2023年春夏巴黎时装周男装标志着面向2023年的首届巴黎时装周活动，持续时间为2022年6月21日至26日。在2023年春夏时装季，来自巴黎的设计师们在一场迷人的并列展示中崭露头角。这些品牌，从最微妙的灵感到前卫的风格，童趣的玩具图案与结构化的工作服共享跑道，模特穿着五颜六色的钩针编织服装，跟随那些穿着从头到脚实用风格的模特。

一些设计师挑战自己以突破实体展示的界限——从三宅一生的 Homme Plissé 的杂技表演到 Dior Men 的同名设计师童年住宅和花园的再现。里克·欧文斯 (Rick Owens) 回到了他在东京宫 (Palais de Tokyo) 的惯常出没地点，他在 T 台上展示了​​三个巨大的球体，这些球体被点燃、空中升起，然后随着模特们在周围走动，戏剧性地落入大楼的喷泉池。在 KidSuper 秀上，设计师 Colm Dillane 举办了一场激发他收藏灵感的画作现场拍卖。

由于性别流动性越来越被接受，举办一个单独的男装时装周的想法早已开始变得过时。一些设计展示的节目主要是名义上的男性，有对传统男子气概的参考，还有很多男人穿着露脐上衣和传统的女性服装。

巴黎时装周（法语：Semaine de la mode de Paris）是一系列设计师展示会，每半年在法国巴黎举办一次，每年都会举办春夏秋冬活动。巴黎时装周是全球“四大”时装周的一部分，其他时装周是伦敦时装周、米兰时装周和纽约时装周。时间表从纽约开始，然后是伦敦，然后是米兰，最后是巴黎。

巴黎时装周可以，至于三月的成衣周，可以看到多达一百个品牌的时装游行。除了成衣秀外，还有男装和高级定制时装秀，每半年举办一次春夏秋冬两季。如果法国周涉及高级时装或成衣，则它们并不相似。由于在全球享有盛誉，一些国际品牌选择在巴黎展示他们的成衣。

在巴黎，最大的时尚品牌每年最多推出六个系列：高级时装和/或成衣和/或男装、春夏和秋冬。因此，一年中有几个“周”，主要是两个为高级定制时装周（1 月和 7 月），两个为男装时装周（1 月和 6 月），另外两个为成衣（3 月和 9 月）。

6月21日

卢汉约·姆丁吉
Lukhanyo Mdingi 的系列名为“布基纳”，展示了人类创造力和工艺的扩展。Lukhanyo Mdingi 系列展示了非洲工匠的艺术、手工艺和技术如何在提升当今上层当代设计师时尚方面发挥核心作用。为了纪念布基纳法索的 CABES 纺织社区，布基纳收藏品在大流行期间一直与他合作，并正在制作一部关于生产大部分收藏品的织布工和染工社区的纪录片。在道德时尚倡议和 CABES 的支持下，探索了这些实践的敏感性如何传达与当代设计的混合体。

布基纳服装精致、轻盈、柔软且风格巧妙，具有令人无法抗拒的迷人分层变化的裤装、细针和手工针织、连衣裙、百褶裙和运动服——所有这些都在完美的视觉合唱中共同唱响淡紫色、绿松石色、赭色、黄色、棕色和草绿色。与南非独特的标志性轮廓合作，并通过聚集使用织物处理，希望注意到在每个标签的两个世界中编织社会影响的重要性。与南非珠宝品牌 PICHULIK 合作。整洁的系列是已经创建的图腾物品的冒险之旅，扩展了 PICHULIK 的标志性绳索和雕塑黄铜饰面以及 LM’

蓝色大理石
Bluemarble 的系列灵感来自加利福尼亚沙漠和遇见 Hendrix 的梦想。该系列通过法国过滤器发现美国流行文化。这是一种新的巴黎态度，轻松与古怪并存，幻想进入现实生活。对灵感、技术、印花、色彩，尤其是个性的探索。这个想法是从不同的影响和观点中获得一种生动的视觉语言，以及一个既自由奔放又脚踏实地的顶空。这就是为什么这一季会在不同的衣橱中反复出现：工作服、运动服和剪裁服。

这些作品有一种迷幻的感觉——BLUEMARBLE 向 67 年传奇的蒙特雷音乐节致敬，并为今天的年轻人想象了这种反主流文化的体验。但同时也体现了巴黎的技术诀窍，因为该系列比以往任何时候都包含更多精心制作的细节。几件作品讲述了 BLUEMARBLE 设计的不断发展：前部有褶裥的工装裤、前部加长船领的上衣、束带腰部的衬衫和可从一季到下一季重复出现的双面校队夹克。缀饰短靴和宽松牛仔裤现已成为品牌标志。

乔治·温德尔
Georges Wendell 系列的灵感来自巴黎之夜的世界，这一次在传奇的左岸餐厅 Lapérouse 迷宫般的沙龙中进行了展示，该餐厅以其私密的壁龛和放荡的历史而闻名。在华丽的背景下，该系列在一定程度上打破了该品牌古怪的设计立场，专注于扭曲可能出现在祖父衣橱中的男装剪裁外观，并将它们与甜美而性感的女装服装搭配。剪裁仍然是男装的主要设计重点，但单品会遇到扭曲的设计细节。板岩蓝和蒲公英黄色调搭配细条纹和纯色面料的休闲西装栩栩如生。添加到这些作品的是苏比马棉和羊毛织物的混合物。变化的结构通过带有剃刀般下摆的纽扣衬衫和绳扣丝绸衬衫发挥作用。该系列的其他地方是休闲牛仔布，拼接连帽衫搭配灰色裤子和剪裁领带。

