Alpinismo

L’alpinismo è lo sport dell’arrampicata in montagna. Mentre alcuni studiosi identificano le attività legate all’alpinismo come arrampicata (roccia e ghiaccio) e trekking sulle montagne, altri stanno aggiungendo attività di escursionismo, escursionismo, sci, via ferrata e natura selvaggia, e altri ancora affermano che le attività di alpinismo includono anche arrampicata indoor, arrampicata sportiva e boulder. Tuttavia, per la maggior parte degli studiosi, il termine alpinismo è inteso come arrampicata (che ora si riferisce all’arrampicata sportiva o all’arrampicata sportiva) e al trekking (camminate in collina in luoghi “esotici”). L’escursionismo in montagna può essere anche una semplice forma di alpinismo quando si tratta di arrampicarsi, o brevi tratti dei gradi più basici di arrampicata su roccia, oltre che attraversare i ghiacciai.

Mentre l’alpinismo è iniziato come tentativi di raggiungere il punto più alto di grandi montagne inviolate, lo sport si è ramificato in specializzazioni che affrontano diversi aspetti della montagna e si compone di tre (3) aree: rock-craft, snow-craft e sci, a seconda di se il percorso scelto è su roccia, neve o ghiaccio. Tutti richiedono esperienza, abilità atletiche e conoscenze tecniche per mantenere la sicurezza.

L’alpinismo è spesso chiamato alpinismo, soprattutto nelle lingue europee, il che implica percorsi di arrampicata con attrezzature minime in montagne alte e spesso innevate e ghiacciate come le Alpi, dove le difficoltà tecniche superano spesso le sfide ambientali e fisiche. Un alpinista che persegue questo stile più tecnico e minimalista di alpinismo è talvolta chiamato Alpinista, anche se l’uso del termine può variare tra paesi ed epoche. La parola “alpinismo” nacque nel 19 ° secolo per riferirsi all’arrampicata allo scopo di godersi l’arrampicata stessa come sport o ricreazione, distinta dalla semplice arrampicata durante la caccia o come un pellegrinaggio religioso che era stato fatto generalmente in quel momento.

L’UIAA o Union Internationale des Associations d’Alpinisme è l’organismo governativo mondiale in alpinismo e arrampicata, affrontando questioni come accesso, medicina, protezione della montagna, sicurezza, gioventù e arrampicata su ghiaccio.

Tecnica
Le tecniche di alpinismo variano molto a seconda della posizione, della stagione e della particolare via che un alpinista sceglie di scalare. Gli alpinisti si allenano per arrampicarsi su tutti i tipi di terreno, che si tratti di neve, ghiacciaio, ghiaccio glaciale, ghiaccio d’acqua o roccia. Ogni tipo di terreno presenta i suoi rischi. Gli scalatori devono essere esperti nell’affrontare le diverse sfide che potrebbero sorgere da diversi terreni.

La neve
Le condizioni di neve compatta consentono agli alpinisti di progredire a piedi. Spesso i ramponi sono necessari per viaggiare in modo efficiente su neve e ghiaccio. I ramponi si attaccano agli stivali di un alpinista per fornire ulteriore trazione su neve dura (névé) e ghiaccio. Usando varie tecniche di sci alpino e alpinismo per salire / scendere una montagna è una forma dello sport di per sé, chiamato sci alpinismo. Salire e scendere da un pendio innevato richiede in modo sicuro l’uso di una piccozza e di diverse tecniche di movimento del piede che sono state sviluppate nel secolo scorso, principalmente in Europa (ad esempio tecnica francese e tecnica tedesca). La progressione del footwork dalle pendenze angolari più basse al terreno più ripido è prima di divaricare i piedi verso una traversata in salita, a scalini, a fronteggiare i ramponi. La progressione della tecnica della piccozza dalle pendenze angolari più basse al terreno più ripido è quella di usare la piccozza prima come un bastone da passeggio, poi un paletto, quindi usare la punta anteriore come un pugnale sotto le spalle o sopra e infine oscillare la scelta nel pendio sopra la testa. Queste diverse tecniche possono comportare problemi di diversa progettazione della piccozza a seconda del terreno, e anche se un alpinista utilizza una o due piccozze. Le ancore per la corda nella neve sono a volte inaffidabili, e comprendono gli snow stake, chiamati picchetti, dispositivi deadman chiamati “flukes” che sono fatti di alluminio o creati da oggetti sepolti che potrebbero includere piccozza, sci, rocce o altri oggetti. Anche le bitte, che sono semplicemente scavate nella neve o nel ghiaccio consolidato, fungono talvolta da ancore.

