Abito europeo altomedievale

L’abbigliamento del Medioevo in Occidente era determinato in una certa misura dal fenomeno del cristianesimo e dai suoi tabù, dalle innovazioni nell’abbigliamento fornite dalle invasioni barbariche di popoli e musulmani e dall’evoluzione dell’abito bizantino e romano.

L’abito europeo altomedievale cambiò molto gradualmente dal 400 al 1100. La caratteristica principale del periodo fu l’incontro del costume tardo romano con quello dei popoli invasori che si trasferirono in Europa in quel periodo. Per un periodo di diversi secoli, le persone in molti paesi si vestivano in modo diverso a seconda che si identificassero con la vecchia popolazione romanizzata, o le nuove popolazioni come Franchi, Anglo-Sassoni, Visigoti. La differenza più facilmente riconoscibile tra i due gruppi era in costume maschile, dove i popoli invasori generalmente indossavano tuniche corte, con cinture e pantaloni, guanti o leggings visibili. Le popolazioni romanizzate e la Chiesa rimasero fedeli alle tuniche più lunghe del costume formale romano, arrivando sotto il ginocchio e spesso alle caviglie. Alla fine del periodo, queste distinzioni erano finalmente scomparse, e le forme di abbigliamento romane rimasero principalmente come stili di abbigliamento speciali per il clero – i paramenti che sono cambiati relativamente poco fino ai giorni nostri.

Molti aspetti dell’abbigliamento nel periodo rimangono sconosciuti. Questo è in parte perché solo i ricchi erano sepolti con i vestiti; era piuttosto consuetudine che la maggior parte delle persone fosse sepolta in sudari, chiamati anche teli a vento. La sepoltura completamente vestita poteva essere considerata un’usanza pagana, e una famiglia povera era probabilmente contenta di tenere in funzione una serie di indumenti utili. I vestiti erano costosi per tutti tranne i più ricchi in questo periodo.

A poco a poco, l’uso dell’abito scomparve e l’uso delle tuniche fu esteso e il barbaro “bracca” (una sorta di pantaloni adattati al corpo, fatti di pelle) diede origine alle mutandine (pantaloni, calze, ecc. Precedenti) dalla caviglia al ginocchio con cinturini intrecciati o stretti in vita e compreso il piede nel capo. Si sono evoluti anche gli strati e i mantelli negli uomini e nelle vele e le cravatte nelle donne.

Influenza bizantina
La moda di Bizanci era il ponte con l’Europa dell’opulenza orientale dei grandi vestiti e delle spose ricamate con argento e gioielli, molto di moda durante l’era carolingia per gli abiti da cerimonia, mentre la città era vestita di mutandine, vele, túnica e mantellette, che i visigodi chiamati Striges quando erano pari e borda quando erano fatti con tessuto sufficiente.

Influenza musulmana
L’invasione dei Saraceni influenzò l’abbigliamento delle aree conquistate, imponendo il vestirsi delle saracelle e le abitudini degli habrabes, le bande e il turbante e altri tocchi di ispirazione orientale. I pezzi più comuni di origine marocchina nell’Europa mediterranea erano forse gli hawaiani (tunica corta, adattata alle braccia e alla vita con bottoni).

materiale
A parte l’élite, la maggior parte delle persone nel periodo aveva un tenore di vita basso, e gli abiti erano probabilmente fatti in casa, di solito con tessuti fatti a livello di villaggio, e molto semplicemente tagliati. L’élite importò tessuti di seta dai mondi bizantino, e successivamente musulmani, e probabilmente anche cotone. Potevano anche permettersi lini candeggiati e tinti e semplicemente tessuti di lana tessuta in Europa stessa. Ma la decorazione ricamata era probabilmente molto diffusa, anche se non di solito rilevabile nell’arte. La maggior parte delle persone indossava solo lana o lino, in genere non tinta, e pelle o pelliccia di animali cacciati localmente.

