Vestido europeo medieval temprano

La vestimenta de la Edad Media en Occidente estaba determinada en cierta medida por el fenómeno del cristianismo y sus tabúes, las innovaciones en la vestimenta proporcionada por las invasiones bárbaras de pueblos y musulmanes, y la evolución del vestido bizantino y romano.

Los primeros trajes europeos medievales cambiaron muy gradualmente de alrededor de 400 a 1100. La principal característica de la época fue el encuentro del traje romano tardío con el de los pueblos invasores que se trasladaron a Europa durante este período. Durante varios siglos, las personas de muchos países se vistieron de forma diferente dependiendo de si se identificaban con la antigua población romanizada o de las nuevas poblaciones, como los francos, los anglosajones y los visigodos. La diferencia más fácilmente reconocible entre los dos grupos era el traje masculino, donde los pueblos invasores generalmente usaban túnicas cortas, con cinturones y pantalones visibles, medias o polainas. Las poblaciones romanizadas, y la Iglesia, permanecieron fieles a las túnicas más largas del traje formal romano, llegando debajo de la rodilla, y con frecuencia hasta los tobillos. Al final del período, estas distinciones finalmente habían desaparecido, y las formas de vestimenta romanas se mantuvieron principalmente como estilos especiales de vestimenta para el clero, vestimentas que han cambiado relativamente poco hasta la actualidad.

Muchos aspectos de la ropa en el período siguen siendo desconocidos. Esto se debe en parte a que solo los ricos fueron enterrados con ropa; era más bien costumbre que la mayoría de la gente fuera enterrada en obenques funerarios, también llamados sábanas sinuosas. El entierro completamente vestido puede haber sido considerado como una costumbre pagana, y una familia empobrecida probablemente se alegraba de tener un conjunto de ropa útil en uso. La ropa era cara para todos excepto para los más ricos en este período.

Poco a poco, el uso del vestido desapareció y el uso de las túnicas se extendió y el bárbaro «bracca» (una especie de pantalones ajustados al cuerpo, hecho de cuero) dio lugar a las bragas (pantalones precedentes, medias, etc.) desde el tobillo hasta la rodilla con correas entrelazadas o apretadas en la cintura e incluyendo el pie en la prenda. También evolucionó las capas y mantos en los hombres y las velas y los lazos en las mujeres.

Influencia bizantina
La moda de Bizanci fue el puente con Europa de la opulencia oriental de las grandes ropas y las novias bordadas con plata y joyas, muy de moda durante la era carolingia para la vestimenta ceremonial, mientras que el pueblo vestía bragas, velas, túnicas y mantellets, que los visigodos llamaron Striges cuando eran pares y borda cuando estaban hechos con tela suficiente.

Influencia musulmana
La invasión de los sarracenos influenció la vestimenta de las áreas conquistadas, imponiendo el vestuario de los hábitos saraguelles y habrabes, las bandas y el turbante y otros toques de inspiración oriental. Las piezas más comunes de origen marroquí en la Europa mediterránea fueron quizás las hawaianas (túnica corta, ajustada a los brazos y la cintura con botones).

Materiales
Además de la élite, la mayoría de la gente en el período tenía un nivel de vida bajo, y la ropa probablemente era de fabricación casera, generalmente de tela hecha a nivel de pueblo, y muy sencillamente cortada. La élite importaba telas de seda de los mundos bizantino, y más tarde musulmán, y también probablemente de algodón. También podían comprar ropa de cama blanqueada y teñida y simplemente confeccionada en lana tejida en Europa. Pero la decoración bordada probablemente estaba muy extendida, aunque por lo general no es detectable en el arte. La mayoría de la gente probablemente solo usaba lana o lino, usualmente sin teñir, y cuero o pieles de animales localmente cazados.

