです。

ボンシングコルセットは、女性の体の小さな腰を強調するために女性のガウンで使用されました。彼らは下着として機能し、ウエストの周りにしっかりと縛られ、人のウエストラインを握り、訓練し、スリムにしてファッショナブルなシルエットに合わせることができます。 それはまた、身体の横方向のしわを防ぐのにも役立った。 コルセットでは、非常に小さいタイトフィットのウエストが示されます。 しかし、コルセットは、緊張したウエストのためにたくさんの病気を引き起こしたと非難されています。 症状の例は、脊柱の湾曲、肋骨の変形および先天性欠損であった。 その結果、人々は後の時代にコルセットの使用に反対し始めた。

袖スリーブは、初期のビクトリア時代にはしっかりとフィットしていました。 それはデザインのタイトフィット女性の小さな腰と一致し、肩の袖の縫い目は腕にしっかりとフィットするようにもっと垂れ下がっていました。 この結果、最終的には袖を持つ女性の動きが制限されました。 しかし、クリノリンの流行が始まり、袖は大きな鈴のようになり、ドレスの重量が増えました。 通常、レース、リネン、または芝生で作られていて、カントリーとブローリーのアンラレイズで作られたエンゲージュントは、袖の下に着用されました。 彼らは取り外しが容易で、洗濯して、元の位置に戻ってきたので、偽の袖として機能し、その間に肘の長さの袖に付けられました。 彼らは一般的に、昼間のドレスの鐘型の袖の下に表示されます。

シルエット(Silhouette)シルエットは、下着の進化によって時間の経過とともに変化しました。昔、ワイドスカートは、織りに馬毛を使用したリネンのような布で支えられていました。 クリノリンを使用して、スカートに少なくとも6層のペチコートがスカートの下に装着された、蜂の巣の形状を与え、それは14ポンドほど重くなり得る。 その後、ケージクリノリンが開発された。 女性は重いペチコートから解放され、檻の下で自由に脚を動かすことができました。 シルエットは後でスカートの後ろに向かって傾斜を強調し始めた。 ポロネーズスタイルは、スカートの後ろに満腹が溜まったところで導入されました。 クリノリンとケージもまた、労働者階級の女性にとってはより危険なので、消え始めました。 ツアーや喧騒が発生しました。

1830sドレススタイル
1837年にビクトリア女王の治世が始まった当時、ビクトリア朝の女性の理想的な形は広い腰で強調された長いスリムな胴体でした。 低くてスリムなウエストを達成するために、コルセットは縛られて腹部の上に伸び、腰に向かって下がっていた。 chemiseはコルセットの下で一般に着用され、露出を防ぐために比較的低くカットされていました。 コルセットの上に、ボトムフィッティングのボデーが低いウエストラインを特徴としていました。 ボディスカートには、長いスカートがあり、下に身に着けている馬毛のペチコートの層が特徴的でした。 小さなウエストに重点を置いています。細いウエストを対照するために、低いおよび真っすぐなネックラインが使用された。

1840年代のドレススタイル
1840年代には、袖がつぶれていて、ネックラインが細く、細長いV字形のボデーがあり、女性のドレスのスタイルが特徴的でした。

10年の初めに、身体の両側が自然なウエストラインに止まり、正面の一点で会った。 ボディスの激しく骨が折れたコルセットとシームラインに合わせて、一般的な狭いウエストが強調されました。

体の袖はMancheronのために一番上が堅かったが、肘と手首の間の領域の周りに広がっていた。 しかし、当初は肩の下に置かれていた。 これは腕の動きを制限した。

その結果、10年間の中盤では、袖から肘が飛び出して漏斗状になっていました。 下腕を覆うためにアンダースリーブを装着する必要があります。

スカートは長くなりましたが、幅は1847年に馬毛のクリノリンが導入されたために増加しました。富の状態の象徴となっている。

フラウンズとペチコートの余分な層は、これらのワイドスカートの豊かさをさらに強調しました。狭いウエストにもかかわらず、スカートは、各折り目で固定された非常にタイトな器官プリーツを使用して身体に取り付けられた。 これは、比較的普通のスカートのための装飾的な要素として役立った。 1840年代のスタイルは、1830年代の華麗さと比べて保守的でゴシック様式であると認識されていました。 
1850年代のドレススタイル
1850年代には同様のシルエットが残っていたが、衣服の特定の要素が変わった。