Reperti archeologici hanno dimostrato che le élite, in particolare gli uomini, potevano possedere gioielli superbi, più comunemente spille per allacciare il mantello, ma anche fibbie, borse, accessori per armi, collane e altre forme. I ritrovamenti di Sutton Hoo e la Spilla di Tara sono due degli esempi più famosi dell’Irlanda e della Gran Bretagna a metà del periodo. In Francia, oltre trecento api in oro e gioielli sono stati trovati nella tomba del re merovingio Childeric I (morto nel 481, tutti tranne due api sono stati rubati e persi), che si pensa siano stati cuciti sul suo mantello. Gli accessori in metallo erano l’indicatore più chiaro di persone di alto rango. Nell’Inghilterra anglosassone, e probabilmente in gran parte d’Europa, solo le persone libere potevano trasportare un seax o un coltello, ed entrambi i sessi normalmente ne portavano uno alla vita, da usare a tutti gli effetti.

La scarsità delle fonti non consente di ipotizzare attendibilmente il taglio e il materiale dei vestiti usati dalle classi europee povere durante l’alto Medioevo. Le élite dominanti preferivano materiali sontuosi, importanti dalle terre precedentemente occupate dall’impero romano orientale e divisi in quel periodo tra i bizantini e gli arabi: la seta (in questo senso la costante produzione dell’area metropolitana) e il cotone. Tuttavia, i ricchi usavano anche lana colorata e lino sbiancato di produzione europea. La maggior parte delle persone indossava solo lana / lino non colorato e pelle / pelliccia di animali cacciati localmente.

Sebbene l’iconografia dell’epoca non ci consenta di individuarla, le prove archeologiche mostrano che i tessuti del primo Medioevo erano riccamente decorati con ricami e spesso ottenuti con tecniche di tessitura particolarmente complesse e raffinate. Una solida tradizione sartoriale è attestata agli anglosassoni: v. Opus anglicanum. L’usanza di decorare abiti con fasce e frange di tessuti diversi (ad es. Seta) è ben documentata dall’iconografia e dalle fonti (ad es. Paolo Diacono).

Da sempre l’archeologia ha permesso di dedurre la grande importanza data dalla società altomedievale europea all’arte orafa.
L’uso di accessori metallici “trasportabili” (per le armi, il cappotto, l’armatura e / o il cavallo), figlia di una pratica ancora immersa nella cultura nomade dei barbari, era infatti l’indicazione principale dello status di alto sociale l’uomo altomedievale. Di alcune culture romano-barbariche, ad es. i Burgundi, possediamo, non a caso, solo testimonianze materiali di un tipo orafo.
Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che durante l’alto Medioevo il possesso dell’arma metallica, in primo luogo il coltello multiuso dello scramasax dattilografato sulla cintura, era una caratteristica fondamentale dello status di “uomo libero”.
I gioielli più superbi erano solitamente le spille del mantello. La “Sutton Hoo Buckle” e la “Fibula di Tara” sono due dei più famosi esempi di gioielli maschili britannici del periodo. Tuttavia, c’erano anche fibbie, borse, accessori per armi (il balteo e la guaina per la spada), collane e medaglioni di varie forme (ad esempio le bratteate)., Oltre trecento api e gioielli d’oro (in origine forse ornamenti da appendere a il mantello) sono stati trovati nella tomba del re merovingio Childeric I

Decorazione
Sia gli abiti da uomo che quelli da donna erano decorati con fasce di decorazione, vari ricami, fasce intrecciate a mano o bordi colorati intrecciati nel tessuto del telaio. Il famoso ricamo anglo-sassone di opus anglicanum fu ricercato fino a Roma. Gli anglosassoni indossavano cinture decorate.