这一主题在厚实的平纹针织慢跑裤上再次出现，而锯齿形下摆则为牛仔单品和条纹棉质衬衫增添了一种非传统的风格，后者搭配一条带有刺绣 GW 标志的相配方底领带。一套用轻质羊毛制成的“适合酷男参加婚礼”的西装，廓形慵懒。它的原始特征包括挂在裤前外侧的口袋，而夹克下面有一件人造背心。在其他地方，对“星期五装”的关注导致了 Kaczmarek 为该品牌设计的第一款斜纹棉布裤，带有独特的波浪形侧缝。短上衣夹克和相配的淡粉色羊毛褶裥迷你裙或漂亮的 Liberty 花卉睡衣，带有微妙的徽标细节，并饰有加莱蕾丝。厚实的鞋类，被证明是该品牌最畅销的类别，

埃贡实验室。
Egonlab. 的系列名为“WONDERLAND — THE EGONLAB PLAYGROUND.”，展示了一个野蛮、媚俗的阵列，将我们带入了自己的欢乐游乐场。季节性、无性别的系列通过 EGONlab. 的浪漫展现了几代人之间的桥梁，并借鉴了 20 世纪早期维也纳表现主义画家 Egon Schiele 的男性和女性元素。一个模糊了性别光谱的系列，混合了各种元素，共同讲述了一个关于层次感、纹理、俏皮时尚和自我表达的故事。

穿上系腰带但敞开的风衣、大腿高的漆皮靴和休闲西装外套。闪闪发光的花卉嵌花针织背心塞进做旧的高腰宽松牛仔布中，展现了 EGONlab 的魅力。可以将时尚的硬边和软边融为一体，这为该品牌的 SS23 系列奠定了基调。EGONlab 短裤，高高收紧大腿。将短裤与双排扣皮革西装外套和白色背心搭配在一起，短裤前部大量存在的金属拉链使该品牌闻名的浪漫与叛逆并列。

塔克
TAAKK 的系列以多学科的方式重塑了男装设计的可能性。该系列始于 Morikawa 想要做出美丽而强大的东西的愿望。水边的倒影，画室窗边的一朵花。我们展示了我们眼前世界的美丽。该系列以复合面料的纹理和通过图形表达的周围环境的优雅为中心。TAAKK 的主要牛仔布采用提花设计线，并通过额外的工艺提升了胡须和牛仔布褪色的定制设计。TAAKK 将厚重感与轻盈感融合在一件定制夹克中，从亚麻过渡到薄棉质。同样对于我们的风衣，地球和空气在这个坚定的时尚宣言中融合在一起。通过使用聚乙烯作为我们的未加热形式的纬纱原料。TAAKK 开发了一系列新的记忆面料，伴随着新的设计系列。

练习曲
Études 将他的观众和模特带到了巴黎工人阶级地区中心的废弃火车轨道上，展示了一系列受工业化启发的服装。该系列名为 Péripherie，以关于城市过去和未来的想法为跳板，重新审视工作服原型，现在通过灵巧的剪裁提升，并为运动衫和连帽衫等都市主食注入“某种优雅”：无袖军用夹克搭配经典量身定制的裤子，意大利羊毛连身裤，侧面有货物口袋，或者石膏白色，卡其色或红木色棉质帆布的简单套装。复古倾斜的菱形 Études 标签非常巧妙。练习曲通过更广阔的镜头重新审视最喜欢的代码，用浅黄色过度染色看起来很破旧的牛仔布以使其成为“

6月22日

比安卡桑德斯
Bianca Saunders 探索内心世界和外表，其系列以提升的技术特征重塑传统轮廓。作为一个以女性为主导的男装品牌，Saunders 以探索男性气质与女性气质之间的交汇而著称。Saunders 从外观和内部现实的双重性中汲取灵感来设计新系列，同时重新设计我们以前见过的设计元素，以继续构建品牌的 DNA。该系列以量身定制的外套为中心，通常具有视觉上令人惊叹的纹理，几乎是虚幻的图案。通过单色外观，Saunders 试图将宽松的服装与方形的服装进行交流。为了进一步向牙买加美食致敬，各种手工拼贴的硬食食谱被印在碎片上。

该系列继续专注于定制外套，看到熟悉的单品，包括 Lexxus 夹克和凸边包边飞行员夹克。两者均以 Saunder 标志性的垂褶肩部为特色，以硬币绿色 tromp l’oeil 灯芯绒面料回归。微妙的细节散布在整个系列中，包括粘合华达呢的加长外套和丝质提花的背面剪裁特征。休闲别致的理想以其双面长袖双套装和附有领口的针织套头衫为该系列提供了灵感。整个系列的作品都体现了一种手感概念，给人的感觉是衣服被塑造成适合穿着它的人的身体。这条裤子是本季系列中值得注意的设计，正面采用硬质粘合羊毛，在装饰性和功能性之间走一条细线。超大款和宽松版型继续为该系列注入活力，以舒适为重点的高领毛衣和采用缎布剪裁的阔腿裤将日常穿着提升到红毯地位。

伊莎贝尔·马兰特
Isabel Marant 的系列借鉴了女装系列的男装，其特点是俏皮、优雅、有趣和色彩缤纷，技术、垃圾文化和迷幻是这个系列的灵感之一，由蓝色、淡紫色、紫罗兰色、绿色组成、粉色、橙色、棕色……所有这些都营造出与夏天完美搭配的悠闲、无忧无虑的态度。从亮片灵感印花和明信片式运动衫到毛圈布飞行员夹克，这款衣橱以作为夏季和音乐会回忆的单品打造而成。Marant 用褪色的 ikat 和迷彩图案混合了工装短裤和牛仔裤等基本款，并提供了模糊的粉红色针织衫、刺绣运动衫和绗缝夹克。这个版本的轮廓很大，体积很大，

固本
Solid Homme 的系列受到包豪斯的启发，品牌协调了色彩、运动和幻觉，产生了无形的印象。该品牌秉承其精神，提供优雅、超现代的系列，新旧皆宜，为当代男士重新演绎经典。混合棉质尼龙面料具有轻盈透气的感觉，可用于短款夹克、裤子和带连帽的超大风衣。牛仔布经过水洗或染色工艺处理，有利于晒后褪色的外观。数字印刷，用于复制轻松的云图案。