ghiacciai
Quando si viaggia sui ghiacciai, i crepacci rappresentano un grave pericolo. Queste gigantesche crepe nel ghiaccio non sono sempre visibili in quanto la neve può essere soffiata e congelata sopra per formare un ponte di neve. A volte i ponti nevosi possono essere sottili come pochi centimetri. Gli scalatori utilizzano un sistema di corde per proteggersi da tali pericoli. La marcia di base per il viaggio sui ghiacciai include ramponi e piccozze. Squadre da due a cinque scalatori si legano in una corda equamente distanziata. Se uno scalatore comincia a cadere, gli altri membri della squadra eseguono un auto-arresto per fermare la caduta. Gli altri membri della squadra promettono un salvataggio in crepaccio per strappare l’alpinista caduto dal crepaccio.

Ghiaccio
Più metodi sono utilizzati per viaggiare in sicurezza su ghiaccio. Lo scalatore di piombo può posizionare le viti da ghiaccio nel ghiaccio e attaccare la fune per la protezione. Ogni scalatore della squadra deve oltrepassare l’ancora e l’ultimo scalatore raccoglie l’ancora stessa. Occasionalmente vengono utilizzati anche ghiaccioli o bitte. Ciò consente la sicurezza nel caso in cui l’intera squadra venga rimossa dai piedi. Questa tecnica è conosciuta come arrampicata simul ed è talvolta usata anche su neve ripida e roccia facile.

Se il terreno diventa troppo ripido, vengono utilizzate tecniche standard di arrampicata su ghiaccio in cui ogni scalatore è assicurato, spostandosi uno alla volta.

Roccia
L’arrampicata alpina richiede abilità tecniche inclusa la possibilità di posizionare la protezione tradizionale (camme, dadi, esagoni) nella roccia per salire in sicurezza su una montagna. Gli scalatori scaleranno più tiri di roccia per raggiungere la cima. In genere, le squadre di 2 si arrampicano con un leader che pone la protezione e un inseguitore che si assicura. Il leader raggiungerà un punto sulla roccia per costruire un’ancora. Questo ancoraggio potrebbe essere creato usando fionde attorno ad un albero, un corno di roccia o un masso, o usando dispositivi di protezione come camme e dadi per costruire un’ancora nelle fessure. Una volta ancorato, il leader assicurerà il seguace fino alla sua posizione. Il leader trasferirà quindi tutti i dispositivi di protezione necessari (noti come rack) al follower. Il seguace diventa quindi il leader e salirà al prossimo tiro. Questo processo continuerà fino a quando gli scalatori non raggiungeranno la cima o correranno su terreni diversi. Nell’arrampicata alpina, è frequente per gli scalatori vedere percorsi di terreno misto. Ciò significa che gli scalatori potrebbero aver bisogno di spostarsi in modo efficiente dalla scalata del ghiacciaio, alla roccia, al ghiaccio, avanti e indietro in una serie di variazioni.

Riparo
Gli scalatori utilizzano alcune diverse forme di rifugio a seconda della situazione e delle condizioni. Il riparo è un aspetto molto importante per la sicurezza dello scalatore in quanto il tempo in montagna può essere molto imprevedibile. Montagne alte possono richiedere molti giorni di campeggio sulla montagna.

Campo base
Il “campo base” di una montagna è un’area utilizzata per organizzare un tentativo al vertice. I campi base sono posizionati in modo da essere sicuri dalle condizioni più severe sopra. Ci sono campi base su molte montagne popolari o pericolose. Dove il summit non può essere raggiunto dal campo base in un solo giorno, una montagna avrà campi aggiuntivi sopra il campo base. Ad esempio, la rotta sulla cresta sud-est sul Monte Everest ha campo base più (normalmente) campi da I a IV.

Capanna
Le regioni alpine europee, in particolare, hanno una rete di rifugi (chiamati “rifugi” in Francia, “rifugi” in Italia, “cabanes” in Svizzera, “Hütten” in Germania e Austria, “Bothies” in Scozia, “koča “in Slovenia,” planinarski dom “in Montenegro,” chaty “in Slovacchia,” schroniska “in Polonia,” refugios “in Spagna,” hytte “o” koie “in Norvegia, e” cabane “in Romania). Tali capanne esistono a diverse altezze, anche nelle alte montagne stesse – in aree estremamente remote, possono esistere rifugi più rudimentali. I rifugi di montagna sono di varie dimensioni e qualità, ma ognuno di essi è tipicamente centrato su una sala da pranzo comune e dispone di dormitori dotati di materassi, coperte o piumini e cuscini; gli ospiti sono tenuti a portare e utilizzare le proprie fodere del sacco a pelo. Le strutture sono di solito rudimentali, ma, date le loro posizioni, le capanne offrono riparo vitale, rendono i percorsi più accessibili (consentendo di rompere i percorsi e riducendo il peso delle attrezzature che devono essere trasportate) e offrono un buon valore. In Europa, tutte le baracche sono organizzate durante l’estate (da metà giugno a metà settembre) e alcune sono organizzate in primavera (da metà marzo a metà maggio). Altrove, le capanne possono anche essere aperte in autunno. Anche le capanne possono avere una parte sempre aperta, ma senza personale, una cosiddetta capanna invernale.

