Guarda indietro di Paris Fashion Week Menswear Primavera-Estate 2023, Parigi, Francia

La Paris Fashion Week Menswear Primavera-Estate 2023 segna l’evento inaugurale della Paris Fashion Week per l’anno, la 2023 dal 21 al 26 giugno 2022. Per la stagione primavera/estate 2023, i designer parigini si sono presentati in un’affascinante dimostrazione di giustapposizione attraverso i marchi, dalle ispirazioni più sottili agli stili d’avanguardia, in cui motivi infantili di giocattoli hanno condiviso la passerella con abiti da lavoro strutturati e modelli che indossavano abiti colorati all’uncinetto hanno seguito quelli vestiti con stili utilitaristici dalla testa ai piedi.

Alcuni designer si sono sfidati a spingere i confini delle presentazioni fisiche, da un’esibizione acrobatica all’Homme Plissé di Issey Miyake a una ricreazione della casa d’infanzia e del giardino dell’omonimo designer presso Dior Men. Rick Owens è tornato al suo solito ritrovo al Palais de Tokyo con una presentazione in passerella punteggiata da tre globi giganti che sono stati dati alle fiamme, sollevati in aria e poi drammaticamente lasciati cadere nella vasca della fontana dell’edificio mentre le modelle camminavano intorno alla sua periferia. Alla sfilata KidSuper, il designer Colm Dillane ha organizzato un’asta dal vivo di dipinti che hanno ispirato la sua collezione.

L’idea di organizzare una settimana della moda maschile separata ha iniziato da tempo a sembrare obsoleta perché la fluidità di genere sta diventando sempre più accettata. Alcuni modelli mostrati mostrano che erano principalmente maschili solo di nome, c’erano riferimenti alle norme convenzionali sulla virilità, inoltre, molti uomini indossavano top corti e abiti tradizionalmente femminili.

La settimana della moda di Parigi (francese: Semaine de la mode de Paris) è una serie di presentazioni di stilisti che si tengono semestralmente a Parigi, in Francia, con eventi primavera/estate e autunno/inverno che si tengono ogni anno. La Paris Fashion Week fa parte delle “Big 4” settimane della moda globali, le altre sono la London Fashion Week, la Milano Fashion Week e la New York Fashion Week. Il programma inizia con New York, seguito da Londra, quindi Milano e termina a Parigi.

La settimana della moda di Parigi può, come per la settimana del prêt-à-porter di marzo, vedere sfilare fino a un centinaio di marchi. Oltre alle sfilate di prêt-à-porter, ci sono sfilate uomo e haute couture, che si tengono semestralmente per la stagione primavera/estate e autunno/inverno. Le settimane francesi non sono simili se riguardano l’alta moda o il prêt-à-porter. A causa della loro reputazione in tutto il mondo, diverse case internazionali scelgono di sfilare a Parigi per il loro prêt-à-porter.

A Parigi i più grandi marchi di moda presentano fino a sei collezioni all’anno: haute couture e/o prêt-à-porter e/o menswear, primavera-estate e autunno-inverno. Ci sono quindi diverse “Settimane” nell’anno, principalmente due riservate all’Haute Couture (gennaio e luglio), due alla moda uomo (gennaio e giugno) e altre due al prêt-à-porter (marzo e settembre).

21 giugno

Lukhanyo Mdingi
La collezione di Lukhanyo Mdingi, intitolata “Burkina”, mostra l’espansione dell’ingegno umano e dell’artigianato. La collezione Lukhanyo Mdingi mostra come le arti, i mestieri e le tecniche degli artigiani africani possono svolgere un ruolo centrale nell’elevare la moda contemporanea di alto livello dei designer di oggi. The Burkina Collection, in onore della Comunità Tessile CABES in Burkina Faso con cui ha lavorato durante la pandemia e stava conducendo un documentario sulla comunità di tessitori e tintori che producono gran parte della collezione. Sotto l’egida di Ethical Fashion Initiative e CABES, ha esplorato come la sensibilità di queste pratiche possa comunicare un ibrido con il design contemporaneo.

Gli abiti Burkina sono raffinati, leggeri, morbidi e dallo stile sottile, con variazioni a strati irresistibilmente attraenti di tailleur pantalone, finezza e maglia a mano, abiti, gonne a pieghe e abbigliamento sportivo, il tutto cantando insieme in un coro visivo perfettamente intonato di lavanda, turchese, ocra, giallo, marrone e verde erba. La partnership con la silhouette distintiva della firma sudafricana e l’uso della manipolazione del tessuto attraverso la raccolta, sperano di notare l’importanza dell’impatto sociale da tessere all’interno di entrambi i mondi di ciascuna etichetta. Ha lavorato con l’etichetta di gioielli sudafricana, PICHULIK. L’accurata collezione è un’odissea di oggetti totemici che sono stati creati, ampliando le tipiche finiture in corda e ottone scultoreo di PICHULIK insieme a LM’

Marmo blu
La collezione di Bluemarble è stata ispirata dal deserto della California e dal sogno di incontrare Hendrix. La collezione scopre la cultura pop americana attraverso il filtro francese. Questo è un nuovo atteggiamento parigino, dove disinvoltura ed eccentricità convivono e la fantasia trova la sua strada nella vita reale. Un’esplorazione di ispirazioni, tecniche, stampe, colore e, soprattutto, individualità. L’idea è di arrivare a un linguaggio visivo vivido da diverse influenze e prospettive, e uno spazio mentale che sia allo stesso tempo libero e radicato. Ecco perché questa stagione riff su diversi guardaroba: abbigliamento da lavoro, abbigliamento sportivo e sartoriale.

I pezzi hanno un’atmosfera psichedelica: il BLUEMARBLE fa un cenno al leggendario festival musicale di Monterey del ’67 e immagina quell’esperienza di controcultura per i giovani di oggi. Ma ciò che emerge è anche il know-how parigino, poiché la collezione coinvolge più dettagli artigianali che mai. Diversi pezzi parlano del continuo sviluppo dei modelli BLUEMARBLE: pantaloni cargo con pinces davanti, top con scollo a barchetta estesi, camicie con coulisse in vita e giacche varsity reversibili che si ripetono da una stagione all’altra. Bootcut impreziosito e jeans larghi sono ora diventati una firma del marchio.

George Wendell
La collezione Georges Wendell è stata ispirata dal mondo della notte parigina, questa volta mettendo in scena una presentazione nei saloni labirintici del leggendario ristorante Lapérouse sulla Rive Gauche, noto per le sue alcove intime e la storia libertina. Sullo sfondo opulento, la collezione abbatte in qualche modo l’eccentrica posizione di design del marchio, concentrandosi su look sartoriali stravaganti che avrebbero potuto essere nel guardaroba del nonno per l’abbigliamento maschile e abbinandoli ad abiti dolci ma sexy per l’abbigliamento femminile. La sartoria rimane un obiettivo primario del design per l’abbigliamento maschile, ma i pezzi incontrano dettagli di design contorti. Abiti rilassati prendono vita nei toni del blu ardesia e del giallo dente di leone con entrambi i gessati e tessuti a tinta unita. A questi pezzi si aggiunge la miscela di cotone supima e tessuti di lana. Le costruzioni alterate entrano in gioco attraverso camicie button-down con orli a rasoio e camicie di seta con chiusura a cordoncino. Altrove nella collezione c’è il denim casual, una felpa con cappuccio a pannelli con pantaloni grigi abbinati e cravatte tagliate.