日中のドレスのネックラインはV字型にさらに低下し、バスト領域をケミスチットで覆う必要が生じました。 これとは対照的に、イブニングドレスは、代わりに肩の部分を完全に露出させたBerthaを特徴としていました。 身頃は腰の上に広がり始め、袖はさらに開いていっぱいになった。 スカートの体積と幅は、特に1853年に、フラウンズの列が追加されたときに増加を続けた。

それにもかかわらず、1856年にスカートはさらに拡大しました。 第1の人工籠クリノリンの発明により、ドーム形状を作り出している。 クリノリンの目的は、腰を強調し、小さな腰の錯覚を作り、人工の砂時計のシルエットを作り出すことでした。 コルセットと一緒に。 ケージクリノリンは、薄い金属ストリップを一緒に接合して、スカートの広い幅を単独で支持することができる円形構造を形成することによって構築された。 これは、鉄をスチールに変えることができる技術によって可能になりました。このスチールは細いワイヤに引き込まれます。 クリノリンのサイズが大きくなるにつれ、ジャーナリストや漫画家たちはしばしば馬鹿げたが、この革新はペチコートの重い重量から女性を解放し、はるかに衛生的な選択肢となった。

一方、合成染料の発明は、華やかで明るい色を試した衣服や女性に新しい色を加えました。 1860年代の技術革新は女性に自由と選択をもたらしました。

1860sドレススタイル
1860年代初期と中期の間、クリノリンはその底部で振幅を維持しながら、上部でサイズが減少し始めた。 対照的に、スカートが今や列車で構成されていたので、後ろに向かって移動するにつれて、クリノリンの形状は正面でより平らになり、後ろでより大きくなった。 一方、身頃は自然なウエストラインで終わり、広いパゴダの袖を持ち、日中のドレスにはハイネックと襟を付けました。 イブニングドレスのための低いネックライン。 しかし、1868年には、クリノリンが喧騒に取り替えられて女性のシルエットがスリムになり、シルエットを決定する役割を追い越した。 スカートの幅はさらに縮まり、背中には充実感と長さが残りました。 背中を強調するために、列車は一緒に集められて、柔らかい折りたたみとカーテンを形成した 
1870sドレススタイル
女性がよりスリムなシルエットを好むようになったので、広範囲のスカートの傾向は、1870年代には徐々に消えていった。 身頃は自然なウエストラインに留まり、袖口は肩のラインの下で始まり、襟ぐりは変わりました。 オーバースカートは一般的に身体の上に身に着けられ、後ろに大きな弓に固定されました。 しかし時間が経つにつれて、オーバースカートは、分離されたバスクに短縮され、その結果、腰の上に体の伸びが生じた。 ボディーが1873年に長くなったので、ポロナイズはビクトリア様式のドレススタイルに導入されました。 ポロナイズは、オーバースカートとボディスの両方を組み合わせた服です。 トーナメントも導入され、ポロナイズと一緒に、誇張されたリア・エンドの錯覚を作り出しました。

1874年までに、手首の周りに袖を締め付けながら、スカートは前部で先細りし始め、トリミングで飾られました。 1875年から1876年にかけて、身長は長く、しかしより丈夫なレースウエストを特徴とし、前方の鋭い点で収束した。 喧騒は長くなり、さらに滑り落ち、スカートの充実感がさらに低下する。 余分な生地はひだの中で一緒に集められたので、より狭いが長い編み目の編まれた列車も作成された。 長い列車のために、ドレスをきれいに保つために、ペチコートを下に着用しなければならなかった。