Quando sono aperti e presidiati, i rifugi sono generalmente gestiti da impiegati a tempo pieno, ma alcuni sono organizzati su base volontaria da membri di club alpini (come Swiss Alpine Club e Club alpin français) o in Nord America da Alpine Club of Canada. Il gestore della capanna, definito guardiano o guardiano in Europa, di solito vende anche rinfreschi e pasti, sia a coloro che visitano solo il giorno, sia a coloro che pernottano. L’offerta è sorprendentemente ampia, dato che la maggior parte delle forniture, spesso compresa l’acqua dolce, devono essere trasportate in elicottero e possono includere snack a base di glucosio (come barrette di cioccolato) su cui gli scalatori e gli escursionisti desiderano fare scorta, torte e dolci fatti al rifugio, una varietà di bevande calde e fredde (compresa birra e vino) e cene a base di carboidrati la sera. Tuttavia, non tutti i rifugi offrono un servizio di catering e i visitatori potrebbero dover provvedere autonomamente. Alcuni rifugi offrono servizi per entrambi, consentendo ai visitatori che desiderano mantenere bassi i costi per portare il proprio cibo e attrezzature da cucina e per soddisfare le esigenze con le strutture fornite. La prenotazione per i pernottamenti nei rifugi è ritenuta obbligatoria e in molti casi è essenziale in quanto alcune capanne popolari, anche con più di 100 posti letto, potrebbero essere piene durante il bel tempo e nei fine settimana. Una volta effettuata, la cancellazione di una prenotazione è consigliata per motivi di cortesia – e, in effetti, potenzialmente di sicurezza, dato che molte capanne tengono un registro di dove gli scalatori e gli escursionisti affermano di voler camminare verso il prossimo. La maggior parte dei rifugi può essere contattata telefonicamente e la maggior parte accetta le carte di credito come mezzo di pagamento.

Bivacco
Nel contesto dell’alpinismo, un bivacco è una sistemazione di riposo o di riposo improvvisata in cui lo scalatore ha meno del complemento completo di riparo, cibo e attrezzature che normalmente sarebbero presenti in un campeggio convenzionale. Questo può comportare semplicemente un sacco a pelo e una sacca da bivacco / sacco bivacco e sdraiarsi per dormire. Tipicamente le borse bivvy sono costituite da membrane impermeabili traspiranti che allontanano l’umidità dall’arrampicatore verso l’esterno, impedendo al contempo l’ingresso di umidità nella borsa. Molte volte piccole aree parzialmente riparate come un bergschrund, crepe nelle rocce o una trincea scavata nella neve sono utilizzate per fornire ulteriore riparo dal vento. Queste tecniche sono state originariamente utilizzate solo in emergenza; tuttavia, alcuni alpinisti impegnati con fermezza nello stile alpino si preparano in modo specifico ai bivacchi per risparmiare il peso di una tenda quando le condizioni di neve adeguate o il tempo non è disponibile per la costruzione di una grotta di neve. Il principale pericolo associato ai bivacchi è il maggiore livello di esposizione al freddo e ad altri elementi presenti in condizioni difficili in alto sulla montagna.

Tenda
Le tende sono la forma più comune di rifugio utilizzato sulla montagna. Questi possono variare da semplici teloni a disegni molto più pesanti destinati a resistere alle dure condizioni di montagna. In posizioni esposte possono essere necessari frangivento di neve o roccia per riparare la tenda. Uno dei lati negativi del tenting è che venti forti e carichi di neve possono essere pericolosi e alla fine possono portare al fallimento e al collasso della tenda. Inoltre, il costante sbattere della tenda può ostacolare il sonno e sollevare dubbi sulla sicurezza del rifugio. Quando si sceglie una tenda, gli alpinisti tendono a fare affidamento su tende da alpinismo specializzate specificamente progettate per venti forti e carichi da neve da moderati a pesanti. La posta in gioco può essere sepolta nella neve (“uomo morto”) per maggiore sicurezza.