Quel motivo è stato ripreso su pesanti jogger in jersey, mentre gli orli a zigzag hanno aggiunto un tocco non ortodosso ai capi in denim e alle camicie di cotone a righe, quest’ultime indossate con una cravatta abbinata al fondo squadrato con il logo GW ricamato. Un abito “per un ragazzo alla moda da indossare a un matrimonio”, realizzato in lana leggera, aveva una silhouette morbida. Le sue caratteristiche originali includevano tasche che pendevano all’esterno del davanti dei pantaloni, mentre la giacca aveva un finto gilet sotto. Altrove, l’attenzione all'”abbigliamento del venerdì” ha portato ai primi pantaloni chino di Kaczmarek per l’etichetta, con una caratteristica cucitura laterale ondulata. Un bolero e una minigonna plissettata abbinata in lana rosa pallido o un negligé in un grazioso floreale Liberty con sottili dettagli del logo, rifinito con pizzo Calais. Calzature robuste, che si sono rivelate una categoria bestseller per l’etichetta,

Egonlab.
La collezione di Egonlab., intitolata “WONDERLAND — THE EGONLAB PLAYGROUND.”, ha presentato una serie campy e kitsch che ci ha portato nel suo parco giochi di divertimento. La collezione stagionale senza genere mostra un ponte tra generazioni attraverso il romanticismo di EGONlab. e attinge agli elementi maschili e femminili del pittore espressionista viennese dell’inizio del XX secolo Egon Schiele. Una collezione che offusca lo spettro di genere, servendo un miscuglio di elementi che si uniscono per una storia di stratificazione, trame, moda giocosa ed espressione personale.

Aggiungi il trench con cintura ma aperto, stivali di pelle verniciati alti fino alla coscia e blazer morbidi. Luccicanti gilet in maglia a intarsio floreale infilati in jeans larghi e consumati a vita alta hanno mostrato come EGONlab. possono servire insieme i bordi duri e morbidi della moda, e questo ha dato il tono a gran parte della collezione SS23 dell’etichetta. Pantaloncini, rifiniti alti e attillati sulla coscia, EGONlab. ha abbinato i pantaloncini a un blazer in pelle doppiopetto e canotte bianche, con la cerniera di metallo molto presente sul davanti che crea una giustapposizione tra il romanticismo e la ribellione per cui il marchio è noto.

TAAKK
La collezione di TAAKK rimodella le possibilità del design maschile con un approccio multidisciplinare. La collezione è iniziata come il desiderio di Morikawa di creare qualcosa di bello e forte. Riflessi sul bordo dell’acqua, un fiore vicino alla finestra dello studio. Presentiamo le bellezze nei nostri mondi immediati. Questa collezione è incentrata sulle trame dei tessuti composti e sull’eleganza dei nostri immediati dintorni espressa attraverso la grafica. I capi in denim di base di TAAKK utilizzano fili di design jacquard e creano modelli personalizzati con baffi e sfumature denim che vengono esaltate con processi aggiuntivi. TAAKK fonde insieme pesantezza e ariosità in una giacca sartoriale che passa dal lino a un sottile cotone in prestito. Allo stesso modo per il nostro trench, Terra e Aria si fondono insieme in questa ferma dichiarazione di moda. Utilizzando il polietilene come nostro filo di trama Raw in una forma non riscaldata. TAAKK ha sviluppato una nuova serie di Memory Fabric con una nuova linea di design da accompagnare.

Studi
Études ha trasportato il suo pubblico e le sue modelle su un binario ferroviario abbandonato nel mezzo di una zona popolare di Parigi, presentando una serie di capi ispirati all’industrializzazione. Chiamata Péripherie, la collezione ha preso le idee sul passato e sul futuro della città come trampolino di lancio per rivisitare gli archetipi dell’abbigliamento da lavoro, ora elevati con un’abile sartoria, e iniettando “una certa eleganza” in capi urbani come felpe e felpe con cappuccio: una giacca militare senza maniche abbinata a un classico pantalone sartoriale, una tuta in lana italiana con tasche cargo sui lati, o un completo facile in tela di cotone color gesso, kaki o sequoia. L’etichetta Études a forma di diamante, di tendenza retrò, è stata un tocco intelligente. Études rivisita i codici preferiti attraverso una lente più ampia, sovratingendo il denim dall’aspetto consumato con un giallo pallido per renderlo ”

22 giugno

Bianca Saunders
Bianca Saunders esplora i mondi interiori e le apparenze esteriori, con una collezione che riformula le silhouette tradizionali con elevate firme tecniche. In qualità di marchio di abbigliamento maschile guidato da donne, Saunders è noto per esplorare l’intersezione tra mascolinità e femminilità. Saunders ha attinto da quella dualità di aspetto esterno e realtà interna per disegnare la nuova collezione, mentre rielabora elementi di design che abbiamo visto prima per continuare a costruire il DNA del marchio. La collezione era incentrata su capispalla su misura, spesso con motivi visivamente sbalorditivi, strutturati, quasi illusori. Attraverso look monocromatici, Saunders ha cercato di comunicare una controparte rilassata alla forma squadrata degli abiti. In un ulteriore cenno alla cucina giamaicana, vari collage assemblati a mano di ricette per cibi duri sono stati stampati su pezzi.

La collezione continua a concentrarsi su capispalla su misura, vedendo pezzi familiari tra cui la giacca Lexxus e il bomber con orlo convesso. Entrambi presentano le spalle drappeggiate tipiche di Saunder, che sono tornate in velluto a coste trompe l’oeil verde moneta. Sottili dettagli sono stati disseminati in tutta la collezione, tra cui il cappotto allungato in gabardine accoppiato e il taglio sul retro di jacquard setosi. L’ideale casual-chic ha caratterizzato la collezione con i suoi gemelli reversibili a maniche lunghe e i pullover in maglia con scollature attaccate. I pezzi di tutta la collezione hanno visto una sensazione di mano che dà la sensazione che gli abiti siano stati modellati per adattarsi al corpo della persona che li indossa. I pantaloni erano un design degno di nota per la collezione di questa stagione, caratterizzati da un davanti rigido in lana accoppiata, percorrendo una linea sottile tra essere decorativo e funzionale. I tagli oversize e rilassati continuano a caratterizzare questa collezione con dolcevita incentrati sul comfort e pantaloni a gamba larga tagliati in raso per elevare l’abbigliamento quotidiano allo status di red carpet.

Isabel Marant
La collezione di Isabel Marant che prende in prestito dall’abbigliamento maschile dalle collezioni donna, caratterizzata dall’essere giocosa ed elegante oltre che divertente e colorata, con techno, cultura grunge e psichedelia sono tra le ispirazioni per questa collezione composta da una tavolozza di colori di blu, lilla, viola, verde , rosa, arancione, marrone… tutto contribuisce all’atteggiamento rilassato e spensierato che si sposa così bene con l’estate. Da una stampa ispirata a paillettes e una felpa da cartolina a un giubbotto bomber in spugna, questo guardaroba è costruito su pezzi assemblati come ricordi dell’estate e dei concerti. Marant ha dato una svolta a capi basic come pantaloncini cargo e jeans con una miscela sbiadita di motivi ikat e mimetici e ha offerto maglieria rosa sfocata, felpe ricamate e giacche trapuntate. Le silhouette di questa versione sono grandi, voluminose,

Solido uomo
La collezione di Solid Homme ispirata al Bauhaus, il marchio armonizza colore, movimento e illusione che produce l’impressione di intangibilità. Fedele alla sua etica, il marchio offre una collezione elegante e ultramoderna che suona sia vecchio che nuovo, rielaborando i classici per l’uomo contemporaneo. Il tessuto misto cotone nylon, dalla sensazione ariosa e leggera, fa la sua comparsa in giacche cropped, pantaloni e maxi giacche a vento con cappuccio integrato. A favore di un aspetto ingiallito e schiarito dal sole, il denim viene trattato con processi di tintura lavati o pigmentati. Stampa digitale, utilizzata per replicare un rilassante motivo nuvola.