Los hallazgos arqueológicos han demostrado que la élite, especialmente los hombres, podían poseer magníficas joyas, generalmente broches para abrochar su capa, pero también hebillas, carteras, accesorios de armas, collares y otras formas. Los hallazgos de Sutton Hoo y Tara Brooch son dos de los ejemplos más famosos de Irlanda y Gran Bretaña a mediados del período. En Francia, se encontraron más de trescientas abejas enjoyadas y de oro en la tumba del rey merovingio Childerico I (falleció en 481; todas menos dos abejas fueron robadas y perdidas desde entonces), que se cree que fueron cosidas a su capa. Los accesorios de metalistería fueron el indicador más claro de personas de alto rango. En la Inglaterra anglosajona, y probablemente en la mayor parte de Europa, solo las personas libres podían llevar un seax o cuchillo, y ambos sexos normalmente llevaban uno en la cintura, para usarlo con todos los propósitos.

La escasez de las fuentes no permite hipotetizar confiablemente el corte y el material de la ropa usada por las clases pobres europeas durante la Alta Edad Media. Las élites gobernantes preferían materiales suntuosos, importantes de las tierras anteriormente ocupadas por el imperio romano oriental y en ese momento divididos entre los bizantinos y los árabes: la seda (en este sentido, la producción constante del área metropolitana) y el algodón. Sin embargo, los ricos también usaron lana de color y lino blanqueado de producción europea. La mayoría de la gente probablemente solo usaba lana / lino sin color y cuero / piel de animales de caza local.

Aunque la iconografía de la época no nos permite detectarlo, la evidencia arqueológica muestra que las telas tempranas medievales estaban ricamente decoradas con bordados y que a menudo se obtenían con técnicas de tejido particularmente complejas y refinadas. Una sólida tradición sartorial está atestiguada por los anglosajones: v. Opus anglicanum. La costumbre de decorar los vestidos con bandas y flecos de diferentes telas (por ejemplo, seda) está bien documentada por la iconografía y las fuentes (por ejemplo, Paolo Diacono).

Siempre la arqueología ha permitido deducir la gran importancia que otorga la sociedad medieval alta medieval al arte del orfebre.
El uso de accesorios metálicos «transportables» (para las armas, el abrigo, la «armadura y / o el caballo), hija de una práctica aún impregnada de cultura bárbara nómada, era de hecho la principal indicación del estatus de alto nivel social de el hombre medieval temprano. De algunas culturas romano-bárbaras, ej. los borgoñones, poseemos, no por casualidad, solo testimonios materiales de tipo orfebre.
No debemos olvidar, sin embargo, que a lo largo de la Edad Media, la posesión del arma de metal, principalmente el cuchillo multiusos del scramasax usado en el cinturón, era una característica fundamental del estatus de «hombre libre».
Las joyas más soberbias solían ser los alfileres de capa. El «Sutton Hoo Buckle» y el «Fibula di Tara» son dos de los ejemplos más famosos de joyería masculina británica de la época. Sin embargo, también había hebillas, bolsos, accesorios para armas (el balteo y la vaina para la espada), collares y medallones de varias formas (por ejemplo, los bracteates). Más de trescientas abejas de oro y joyas (originalmente tal vez ornamentos para colgar de el manto) fueron encontrados en la tumba del rey merovingio Childerico I

Decoración
Tanto la ropa de hombre como de mujer estaba adornada con bandas de decoración, diversos bordados, bandas tejidas en tabletas o bordes coloridos tejidos en la tela del telar. La famosa costura anglosajona opus anglicanum fue buscada hasta lugares tan lejanos como Roma. Los anglosajones usaban cinturones decorados.