Solid Homme 廓形采用超大号上衣 T 和大腿高短裤，腰部后部采用带扣、按扣或松紧带等可调节剪裁。加长的长度也是该系列的趋势——夹克、polo 衫和针织品达到脚踝长度，而皮革配饰甚至拖在地板上。连帽衫上的腰带重新设计了束腰廓形，额外的肩带作为臂章提供了进一步的塑形。Digital Lavender、Blue Iris、Malibu Blue 和 Neon Yellow 的 Solid Homme 主色调为渔夫帽和鞋履增添光彩。

勒梅尔
Lemaire 2023 春夏秀场是一种完全身临其境的体验，模特们在空间中穿行，与客人们打成一片，一个人边走边沉浸在她的书中，另一个人停下来看着窗外，而另一个男模特靠在墙上做白日梦。客人在穿过房间时可以看到 Lemaire 的世界，让他们与这些作品互动并近距离接触。在 Muséedes Arts et Métiers 的大礼堂中以生动的画面形式呈现，实验音乐家和歌手的现场表演以及美国环境音乐在多种乐器上演奏，令人耳目一新的呈现让客人从一个画面漂移到另一个画面，考虑模型从事日常生活。

这个夏季系列是一个较轻的衣橱，以通风的衬衫和连衣裙为特色，为活动留下了充足的空间。这些作品让位于流动的运动，散发出更轻盈的轮廓和精致，让人联想到冷漠的优雅。由 Christophe Lemaire 和 Sarah-Linh Tran 设计的 Lemaire 美学始终植根于日常生活的现实，增强了舒适性和实用性，而无需担心不必要的装饰。该系列专注于奶油色调和赤土色，结合牛血红和姜黄色、淡蓝色和新鲜粉红色，营造出充满活力的日间调色板。配饰增加了外观，成为 Lemaire 制服的延伸。带有吊坠的长项链灵感来自珠帘，为随性款式增添动感。

海德·梅纳
Hed Mayner 的系列重新审视了按比例放大的比例，探索了比例，尤其是摒弃了性别和地位的概念，但并不显得过于夸张的季节性怪癖陈述。Mayner 对服装进行升级，以消除其阶级、性别和形式的污名。本季，大码剪裁增加了新的纹理和位移。一件典型的男士西装外套的比例被放大了，一遍又一遍地审查，使它像一个被发现的物体一样放在身体上。从正面看是非常直接和清晰的，但背后有一种颓废感。衬衫的开口在后面。双排扣西装外套被视为围裙。在正面和背面之间有强烈接触的轮廓中表现出颓废，

纪梵希
Givenchy 的系列灵感来自与 Williams 最亲近的人，包括激发他灵感的艺术家、设计师和音乐家，既是现代男装界的代表，也是 Givenchy 的手工艺遗产。Williams 融合了现代男装和时装屋的手工传统中的新旧理念。该系列以宽松的剪裁为特色，以简单的货物、宽松的西装外套和摩托车手为灵感的外套为特色。虽然这条跑道有一个坚实的中性和单色调色板，但偶尔会有流行的颜色和薄荷绿和迷彩的大胆印花。

磨损的想法得到了支持。一些迷彩物品由覆盖有防撕裂尼龙的白色迷彩制成。随着它们的穿着，下面的白色迷彩变得清晰可见。在其他地方，过度染色的贝壳夹克和军用派克大衣通过其衬里参考了它们最初的荧光色。配饰是这个系列中的佼佼者。模特们佩戴着纪梵希的特色 G-Cut 眼镜、链环项链和手链，以及滑雪面罩。该品牌还推出了最新款运动鞋 TK-MX runner。这款运动鞋采用网眼和合成皮革制成，鞋底弯曲。这家法国时装屋还在跑道上展示了独特的纺织品。Givenchy 采用数码印花防水面料制作了战术背心和工装裤。适合护城河式跑道。

沃尔特·范·贝伦东克
Walter Van Beirendonck 的系列展示了受过去和未来影响的进步设计，这些滑稽动作在两幕的戏剧性重演中上演。第一幕看到了 12 件披着黑色斗篷的造型，它们被神奇地提升到了深渊中，展示了设计师本季更强大的作品。一件白色的 mac 外套饰有荷叶边和波波口袋，在下摆处翻腾，营造出飘逸的美感，激发了该系列的大部分灵感。紧随其后的是黑色漆皮mac、褶皱褶边和四四方方的加长垫肩和倒角线条将夹克切成三个维度，为外套增添了体积感。16 世纪的荷叶边领子与标语背心和窗帘轨道环裙相映成趣，

但随着节目进入第二幕，Walter Van Beirendonck 对运动装的点头和扭结解开——特别是 Look 16，这是一件长款 john unitard 单件合奏，看到模特穿着另一个莎士比亚式的荷叶边领和沉默的羔羊的汉尼拔莱克特-esque jockstrap 面罩。镂空皮夹克显露肌肤，而宽松长裤则占据了腿部的体积，后来在该系列中，设计师惯用的俏皮色彩渗透到运动装的几何设计中。然而，这一切的戏剧性不断提高，这要归功于电力别动队的绿色面罩顶部号码、闪闪发光的绿色闪闪发光的西装外套和带有斗篷的衬衫。Walter Van Beirendonck 以对比鲜明的简单外观结束：

是/项目
Y/Project 的系列在整个秀场展示中保持了标志性的俏皮美感，主要以牛仔布为特色。在真正的 Y/Project 时尚中，经典轮廓被扭曲以创造出意想不到的轮廓，同时带有包括埃菲尔铁塔标志在内的图形。该系列还展示了 Martens 与 Jean Paul Gaultier 合作的第二部分，新的 trompe l’œil 设计出现在舞台上。这些图案被应用到吊带裙、针织单品和长袖 T 恤上，裤子底部印有腰带牛仔裤，营造出梦幻效果。服装采用超大长筒靴设计，而白色背心潮流则继续采用隐形肩带。其他出色的作品包括 00 年代回归的低腰超长牛仔裙，