Descritta dalla t-shirt oversize e dai pantaloncini alti fino alla coscia, la silhouette Solid Homme ha un taglio sartoriale regolabile sotto forma di fibbie, automatici o elastico sul retro della vita. Anche la lunghezza estesa è di tendenza nella collezione: giacche, polo e maglieria raggiungono la caviglia, mentre gli accessori in pelle arrivano persino sul pavimento. Le cinture sopra le felpe rielaborano la silhouette a vita stretta, con cinturini aggiuntivi come bracciali che forniscono ulteriore modellatura. I colori chiave Solid Homme di Digital Lavender, Blue Iris, Malibu Blue e Neon Yellow illuminano i cappelli a secchiello fino alle calzature.

Lemaire
La sfilata Primavera/Estate 2023 di Lemaire è un’esperienza completamente immersiva, le modelle hanno camminato attraverso lo spazio, mischiandosi agli ospiti, una assorta nel suo libro mentre camminava, un’altra si è fermata a guardare fuori dalla finestra mentre un altro modello maschile si appoggiava a un muro per sognare ad occhi aperti. Gli ospiti hanno potuto dare uno sguardo al mondo Lemaire mentre camminavano attraverso un ambiente che permette loro di interagire ed essere vicini e personali con i pezzi. Presentato come tableau vivant nella grande sala del Musée des Arts et Métiers, con un’esibizione dal vivo di musicista e cantante sperimentale e ambient americano che suonava musica di sottofondo su diversi strumenti, la presentazione rinfrescante ha permesso agli ospiti di spostarsi da un tableau all’altro, contemplando le modelle impegnato nella vita di tutti i giorni.

Questa collezione estiva è un guardaroba più leggero, con camicie e abiti ariosi, che lasciano ampio spazio ai movimenti. I pezzi lasciano il posto a un movimento fluido che emana una silhouette più leggera e una raffinatezza che ricorda un’eleganza disinvolta. L’estetica di Lemaire, di Christophe Lemaire e Sarah-Linh Tran, è da sempre radicata nella realtà del quotidiano, amplificando comfort e praticità senza mai preoccuparsi di inutili fronzoli. La collezione si concentra su tonalità cremose con una sfumatura di terracotta, combinate con rosso sangue di bue e tocchi di zenzero, azzurro e rosa fresco per creare una tavolozza di colori dinamica diurna. Gli accessori si aggiungono al look, diventando un’estensione della divisa Lemaire. Le lunghe collane con pendenti si ispirano alle tende di perline per aggiungere movimento alla silhouette senza sforzo.

Hed Mayner
La collezione di Hed Mayner rivisita le proporzioni ingrandite, esplorando le proporzioni e, in particolare, eliminando le nozioni di genere e status, ma non appare come affermazioni esagerate di stranezze stagionali. Mayner upscaling di un indumento come un modo per destigmatizzarlo dalla classe, dal genere e dalla formalità. Per questa stagione, al taglio oversize sono state aggiunte nuove texture e spostamenti. La proporzione di una giacca da abito da uomo archetipica è stata ingrandita, rivista più e più volte in modo che si appoggi sul corpo come un oggetto ritrovato. È qualcosa di molto diretto e chiaro se visto di fronte, ma dietro c’è una decadenza. L’apertura di una maglia è sul retro. Un blazer doppiopetto è trattato come un grembiule. La decadenza è stata mostrata in una silhouette che ha un forte contatto tra davanti e dietro,

Givenchy
La collezione di Givenchy è stata ispirata dalle persone più vicine a Williams, inclusi gli artisti, i designer e i musicisti che lo ispirano, agendo sia come un moderno mondo dell’abbigliamento maschile che come eredità artigianale di Givenchy. Williams fonde il vecchio con il nuovo, mantenendo i concetti dell’abbigliamento maschile moderno e dell’eredità artigianale della casa di moda. Caratterizzata da un taglio sartoriale rilassato, la collezione comprendeva semplici cargo, blazer rilassati e capispalla ispirati ai motociclisti. Sebbene questa passerella avesse una solida tavolozza di colori neutri e monocromatici, c’erano occasionali tocchi di colore e stampe audaci di verde menta e camouflage.

L’idea di usura è sostenuta. Alcuni degli articoli mimetici sono realizzati con una mimetica bianca ricoperta di nylon ripstop. Man mano che vengono indossati, diventa visibile il camuffamento bianco sottostante. Altrove, giacche shell sovratinte e parka militari richiamano i loro colori fluo originali attraverso le fodere. Gli accessori sono stati i protagonisti di questa collezione. I modelli sono stati adornati con gli occhiali G-Cut speciali di Givenchy, collane e bracciali con maglie a catena e passamontagna. Il marchio ha anche debuttato con la sua ultima sneaker, la TK-MX runner. Il trainer ha una rete e pelle sintetica con suole curve. La casa di moda francese ha anche presentato in passerella tessuti unici. Givenchy ha realizzato i suoi gilet tattici e pantaloni cargo da un tessuto impermeabile stampato digitalmente. Allestimento per la passerella in stile fossato.

Walter Van Beirendonck
La collezione di Walter Van Beirendonck mostrava design progressisti influenzati dal passato e dal futuro, che buffonate interpretavano in una drammatica rievocazione di due atti. Nell’atto ho visto 12 look protetti da mantelli neri che sono stati magicamente sollevati nell’abisso per rivelare il lavoro più forte dello stilista in questa stagione. Un cappotto bianco in mac è stato accentuato con balze e tasche con bottoni automatici, che si gonfiavano sull’orlo per un’estetica fluttuante che ha ispirato gran parte della collezione. Seguendo un mac in vernice nera, volant plissettati e imbottitura squadrata sulle spalle estese e linee smussate tagliano la giacca in tre dimensioni, aggiungendo volume al capospalla. I colletti arruffati del XVI secolo si scontravano con le canotte con slogan e le gonne ad anello con binario per tende,

Ma mentre lo spettacolo è proseguito con l’Atto II, i cenni di Walter Van Beirendonck all’abbigliamento sportivo e ai nodi si sono svelati, in particolare con Look 16, un completo intero da uomo lungo che ha visto il modello indossare un altro colletto arruffato shakespeariano insieme a Hannibal Lecter del silenzio dell’agnello -esque maschera da sospensorio. Le giacche di pelle ritagliate mostravano la pelle mentre si abbinavano ai pantaloni larghi consumando le gambe nel suo volume, e più tardi nella collezione il solito tocco giocoso di colore dello stilista si è infiltrato in disegni geometrici orientati all’abbigliamento sportivo. Tuttavia, il teatro di tutto ciò è stato continuamente accresciuto grazie a una maschera verde dei Power Rangers, al blazer scintillante verde scintillante e alle magliette che sfoggiavano mantelle. Walter Van Beirendonck ha concluso con un look contrastantemente semplice:

Y/Progetto
La collezione di Y/Project ha mantenuto l’estetica giocosa caratteristica per tutta la presentazione della passerella, che prevedeva principalmente il denim. Nella vera moda di Y/Project, le silhouette classiche sono state distorte per creare silhouette inaspettate mentre presentavano una grafica che includeva il logo della Torre Eiffel. La collezione comprendeva anche la seconda parte della collaborazione di Martens con Jean Paul Gaultier, con nuovi trompe l’œil che apparivano sul palco. Questi motivi sono stati applicati su abiti sottoveste, pezzi in maglia e una maglietta a maniche lunghe con jeans con cintura stampati sul fondo del capo per creare un effetto illusorio. I capi sono stati abbinati a stivali alti fino alla coscia, mentre la tendenza delle canottiere bianche è continuata con spallacci invisibili. Altri pezzi di spicco includono le gonne di jeans a vita bassa e maxi-lunghe degli anni ’00 che fanno ritorno,

23 giugno

Piovere
La collezione di Rain, intitolata “Connect”, va oltre le sue solite specialità di pioggia e freddo considerando le stagioni intermedie. L’idea di colmare il divario stagionale è stata espressa nella sua espressione più semplice: strati. I costumi da bagno, una categoria introdotta in questa stagione, erano tra questi, impilati sotto magliette leggere a maniche lunghe, pantaloni cargo con vita elasticizzata, felpe con cappuccio vaporose o abbinati a capi lounge-y separati. La trapuntatura geometrica è stata utilizzata per giacche con cappuccio, con o senza maniche, di varie lunghezze e pantaloncini che arrivavano al ginocchio, già la lunghezza di tendenza in questa stagione.

Un approccio tecnico alla trans-stagionalità è stato adottato anche nelle scelte dei tessuti, che spaziavano da quelli rivestiti in PU che il marchio ha utilizzato sin dall’inizio ai tessuti performanti. Le piogge rimangono scandinave fino al midollo, tagliando vicino e in alto sul corpo nelle parti superiori, lasciando scorrere le parti inferiori. Anche gli accessori hanno giocato oltre il loro mandato funzionale. La protezione della nuca di un berretto è stata trasformata in un treno che ha colpito il suolo. Anche l’hardware delle borse è stato fatto saltare in aria, dando al lato funzionale un tempo una lettura decorativa. Ha creato forme più boxer, giocando con l’impressione futuristica telegrafata dai motivi rettangolari dei vestiti.

Issey Miyake
La collezione di Issey Miyake esamina il contrasto tra il fiore e il vaso, la vetrina è un dibattito su qualcosa di veramente delicato e qualcosa di robusto, e su come confrontare e contrastare. Uno spettacolo dedicato a dimostrare la notevole libertà di movimento che offre indossare questi tessuti fluidi. Modelle, artisti e acrobati giravano, saltavano e volavano in aria nell’ufficio postale centrale di Parigi. Dopo che una decina di sguardi era stato modellato in modo relativamente prosaico in quanto chi li indossava ha appena camminato, una dozzina di questi ballerini sono emersi da dietro un’impalcatura e hanno continuato a stare in piedi l’uno sulle spalle dell’altro ea lanciarsi l’un l’altro come mazze da giocoleria.

Le forme originali dell’indumento sono state realizzate ad arte, spesso con elementi che richiamano la natura e sono malleabili. La serie “vaso” apribile prevedeva piani con bordi curvi. Le giacche hanno silhouette arrotondate, ispirate alle piante che aleggiano nell’aria. Alcuni look hanno elementi giocosi, come le tasche spostabili con uno scatto. Il “cappotto per l’acclimatazione” è trasformabile con coulisse, orlo a scomparsa e cappuccio apribile. Il colorblocking è disponibile in tonalità saturate e accattivanti, come il giallo, l’arancione, il lampone e il viola inglese, mentre una stampa realizzata con vernice gocciolata prende spunto dalle piante di cotone. Gli indumenti rimasero completamente sereni, suonando a fisarmonica in qualunque direzione richiedesse la contorsione di chi li indossava. Le variazioni includevano pezzi con orli curvi che si arcuavano verso il petto,

Rick Owens
La clooection di Rick Owens intitolata “EDFU”, ispirata dal movimento dell’estetica culturale egiziana che è rimasta per millenni, Owens ha ulteriormente riflettuto sul suo posto nella moda. Rick Owens si è basato sui suoi codici estetici estremi stabiliti, mettendo in scena tre sfere di metallo fiammeggianti che si sono schiantate periodicamente contro la fontana durante lo spettacolo. Addentrandosi nel mondo dell’abbigliamento tecnico, Rick Owens ha sviluppato giacche, camicie e pantaloni rovesciati con nylon ripstop e Dyneema, noto come uno dei tessuti più resistenti al mondo. A completare la collezione “EDFU”, Rick Owens ha sviluppato look in tulle per tutto il corpo, ispirati alle zanzariere delle sue recenti vacanze, e modelli di spalle rivolti verso l’alto, tratti dall’abito cerimoniale dell’antico Egitto.

Sean Suen
La collezione di Sean Suen intitolata ‘Apologies, still hungover, back Tomorrow…’ riunisce silohuette ispirate agli stati intermedi di disagio e postumi di una sbornia: non c’è bisogno di essere sempre svegli, non c’è bisogno di dare un senso a tutto. Elementi minimalisti e poetici si completano a vicenda per formare una sofisticata serie di look. Drappeggi, nodi semplici e stratificazioni sofisticate fanno risaltare questa stagione. Fatto con una certa disinvoltura e virando verso gesti semplici piuttosto che ouverture elaborate. L’intenzione è quella di eliminare il senso di costrizione dell’indumento sul corpo, utilizzando maglieria e pizzi fatti a mano di qualità superiore, seta leggera e rasi, cotone e lino, e aspettarsi che l’indumento avvolga il corpo di chi lo indossa nel modo più delicato.

Louis Vuitton
La collezione di Louis Vuitton, intitolata “Strange Math”, onora l’eredità di Virgil Abloh. Il gioco libero è dove credeva che la creatività accadesse. Il concetto di gioco, che risale a ciò che Abloh una volta descrisse come “la visione incontaminata di un bambino, non ancora viziata dalla programmazione sociale”. Lo studio PlayLab Inc, con sede a Los Angeles, ha creato un parco giochi ingrandito con una tortuosa pista di giocattoli gialla al Musée de Louvre, con percorsi tortuosi che giravano a 360 gradi davanti alle pareti del museo. Un gigantesco ippodromo giocattolo per bambini diventa una strada di mattoni gialli per l’immaginazione: un percorso evolutivo per la mente dove prendono vita le fantasie infantili. È un passaggio dall’ingenuità al raffinato che si riflette in una collezione che eleva i simboli dell’infanzia attraverso il savoir-faire della Maison.

In un enorme set costruito per imitare un treno ingrandito per bambini e circondato da enormi palline gonfiabili, hanno utilizzato teneramente i codici dell’infanzia con cui Abloh ha giocato. Gli aeroplanini di carta sono atterrati su un abito nero come una specie di ricamo 3D. I cappelli piegati di “carta” sono stati riprodotti in lussuosa pelle bianca. Un cappotto era decorato con il contenuto di una cassetta degli attrezzi, forbici e tutto il resto. Gli orli rosa a zig zag di camicie e giacche strizzavano l’occhio ai kit di bricolage dei bambini. Il simbolo del fiore LV è stato lavorato a mano all’uncinetto in lana multicolore lungo le maniche di una giacca di jeans. Morbidi abiti lilla grigiastri hanno aperto la collezione, seguiti da uno smoking nero con aeroplanini di carta attaccati dappertutto. Bomber in pelle bianca e un cappotto con grandi motivi francesi modellati del XVIII secolo, una ricca gamma di ricami di fiori e cardi e jacquard,

Amiri
La collezione di Amiri ha sfoggiato dei grandi capi sportivi americani con una sensibilità europea. Gli artigiani di Amiri hanno anche sfoggiato le loro cose, sovrapponendo più volte lo chiffon increspato per creare un effetto 3D sulle ali di Pegasus, che svolazzavano leggermente mentre le modelle si spostavano lungo la vasta passerella. Gli abiti erano leggeri come una piuma e le giacche così morbide e destrutturate da poter essere infilate direttamente nella cintura dei pantaloni. I leggeri abiti gessati di lana avevano un effetto sottile, striato e sbiancato dal sole, su cui il designer ha detto che il team ha lavorato per mesi per ottenere i segni giusti. Gli artigiani hanno anche tirato fuori sette diverse giacche varsity dall’archivio di Amiri per mettere insieme un nuovo design e pelle traforata al punto da sembrare una rete di nylon su una maglietta.