しかし、1877年に近づくと、スリムなシルエットが好まれていたため、ドレスがフィギュアに合うように成形されました。 これは、コルセットのように機能するが、臀部および上腿に向かって下方に伸びる胸びゅう体の発明によって認められた。 ドレスのスタイルはより自然な形を取ったが、スカートの狭さは着用者を歩行に関して制限した。 
1880sドレススタイル
1880年代初期は文体的な混乱の時代でした。 一方では、対照的なテクスチャとかすかなアクセサリを備えたオーバーオーナメントシルエットがあります。 一方で、仕立ての人気が高まっていることから、別の厳しいスタイルが生まれました。 ビクトリア朝のドレス改革には、シルエットの変化を信じました。これは、自然のシルエット、軽量の下着を提唱し、タイトレーシングを拒絶する中期から後期のビクトリア朝時代の美的コスチューム運動と合理的なドレス運動を含む少々の動きから成っています。 しかし、これらの動きは広く支持されていませんでした。 他の人たちは、サイクリングやテニスの成長が、女性の衣服の動きをより容易にすることを要求した許容できる女性の追求であると指摘しました。 さらに、セミ服を着たセクシーなスーツの人気が高まっていることは、単にファッショナブルなスタイルであり、高度な見解も、実用的な服の必要もないと主張している。それにもかかわらず、オプションの多様化と当時の紳士服の採用は、ビクトリア時代後期に向けての女性の力と社会的地位の向上と一致していた。

喧騒は1883年に再登場し、背後にはさらに誇張された水平な突起が特徴でした。 追加の充満のために、ドレープはスカートの側部またはフロントパネルの方に動かされた。 背中のドレープはすべてプーフに持ち上げられました。 一方、身体は、腰の上で短く終わった。 しかし、スタイルは依然として調整されていましたが、より構造化されていました。

しかし、1886年までに、シルエットは再びスリムな姿に戻った。 身頃の袖は細くてタイトで、ネックラインは再び高くなった。 さらに、1890年代に改良がなされるまで、さらに一層のテーラーメードルックが開発され始めました。

1890sドレススタイル
1890年までに、クリノリンと喧騒は完全に放棄され、スカートは着用者の小さなウエストから自然に飛び散った。 それは鈴の形に進化し、股関節の周りをよりぴったりとフィットさせました。 ネックラインは高く、ボディの袖は最初は肩に突っ込んでいましたが、1894年にはサイズが大きくなりました。大きな袖はクッションを必要としていましたが、10年後には狭くなりました。 女性は早い女性の解放の基準を反映しながら、その姿勢と自信を改善したテーラードジャケットのスタイルを採用しました。

帽子
帽子(と手袋)は、男性と女性の両方にとって、尊敬される外観に不可欠でした。 ベアヘッドに行くのは簡単ではなかった。 たとえば、トップハットは、上級および中級男性の標準的なフォーマルウェアでした。 女性の場合、帽子のスタイルは時間とともに変化し、服装に合わせて設計されています。

ビクトリア朝時代の初期に、クリノリンで抱かれたボリュームのあるスカート、そしてフープスカートがシルエットの焦点となりました。 それを気にせずにスタイルを向上させるために、帽子のサイズとデザインは適度で、ストローとファブリックのボンネットが一般的な選択でした。 リージェンシーの後期に着用されたポケットのボンネットは、ポークのボンネットを身に着けている女性の顔が正面からしか見ることができなかった1830年代まで、大きくなった小さなクラウンと縁がありました。 彼らは鐘形のフープスカートの丸い形を反響し、丸みを帯びていた。