6月23日

雨
Rain 的系列名为“Connect”，通过考虑其间的季节，超越了通常的雨水和寒冷天气的特色。弥合季节性差距的想法以最简单的表达方式表达：分层。泳装是本季推出的一个类别，其中包括轻质长袖上衣、松紧腰部工装裤、薄膜连帽衫或搭配休闲单品。几何绗缝被用于带或不带袖子的各种长度的连帽夹克和膝盖处的短裤，这已经是本季的流行长度。

面料选择也采用了跨季节的技术方法，从品牌从一开始就使用的 PU 涂层面料到高性能纺织品。雨的核心仍然是斯堪的纳维亚风格，在顶部的身体上切得很近，很高，让底部流动。配饰的作用也超出了它们的功能范围。帽子的护颈变成了撞到地面的火车。包包上的五金件也被炸毁，给昔日的功能面带来了装饰性的读物。它采用四四方方的造型，融入了衣服的矩形图案所传达的未来主义印象。

三宅一生
Issey Miyake 的系列着眼于花卉和花瓶之间的对比，展示是关于真正精致和坚固的东西以及如何比较和对比的辩论。一场致力于展示穿着这些自由流动的面料所提供的非凡的行动自由的节目。模特、表演者和杂技演员在巴黎中央邮局旋转、跳跃和飞过空中。10个左右的造型相对平淡无奇，穿着者只是走路，十几个这样的舞者从脚手架后面出现，然后像杂耍棒一样站在彼此的肩膀上互相吊着。

最初的服装形式经过精心制作，通常带有向自然致敬和可塑的元素。开放的“花瓶”系列包括带有弯曲边缘的顶部。夹克采用圆润的廓形设计，灵感来自漂浮在空气中的植物。有些造型具有俏皮元素，例如可按扣移动的口袋。“适应外套”可通过抽绳、可伸缩下摆和可拉开拉链的兜帽进行变形。拼色采用了令人眼花缭乱的饱和色调，例如黄色、橙色、覆盆子和英国紫罗兰，而用滴漆制成的印花则从棉花植物中汲取灵感。服装保持完全平静，手风琴风向着穿着者要求的任何方向弯曲。变化包括带有弧形下摆的部件，朝向胸部，

里克·欧文斯
Rick Owens 的 clooection 题为“EDFU”，灵感来自埃及几千年来一直存在的文化美学运动，Owens 进一步反思了他在时尚界的地位。里克·欧文斯 (Rick Owens) 以他既定的极端美学规范为基础，用三个燃烧的金属球作为舞台背景，这些球在演出中周期性地撞击喷泉。Rick Owens 深入研究技术服装的世界，开发了采用防撕裂尼龙和 Dyneema 制成的倒扣夹克、衬衫和裤子，Dyneema 被称为世界上最坚固的纺织品之一。在“EDFU”系列的基础上，Rick Owens 开发了全身薄纱外观，灵感来自他最近度假时的蚊帐，以及从古埃及礼仪服装中汲取灵感的上翻肩部设计。

肖恩·孙
Sean Suen 的系列名为“道歉，仍然宿醉，明天回来……”该系列汇集了灵感来自于不适和宿醉状态之间的思绪：无需一直保持敏锐，无需理解一切。极简主义和诗意元素相得益彰，形成一系列精致的外观。垂坠感、简单的结和精致的层次感让这一季脱颖而出。以某种轻松的方式完成，并转向简单的手势而不是精心制作的序曲。意在消除服装对身体的束缚感，采用上乘的手工针织和蕾丝，轻薄的丝绸和缎子，棉麻，期望服装以最温柔的方式包裹着穿着者的身体。

路易威登
Louis Vuitton的系列名为“奇怪的数学”，以纪念 Virgil Abloh 的遗产。自由发挥是他相信创造力发生的地方。游戏的概念——这可以追溯到 Abloh 曾经描述的“儿童未受污染的愿景，尚未被社会编程所破坏”。位于洛杉矶的工作室 PlayLab Inc 在卢浮宫创建了一个带有蜿蜒黄色玩具赛道的放大游乐场，博物馆墙壁前有蜿蜒的小径 360 度环绕。一个巨大的儿童玩具赛道变成了一条通向想象的黄砖路：一条心灵的进化之路，让孩子般的幻想变成现实。这是一个从天真到精致的转变，体现在一个通过品牌精湛工艺提升童年象征的系列中。

在模仿放大的儿童火车组而建造的巨大布景中，周围环绕着巨大的充气球，他们温柔地利用了 Abloh 玩过的童年密码。纸飞机降落在黑色西装上，就像一种 3D 刺绣。折叠的“纸”帽子用奢华的白色皮革复制。一件外套装饰着工具箱、剪刀和所有物品。衬衫和夹克的锯齿形粉红色下摆对着孩子们的工艺包眨了眨眼。牛仔夹克的袖子上都用彩色羊毛手工钩织了 LV 花卉标志。柔和的淡灰色丁香色套装打开了这个系列，紧随其后的是一件黑色燕尾服，整个系列都附有纸飞机。白色皮革飞行员夹克和一件带有 18 世纪法国模压图案的大衣，以及丰富的花卉和蓟刺绣和提花，

阿米里
Amiri 的系列展示了一些具有欧洲感性的美国运动装。Amiri 的工匠们还大摇大摆地展示了他们的东西，将褶皱雪纺层层叠叠多次，以在飞马的翅膀上创造出 3D 效果，当模特沿着广阔的跑道移动时，翅膀会微微颤动。西装如羽毛般轻盈，夹克如此柔软和解构，可以直接塞进裤子的腰带。轻质羊毛细条纹西装有一种微妙的、条纹的、被阳光漂白的效果，设计师说，团队为此工作了几个月，以使标记恰到好处。工匠们还从 Amiri 的档案中提取了七件不同的校服夹克，拼凑出一个新的设计，并将皮革打孔到类似于衬衫上的尼龙网的程度。