Abito maschile
L’indumento principale era la tunica, generalmente un lungo pannello di tessuto, piegato con un buco del collo tagliato nella piega e le maniche attaccate. Era tipico per i ricchi mostrare la loro ricchezza con una tunica più lunga fatta di stoffe più fini e colorate, anche di seta o di seta. La tunica era solitamente cinturata, con una cintura in pelle o in tessuto resistente. A seconda del clima, i pantaloni erano tagliati su misura o aderenti (o non indossati affatto se il tempo era caldo). I leggings più basilari erano strisce di stoffa avvolte intorno alla gamba, e tenute in posizione da lunghi pizzi, presumibilmente di cuoio, che si chiama giarrettiera. Questo potrebbe essere stato fatto anche con pantaloni larghi. Sono stati indossati anche tubi più aderenti.

Sopra di essa si usava una tunica con le maniche, che per le classi superiori gradualmente si allungava verso la fine del periodo. Per i contadini e i guerrieri era sempre al ginocchio o al di sopra. Per l’inverno, l’abito esterno o formale, un mantello o un mantello completano l’outfit. I Franchi avevano un caratteristico mantello corto chiamato “saie”, che arrivava a malapena alla vita. Questo era fissato sulla spalla sinistra (in modo da non impedire i colpi di spada) da una spilla, tipicamente una fibula e successivamente una spilla rotonda sul continente, e quasi sempre una rotonda per gli anglosassoni, mentre in Irlanda e Scozia il particolare lo stile della spilla penannulare o celtica era il più comune. In tutte le aree la spilla potrebbe essere un gioiello molto elaborato in metallo prezioso nella parte superiore della società, con le spille celtiche più elaborate, come la Spilla Tara e la Spilla Hunterston, forse la più decorata e finemente realizzata. La “cappa” o chaperon, un cappuccio monopezzo e un mantello sulle spalle venivano indossati per il freddo, e il cappello di paglia romano per il lavoro estivo si diffondeva presumibilmente tra gli invasori, come era universale nell’alto medioevo. Le scarpe, non sempre indossate dai poveri, erano per lo più la semplice racchetta – tipicamente una suola di vacchetta e una tomaia in pelle più morbida, che venivano cucite insieme, e poi capovolte.

Il testo di Eginardo è doppiamente utile in quanto ci fornisce anche indicazioni precise sul “sottile” abbigliamento rituale di Carlo Magno, all’epoca il più importante dei sovrani romani-barbarici d’Europa. L’abbigliamento rituale riportato dalle fonti archeologiche per i sovrani anglosassoni del periodo è sostanzialmente lo stesso: tuniche, artigli, leggings e mantelli decorati con fibule e vari orafi.

Solo nel X secolo, i sovrani europei, soprattutto gli imperatori del Sacro Romano Impero, arricchirono il loro guardaroba di opulenti tendaggi di ispirazione bizantina: abiti trapuntati e gioielli dorati. Il processo raggiunse la piena maturazione al tempo degli Ottoni, grazie al matrimonio tra la principessa bizantina Teofana e le due spose raffigurate con paludamenti regali costantiniani su un tavolo d’avorio oggi al Museo Nazionale del Medioevo a Parigi.

Carlo Magno
I biografi di Carlo Magno annotano che si è sempre vestito in stile franco, il che significa che indossava versioni simili degli abiti dei contadini più abbienti in gran parte dell’Europa per gli ultimi secoli del periodo:

“Aveva l’abitudine di indossare il vestito nazionale, cioè il vestito di Frank: accanto alla sua pelle una camicia di lino e calzoni di lino e sopra una tunica bordata di seta; mentre il tubo flessibile fissato da fasce gli copriva gli arti inferiori e si sfregava i piedi, e in inverno proteggeva le spalle e il petto con un cappotto aderente di pelli di lontra o di martora … Disprezzava i costumi stranieri, per quanto belli, e mai si lasciò indossare in loro, tranne che due volte a Roma, quando indossò la tunica, la clamide e le scarpe romane; la prima volta su richiesta di papa Adriano, la seconda per gratificare Leo, successore di Adriano. – Einhard ”
Nessun monarca inglese del tempo aveva le sue abitudini di abbigliamento registrate in modo così dettagliato. I biografi riportano anche che preferiva la lana inglese per i suoi mantelli da equitazione (sagæ), e si lamentò con Offa di Mercia di una tendenza a rendere i mantelli importati in Frankia in modo non proprio breve. Un racconto leggermente successivo racconta della sua insoddisfazione per i brevi mantelli importati dalla Frisia: “A che cosa serve questa pittaciola: non posso coprirmi con loro a letto, quando cavalco non posso difendermi dal vento e dalla pioggia, e scendere per Chiamata della natura, la mancanza congela le cosce “. Ma poi era alto un metro e novanta. I suoi vestiti potrebbero essere stati un gesto politico, come la precedente dinastia dei Franchi, i Merovingi, sembra essere stata pronta a prendere in prestito stili bizantini. Una regina merovingia dell’inizio del VI secolo fu sepolta in un abito di seta viola e una tunica di seta rossa ricamata in oro, oltre a un tubo di lana e un mantello.