ビクトリア時代が終わりに近づくと、シルエットは再び変わりました。 形状は本質的に逆三角形で、上に幅の広い帽子、袖口があたった完全な上半身、喧騒がなく、足首を狭くしたスカート(ビビアンの終わりの直後にホッとしたスカートが流行していた時代)。 巨大な広々とした帽子は、シルクの花、リボン、そしてとりわけエキゾチックなプルームの精巧な作品で覆われていました。 帽子には、時には詰まっていたエキゾチックな鳥が含まれていました。 これらのプルームの多くは、フロリダのエバーグレーデスの鳥類に由来していました。フロリダのエバーグレーデスは、ほとんどオーバーハンティングによって完全に消滅しました。 1899年までに、アデリーヌ・カップのような初期の環境学者たちは、プルームの狩りを減らす努力に従事していました。 1900年までに年間500万本以上の鳥が虐殺され、フロリダの海鳥の約95%がプルームハンターによって殺された。

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ビクトリア時代初期の女性の靴は、黒や白のサテンで狭く、ヒールであった。 1850年代と1860年代には、かかとの高さが少し高く、皮革や布でできていました。 足首の長さのレースまたはボタン付きのブーツも人気がありました。 1870年代から20世紀にかけて、かかとは高くなり、つま先はより尖っていました。 ローカットポンプは夕方に着用しました。

メンズファッション
1840年代には、男性はしっかりとフィットし、ふくらはぎの長さのフロックコートとウエストコートまたはベストを着ました。 ベストはシングルまたはダブルブレストで、ショールまたはノッチ付きの襟付きで、下げたウエストでダブルポイントで終わる可能性があります。 より公式な機会には、昼間はカウガースのモーニングコートを軽いズボンで着用し、夜はダークテールコートとズボンを着用した。 シャツは、リネンや襟の低い綿で作られ、時には倒れ、幅の広いネクタイやネクタイで着用されました。 ズボンにはフライ・フロントがあり、ブリーチはフォーマルな機能や乗馬に使用されました。 男性は晴れた天気で幅の広い帽子を着用していました。

1850年代には、男性は高い直立または回転襟と4つ折りのネクタイを弓の中に縛って着用し始めました。または、尖った端が「翼」のように突き出て結びついていました。 上層階級は引き続きトップ帽子を着用し、ボウラー帽子は労働者階級によって着用された。

1860年代、男性は弓で結ばれたか、ゆるい結び目にループされ、スティックピンで固定されたより広いネクタイを着用し始めました。 Frockコートは、膝の長さに短縮され、ビジネスのために着用されたが、中大腿の長さのサックコートは、フォーマルな機会のために、フロックコートをゆっくりと移動させた。 上の帽子は短く、非常に背の高い「ストーブパイプ」の形になりましたが、他のさまざまな帽子の形が人気がありました。

1870年代には、スリーピースのスーツが人気を博し、シャツの模様入りの生地と一緒になった。 ネクタイは4人で手に入り、後にアスコットの絆でした。 幅の狭いリボンのネクタイは、特にアメリカでは熱帯気候の代替品でした。 フロックコートとサックコートの両方が短くなった。 船に乗るときはフラットなストローボートが着用されました。

1880年代には、正式なイブニングドレスは暗い尾のコートと黒い服を着たズボン、白い蝶のネクタイ、羽のついた襟付きシャツのままでした。 10年半頃、ディナージャケットやタキシードは、よりリラックスしたフォーマルな機会に使用されました。 ノーフォークのジャケットとツイードやウールのズボンは、撮影などの頑丈な屋外での使用に使用されていました。 膝の長さのトップコートは、しばしば対照的なベルベットまたは毛皮の襟と、ふくらはぎの長さのオーバーコートが冬に着用された。 男性の靴はかかとが高く、つま先が狭い。

1890年代から、ブレザーが紹介され、スポーツ、セーリング、その他のカジュアルな活動のために着用されました。

ビクトリア時代の大部分にわたって、ほとんどの男性はかなり短い髪を着ました。 これには、しばしば、口ひげ、側火傷、および完全なひげなどの様々な形態の顔面毛が伴う。 きれいな顔をした顔は、1880年代の終わりと1890年代の初めまで、流行しなかった。