Asciuga Van Noten
La collezione di Dries Van Noten con la premessa di un’eleganza insolita, questa stagione si concentra sul sartorialismo classico infuso con un senso di lussuria e sensualità. La collezione tocca la sottocultura Zazou di Parigi durante la seconda guerra mondiale; i giovani nella loro presunta raffinatezza ballano via i loro problemi per ballare jazz al Pam Pam Cafe. Le tendenze maschili del cowboy sono presenti nelle camicie, negli stivali e nelle scarpe in stile western. Le forme degli abiti sono rigorose. Si evolve una nuova silhouette di blazer; cropped, zippato e stretto sul corpo. Una giacca esigente con spalle squadrate impegnative indossata con pantaloni fluidi in eccesso di tessuto.

24 giugno

Junya Watanabe
La collezione di Junya Watanabe presenta una fusione di influenze della cultura pop. Nella mascolinità con i piedi per terra e anti-moda dell’etichetta di Watanabe c’è un’associazione da uomo a uomo di collezionare oggetti con una sorta di provenienza autentica. Un patchwork di Pop Americana, un lungo elenco di “citazioni” grafiche familiari concesse in licenza dalle proprietà. Con il brano sovversivo Born Under Punches dei Talking Heads in sottofondo, la sartoria incentrata sui dettagli di Watanabe con riferimenti vecchi e nuovi che hanno pervaso il tempo: dai loghi Netflix, Coca-Cola e Honda alle inconfondibili opere di Basquiat e Andy Warhol .

I capi di abbigliamento di Junya Watanabe, tra cui tute sportive, giacche blouson, cardigan in mohair, giacche a vento, jeans patchwork, pantaloni con taglio alla caviglia e flanelle, possono per la maggior parte essere visti come capi essenziali, che fungono da capi facilmente indossabili. Watanabe imposta la scena con un look che incorpora un berretto con logo Honda, blazer in nylon aderente che mostra una stampa sbiadita di The Girl With Hair Ribbon di Roy Lichtenstein e jeans a cavallo basso con toppe e ricami con logo Keith Haring. I cappucci con il logo, racchiudono la virtù di qualcosa di reale, qualcosa che ha una storia, che ha una forma tradizionale. Gli accessori includono una tote arancione lucida e una borsa a tracolla con il marchio degli occhi.

Paul Smith
La collezione di Paul Smith offre ancora più sartoria, insieme a un sacco di colori tenui e pastello e forme facili da sovrapporre. La collezione parla di colori brillanti, motivi e sartoria. Per i colori e le fantasie, ha attinto ai suoi ricordi di girovagare per le gallerie d’arte negli anni ’80, l’intero look è fresco, leggero, facile da indossare. Un abito color malva veniva fornito con la sua giacca sartoriale allacciata in vita, mentre uno a quadri era abbinato a pantaloncini, piuttosto che a pantaloni. Un altro abito con giacca lunga era realizzato con camicie da uomo a righe pastello, ed era pieno delle gioie della primavera. L’opera d’arte è esplosa con macchie di vernice spray in rosa e verde neon sulle maglie; trincee inondate di stampe floreali scure e abiti con lunghe strisce sfocate sul davanti che ricordano i dipinti di Gerhard Richter dell’epoca.

Smith ha sostituito il gilet con un gilet ibrido con scollo a V, praticamente della stessa forma di un rig toracico ma senza il sartiame. Questo ha sottilmente trasformato l’aspetto dei pezzi fondamentali degli anni ’80 che ha posizionato intorno a loro, ed è stato variamente mostrato indossato da solo sotto una giacca, sotto una giacca e sopra una camicia con colletto, o come un capo esterno leggero in sé. Altri tocchi di pregio sono stati i parka antipioggia con tasche a canguro in cotone trattato per camicie, mocassini arrotolati di manzo ritagliati, una stampa tropicale futurista che era a strati sia in jacquard che stampata sulla maglieria e alcuni radiosi effetti di vernice spray su abiti, capispalla e l’alba polarizzata e le maglie del tramonto che hanno aperto e chiuso questo spettacolo.

Maison Mihara Yasuhiro
La collezione di Mihara Yasuhiro, intitolata “Superficial You”, mostra l’intento sovversivo all’interno di un’ulteriore falsità nell’abbigliamento è stata fornita da più pezzi con effetti trompe l’oeil. Dati i tempi soffocanti in cui stavamo vivendo, l’idea del trompe-l’oeil era sembrata un buon modo per capovolgere tutti quei cipigli. Nonostante la loro apparente complessità, i capi sbagliavano sul lato della facilità. È stato tutto spiritoso e eseguito in modo impeccabile.

Lo spettacolo è iniziato inviando pezzi che erano mashup di interi abiti, come una giacca con le code di camicia e una maglietta che sbirciava sotto l’orlo; oppure un maglione annodato in vita, o meglio le maniche legate in vita al posto di una cintura. Altri erano le parti rimanenti, come i boleri che erano solo le maniche di un giubbotto collegato dietro le scapole. Più tardi, le basi utilitaristiche sono state vestite con stampe, come un cardigan del nonno con una fotocamera fissata sul davanti o la bandana e la maglietta di un boy scout su una cerniera. Anche l’angoscia delle giacche di pelle è stata indossata, imitando abiti vintage, un interesse personale dello stilista.

Dior Homme
La collezione di Dior Homme ispirata alla casa d’infanzia di Christian Dior a Granville, un’esplorazione dell’abbigliamento tecnico per l’outdoor con zaini, marsupi e altri capi sartoriali di accompagnamento vestiti in toni pastello. Il design ha combinato le radici inglesi del designer con la casa d’infanzia di Christian Dior a Granville, in Normandia, per mettere in scena lo spettacolo. Il locale era pieno di colori con fiori che sbocciavano su un lato e un soffitto azzurro vivace e un pittoresco cottage che fungeva da sfondo. In mezzo a una miriade di fiori colorati, uno sfondo blu vibrante di cielo e mare è un campo d’erba attraverso il quale le modelle sembrano quasi galoppare. Emergono attraverso un caratteristico cottage ed entrano in uno spazio dove la creatività e l’immaginazione possono davvero correre libere.