Vestido de hombre
La prenda principal era la túnica, generalmente un panel largo de tela, doblado con un agujero en el cuello, y mangas adjuntas. Era típico que los ricos mostraran su opulencia con una túnica más larga hecha de tela más fina y colorida, incluso de seda o con adornos de seda. La túnica usualmente se ceñía, con un cinturón de cuero o de tela fuerte. Dependiendo del clima, los pantalones fueron adaptados ya sea sueltos o apretados (o no se usan en absoluto si el clima era cálido). Los calcetines más básicos eran tiras de tela enrolladas alrededor de la pierna, y mantenidas en su lugar por cordones largos, presumiblemente de cuero, que se llama cross-gartering. Esto puede haberse hecho con pantalones holgados también. También se usaron mangueras más ajustadas.

Sobre esto se usó una túnica con mangas, que para las clases altas gradualmente se hizo más larga hacia el final del período. Para los campesinos y guerreros, siempre estaba en la rodilla o arriba. Para el invierno, vestido exterior o formal, una capa o manto completó el conjunto. Los francos tenían una capa corta característica llamada «saie», que apenas llegaba a la cintura. Esta se abrochó en el hombro izquierdo (para no impedir golpes de espada) con un broche, típicamente un peroné y más tarde un broche redondo en el Continente, y casi siempre uno redondo para anglosajones, mientras que en Irlanda y Escocia el particular el estilo del broche penanular o celta era el más común. En todas las áreas, el broche podría ser una pieza muy elaborada de joyería en metal precioso en la parte superior de la sociedad, con los broches celtas más elaborados, como el Broche de Tara y el Broche de Hunterston, tal vez el más adornado y finamente hecho de todos. La «cappa» o chaperón, una capucha de una sola pieza y una capa sobre los hombros se usaba para el clima frío, y el sombrero de paja romano para el trabajo de campo de verano presumiblemente se extendió a los pueblos invasores, ya que era universal en la Alta Edad Media. Los zapatos, que no siempre usaban los pobres, eran en su mayoría simples turnhoe, generalmente una suela de piel de vaca y una parte superior de cuero más suave, que se cosían entre sí y luego se voltearon hacia dentro.

El texto de Eginardo es doblemente útil ya que también nos proporciona indicaciones precisas sobre la vestimenta ritual «delgada» de Carlomagno, en ese momento el soberano más importante de los bárbaros romanos de Europa. La vestimenta ritual traída de las fuentes arqueológicas para los soberanos anglosajones de la época es sustancialmente la misma: túnicas, garras, polainas y capas decoradas con fíbulas y diversos orfebres.

Sólo en el siglo X, los soberanos europeos, sobre todo los emperadores del Sacro Imperio Romano, enriquecieron su guardarropa con opulentos tapices de inspiración bizantina: túnicas acolchadas doradas y joyas. El proceso alcanzó la plena maduración en el momento de los Ottoni, gracias al matrimonio entre el y la princesa bizantina Theophanus: las dos esposas son representadas con paludamenti regalos de Constantinopla sobre una mesa de marfil hoy en el Museo Nacional de la Edad Media en París.

Carlomagno
Los biógrafos de Carlomagno registran que siempre se vistió al estilo franco, lo que significa que vistió versiones similares, si es que superiores, de las ropas de los campesinos más acomodados en gran parte de Europa durante los siglos siguientes:

«Solía ​​ponerse lo nacional, es decir, el vestido de Frank: al lado de su piel una camisa de lino y pantalones de lino, y encima de ellos una túnica con flecos de seda; mientras que una manguera sujetada por bandas cubría sus extremidades inferiores, y le calzaba los pies, y él protegía sus hombros y su cofre en invierno con un abrigo ajustado de nutria o pieles de marta … Despreciaba los disfraces extranjeros, por muy apuestos que estuvieran, y nunca permitió vestirse con ellos, excepto dos veces en Roma, cuando se puso la túnica romana, la clámide y los zapatos; la primera vez a petición del Papa Adriano, el segundo para gratificar a Leo, el sucesor de Adriano. – Einhard »
Ningún monarca inglés de la época tenía sus hábitos de vestir registrados con tanto detalle. Los biógrafos también registran que prefería la lana inglesa para sus capas de montar (sagæ), y se quejaron a Offa de Mercia sobre la tendencia a hacer que las capas importadas en Frankia fueran poco prácticas. Una narración un poco posterior relató su insatisfacción con las capas cortas importadas de Frisia: «¿Para qué sirven estas pittaciolas? No puedo cubrirme con ellas en la cama, cuando voy en bicicleta no puedo defenderme del viento y la lluvia, y bajarme para La llamada de la naturaleza, la deficiencia se congela los muslos «. Pero luego medía seis pies y cuatro pulgadas. Su ropa bien pudo haber sido un gesto político, ya que la dinastía franca precedente, los merovingios, parece haber estado lista para tomar prestados estilos bizantinos. Una reina merovingia de principios del siglo VI fue sepultada con un vestido de seda violeta y una túnica de seda roja bordada en oro, así como mangas de lana y capa.