德里斯·范诺顿
Dries Van Noten 的系列以非同寻常的优雅为前提，本季专注于经典的裁缝主义，注入了一种慵懒和性感的感觉。该系列涉及二战期间巴黎的 Zazou 亚文化；那些穿着他们认为华丽的年轻人在帕姆帕姆咖啡馆跳舞他们的烦恼以摇摆爵士乐。西部风格的衬衫、靴子和鞋子都体现了牛仔的阳刚之气。西装造型严谨。西装外套的新轮廓进化；剪裁，拉链紧身。精致的方肩夹克，搭配宽松面料的飘逸长裤。

6月24日

渡边淳也
Junya Watanabe 的系列融合了流行文化的影响。在 Watanabe 品牌的脚踏实地、反时尚的阳刚之气中，它是一种收集具有某种真实来源的物品的男女伙伴关系。Pop Americana 的拼凑，一长串来自庄园的熟悉的许可图形“报价”。以颠覆性曲目 Born Under Punches by Talking Heads 为背景播放，Watanabe 注重细节的剪裁结合了随时间流行的新旧参考——从 Netflix、可口可乐和本田标志到巴斯奎特和安迪沃霍尔的明确作品.

Junya Watanabe 服装单品，包括运动服、束腰夹克、马海毛开襟衫、风衣夹克、拼布牛仔布、及踝剪裁裤和法兰绒——在很大程度上可以被视为高级主打单品，是易于穿着的个性单品。Watanabe 以一顶本田徽标帽、饰有 Roy Lichtenstein 的 The Girl With Hair Ribbon 褪色印花的合身尼龙西装外套和饰有 Keith Haring 徽标贴片和刺绣的低裆牛仔裤为场景奠定了基础。标志性大的帽子，拥有真实的东西，有历史的东西，具有传统形状的东西。配饰包括一个亮橙色手提包和一个低调的眼睛品牌斜挎包。

保罗·史密斯
Paul Smith 的系列提供了更多的剪裁，以及大量柔和、柔和的色彩和易于分层的形状。该系列是关于鲜艳的色彩、图案和剪裁的。颜色和图案方面，他借鉴了自己1980年代在美术馆里游荡的记忆，整体造型清新、轻盈、好穿。一件紫红色的西装，腰间系着剪裁的夹克，而格子西装搭配的是短裤，而不是裤子。另一套西装搭配长外套，是用淡色条纹男式衬衫制成的，充满了春天的欢乐。这件艺术品在针织物上喷出粉红色和霓虹绿的喷漆污迹；风衣上布满深色花卉印花，西装的前部带有模糊的长条纹，让人想起格哈德·里希特那个时代的画作。

史密斯用 V 领战袍背心混合背心代替了背心，基本与胸衣相同的形状，但没有索具。这巧妙地改变了 80 年代他放置在它们周围的基础单品的外观，并以各种方式单独穿着在夹克下、夹克下和有领衬衫上，或者作为一件轻便的外套本身。其他精美的设计包括经过处理的衬衫棉制成的袋鼠口袋雨衣、镂空牛肉卷乐福鞋、在提花和针织品上分层的热带未来主义印花，以及在西装、外套和偏光日出上的一些辐射喷漆效果以及开启和关闭这场秀的日落毛衣。

三原康弘
Mihara Yasuhiro 的系列名为“表面的你”，通过多件具有错视效果的单品展示了服装中额外的谎言中的颠覆意图。考虑到我们生活的那个令人窒息的时代，错视画的想法感觉像是一个很好的方式来扭转所有这些皱眉。尽管它们看起来很复杂，但服装还是偏向于轻松。这一切都很机智，而且执行得无可挑剔。

这场秀一开始就送出了整套服装的混搭作品，比如一件带有衬衫尾巴的夹克和一件从下摆露出来的 T 恤；或者在腰部打结的毛衣，或者更确切地说是袖子系在腰部代替腰带。其他是剩下的部分，比如波莱罗，只是连接在肩胛骨后面的束腰夹克的袖子。后来，实用主义的基本款被印花装扮起来，比如正面绑着相机的爷爷开衫，或者把童子军的头巾和衬衫放在拉链上。甚至皮夹克的破旧也被穿上，模仿复古服装，这是设计师的个人兴趣。

迪奥男士
Dior Homme 的系列灵感来自 Christian Dior 在格兰维尔的童年故居，探索科技户外服饰，包括背包、腰包和更多搭配柔和色调的定制服装。该设计将设计师的英国血统与克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) 在诺曼底格兰维尔 (Granville) 的童年故居相结合，共同演绎了这场秀。场地充满了色彩，一侧鲜花盛开，充满活力的蓝色天花板和风景如画的小屋作为背景。在无数五颜六色的花朵中，充满活力的蓝色天空和海洋背景是一片草地，模特们几乎似乎在疾驰而过。他们穿过一座古朴的小屋，进入一个创造力和想象力真正可以自由发挥的空间。

该设计重新构想和复兴，将他们的自传与迪奥传奇系列的自传相结合。流行的感性和美国男性原型注入了经典的 House 图案，使其比生活更重要。因此，可以将大麻制成缎面和皮革绗缝，制成滑板运动鞋或解开镶嵌水晶的裤子。一种慵懒、轻松的日常感性掩盖了工作室中剪裁的精确性和对面料的掌握，尤其是海洋回收的涤纶定制外观。当柔和的暖光反射在整个秀场上时，模特们穿着以柔和色彩为主的服装，与周围的自然环境无缝融合。从科技反光背心到实用背包再到腰包，户外服装的功能性得到了认可，