Il design reinventato e rivisto, unendo le loro autobiografie con quella della leggendaria linea di Dior. Una sensibilità pop e archetipi maschili americani infondono motivi House classici scritti più grandi della vita. Così il cannage trasformato in raso e pelle trapuntato in sneakers da skate o dipanandosi su pantaloni tempestati di cristalli. Una sensibilità quotidiana disinvolta e disinvolta smentisce la precisione della sartoria e la padronanza del tessuto nell’atelier, in particolare con i look sartoriali in poliestere recuperato dall’oceano. Mentre la morbida luce calda si riflette nello spazio espositivo, le modelle appaiono in capi dominati da colori pastello, che si fondono perfettamente con l’ambiente naturale circostante. C’è un cenno alla funzionalità dell’abbigliamento outdoor, dai gilet rifrangenti ai pratici zaini ai marsupi,

Comme des Garçons Homme Plus
La collezione di Comme des Garçons Homme Plus, intitolata “Another kind of punk”, si ispira alla tradizione dei giullari di corte medievali, un modo per andare contro le forze del mainstream. La collezione, provocazione di sensazioni difficili e domande senza risposta, dibatte in uno sconcertante commento sul ruolo della moda stessa, proseguendo con l’esibizione di sfilare le sue mercanzie anche mentre il mondo brucia. Una stretta passerella nera che mette in mostra i fianchi con meravigliosi tagli sartoriali, stuzzica gli occhi con motivi audaci e colorati e regala a tutti un po’ di brividi con capelli spaventosi, maschere vintage inquietanti e frammenti della colonna sonora di “Psycho”. Una collezione di personaggi che hanno calcato le scene con pantaloni a righe e stampati con arlecchino e una serie di redingote firmate Comme des Garçons. T-shirt e pantaloncini con i cerchi ei volumi movimentati nelle gonne dei cappotti si basavano sull’impressione crescente che ci fosse qualcosa di inquieto in sfilata; un accenno a un messaggio sinistro sotto l’assurda allegria dei modelli e delle forme.

I cerchi sono stati applicati in modo così ampio al suo abbigliamento maschile: inseriti negli orli di bei soprabiti a forma di campana; distendendo camicie a scacchi e magliette bianche sulla linea dei fianchi, e facendo in modo che i suoi pantaloncini oversize somigliassero a ugelli di booster dello space shuttle. Il designer ha anche aggiunto volume nella parte inferiore di giacche e cappotti sartoriali con strati di pepli stropicciati che ricordavano la meringa o un piumino. Le cerniere che corrono lungo il dorso di alcuni cappotti e giacche potrebbero contenere o rilasciare questo tessuto extra, e questo tocco industriale smussava la dolcezza delle forme svasate. Ha coronato la sua esilarante esibizione con versioni serali fantasiose dei look in tessuti scintillanti e scintillanti, scolpendo quei pantaloncini a cerchio in raso spesso. Sarebbe difficile trovare un alterna-tux più fresco.

Kidsuper
La collezione di Kidsuper attraverso un’opera d’arte performativa che unisce moda, arte e partecipazione del pubblico. Ventitré dei suoi dipinti a olio verranno mostrati insieme a ventitré sguardi; ogni look si ispira direttamente alla sua controparte. La congiunzione tra i dipinti e la moda si traduce in una collezione abbagliante, colorata e superiore, anche per gli standard di KidSuper. La maggior parte della collezione è di abbigliamento maschile con alcuni abiti da donna occasionali. “A volte la stampa allover richiede un vestito – e ci sono solo così tanti abiti da uomo che posso fare”. L’accessorio di stagione è una borsa con l’aspetto della tela di un artista dipinto per numero.

25 giugno

Craig Green
La collezione di Craig Green riflette metaforicamente sulla questione dell’auto-miglioramento, il divario tra chi sei e chi sarai da grande. Craig Green impone una narrazione lineare o un “viaggio” attraverso un luogo in cui il paesaggio della mascolinità viene messo in discussione, decostruito, rimappato. Portano i simboli frammentari dei mestieri manuali, testimoniano il trauma rappresentato dalle fatiche militari, osservano la stranezza e la perversione nei codici dell’abbigliamento da lavoro, catturano ricordi antichi e lontani dell’araldica nella loro lunga scalata verso quella lontana montagna. Inoltre, i classici tropi dell’abbigliamento maschile vengono reinterpretati per la stagione. La combinazione degli abiti con motivi ispirati allo stemma scolastico più avanti nella collezione mostra come ”

L’idea di Craig Green di noi è protetta dalle cose che si guadagnano invecchiando, questo si è tradotto in una serie di sguardi concettuali che abbracciano accessori e ornamenti della vita quotidiana, come staffe, bottiglie d’acqua, strumenti con guaina, parapolvere della seconda guerra mondiale, scale, paracadute o valigie che non si aprivano o lattine da cui non potevi bere. Imbracature e cordini, molto presenti in tutte le collezioni dello stilista, si univano riferendosi alla protezione in chiave concettuale. La collezione era più preppy del solito, con splendide giacche di cotone cerato, blazer imbottiti, cravatte in pelle, tailleur pantalone, cappotti di carta cerata e completi con motivi ispirati allo stemma scolastico. Con il progredire della collezione, i colori sono diventati più luminosi e le silhouette sono diventate sempre più grandi. Lo spettacolo si è concluso con un finale molto colorato e ottimista,

Sankuanz
La collezione del brand cinese Sankuanz ispirata alla vetta sacra del Kangrinboqê (Monte Kailash), l’eterna meta spirituale, il ciclo della vita e della morte in un mondo fantastico. Il marchio continua a esplorare la vita e la morte. I colori accesi rappresentano le arti tibetane e colorano i capi moderni con una tavolozza degli altipiani, infondendo agli sguardi un forte potere spirituale. Sankuanz ha sfruttato le eleganti sagome lunghe, larghe e drappeggiate dell’abito per creare capi che rimangono fermamente moderni, radicati nella cultura di strada e nell’alta moda di oggi.

La collezione comprende una vasta gamma di capi prêt-à-porter come pantaloni comodi, camicie abbottonate oversize con colletti incrociati orientali, giacche strutturate con dettagli grafici in varie realizzazioni e altro ancora. Il gioiello della collezione risiede nella sua incorporazione di dettagli di design della veste tibetana. Top a portafoglio, blazer con collo alla coreana, completi e abiti sono espansi con dettagli viscerali avvolti, piegati e impilati per creare livelli di volume contemporaneo. Sebbene raffinate, le costruzioni accattivanti trasmettono potere insieme alla riverenza culturale. Un punto culminante di questi pezzi include un blazer oversize arancione mandarino abbinato a una gonna a strati abbinata fino al pavimento. Un altro highlight prende forma in un completo grigio metallizzato con una gonna a strati su pantaloni arricciati e un top aderente senza cuciture.

Loewe
La collezione di Loewe, intitolata “Una fusione di organico e fabbricato”, mostra probabilmente la nostra coscienza umana è già fusa con i nostri dispositivi digitali. Le piante che spuntano dagli indumenti fradici sono state combinate con schermi decorati sui corpi dei modelli. Loewe ha coltivato erba di gatto e chia sui corpi di felpe con cappuccio, pantaloni della tuta, jeans, scarpe e capispalla in una serra a tunnel appositamente costruita. La severità dello spazio espositivo aveva lo scopo di riprodurre i concetti della collezione di naturale e fabbricato, creando uno spazio quasi clinico e in stile laboratorio. Lo spettacolo si è svolto in un luogo cavernoso e dipinto di bianco descritto come un “ambiente che espande la mente”. Loewe ha costruito un gigantesco volume in pendenza che è diventato una pista angolare. gradinate dipinte di bianco orientate Loewe’

La collezione vede interpretazioni vibranti di capi classici, tra cui il bomber, la felpa con cappuccio, la felpa, la polo, i pantaloni della tuta, la giacca cerata e il parka si uniscono per offrire una capsule pronta per l’estate. In questa stagione, Anderson unisce le sfumature della natura con la tecnologia moderna, mettendo insieme l’erba su soprabiti e scarpe, come se crescessero direttamente dal capo. Fondendo la tecnologia con la natura, uccelli che volano, pesci che nuotano e umani che si baciano sono stati visti su schermi indossati direttamente sopra l’abbigliamento. I pezzi fungono da commento sulla sensazione reale e riprodotta digitalmente che ora si vede grazie alle esperienze VR e AR. La collezione giustapposta presenta reliquie tecnologiche come auricolari, driver per penna e una custodia per telefono sean sul cappotto di pelle.