Clero
Al comienzo de este período, el clero generalmente vestía lo mismo que los laicos en poblaciones post-romanas; esto cambió por completo durante el período, ya que la vestimenta se modificó considerablemente, pero la vestimenta clerical casi no se llevó a cabo, y al final todos los rangos del clero usaban formas distintivas de vestimenta.

El clero usaba peinados cortos especiales llamados tonsura; en Inglaterra, la elección entre la tonsura romana (la parte superior de la cabeza rapada) y la tonsura celta (solo la parte frontal de la cabeza rapada, de oreja a oreja) tuvo que resolverse en el Sínodo de Whitby, a favor de Roma. Las iglesias o monasterios ricos vinieron durante este período para usar vestimentas ricamente decoradas para los servicios, incluyendo el bordado opus anglicanum y las sedas estampadas importadas. Varias formas de vestimenta derivada de los romanos, incluyendo la casulla, el frente, el palio, la estola, el manípulo y la dalmática se regularizaron durante el período, y al final hubo recetas complicadas para quién debía usar qué y cuándo. En gran medida, estas formas de vestimenta sobreviven hoy en día en las iglesias católicas y (aún más conservadoras) anglicanas. El mismo proceso tuvo lugar en el mundo bizantino durante el mismo período, que retiene de nuevo los estilos medievales en las vestimentas ortodoxas orientales.

El clero secular (es decir, no monástico) solía llevar una túnica blanca o túnica suelta, atada a la cintura con un cordón (formalmente llamado un cinchado), cuando no realizaba servicios. Los clérigos mayores parecen haber sujetado siempre sus capas con un broche en el centro del pecho, en lugar de hacerlo en el hombro derecho, como laicos, que necesitaban el brazo de la espada sin trabas.

Ropa eclesiástica
Durante el Período de la Migración, la vestimenta del clero europeo no difería en nada de la vestimenta de la población secular del Imperio Romano de Occidente. Durante la Alta Edad Media, mientras que la vestimenta de los laicos estaba contaminada con elementos germánicos, la de los eclesiásticos permaneció vinculada al antiguo modelo romano y la desarrolló, diversificando la vestimenta y las vestimentas para los diversos rangos de la clase sacerdotal (casulla, capa, palio, estola, pieza de mano, dalmática) con requisitos específicos y estrictos sobre quién podría usar qué y cuándo. Estas vestiduras sacras son hoy una parte integral de la liturgia en el catolicismo romano y en el cristianismo ortodoxo.
La enorme riqueza acumulada por las iglesias y los monasterios también permitió a los religiosos comprar ropa ricamente decorada con materiales preciosos y bordados, y / o obtenida con telas preciosas como la seda.
El clero secular también tenía una túnica ligera, ajustada a la cintura por un cinturón de cuerda, para usar «fuera de servicio». Los monjes, por otro lado, llevaban el hábito, derivado del sagum de los militares, o la cocolla. El religioso que podía permitirse una capa lo llevaba cerrado con un broche / broche en el pecho, no en el hombro como los laicos, ya que no podían sostener la espada. Los sumos sacerdotes llevaban una atención pastoral distintivamente decorada.