Grotta di neve
Dove le condizioni lo consentono, le grotte di neve sono un altro modo per ripararsi in alto sulla montagna. Alcuni alpinisti non usano le tende ad alta quota a meno che le condizioni della neve non consentano la speleologia della neve, poiché le grotte di neve sono silenziose e molto più calde delle tende. Possono essere costruiti in modo relativamente semplice, con un tempo sufficiente, usando una pala da neve. La temperatura di una grotta di neve costruita correttamente oscillerà intorno al congelamento, che rispetto alle temperature esterne può essere molto caldo. Possono essere scavati ovunque ci siano almeno quattro piedi di neve. L’aggiunta di una borsa bivvy di buona qualità e di un materassino in schiuma a celle chiuse aumenterà anche il calore della grotta di neve. Un altro riparo che funziona bene è un quinzee, che viene scavato da un cumulo di neve che è stato indurito o sinterizzato (in genere stomping). Gli igloo sono usati da alcuni alpinisti, ma sono ingannevolmente difficili da costruire e richiedono condizioni di neve specifiche.

pericoli
L’alpinismo è considerato una delle attività più pericolose del mondo. La perdita della vita non è rara ogni anno sulle principali destinazioni alpinistiche di altitudine estrema. I pericoli nell’alpinismo sono a volte divisi in due categorie: pericoli oggettivi che esistono indipendentemente dalla presenza dell’arrampicatore, come caduta di massi, valanghe e condizioni meteorologiche avverse, e pericoli soggettivi che riguardano solo fattori introdotti dallo scalatore. I guasti alle apparecchiature e le cadute dovute a disattenzione, affaticamento o tecnica inadeguata sono esempi di pericoli soggettivi. Si dice che una rotta continuamente percorsa da valanghe e tempeste abbia un alto livello di pericolo oggettivo, mentre una via tecnicamente molto più difficile, relativamente sicura da questi pericoli, può essere considerata oggettivamente più sicura.

In tutto, gli alpinisti devono preoccuparsi dei pericoli: caduta di sassi, caduta di ghiaccio, valanghe di neve, caduta dello scalatore, caduta dai ghiacci, caduta dei pendii di neve, caduta in crepacci e pericoli dovuti all’altitudine e alle intemperie. Per selezionare e seguire un percorso usando le proprie capacità ed esperienza per mitigare questi pericoli è necessario esercitare il mestiere dello scalatore.

Caduta massi
Ogni montagna rocciosa si sta lentamente disintegrando a causa dell’erosione, il processo è particolarmente rapido sopra la linea della neve. Le pareti rocciose sono costantemente spazzate da pietre che cadono, che possono essere evitate. Le rocce cadenti tendono a formare solchi in una parete di montagna, e questi solchi (couloir) devono essere asceso con cautela, i loro lati sono spesso al sicuro quando il centro è in pericolo di pietre. Le rocce cadono più frequentemente in alcuni giorni che in altri, secondo il tempo recente. Il ghiaccio formatosi durante la notte può legare temporaneamente le rocce alla faccia, ma il calore del giorno o l’acqua lubrificata dalla neve che si scioglie o dalla pioggia possono facilmente spostare queste rocce. L’esperienza locale è un valido aiuto per determinare la tipica caduta di roccia su tali percorsi.

Ghiaccio che cade
I luoghi in cui il ghiaccio può cadere possono sempre essere determinati in anticipo. Cade nelle parti rotte dei ghiacciai (seracchi) e dalle cornici strapiombanti formate sulle creste di strette creste. Grandi ghiaccioli si formano spesso su ripide pareti rocciose, che cadono frequentemente con il bel tempo dopo giorni freddi e burrascosi. Devono essere evitati come cadere pietre. I seracchi sono lenti nella formazione e lenti nell’arrivare (con il moto del ghiacciaio) a una condizione di equilibrio instabile. In genere cadono o subito dopo la parte più calda della giornata. Un uomo di ghiaccio abile ed esperto di solito escogita un percorso sicuro attraverso una caduta di ghiaccio più intricata, ma tali luoghi dovrebbero essere evitati nel pomeriggio di una giornata calda. I ghiacciai sospesi (vale a dire ghiacciai appollaiati su ripidi pendii) spesso si scaricano su ripide pareti rocciose, il muso si rompe a intervalli. Possono sempre essere rilevati dai loro detriti di seguito. La loro traccia dovrebbe essere evitata.