Clero
All’inizio di questo periodo il clero si vestiva generalmente come i laici delle popolazioni post-romane; questo cambiò completamente durante il periodo, dal momento che il vestito laico cambiò considerevolmente, ma l’abbigliamento clericale quasi per niente, e alla fine tutti i ranghi del clero indossavano forme distintive di abbigliamento.

Il clero indossava speciali acconciature corte chiamate tonsure; in Inghilterra la scelta tra la tonsura romana (la sommità della testa rasata) e la tonsura celtica (solo la parte anteriore della testa rasata, da orecchio a orecchio) doveva essere risolta al Sinodo di Whitby, in favore di Roma. Ricche chiese o monasteri vennero in questo periodo per usare paramenti riccamente decorati per servizi, inclusi i ricami opus anglicanum e sete modellate importate. Varie forme di paramenti di derivazione romana, tra cui la casula, il piviale, il pallio, la stola, il manipolo e il dalmatico si regolarizzarono durante il periodo e alla fine ci furono prescrizioni complicate per chi doveva indossare cosa, e quando. In larga misura queste forme di paramenti sopravvivono oggi nelle chiese cattoliche e (anche più conservatrici) anglicane. Lo stesso processo ha avuto luogo nel mondo bizantino nello stesso periodo, che conserva ancora gli stili del primo Medioevo nei paramenti ortodossi orientali.

Il clero secolare (cioè non monastico) di solito indossava un camice bianco, o una tunica sciolta, legata in vita con un cordone (formalmente chiamato una cintola), quando non conduceva servizi. Sembra che il clero anziano abbia sempre allacciato i loro mantelli con una spilla al centro del petto, piuttosto che sulla loro spalla destra come laici, che avevano bisogno del loro braccio di spada libero.

Abbigliamento ecclesiastico
Durante il periodo della migrazione, l’abbigliamento del clero europeo non differiva affatto dagli abiti della popolazione secolare dell’Impero romano d’Occidente. Durante l’Alto Medioevo, mentre l’abbigliamento dei laici era contaminato da elementi germanici, quello degli ecclesiastici rimase legato al vecchio modello romano e lo sviluppò, diversificando abiti e paramenti per i vari ranghi della classe sacerdotale (casula, coppia, pallium, stole, hand piece, dalmatic) con requisiti specifici e rigorosi su chi potrebbe indossare cosa e quando. Questi paramenti sacri sono oggi parte integrante della liturgia nel cattolicesimo romano e nel cristianesimo ortodosso.
L’enorme ricchezza accumulata dalle chiese e dai monasteri permise anche ai religiosi di acquistare abiti riccamente decorati con materiali preziosi e ricami e / o ottenuti con tessuti preziosi come la seta.
Il clero secolare aveva anche una tunica leggera, stretta in vita da una cintura di corda, da indossare “fuori ordine”. I monaci, d’altra parte, indossavano l’abito, derivato dal sagum dell’esercito, o dalla cocolla. Il religioso che poteva permettersi un mantello lo portava chiuso da una spilla / spilla sul petto, non sulla spalla come i laici, dal momento che non potevano tenere la spada. I sommi sacerdoti portavano una cura pastorale distintamente decorata.