Comme des Garçons Homme Plus
Comme des Garçons Homme Plus 的系列名为“另一种朋克”，灵感来自中世纪宫廷小丑的传统，这是一种对抗主流力量的方式。集合挑衅困难的感觉和悬而未决的问题，辩论对时尚本身角色的令人不安的评论，即使世界燃烧，也继续展示其商品的表现。一条狭窄的黑色秀场以奇妙的剪裁展示了臀部，以大胆而多彩的图案吸引了眼球，让每个人都有点吓人的头发、令人毛骨悚然的复古面具和“Psycho”配乐的片段。一群穿着丑角印花和条纹马裤和一系列 Comme des Garçons 标志性的工装大衣踩着木板的角色。带箍的 T 恤和短裤，以及大衣裙摆的蓬松卷发，都建立在游行中有些不安的印象中；在图案和形状的荒谬欢乐之下暗示了一个险恶的信息。

箍在她的男装上应用得如此广泛：插入漂亮的钟形大衣的下摆；格子衬衫和白色 T 恤在臀部线条处膨胀，让她的超大短裤像航天飞机助推器喷嘴。设计师还在定制夹克和外套的底部增加了体积，带有褶皱褶皱层，让人想起蛋白酥皮或羽绒被。沿着一些外套和夹克的脊椎延伸的拉链可以包含或释放这种额外的面料，这种工业风格削弱了喇叭形状的甜美感。她用闪闪发光的面料制作了华丽的晚装款式，用厚缎子雕刻了那些箍短裤，结束了她令人振奋的展示。你很难找到更酷的交替晚礼服。

童超
Kidsuper 的系列通过融合了时尚、艺术和观众参与的表演艺术作品。他的二十三幅油画将与二十三幅外观一起展出；每个造型都直接受到其对应物的启发。画作与时尚的结合造就了令人眼花缭乱、色彩斑斓、超凡脱俗的系列，即使按照 KidSuper 的标准也是如此。该系列的大部分是男装，偶尔会有一些女装。“有时通体印花需要一件连衣裙——而我能做的男士西装就这么多。” 本季的配饰是一款包包，外观仿如数字艺术家的画布。

6月25日

克雷格·格林
Craig Green 的系列隐喻地反映了自我提升的问题，即你是谁与长大后你将成为谁之间的差距。克雷格·格林（Craig Green）通过一个对男性气质的景观进行质疑、解构、重新映射的地方进行线性叙事或“旅程”。他们携带着手工交易的零碎陷阱，见证了以军装为代表的创伤，观察了怪异以及职业装束中的反常，在他们向那座遥远的山峰攀登的漫长过程中，捕捉到了遥远而古老的纹章记忆。此外，本季对经典男装系列进行了重新诠释。该系列后期的西装与学校徽章风格图案的结合展示了“

克雷格·格林的想法让我们受到随着年龄增长而获得的东西的保护，这转化为一系列概念性的外观，包括日常生活中的配件和装饰品，如马镫、水瓶、带护套的工具、二战防尘罩、梯子、无法打开的降落伞或手提箱或无法饮用的罐头。线束和挂绳，在设计师的所有系列中都非常常见，也加入其中，以概念方式指代保护。该系列比以往更加学院风，有华丽的蜡质棉夹克、衬垫西装外套、皮领带、裤装、纸防水布大衣以及带有学校徽章风格图案的套装。随着系列的进行，颜色变得越来越亮，轮廓也越来越大。演出以色彩缤纷、欢快的结局结束，

桑宽兹
中国品牌Sankuanz 的系列灵感来自Kangrinboqê（凯拉什山）的神圣高峰，永恒的精神目的地，幻想世界中的生死循环。品牌不断探索生与死。鲜艳的色彩代表了藏族艺术，为现代服装增添了高原色彩，为造型注入了强烈的精神力量。Sankuanz 借鉴了该服装优雅的长款、宽松的垂褶廓形，打造出的服装始终保持坚定的现代感，植根于当今的街头文化和高级时尚。

该系列包括一系列成衣，例如休闲裤、带有东方风格交叉领的超大纽扣衬衫、带有不同面料图形细节的结构化夹克等等。该系列的瑰宝在于它融入了藏族长袍设计细节。裹身式上衣、中式领西装外套、西装和连衣裙采用内脏包裹式、折叠式和堆叠式细节设计，营造出现代感的层次感。虽然精致，但引人注目的建筑在文化崇敬的同时传达了力量。这些单品的一大亮点包括橘色超大号西装外套搭配相配的分层及地裙。另一个亮点是金属灰色套装，褶皱长裤和无缝紧身上衣搭配层叠半身裙。

罗意威
Loewe 的系列名为“有机与虚构的融合”，可以说我们的人类意识已经与我们的数字设备融合在一起。从湿透的衣服中长出的植物与装饰在模特身上的屏风相结合。Loewe 在专门建造的多隧道温室中将猫麦芽汁和奇异子植物种植到连帽衫、运动裤、牛仔裤、鞋子和外套的主体上。展示空间的鲜明性旨在发挥该系列的自然和人造概念，创造一个几乎临床和实验室风格的空间。该节目在一个被描述为“思维扩展环境”的海绵状白色场地举行。Loewe 建造了一个巨大的倾斜体量，变成了一条斜角跑道。面向 Loewe 的白色看台

该系列对经典单品进行了充满活力的演绎，包括飞行员夹克、连帽衫、运动衫、polo 衫、运动裤、打蜡夹克和派克大衣，共同打造出适合夏季的胶囊系列。这一季，安德森将大自然的细微差别与现代科技结合起来，将草皮拼凑在大衣和鞋子上，仿佛它们是直接从这片作品中生长出来的。通过将技术与自然融合，可以在直接佩戴在服装顶部的屏幕上看到鸟儿飞翔、鱼儿游泳和人类接吻。这些作品是对现在由于 VR 和 AR 体验而看到的真实和数字复制的感觉的评论。并列的系列包括耳机、笔筒和皮大衣上的手机壳等高科技遗物。