En los primeros siglos de la Edad Media había dos tipos de tonsura: la romana (parte superior del cráneo rasurado) y la céltica (proceso frontal afeitado, de oreja a oreja). En Inglaterra, la elección se rige a favor de la tonsura romana en el momento del Sínodo de Whitby (siglo VII).

Vestido de mujer
La vestimenta de las mujeres en Europa occidental atravesó una transición durante el período medieval temprano cuando las tribus germánicas que emigraron adoptaron los símbolos de autoridad tardorromanos, incluida la vestimenta. En el norte de Europa, al comienzo del período alrededor del 400-500 dC en Europa continental y un poco más tarde en Inglaterra, la ropa femenina consistía en al menos una túnica de manga larga en las muñecas y una prenda de tubo, a veces llamada peplos. usado clavado en los hombros. Esta prenda fue llevada con las Migraciones germánicas a Iberia y Sur de Europa. Estas prendas pueden estar decoradas con apliques de metal, bordados y bandas tejidas.

Después de alrededor de 500 CE, la ropa de las mujeres se movió hacia túnicas en capas. En los territorios de los francos y sus eventuales tribus cliente, las mujeres Alemanni y Bavarii, así como en el este de Kent, llevaban una túnica larga como una capa interna y un abrigo largo, cerrado en el frente con múltiples broches y un cinturón, como una capa exterior. Un ejemplo de esto se puede ver en las interpretaciones de la tumba de la Reina Arnegunde. No todas las tumbas identificadas como femeninas contienen los broches necesarios para cerrar el frente del «vestido de abrigo», lo que indica que no todas las mujeres llevaban ese estilo, o al menos que no todas las mujeres fueron sepultadas con ese estilo. Los broches pueden haber sido demasiado caros para la mayoría de las mujeres.

Las mujeres de la Inglaterra anglosajona posterior, fuera de Kent del Este, en su mayoría llevaban un conjunto de túnicas de varias capas. Estas mujeres eran particularmente conocidas por sus bordados y pueden haber decorado sus vestimentas con bordados de seda y lana o bandas tejidas. Estas túnicas a menudo se interpretan como un estilo de escote llamado «escote de ojo de cerradura» que puede haber facilitado la lactancia. Este escote se habría cerrado con un broche de modestia y calidez. En la Inglaterra anglosajona posterior, hay evidencia visual de una prenda grande tipo poncho que pueden haber llevado mujeres nobles o reales.

La prenda más famosa de los primeros Escandinavia medievales es el llamado Apron Dress (también llamado trägerrock, hängerock o smokkr). Esto puede haber evolucionado a partir de los peplos de la Edad de Hierro germánica temprana. La prenda a menudo se interpreta como una forma de tubo (ya sea ajustada o suelta) que se usa con correas sobre el hombro y broches grandes (a veces llamados «broches de tortuga») en la parte superior del pecho. Se han encontrado ejemplos de bandas de seda aplicadas como decoración en varias tumbas. No todas las tumbas identificadas como pertenecientes a mujeres contienen los broches que tipifican este tipo de prenda, lo que indica que algunas mujeres usaban un estilo diferente de vestimenta. Existe evidencia en Dublín de que al menos algunas mujeres nórdicas llevaban gorras u otras cubiertas de la cabeza, pero no está claro cuán penetrante fue esta práctica.

En todas las capas superiores, el escote, las mangas y los dobladillos se pueden decorar con bordados, telas para hacer tabletas o sedas aplicadas, muy ricas para las clases altas. Se puede haber usado una manguera o calcetines en las piernas. Los velos u otras cubiertas de la cabeza aparecen en el arte que representa a las mujeres del norte de Europa comenzando con los romanos, sin embargo, esto no es universal. Un uso más generalizado de headcoverings, especialmente para las mujeres casadas, parece seguir la cristianización de las diversas tribus germánicas. El pelaje se describe en muchos relatos clásicos de las tribus germánicas, pero no ha sobrevivido bien en los restos arqueológicos, por lo que es difícil interpretar cómo y dónde se utilizó en la vestimenta femenina. En todas las regiones, las prendas fueron hechas principalmente de lana y lino, con algunos ejemplos de seda y cáñamo.