Nei primi secoli del Medioevo c’erano due tipi di tonsura: quella romana (parte superiore del cranio rasato) e quella celtica (processo frontale rasato, da orecchio a orecchio). In Inghilterra, la scelta fu regolata a favore della tonsura romana al tempo del Sinodo di Whitby (7 ° secolo).

Vestito femminile
L’abbigliamento femminile nell’Europa occidentale subì una transizione durante il primo periodo medievale, quando le tribù germaniche migratrici adottarono i simboli dell’autorità tardo-romana, compreso il vestito. Nell’Europa settentrionale, all’inizio del periodo intorno al 400 – 500 CE nell’Europa continentale e poco dopo in Inghilterra, l’abbigliamento femminile consisteva in almeno una tunica a maniche lunghe ai polsi e un indumento a forma di tubo, a volte chiamato peplo, indossato appuntato alle spalle. Questo indumento è stato portato con le Migrazioni germaniche in Iberia e nell’Europa meridionale. Questi indumenti possono essere decorati con applicazioni in metallo, ricami e fasce tessute.

Dopo circa il 500 EV, l’abbigliamento femminile si spostò verso tuniche a strati. Nei territori dei Franchi e delle loro eventuali tribù clienti Alemanni e Bavarii, così come nel Kent orientale, le donne indossavano una lunga tunica come strato interno e un lungo cappotto, chiuso davanti con spille multiple e una cintura, come strato esterno. Un esempio di questo può essere visto nelle interpretazioni della tomba della regina Arnegunde. Non tutte le tombe identificate come femminili contengono le spille necessarie per chiudere la parte anteriore del “vestito di cappotto”, indicando che non tutte le donne hanno indossato quello stile, o almeno che non tutte le donne sono state sepolte in quello stile. Le spille potrebbero essere state troppo costose per la maggior parte delle donne.

Le donne della successiva Inghilterra anglosassone, al di fuori del Kent orientale, indossavano per lo più un insieme di tuniche a più strati. Queste donne erano particolarmente famose per il loro ricamo e possono aver decorato i loro abiti con ricami in seta e lana o fasce tessute. Queste tuniche sono spesso interpretate come aventi uno stile della scollatura chiamato “scollatura del buco della serratura” che può aver facilitato l’allattamento al seno. Questa scollatura sarebbe stata chiusa con una spilla per modestia e calore. Nella successiva Inghilterra anglosassone, ci sono prove visive per un grande indumento tipo poncho che potrebbe essere stato indossato da donne nobili o reali.

Il vestito più famoso della Scandinavia medievale è il cosiddetto Grembiule (detto anche trägerrock, hängerock o smokkr). Questo potrebbe essersi evoluto dal peplo della prima età del ferro germanica. Il capo viene spesso interpretato come una forma a tubo (sia aderente che allentata) che viene indossata con cinghie sulla spalla e grandi spille (a volte chiamate “spille tartaruga”) nella parte superiore del torace. Esempi di bande di seta appliquate usate come decorazione sono state trovate in un certo numero di tombe. Non tutte le tombe identificate come appartenenti alle donne contengono le spille che caratterizzano questo tipo di indumento, indicando che alcune donne indossavano un diverso stile di abbigliamento. Ci sono prove da Dublino che almeno alcune donne norvegesi indossavano cappucci o altri copricapo, non è chiaro tuttavia quanto questa pratica fosse pervasiva.

Su tutti gli strati superiori, la scollatura, le maniche e gli orli potrebbero essere decorati con ricami, tessere di tablet o sete appliquate, in modo molto ricco per le classi superiori. Tubo o calzini potrebbero essere stati indossati sulle gambe. Veli o altri copricapi appaiono nell’arte raffigurante donne del nord Europa a cominciare dai Romani, tuttavia questo non è universale. L’uso più pervasivo dei copricapi, specialmente per le donne sposate, sembra seguire la cristianizzazione delle varie tribù germaniche. La pelliccia è descritta in molti resoconti classici delle tribù germaniche, ma non è sopravvissuta bene nei resti archeologici, rendendo difficile interpretare come e dove è stata usata nell’abbigliamento femminile. In tutte le regioni, gli indumenti erano fatti principalmente di lana e lino, con alcuni esempi di seta e canapa.