爱马仕
Hermès 的系列全是关于假期和轻盈，以及乐趣、流行色彩和自然世界。Hermès 以粉色、橙色和蓝色配色的亮色运动鞋抵消了其以休闲为中心的系列，将复古美学与奢华感融为一体。爱马仕穿着色彩缤纷的外套，风衣、套头衫和配套的渔夫帽，每件都采用可能被误认为是重型 PVC 的材料制成，并以鲜艳的彩虹色装饰。外套以及衬衫和轻质羊绒单品，伴随着各种轻质夹克，轻盈而有趣，流行色彩和自然世界。鞋类也引起了人们的注意，因为爱马仕希望为其伊兹密尔凉鞋提供更新的款式，增加了绑带和更俏皮的色调，

模特们穿着阳光黄色的双套装和海洋主题的上衣，包括一件正面饰有小龙虾的短袖羊绒衫，以及一件带有蓝色大海马的宽大白衬衫。短款棉质夹克带有海藻图案，海滩般明亮的棉质帆布包带有棕榈树印花和绳索手柄。风衣、闪亮的轻质派克大衣和渔夫帽有彩虹色，包括丁香色、葡萄柚色和水绿色。爱马仕还着手复制游泳池的涟漪，在定制夹克上采用褶皱条纹，在宽松的白色高领毛衣上采用摇晃的波浪设计，正面饰有米色的大太阳。

可乐
Kolor 的系列以一种引人入胜的方式讨论了关于衣服“应该”是什么样子的假设结构。一个关于领子和颜色的系列，该系列的目标是大约 75% 的“简单”衣服与 25 个“复杂”衣服的黄金比例。微妙的细节打破了服装的传统和谐，从倒舌运动鞋到似乎像半混合冰沙一样扭曲穿着者的系列单品，重叠的翻领、衣领、下摆和围绕中央支点扭曲的口袋里面的人，几乎每件衣服似乎都藏着一个花招。仅在运动短裤的左腿上垂下的网眼下摆，或颠覆长度含义的裙子中的切割面板。

卡萨布兰卡
Casablanca 的系列讨论了精神与创造和谐相处的永恒希望。该系列包含大量针织品和钩编成衣、包袋和帽子。Polo 衫在 70 年代的配色中采用西式细节设计，而运动服则以毛圈布、丝绒和羊绒毛巾布为主。而运动服则以毛圈布、丝绒和羊绒毛巾布为主。新的可持续刺绣技术出现在瑞典成立的外套和牛仔布上，它使用单线创造多色设计。Coloreel 意味着没有废水，并最大限度地减少化学品的使用，同时最大限度地减少线材浪费，采用 100% 回收聚酯。所有的刺绣和珠饰都是手工完成的。每个珠子和流苏都经过染色，以匹配本季的颜色和渐变。

6月26日

贤三
Kenzo 在巴黎时装周上展示了其 2023 春夏男装系列以及女装，融合了海军和日本的灵感。该系列形成了独特的日本人对巴黎的看法、发现和他作为青少年探索时尚景观的记忆，即 1980 年代日本的 DC 品牌热潮。复古、略带学院风的审美让我们直接回到了学校的长椅上。衣柜表明它适合日常生活，建立在持久的时尚方法之上。艺术总监 Nigo 磨练规范并扩展 Kenzo 成衣理念，以档案中的廓形和图案为基础。海洋美学深深植根于当代日本服饰中，设计巧妙地融入了品牌复兴的剪裁，如夹克翻领。

由传统面料制成的外观绝对是年轻和现代的。在 T 台上，有灵感来自 30 和 40 年代美国铁路工人和军队修理工制服的工作服影响的漂亮提案；学生作品重新审视常春藤联盟的代码。航海细节，如水手领、帽子和水手条纹，暗示着日本人对法国时尚的看法，印有品牌 1970 年代标志的巨大三角形三角旗欢迎客人来到美丽的巴黎高中 Carnot 的宽敞体育馆。运动型的建议以及著名的大象，Ken Zō 的日语翻译，高田贤三最喜欢的动物，绣在飞行员夹克上或用作配饰的图案。还有花卉图案，例如著名的 Boke 花和 Aloha 花卉图案，暗指第一款夏威夷衬衫由镂空和服制成。几乎每款造型都配有多种形状和图案的头饰：从经典的圆顶礼帽到贝雷帽、棒球帽和水手帽。

佑荣美
Wooyoungmi 的系列灵感来自他们 2000 年代的档案作品。该系列是通过现在的眼光对过去的重新评估和重新评估。这些轮廓表达了品牌早期的作品，体积之间的男孩气对比，这不可避免地唤起了 1990 年代后期滑板社区在工作服和剪裁中的着装规范。该系列融合了 Y2K 运动的残酷色彩和极简主义风格，融合了英伦和嘻哈着装，以及对新世纪金光闪闪的新生需求。男孩气的宽大廓形被换成了紧身的半网眼上衣，搭配宽松的剪裁长裤。该系列采用的配色方案与黑色、海军蓝、棕色和米色的传统男士衣橱保持一致。

转化为宽敞的剪裁、超大的比例和鲜艳的色彩。裤装，尤其是工装裤或打褶裤，裤腿宽，下摆长，搭配宽松的双排扣夹克或较长的单排扣翻领夹克；牛仔牛仔裤和短裤——或者更确切地说是棉混纺面料——具有相同的结构，可以在路上玩滑板。相比之下，所有这些宽松的单品有时都搭配紧身的透明衬衫或 T 恤，或者缩水的针织衫和开襟衫。皮革和牛仔布的混合物为工作服提供了灵感，而运动服则采用传统剪裁处理。这些作品共同创造了一个永恒的对话，将观众带入 2000 年代初期的风格。珠宝仍然是该系列的一大亮点。服装采用厚实的戒指和耳夹设计，