Cade dalle rocce
L’abilità di uno scalatore è dimostrata dalla scelta della maniglia e del punto d’appoggio e dalla loro adesione alle prese una volta scelte. Molto dipende dalla capacità di stimare la capacità della roccia di sostenere il peso posto su di essa. Molte rocce sciolte sono abbastanza solide per sopportare il peso di una persona, ma è necessario fare esperienza per sapere quale può essere attendibile, e l’abilità è richiesta nel trasferire il peso a loro senza strappi. Sulle rocce marce la corda deve essere maneggiata con cura, per evitare che si spostino le pietre sciolte su quelle sottostanti. Una cura simile deve essere data a appigli e punti di appoggio, per lo stesso motivo. Quando si deve attraversare una traversata orizzontale su rocce molto difficili, può verificarsi una situazione pericolosa a meno che alle due estremità della traversa non vi siano posizioni ferme. L’assistenza reciproca su rocce dure prende ogni sorta di forme: due o anche tre persone che si arrampicano l’una sulle spalle dell’altro o usano una piccozza sostenuta da altri per un appiglio. Il grande principio è quello della cooperazione, tutti i membri del partito si arrampicano rispetto agli altri e non come unità indipendenti; ognuno in movimento deve sapere cosa stanno facendo l’alpinista in testa e quello dietro. Dopo il maltempo si trovano spesso rocce scoscese coperte da un’impiallacciatura di ghiaccio (che può persino renderle inaccessibili. [Ramponi] utili in tali occasioni.

valanghe
Ogni anno da 120 a 150 persone muoiono in piccole valanghe nelle Alpi da sole. La stragrande maggioranza delle vittime alpine sono sciatori maschi ragionevolmente esperti di età compresa tra 20 e 35 anni, ma includono anche maestri di sci e guide. Tuttavia, un numero significativo di alpinisti viene ucciso nelle valanghe scozzesi, spesso in discesa e spesso innescato dalle vittime. C’è sempre molta pressione per rischiare un incrocio di neve. Tornare indietro richiede molto tempo e sforzi supplementari, leadership suprema e, soprattutto, raramente una valanga dimostra che è stata presa la decisione giusta. Prendere la decisione di girarsi è particolarmente difficile se altri stanno attraversando la pista, ma qualsiasi persona successiva potrebbe diventare il grilletto.

Ci sono molti tipi di valanghe, ma due tipi sono i più preoccupanti. Sono valanghe di neve e valanghe di ghiaccio:

Valanghe di neve

Valanga di lastre
Questo tipo di valanga si verifica quando un piatto di neve si allenta e inizia a scivolare in discesa; questi sono i più grandi e i più pericolosi.

Valanga dura lastra
Questo tipo di valanga è formato da neve rigida in una lastra coesiva. La lastra non si spezzerà facilmente mentre scivola giù per la collina, con il risultato di blocchi di grandi dimensioni che cadono giù dalla montagna.

Valanga morbida lastra
Questo tipo di valanga è formata di nuovo da uno strato coesivo di neve legato insieme, la lastra tende a rompersi più facilmente.

Valanga di neve sciolta
Questo tipo di valanga è innescato da una piccola quantità di neve in movimento che si accumula in una grande scivolata. Conosciuta anche come valanga “scivolo bagnato o punto di rilascio”. Questo tipo di valanga è ingannevolmente pericoloso in quanto può ancora far cadere uno scalatore o uno sciatore dai loro piedi e seppellirli, oppure spazzarli su una scogliera in una trappola per terreno.
Gli scivoli pericolosi si verificano più facilmente sulle stesse piste preferite da molti sciatori: lunghi e spalancati, pochi alberi o grandi rocce, da 30 a 45 gradi di angolo, grande carico di neve fresca, subito dopo una grande tempesta, su un pendio ” sottoterra “. Le radiazioni solari possono attivare anche le diapositive. Questi saranno tipicamente un punto di rilascio o tipo slough bagnato di valanga. Il peso aggiunto del vetrino bagnato può innescare una valanga di lastra. Il novanta per cento delle vittime denunciate sono catturate da valanghe innescate da loro stessi o da altri nel loro gruppo.

Le valanghe di ghiaccio sono un pericolo che esiste nelle catene montuose ghiacciate. Sono causati dal crollo di blocchi di ghiaccio instabili da una parte ripida o sporgente di un ghiacciaio, indicato come un ghiacciaio sospeso. A causa del fatto che fanno parte di un ghiacciaio, le valanghe di ghiaccio possono contenere grandi quantità di roccia. Le valanghe di ghiaccio sono piuttosto pericolose perché possono percorrere lunghe distanze, a volte fino a 8 km sul fondovalle del ghiacciaio. Le valanghe di ghiaccio sono un evento comune di tutti i giorni in zone come la catena montuosa dell’Alaska, le montagne di Sant’Elia o la Columbia Icefield.