Variacion regional
Las áreas donde la influencia romana se mantuvo fuerte incluyen la mayor parte de Italia, excepto el norte, suroeste de Francia, tan al norte como Tours, y probablemente ciudades como Colonia en Alemania. Iberia fue gobernada en gran medida por los moros en la última parte del período, y en cualquier caso había recibido influencias bastante diferentes de los visigodos en comparación con otros pueblos invasores; El vestido español se mantuvo distintivo bien después del final del período. El Reino Visigodo de Toulouse también gobernó el sur y el oeste de Francia durante los dos primeros siglos de la época.

Las primeras mujeres anglosajonas parecen haber tenido una forma distintiva de vestido tubular, abrochado en el hombro con broches y ceñido. Este estilo combina con algunos vestidos alemanes de mucho antes en la época romana. Después de aproximadamente 700, que coincide aproximadamente con la conversión general al cristianismo, adoptaron el estilo general continental.

Los vikingos paganos, especialmente las mujeres, vestían de forma bastante diferente a la mayor parte de Europa, con el pelo femenino descubierto, y un vestido exterior hecho de una sola pieza de tela, sujeta con broches en ambos hombros. Bajo esto, vestían una prenda interior con mangas, tal vez con una túnica de lana intermedia, especialmente en invierno, cuando se podía haber agregado una chaqueta como última capa superior.

En Italia, la presencia, hasta el siglo VIII, de fuertes enclaves bizantinos (Roma, Rávena, Venecia, etc.) coordinados por la Esarca, contribuyó a la difusión entre las altas clases sociales de la suntuosa vestimenta «neorromana» del corte de Constantinopla: túnicas policromadas cubiertas por varios paludamenti utilizados por los eclesiásticos como la dalmática utilizada como pasos superiores y el palio como distintivo de rango. La misa también fue la influencia bizantina en la producción de orfebrería romana-bárbara de Italia ocupada por los lombardos en el siglo VI: vcd Corona di Teodolinda.

En España, después de una fase inicial de convivencia entre el Reino visigodo romano-bárbaro y los enclaves bizantinos locales, el inicio de la dominación árabe en el siglo VIII contribuyó al desarrollo de una indumentaria híbrida diferente a cualquier otra en Europa: difusión masiva entre las élites , también cristiana, de sedas decoradas con estilos típicamente islámicos (los llamados arabescos); pronunciado gusto por los colores brillantes, que todavía se pueden encontrar en la vestimenta tradicional del sureste de España; pantalones anchos «zaragüelles» derivados de razas árabes-persas sarāwīl; etc.

Del mismo modo, en el norte de Europa, donde la influencia suntuaria romana era escasa, formas persistentes de vestimenta «bárbara».

En las Islas Británicas, al menos hasta el siglo VIII, los anglosajones mantuvieron formas de ropa bastante arcaicas y lo mismo hicieron los Gaels, cuya principal prenda unisex seguía siendo el manto de lana bajo el cual llevaban una túnica (léine) más larga. mujer .

En Escandinavia, la moda masculina era bastante diferente de la moda europea en sí, a excepción de la persistencia de las kyrtillas, un vestido en lugar de la túnica real. Por otro lado, la moda femenina era particular, con largos vestidos tubulares asegurados a los hombros de la mujer por un par de cordones que se enganchaban a los alfileres en los hombros. La persistencia (al menos hasta el siglo X) del paganismo entre los vikingos también escapó a sus mujeres de la moda femenina que prevalece en el continente para cubrirse el pelo con velos y auriculares.