定期刊行物や広告で男性が売っていたものと本当に売れていたものを区別することは、信頼できる記録が存在しないため問題があります。

黒を悼む
英国では、黒は伝統的に死者のための喪服と関連した色です。 男性、特に女性に期待される習慣と礼儀は、ビクトリア時代の大部分において厳格であった。 期待は、死者との密接な関係または遠い関係の複雑な階層に依存していました。 その関係が近いほど、喪服期間が長くなり、黒の身に着けられます。 フル・ブラックの着用はファースト・モーニング(First Mourning)として知られていました。ファースト・モーニングは、ファブリックを含む独自の期待される服装と4〜18ヶ月の予定期間を持ちました。 最初の喪失の初期に続いて、喪服者は、黒人ではない着用の過渡期であるSecond Mourningに進み、それに続いて普通喪服、次いで半分喪服が続きます。 この弔いの段階のいくつかは、亡命者との関係がより遠くにある場合、短縮されるか、または完全に省略される。 ハーフ・モーニングは、イングランド教会(およびカトリック教会)の聖職者がラベンダーまたは葬儀用の衣装を身に着け、伝統的な儀式をしていることを伝える伝統のために、ラベンダーやモーブのような受け入れ可能な色に黒を置き換えた時代です。キリストの情熱。

技術的進歩
技術進歩は経済に影響を与えただけでなく、男性と女性が着用するファッションスタイルに大きな変化をもたらしました。 ビクトリア時代は性別、人種、宗教の原則に基づいていました。 彼らは最新技術を手に入れることができ、それに応じてファッションスタイルを変えることができたので、多くの進歩は上層階級に有利でした。 1830年代には上層階級の女性だけが身に着けることができるように、地位と富の象徴となった馬毛クリノリンが導入されました。 1850年代にはファッションの技術的進歩があったため、1850年代には人工籠クリノリンの革新など、ビクトリア朝のファッション業界では革命と呼ぶことができました。これは女性に人工の砂時計のシルエットを与え、女性はペチコートの層を広い腰の錯覚を達成し、衛生的でもありました。 衣類に新しい明るい色を加えた合成染料も導入されました。 これらの技術的進歩は、女性に自由と選択を与えました。 1855年にオートクチュールが導入されました。

チャールズ・フレデリック・ワースは著名な英国のデザイナーで、上層階級の間で人気を博しましたが、その運命の都市は常にパリです。 オートクチュールが発明されたのと同時に、オートクチュールが普及しました。 手縫いの技法が生まれ、古い仕立て方と比べて区別されました。 フランスのプリンセス・ユーゲニー(Eugenie)は、イギリス人のドレスメーカー、チャールズ・フレデリック・ワースのクチュールを身に着け、数年前にパリに着きましたが、すぐにフランスで有名になりました。 1855年、ビクトリア女王と英国のアルバート王子は、フランスのナポレオンとユージニーを歓迎し、イギリス全土を訪問しました。 Eugenieはフランスのファッションアイコンと見なされました。 彼女とビクトリア女王は即興の友人になりました。 ヨーロッパのハイファッションのファッションのアイコンをしていたヴィクトリア女王は、Eugenieのスタイルと彼女が着ていたファッションに触発されました。 その後、ヴィクトリア女王はチャールズ・フレデリック・ワースを彼女のドレスメーカーに任命し、ヨーロッパの上層階級の著名なデザイナーになった。 チャールズ・フレデリック・ワースは、後に19世紀後半に習慣として創作されたラベルのコンセプトとして、オートクチュールの父としても知られ、仕立てが主流になった。

1860年代までに、ヨーロッパはすべて仕立てに合わせて作られたとき、クリノリンは実用的ではないと考えられていました。 1870年代になると、女性はよりスリムなシルエットを好んだので、ボディスは長くなり、ポロネーズ、スカート、ボディスが一緒に作られました。 1870年代には、胴体とコルセットのような機能をカバーする鎧の一種であるCuirass Bodiceが考案されました。 ビクトリアの治世の終わりに向かって、中産階級の女性たちによってクリノリンが拒絶されたので、ドレスは自然に広がった。 チャールズ・フレデリック・ワースのようなデザイナーも彼らに反対していました。 これらすべての発明やファッションの変化は、テーラーメイドの姿勢が改善された姿勢で女性の解放をもたらし、より実用的でした。