Quando si va fuori pista o si viaggia su terreno alpino, si consiglia alle parti di portare sempre con sé:

faro delle valanghe
sonda
pala (recuperare le vittime con una pala invece che con le mani è cinque volte più veloce)
Si consiglia inoltre di aver avuto un allenamento valanghe. Ironia della sorte, gli sciatori esperti che praticano l’allenamento valanghe rappresentano una grande percentuale di vittime della valanga, forse perché sono le più propense a sciare in aree soggette a valanghe, e certamente perché la maggior parte delle persone non pratica abbastanza con le proprie attrezzature per essere veramente veloci e soccorritori efficienti.

Anche con equipaggiamento di soccorso e addestramento adeguati, c’è una possibilità su cinque di morire se colto in una valanga significativa, e solo una possibilità 50/50 di essere trovato vivo se sepolto più di pochi minuti. La soluzione migliore è imparare come evitare condizioni rischiose.

Piste da ghiaccio
Per i viaggi su piste costituite da ghiaccio o neve dura, i ramponi sono una parte standard dell’attrezzatura di un alpinista. Mentre a volte il taglio a gradino può essere utilizzato su pendii innevati di moderata angolazione, questo può essere un processo lento e faticoso, che non garantisce la maggiore sicurezza dei ramponi. Tuttavia, in presenza di neve soffice o polvere, i ramponi sono facilmente ostacolati dal rigonfiamento della neve, che ne riduce l’efficacia. In entrambi i casi, una piccozza non solo aiuta con equilibrio, ma fornisce all’arrampicatore la possibilità di auto-arresto in caso di scivolata o caduta. Tuttavia, su una vera pista di ghiaccio, raramente una piccozza è in grado di effettuare un auto-arresto. Come ulteriore precauzione di sicurezza sulle ripide piste di ghiaccio, la corda da arrampicata è attaccata alle viti da ghiaccio sepolte nel ghiaccio.

Piste da neve
Le piste da neve sono molto comuni e di solito facili da salire. Ai piedi di un pendio di neve o ghiaccio è generalmente un grande crepaccio, chiamato un bergschrund, dove l’ultimo pendio della montagna sorge da un campo di neve o ghiacciaio. Tali bergschrund sono generalmente troppo larghi per essere calpestati, e devono essere attraversati da un ponte di neve, che richiede un’attenta verifica e un uso scrupoloso della corda. Un pendio di neve ripido in cattive condizioni può essere pericoloso, in quanto tutto il corpo di neve può iniziare come una valanga. Tali pendenze sono meno pericolose se salite direttamente, piuttosto che obliquamente, perché una pista obliqua o orizzontale le taglia trasversalmente e facilita il movimento della massa. La nuova neve che giace sul ghiaccio è particolarmente pericolosa. L’esperienza è necessaria per determinare la fattibilità dell’avanzamento sulla neve in condizioni dubbiose. La neve sulle rocce è solitamente marcia, a meno che non sia spessa; è probabile che la neve sulla neve sia sana. Un giorno o due di bel tempo di solito portano nuova neve in buone condizioni. La neve non può trovarsi ad un angolo molto ripido, anche se spesso inganna l’occhio per quanto riguarda la sua inclinazione. Le piste da neve raramente superano i 40 °. Le piste da ghiaccio potrebbero essere molto più ripide. Le piste da neve al mattino presto sono solide e sicure, ma le stesse nel pomeriggio sono piuttosto morbide e potenzialmente pericolose, quindi il vantaggio di un inizio precoce.

crepacci
I crepacci sono le fessure o gli abissi profondi che si formano nella sostanza di un ghiacciaio mentre passa su un letto irregolare. Possono essere aperti o nascosti. Nella parte inferiore di un ghiacciaio i crepacci sono aperti. Sopra la linea della neve sono spesso nascosti da accumuli di neve innevata. L’individuazione di crepacci nascosti richiede cura ed esperienza. Dopo una nuova caduta di neve possono essere rilevati solo suonando con il polo della piccozza o guardando a destra e a sinistra dove l’estensione aperta di un crepaccio parzialmente nascosto può essere ovvia. La protezione contro gli incidenti è la corda, e nessuno dovrebbe mai attraversare un ghiacciaio innevato a meno che non lo si leghi a uno, o meglio ancora a due compagni. Chiunque si avventuri su crepacci dovrebbe essere addestrato al salvataggio in crepaccio.
Tempo metereologico
I pericoli primari causati dal maltempo si concentrano sui cambiamenti che provoca in condizioni di neve e roccia, rendendo il movimento improvvisamente molto più arduo e pericoloso rispetto alle circostanze normali.