Doublet
Doublet 的系列混合了仲夏和下雪。不可能的衣服和不可能的时尚。但它们实际上存在于那里。这些天我们的世界非常不寻常。Doublet相信奇迹会发生。通过他在这个系列中的具体化，Ino 想要模糊虚拟现实与现实本身之间的界限。时装秀以一件让人联想到礼服形式的尖头针织紧身连衣裙开场，然后是一件带有各种肤色样本的肉粉色钩针编织连衣裙、一套带手套的粉色西装、一条手指皮带扣和以手指为链接的腰链。后来，Ino 添加了一件带有 trompe l’oeil 躯干肉罐头的 T 恤，一件带有烧焦边缘的锡箔色机车夹克，以及带有闪亮粉色衬里的破洞牛仔裤。本季的主要材料是带有错视布印花的尼龙和再生涤纶混合面料。在量身定制的夹克和风衣中，身体像茧一样构造，因此可以像呈现在头部一样穿着；它还具有可拆卸的肩垫，可将轮廓切换为“与超大号不同的东西”。

纳马切科
Namacheko 的系列名为“Tabula Rasa”，植根于历史和文化的崇敬，将女性视为历史的守护者和形象的燃料。该系列着眼于所爱之人，遥远的记忆，重生了这个比利时品牌的相互关联的服装制作方法。该系列充满了细长的线条、斜裁剪裁、扭曲的垂褶和重构的面料，呈现出一种扩展的多愁善感。针织品通过印花 Polo 衫、带有多色流苏应用的毛衣背心和紧身网状设计，浸入日落橙色、钴蓝色、海苔绿等色彩中，栩栩如生。带有开合扣的细长上衣、不连贯的袖子和宽大的外套增添了另一层多面魅力。该系列的其他地方是裤子，出现在宽松结构中的短裤和裙子。该品牌的“Tabula Rasa”系列的平衡之处在于它在同一外观中包含了紧身和休闲服装。

基科·科斯塔季诺夫
Kiko Kostadinov 的系列灵感来自他的家乡保加利亚奥斯曼帝国统治时期的禁卫军制服。此次合作探讨了设计师和艺术家在面对创伤时的心理挑战和随后的突破。我们对男性衣橱的集体体验深深地植根于战争、权力和工业的信条中，不可避免地与战场和战场相呼应。关于工作、胜利和痛苦。当历史性和政治化的服装与其设计的实际应用脱节时，原型仍然会回荡着不言而喻的历史。解构服装与过去环境之间的关系，一种转变叙事的意愿出现了。当面对、挪用和浪漫化易变的主题时，偏见就会被取代。

该系列展示了简洁的轮廓、俏皮的可逆造型以及从他的同名品牌采购和组装方面的整体专业知识。保持清新的外观，该系列采用了一种轻松的经典剪裁方法，同时开发了一种纺织品研究，导致了柔和的色彩调色板。反光徽章的选择展示和周到的硬件放置打破了统一的敏感性。他从奥斯曼禁卫军的军装和保加利亚传统画家 Zlatyu Boyadzhiev 的作品中找到灵感。Janissary 垂坠和纹理为单排扣大衣提供了灵感，它们的下摆折叠起来并塞进腰带中。保加利亚羊毛皮和分层长裤被重新想象成羊驼和雪尼尔。越南艺术家 Dahn Vo’

汤姆布朗
Thom Browne 的系列以比以往任何时候都更宽大、更自由、更狂野的方式使传统西装焕然一新。模特们穿着朋克风格的尖头秀发，本季对经典的高档外观充满了迷恋，为经典剪裁带来了额外的刺激。男士们穿着迷你短裤和短裙，腰部低腰。落裆和无袖廓形是核心组成部分。这是对 Chanel 的致敬，也是对 Browne 创造力的致敬：这些面料是在法国专门为该品牌开发的，其中许多面料采用亮片边缘或饰有细小的白色簇绒，就像 Peter Cottontail 的下层地区一样。Thom Browne 将这些精美面料与传统剪裁和运动元素相结合，然后将所有东西都挂在背带上。

男模特，有些留着尖尖的朋克发型，穿着闪亮的粗花呢套装大步走在时装秀上：闪亮的金色纽扣西装和低腰半身裙；裁剪上衣和迷你连衣裙；超大号夹克和修身长款外套，全部采用复活节彩蛋粉彩。一些作品展示了复杂的珠饰和装饰，例如一件带有缠绕金绳和锚形刺绣的红色和蓝色格纹长外套，以及一件带有细小闪光边缘的黑色燕尾服套装。汤姆布朗习惯于让男人穿裙子。裙子被吊得很低，以至于可以完全看到有弹性的肩带和罩杯，下腹部和臀部裂缝也是如此。与通常的结局不同，两名男子打扮成新娘和新郎，穿着协调的短斗篷，沿着布朗的过道行进。

席琳
Celine 的系列致敬并纪念了东京宫 20 周年。该系列展示了对博物馆装饰艺术纪念性建筑的迷恋。该系列带来摇滚明星的氛围，以 David Weiss、Alyss Estay 和 Renata Petersen 的艺术作品为特色。展览场地稀疏的混凝土大厅与 Slimane 在大流行期间选择作为他的现场直播演示的背景形成鲜明对比，其中有俯冲的无人机和文艺复兴时期的城堡。从饰有亮片的衬衫到贴身低胸裤和闪亮的鳄鱼西装外套，Celine 的夏季时装秀充满了充满中性摇滚精神的衣服，就像大卫鲍伊一样。米色长外套搭配皮夹克，搭配超细领带和白衬衫，为套穿鞋和毛边牛仔裤增添了深度。豹纹和椰树图案出现在短袖衬衫上，而大项链胸甲则充当衣服。