Ermete
La collezione di Hermès è all’insegna della vacanza, della leggerezza e del divertimento, dei colori pop e del mondo naturale. Hermès ha compensato la sua collezione incentrata sul tempo libero con scarpe da ginnastica dai colori vivaci nelle colorazioni rosa, arancione e blu, fondendo un’estetica di ritorno al passato con un tocco di lusso. Hermès indossa capispalla colorati con giacche a vento, pullover e cappelli a secchiello abbinati, ognuno dei quali realizzato con un materiale che potrebbe essere stato scambiato per PVC resistente e decorato con un arcobaleno di tonalità vivaci. Capispalla, camicie e capi in cashmere leggero, sono stati accompagnati da una varietà di giacche leggere, leggerezza e divertimento, colori pop e mondo naturale. Anche le calzature hanno attirato l’attenzione mentre Hermès sembrava offrire versioni aggiornate del suo sandalo Izmir con toni più sbarazzini e più sbarazzini aggiunti,

Le modelle indossavano twin-set giallo sole e top a tema marino, tra cui un maglione di cashmere a maniche corte con un gambero sul davanti e un’ampia camicia bianca con un grande cavalluccio marino blu. Le giacche corte di cotone erano con motivi di alghe e le borse di tela di cotone color mare avevano una stampa di palme e manici in corda. Giacche a vento, parka leggeri e lucidi e cappelli a secchiello erano disponibili in un arcobaleno di colori, tra cui lilla, pompelmo e acqua. Hermès ha anche deciso di replicare le increspature di una piscina, con strisce stropicciate su giacche sartoriali e il design a onde traballanti su un ampio dolcevita bianco con un grande sole beige sul davanti.

Kolor
La collezione di Kolor discute il tessuto delle ipotesi su come “dovrebbero” essere i vestiti, in un modo affascinante. Una collezione sia sui colletti che sui colori, la collezione mirava a un rapporto aureo approssimativo di circa il 75% di abiti “semplici” a 25 “complicati”. Dettagli sottili che hanno rotto l’armonia convenzionale dell’abbigliamento, dalle scarpe da ginnastica con linguetta invertita alla serie di pezzi che sembravano aver distorto chi li indossa come un frullato mezzo misto, con revers, colletto, orlo e tasca sovrapposti attorcigliati attorno al fulcro centrale di l’umano dentro, quasi ogni indumento sembrava avere un asso nella manica. L’orlo a rete appeso solo sulla gamba sinistra di un pantaloncino sportivo, o il pannello cutaway in una gonna che sovverte l’implicazione della lunghezza.

Casablanca
La collezione di Casablanca discute l’eterna speranza dello spirito in armonia con la creazione. La collezione con tanto di maglieria e prêt-à-porter all’uncinetto, borse e cappelli. Le polo hanno dettagli in stile western nelle colorazioni anni ’70, mentre le tute mantengono una presenza in boucle, velours e spugna di cashmere. Mentre le tute mantengono una presenza in boucle, velours e spugna di cashmere. La nuova tecnica di ricamo sostenibile sta comparendo su capispalla e denim che viene fondata in Svezia che utilizza un unico filo per creare disegni multicolori. Coloreel significa assenza di acque reflue e uso ridotto al minimo di sostanze chimiche insieme a uno spreco minimo di fili, con il 100% di poliestere riciclato. Tutti i ricami e le perline sono fatti a mano. Ogni perlina e frangia è tinta per abbinarsi ai colori e alle sfumature di questa stagione.

26 giugno

Kenzo
Kenzo presenta la sua collezione uomo Primavera/Estate 2023, insieme a quella donna alla Paris Fashion Week, fondendo ispirazioni navali e giapponesi. La collezione forma una visione unicamente giapponese di Parigi, della scoperta e dei suoi ricordi da adolescente che esplorava il panorama della moda, il boom del marchio DC del Giappone degli anni ’80. L’estetica retrò e leggermente preppy ci ha rimandato direttamente al banco di scuola. Il guardaroba suggerisce che sia adatto alla vita di tutti i giorni, fondato su un approccio duraturo alla moda. Direttore artistico, Nigo affina i codici ed espande la filosofia del prêt-à-porter Kenzo, sostenuta da silhouette e motivi d’archivio. L’estetica marittima è profondamente radicata nell’abbigliamento giapponese contemporaneo, il design è stato ingegnosamente integrato nella sartoria rinnovata della casa come i revers delle giacche.

I look erano decisamente giovanili e contemporanei, realizzati con tessuti tradizionali. In passerella belle proposte con influenze workwear ispirate alle divise dei ferrovieri americani e dei riparatori dell’esercito degli anni ’30 e ’40; pezzi studenteschi che rivisitano i codici della Ivy League. Dettagli nautici come colletti alla marinara, berretti e righe alla marinara, alludenti alla visione giapponese della moda francese, enormi gagliardetti triangolari decorati con il logo del marchio anni ’70 hanno accolto gli ospiti nella vasta palestra del bellissimo liceo parigino Carnot. Proposte sportive così come il famoso elefante, traduzione in giapponese di Ken Zō, l’animale preferito di Kenzo Takada, ricamato su giacche da aviatore o utilizzato come motivo per accessori. C’erano anche motivi floreali, come il famoso fiore Boke e le stampe floreali Aloha che alludono alle prime camicie hawaiane costruite con kimono ritagliati. Quasi ogni look è stato accessoriato con copricapi in molteplici forme e modelli: dai classici cappelli a bombetta ai berretti, cappelli da baseball e cappelli da marinaio.

Wooyoungmi
La collezione di Wooyoungmi si ispira ai loro pezzi d’archivio degli anni 2000. La collezione è una rivalutazione e rivalutazione del passato attraverso gli occhi del presente. Le silhouette esprimono i primi lavori del marchio, un contrasto fanciullesco tra i volumi, che inevitabilmente evoca i codici di abbigliamento della comunità dello skateboard di fine anni ’90 interpretati sia nell’abbigliamento da lavoro che nella sartoria. La collezione con il colore brutale e il minimalismo del movimento Y2K, il suo mix di abbigliamento Britpop e hip-hop e il nascente appetito per gli anni ’20 brillano. la silhouette da ragazzo e voluminosa viene scambiata con top attillati in semirete, abbinati a pantaloni larghi e sartoriali. La collezione è disponibile in una combinazione di colori che rimane fedele all’eredità del guardaroba maschile di nero, blu scuro, marrone e beige.