I blackout rendono difficile rintracciare una rotta mentre la pioggia potrebbe impedire di prendere la linea più semplice, determinata come tale in condizioni di asciutto. In una tempesta, l’alpinista che usa la bussola come guida ha un grande vantaggio rispetto a un osservatore puramente empirico. Nei grandi campi nevosi è, ovviamente, più facile sbagliare che sulle rocce, ma l’intelligenza e l’esperienza sono le migliori guide per navigare in sicurezza in caso di pericoli oggettivi.

I temporali estivi possono produrre un fulmine intenso. Se uno scalatore si trova in piedi o vicino alla vetta, rischia di essere colpito. Ci sono molti casi in cui le persone sono state colpite da un fulmine mentre scalavano le montagne. Nella maggior parte delle regioni montuose, le tempeste locali si sviluppano entro la tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Molti alpinisti avranno una “partenza alpina”, cioè prima o alla prima luce, in modo da essere in discesa quando le tempeste si intensificano in attività e i fulmini e altri pericoli meteorologici rappresentano una chiara minaccia per la sicurezza. I venti forti possono accelerare l’insorgere dell’ipotermia e danneggiare le attrezzature come le tende utilizzate per il ricovero. In determinate condizioni, le tempeste possono anche creare cascate che possono rallentare o interrompere il progresso della scalata. Un esempio degno di nota è il vento di Föhn che agisce sull’Eiger.

Altitudine
Una rapida ascesa può portare a mal di montagna. Il miglior trattamento è quello di scendere immediatamente. Il motto dell’arrampicatore in alta quota è “salire in alto, dormire in basso”, riferendosi al regime di arrampicarsi più in alto per acclimatarsi ma tornare all’altezza più bassa per dormire. Nelle Ande sudamericane, la masticazione delle foglie di coca è stata tradizionalmente usata per trattare i sintomi di mal di montagna.

I sintomi comuni di mal di montagna comprendono forte mal di testa, problemi di sonno, nausea, mancanza di appetito, letargia e mal di corpo. Il mal di montagna può evolvere in HACE (edema cerebrale ad alta quota) e HAPE (edema polmonare ad altitudine elevata), entrambi possono essere fatali entro 24 ore.

In alta montagna, la pressione atmosferica è più bassa e questo significa che meno ossigeno è disponibile per respirare. Questa è la causa alla base del mal di montagna. Tutti hanno bisogno di acclimatarsi, anche alpinisti eccezionali che sono stati in alta quota prima. In generale, gli alpinisti iniziano a utilizzare l’ossigeno in bottiglia quando superano i 7.000 m. Alpinisti eccezionali hanno scalato vette di 8000 metri (incluso l’Everest) senza ossigeno, quasi sempre con un programma di acclimatazione accuratamente pianificato.

Radiazione solare
La radiazione solare aumenta in modo significativo man mano che l’atmosfera si assottiglia con l’aumentare dell’altitudine, assorbendo così meno radiazioni ultraviolette. Il manto nevoso che riflette la radiazione può amplificare gli effetti fino al 75% aumentando i rischi e danni da scottature e cecità.

Nel 2005, il ricercatore e alpinista John Semple ha stabilito che concentrazioni di ozono superiori alla media sull’altopiano tibetano potrebbero rappresentare un ulteriore rischio per gli scalatori.

Attività vulcanica
Alcune montagne sono vulcani attivi come nel caso dei molti stratovulcano che formano le vette più alte negli archi dell’isola e in alcune parti delle Ande. Alcune di queste montagne vulcaniche possono causare diversi pericoli se eruttano, come lahar, flussi piroclastici, crolli, colate laviche, pesanti tephra caduta, esplosioni di bombe vulcaniche e gas tossici.

Stili di alpinismo
Ci sono due stili principali di alpinismo: stile spedizione e stile alpino.