室内装飾
家の装飾は余裕をもって始まり、今日はビクトリア朝とみなされている丁寧にドレープされ、装飾されたスタイルに変化し、ウィリアム・モリスとシュード・ジャポナリーゼのレトロ・シックを取り入れました。

現代のステレオタイプ

ビクトリア朝精神
男性の服はフォーマルで堅く、女性は精巧で過度に扱われています。 衣服は全身をカバーしていると言われており、足首をちらりと見ても不愉快でした。 批評家は、コルセットが女性の身体と女性の生活を束縛していると主張している。 家は暗くて暗く、巨大で華やかな家具と盛り上がった家具と盛り上がっています。 神話には、ピアノの脚でもスキャンダルがあり、小さなパンタレットで覆われています。

もちろん、これの大部分は間違っているか、または大きな過激です。 男性のフォーマルな服は、それ以前の世紀に比べてカラフルではなかったかもしれませんが、鮮やかなウエストコートとカマーバンドスは色合いがあり、喫煙ジャケットとドレッシングガウンはしばしば豊かな東洋の錦織であった。 この現象は、繊維製造業の成長、量産プロセスの開発、男性へのファッションの市場投入の試みの結果であった。 コルセットは、小さな腰とは対照的に、女性のセクシュアリティを強調し、腰と胸を誇張した。 女性のイブニングドレスは、肩や胸の上を覆いました。 1880年代のジャージードレスは体を覆っていたかもしれませんが、伸縮性のある新しいファブリックは手袋のように身体にフィットしています。

家具は必ずしも華やかでなくてもかまわない。 しかし、贅沢なドレープや高価な装飾品を手に入れ、富を捧げたい人はしばしばそうするでしょう。 ビクトリア朝の時代は社会的なモビリティの高まりから、豊かなショーを生み出すヌーボーの富が増えました。

デコレーションに使用されるアイテムは、現実的な問題として、今日使用されているアイテムよりも濃く重いかもしれません。 ロンドンは騒々しく、その空気は無数の石炭火災の煤煙でいっぱいでした。 それで、それを買う余裕がある人は、重くて音が鈍いカーテンで窓を覆い、煤をすぐには見せない色を選んだ。 すべての洗濯が手で行われたとき、カーテンは今日のように頻繁に洗われませんでした。

ピアノの足がスキャンダルとみなされたという実際の証拠はない。 ピアノとテーブルはしばしばショールまたは布で覆われていましたが、ショールが何かを隠していた場合、それは家具の安さでした。 マホガニーを買う余裕がないことを示しているのではなく、松のテーブルを覆っている中流階級の低級家庭への言及があります。 ピアノの脚の話は、1839年の本、アメリカの刑務所の風刺的なコメントとしてFrederick Marryat大尉が書いたアメリカの日記から始まったようです。

しかし、ビクトリア朝のマナーは、表面上は想像以上に厳しいかもしれません。 少なくとも中流階級や上層階級では、性別、出産などについて公的に話したことはありませんでした。 しかし、よく知られているように、裁量は多数の罪をカバーしていました。 売春は繁栄した。 上層階級の男性と女性は姦淫的なリエゾンに耽溺しました。

スタイルギャラリー

1-1865
2-1875
3-1882
4-1878
5-1845

1. Franz Xaver Winterhalterによって描かれたオーストリアのエリザベスのためのCharles Frederick Worthによってデザインされた。
2.Dayドレス、c。 1875年のジェイムスティソの絵画。
3.WyristlerのPortrait of Lady Meux、1882
ジレン・サマリーの肖像画
ビクトリア女王のアレクサンダー・メルヴィルによるポートレート、1845