Variazione regionale
Le aree in cui l’influenza romana è rimasta forte includono la maggior parte dell’Italia, tranne la Francia del Nord, del Sud-Ovest, a nord fino a Tours e probabilmente città come Colonia in Germania. L’Iberia fu in gran parte governata dai Mori nell’ultima parte del periodo, e in ogni caso aveva ricevuto influenze piuttosto diverse dai Visigoti rispetto ad altri popoli invasori; Il vestito spagnolo è rimasto distintivo dopo la fine del periodo. Il regno visigoto di Tolosa governò anche il sud e l’ovest della Francia per i primi due secoli del periodo.

Le prime donne anglosassoni sembrano aver avuto una forma particolare di abito tubolare, allacciato sulla spalla con spille e cinturato. Questo stile abbina alcuni abiti tedeschi di molto prima nel periodo romano. Dopo circa 700 anni, che coincide grosso modo con la generale conversione al cristianesimo, adottarono lo stile generale continentale.

I vichinghi pagani, specialmente le donne, si vestivano in modo piuttosto diverso dalla maggior parte d’Europa, con capelli femminili scoperti, e un vestito esterno fatto di un unico pezzo di stoffa, appuntato con spille su entrambe le spalle. Sotto questo indossavano un indumento intimo a maniche lunghe, forse con una tunica di lana intervallata, soprattutto d’inverno, quando una giacca poteva essere stata aggiunta come ultimo strato superiore.

In Italia, la presenza, fino all’ottavo secolo, di forti enclave bizantine (Roma, Ravenna, Venezia, ecc.) Coordinate dall’Esca, contribuì a diffondere tra le alte classi sociali il sontuoso abbigliamento “neo-romano” del corte di Costantinopoli: tuniche policrome coperte da vari paludamenti usati dagli ecclesiastici come la dalmatica usata come cavalcavia e il pallio come distintivo del rango. La messa fu anche l’influenza bizantina sulla produzione orafa romana-barbarica dell’Italia occupata dai Longobardi nel VI secolo: vcd Corona di Teodolinda.

In Spagna, dopo una fase iniziale di coabitazione tra il regno visigoto romano-barbarico e le enclave bizantine locali, l’inizio della dominazione araba nell’VIII secolo contribuì allo sviluppo di un abbigliamento ibrido diverso da qualsiasi altro in Europa: una massiccia diffusione tra le élite , anche cristiano, di sete decorate con stili tipicamente islamici (il cosiddetto arabesco); gusto pronunciato per colori brillanti, che si possono ancora trovare negli abiti tradizionali della Spagna sud-orientale; ampi pantaloni “zaragüelles” derivati ​​da razza araba-persiana sarāwīl; eccetera.

Allo stesso modo, nel nord Europa, dove l’influenza suntuografica romana era scarsa, forme persistenti di abbigliamento “barbarico”.

Nelle isole britanniche, almeno fino all’ottavo secolo, gli anglosassoni mantenevano vestimenti abbastanza arcaici e così facevano i Gael, il cui principale indumento unisex rimase il mantello di lana (crusca) sotto il quale indossavano una tunica (léine) più lunga per donne .

In Scandinavia, la moda maschile era molto diversa dalla moda europea stessa, tranne che per la persistenza dei kirtilla, un vestito invece della tunica vera e propria. D’altra parte, la moda femminile era particolare, con lunghi abiti tubolari fissati alle spalle della donna da un paio di lacci da agganciare alle spille sulle spalle. La persistenza (almeno fino al X secolo) del paganesimo tra i vichinghi sfuggì anche alle loro donne dalla moda femminile prevalenti sul continente per coprire i capelli con veli e cuffie.