Il tradotto in tagli spaziosi, proporzioni oversize e macchie di colore brillante. I pantaloni, in particolare quelli cargo o plissettati, avevano gambe larghe e orli lunghi, abbinati a giacche doppiopetto larghe o giacche a revers monopetto più lunghe; jeans e pantaloncini in denim – o meglio in tessuto misto cotone – avevano la stessa costruzione, pronti per lo skateboard lungo la strada. E, al contrario, tutti questi capi ampi erano talvolta abbinati a camicie o t-shirt attillate e trasparenti, o maglieria e cardigan rimpiccioliti. Un mix di pelle e denim impreziosisce i capi da lavoro mentre l’abbigliamento sportivo è trattato con sartoria tradizionale. Insieme, i pezzi creano un dialogo senza tempo che porta il pubblico a uno stile dei primi anni 2000. I gioielli continuano ad essere un punto forte della collezione. Gli outfit sono abbinati a grossi anelli e polsini per le orecchie,

Farsetto
La collezione di Doublet mescola la metà dell’estate e la neve che cade. Abiti impossibili e moda improbabile. Ma in realtà esistono lì. Il nostro mondo in questi giorni è molto insolito. Doublet crede che il miracolo accadrà. Con le sue materializzazioni in questa raccolta Ino ha voluto offuscare il confine tra la realtà virtuale e la realtà stessa. Lo spettacolo si è aperto con un vestito aderente in maglia appuntita che ricorda una forma di un vestito, poi è arrivato un vestito all’uncinetto rosa carnoso con una varietà di campioni color pelle, un abito rosa con guanti inclusi e una fibbia per cintura e una catena in vita con le dita come maglie. Successivamente, Ino ha aggiunto una t-shirt con un barattolo di latta per carne trompe l’oeil, una giacca da moto color carta stagnola con bordi bruciati e jeans strappati con una fodera rosa lucida. I materiali chiave di questa stagione sono un tessuto misto nylon e poli riciclato con una stampa in tessuto trompe l’oeil. Nella giacca sartoriale e nel trench, il corpo è costruito come un bozzolo in modo da poter essere indossato come presentato fino alla testa; ha anche spalline rimovibili per cambiare la silhouette a “qualcosa di diverso da un semplice oversize”.

Namacheko
Le collezioni di Namacheko, intitolate “Tabula Rasa”, radicate nel rispetto sia storico che culturale, guardano alle donne come custodi della storia e dell’immagine per alimentare. La collezione che guarda ai propri cari, ai ricordi lontani, fa rinascere l’approccio interconnesso del marchio belga alla realizzazione di abiti. Imbevuta di linee allungate, sartoria diagonale, drappeggi contorti e lavorazioni ricostruite, la collezione presenta una visione ampliata del sentimentalismo. I capi di maglieria prendono vita attraverso polo stampate, gilet in maglia con applicazioni di frange multicolori e design aderenti come una ragnatela, immersi in arancione tramonto, blu cobalto, verde muschio marino e altro ancora. Mentre top allungati con chiusure aperte, maniche staccate e cappotti voluminosi aggiungono un altro strato di fascino sfaccettato. Altrove nella collezione ci sono pantaloni, pantaloncini e gonne che appaiono in costruzioni rilassate. L’equilibrio nella collezione “Tabula Rasa” dell’etichetta è l’inclusione di capi attillati e rilassati nello stesso look.

Kiko Kostadinov
La collezione di Kiko Kostadinov è stata ispirata dalle uniformi dei giannizzeri del dominio ottomano della sua nativa Bulgaria. La coezione esplora la sfida psicologica e la successiva svolta del designer e dell’artista di fronte al trauma. La nostra esperienza collettiva del guardaroba maschile è profondamente radicata nei principi della guerra, del potere e dell’industria, echi ineludibili del campo e del campo di battaglia. Di lavoro, vittoria e dolore. Quando gli abiti storici e politicizzati sono separati dall’applicazione pratica del loro design, gli archetipi risuonano ancora di storie non dette. Decostruendo le relazioni tra l’abbigliamento e le circostanze passate, emerge la volontà di cambiare la narrazione. Il pregiudizio viene sostituito quando argomenti instabili vengono affrontati, appropriati e romanticizzati.

La collezione condivideva un’esibizione di sagome concise, uno stile giocoso reversibile e una competenza complessiva nell’approvvigionamento e nell’assemblaggio dalla sua etichetta omonima. Mantenendo una prospettiva fresca, la collezione sfoggiava un approccio semplice alla sartoria classica mentre sviluppava uno studio tessile che portava a una tavolozza di colori tenui. La sensibilità uniforme è stata interrotta da esibizioni scelte di badge riflettenti e posizionamento ponderato dell’hardware. ha trovato ispirazione nell’abbigliamento militare dei giannizzeri ottomani e nel lavoro del pittore tradizionale bulgaro Zlatyu Boyadzhiev. I drappeggi e le trame dei giannizzeri hanno caratterizzato i cappotti monopetto con i loro orli piegati e infilati nelle cinture. Shearling bulgari e pantaloni a strati sono stati reinventati come alpaca e ciniglia. L’artista vietnamita Dahn Vo’

Thom Browne
La collezione di Thom Browne modernizza l’abito tradizionale con i suoi abiti espansivi, più liberi e più selvaggi che mai. Con i modelli che camminano con i capelli a spillo ispirati al punk, questa stagione feticizza il classico look di lusso, portando un’ulteriore eccitazione alla sartoria classica. Gli uomini indossavano mini pantaloncini e gonne corte che poggiavano a vita bassa. Il cavallo sceso e le sagome senza maniche erano una componente fondamentale. Era un omaggio a Chanel ma anche alla creatività di Browne: i tessuti sono stati sviluppati in Francia appositamente per il marchio e molti sono stati bordati con paillettes o addobbati con minuscoli ciuffi bianchi, come pezzi degli inferi di Peter Cottontail. Thom Browne combina quei tessuti pregiati con la sartoria tradizionale e i riferimenti sportivi, quindi appendi tutto ai sospensori.

I modelli maschili, alcuni con acconciature punk a punta, hanno sfilato in passerella in una scaletta di completi in tweed scintillante: abiti con bottoni dorati lucidi e gonne scollate; top corti e mini; giacche oversize e cappotti lunghi e slim, il tutto in un arcobaleno di pastelli a uovo di Pasqua. Alcuni dei pezzi mostravano perline e abbellimenti intricati, come in un lungo cappotto a quadri rosso e blu con una corda dorata e ricami ad ancora e un abito da smoking nero con cuciture bordate di minuscoli scintillii. Thom Browne è abituato a mettere gli uomini in gonne. Le gonne erano così basse che le cinghie elastiche e le coppe erano completamente visibili, così come gli addominali inferiori e le crepe dei glutei. Invece del solito finale, due uomini vestiti da sposi, con indosso mantelli corti coordinati, hanno marciato lungo il corridoio di Browne.

Celine
La collezione di Celine rende omaggio e celebra il 20° anniversario del Palais De Tokyo. La collezione mostra un fascino per l’architettura monumentale art déco del museo. La collezione, che porta l’atmosfera da rock star, presenta opere di David Weiss, Alyss Estay e Renata Petersen. Le scarse sale di cemento della sede dello spettacolo contrastavano con le ambientazioni drammatiche scelte da Slimane come sfondo per le sue presentazioni in live streaming durante la pandemia, con droni in picchiata e castelli rinascimentali. Dalle camicie decorate con paillettes ai pantaloni scollati che avvolgono la pelle e un blazer di coccodrillo luccicante, la sfilata estiva di Celine è stata ricca di abiti intrisi di uno spirito rock androgino, alla David Bowie. Un lungo cappotto beige sopra una giacca di pelle abbinato a una cravatta ultra sottile e una camicia bianca aggiungeva profondità a scarpe slip-on e jeans con bordi grezzi. I motivi di leopardi e paesaggi di palme da cocco apparivano sulle magliette a maniche corte mentre i grandi plastron delle collane fungevano da vestiti.