Lo stile alpino si trova tipicamente arrampicando in aree di montagna ghiacciate di medie dimensioni come le Alpi o le Montagne Rocciose. Le medie di solito si riferiscono alle altitudini nelle altitudini intermedie (da 7.000 a 12.000 piedi) e nella prima metà delle altitudini elevate (da 12.000 a 18.000 piedi). Tuttavia, le ascensioni in stile alpino sono state fatte nel corso della storia anche su picchi di altitudine estremi (da 18.000 a 29.000 piedi), anche se in volumi più bassi per le ascensioni in stile spedizione. Lo stile alpino si riferisce a uno stile particolare di alpinismo che coinvolge un misto di arrampicata su ghiaccio, arrampicata su ghiaccio, arrampicata su roccia e viaggi sui ghiacciai, dove gli scalatori generalmente scelgono di portare i loro carichi tra i campi, in una sola spinta per la vetta. “Leggero e veloce” è il mantra dell’alpinista alpino.

Il termine “stile alpino” contrasta con lo “stile della spedizione” (comunemente praticato nella regione himalayana o in altre vaste aree del mondo), che può essere considerato lento e pesante, dove gli alpinisti possono usare facchini, animali da soma, aerei del ghiacciaio, cuochi, trasporti multipli tra campi, utilizzo di linee fisse, ecc. Un alpinista che adotta questo stile di arrampicata è indicato come un alpinista della spedizione. Gli alpinisti della spedizione impiegano ancora le abilità degli alpinisti alpini, eccetto che hanno a che fare con una scala temporale estesa, un’esposizione più severa alle condizioni meteorologiche e altre abilità uniche per l’alpinismo. La prevalenza dell’arrampicata in stile spedizione in Himalaya è in gran parte una funzione della natura delle montagne della regione. Poiché i campi base himalayani possono impiegare giorni o settimane per il trekking, e le montagne dell’Himalaya possono impiegare settimane o forse addirittura mesi per salire, un gran numero di personale e quantità di rifornimenti possono essere utili. Questo è il motivo per cui l’arrampicata in stile expedition viene spesso utilizzata su ampie e isolate vette dell’Himalaya. In Europa e in Nord America non c’è più bisogno di arrampicate in stile spedizione sulla maggior parte delle montagne di medie dimensioni. Queste montagne possono essere facilmente accessibili in auto o in aereo, sono ad un’altitudine inferiore e possono essere scalate in tempi più brevi. L’alpinismo in stile Expedition si può trovare nelle maggiori altitudini e altitudini estreme del Nord America come la catena montuosa dell’Alaska e le montagne di Sant’Elia. Queste destinazioni di alpinismo remote possono richiedere fino a un trekking di due settimane a piedi, solo per raggiungere il campo base. La maggior parte delle spedizioni in queste regioni scelgono un volo sul ghiacciaio per il campo base. La lunghezza del percorso in giorni dal campo base può variare in queste regioni, in genere da 10 giorni a 1 mese durante la stagione di arrampicata. L’alpinismo invernale sulle principali vette di queste catene può generalmente consumare tra i 30 ei 90 giorni a seconda del percorso, e in genere può essere affrontato solo con l’alpinismo in stile spedizione in questa stagione.

Le differenze tra i vantaggi e gli svantaggi dei due tipi di arrampicata sono le seguenti:

Stile spedizione
usa più viaggi tra campi per trasportare rifornimenti fino ai campi più alti
le taglie di gruppo sono spesso più grandi delle salite in stile alpino perché più rifornimenti vengono trasportati tra i campi
le linee fisse sono spesso utilizzate per ridurre al minimo il pericolo che comporta il continuo movimento tra i campi
l’ossigeno supplementare è usato frequentemente
più alto margine di sicurezza in relazione alle attrezzature, al cibo, al tempo e alla capacità di attendere le tempeste nei campi alti
evitare di essere intrappolati nelle tempeste ad alta quota e di essere costretti a scendere in condizioni di valanga infide
possibile maggiore esposizione a rischi oggettivi come valanghe o caduta di massi, a causa di tempi di percorrenza più lenti tra i campi
maggiori spese in conto capitale
scala temporale più lunga

Stile alpino
gli alpinisti scalano la via solo una volta perché non si arrampicano continuamente su e giù tra i campi con rifornimenti
meno scorte sono utilizzate in salita, quindi sono necessari meno personale
le salite in stile alpino non lasciano lo scalatore esposto a pericoli oggettivi purché una salita in stile spedizione lo faccia; however, because of the speed of the ascent relative to an expedition-style climb there is less time for acclimatization
supplemental oxygen is not used
danger of being trapped at high altitude due to storms, potentially being exposed to HAPE or HACE
lower capital expenditures
shorter time scale
The most important thing currently in gaining peaks is to distinguish tourist ascents from sports ascents. In the 21st century, ascents with oxygen support from cylinders are not worthy of attention, they are treated as ordinary tourism. Only ascents without oxygen support are considered to be athletic.