Mode de style Empire des femmes en 1800-1815 – HiSoUR Art Culture Histoire

Mode dans la période 1800-1815, ou la mode de style Empire, à cette époque, les styles de vêtements pour femmes à la mode étaient basés sur la silhouette Empire – robes étaient étroitement ajustées au torse juste sous le buste, tombant lâche ci-dessous. Ces styles sont communément appelés « style Empire ». Les vêtements des femmes étaient généralement serrés contre le torse de la taille naturelle vers le haut, et fortement jupe-dessous (souvent gonflé au moyen de jupes, de crinolines, de sacoches, d’agitation, etc.). La taille haute des styles de 1795-1820 a détourné l’attention de la taille naturelle, de sorte qu’il n’y avait alors aucun point à la corset serré « guêpe-taille » souvent considéré comme à la mode pendant d’autres périodes. Sans le corset, les robes de chemise ont montré la longue ligne du corps, aussi bien que les courbes du torse féminin.

La mode néoclassique influença la plus grande simplicité des robes de femmes et la mode durable du blanc, bien avant la Révolution française, mais ce ne fut qu’après que les tentatives d’imitation des styles anciens devinrent à la mode en France, au moins pour femme. Les costumes classiques avaient longtemps été portés par des femmes à la mode qui se faisaient passer pour des figurines du mythe grec ou romain dans un portrait (en particulier une série de portraits de la jeune mannequin Emma, Lady Hamilton des années 1780). pour le portrait assis et mascarade balles jusqu’à la période révolutionnaire, et peut-être, comme d’autres styles exotiques, comme se déshabiller à la maison. Mais les styles portés dans les portraits de Juliette Récamier, de Joséphine de Beauharnais, de Thérésa Tallien et d’autres créateurs de mode parisiens étaient également destinés à la diffusion en public. Voyant Mme Tallien à l’Opéra, Talleyrand a plaisanté: « Il n’est pas possible d’s’exposer plus somptueusement! » (« On ne pouvait pas être plus somptueusement déshabillé »). En 1788, juste avant la Révolution, la portraitiste de cour Louise Élisabeth Vigée Le Brun avait tenu un souper grec où les dames portaient de simples tuniques grecques blanches. Les coiffures classiques plus courtes, si possible avec des boucles, étaient moins controversées et très largement adoptées, et les cheveux étaient maintenant découverts même à l’extérieur; à l’exception de la tenue de soirée, les bonnets ou autres revêtements étaient généralement portés même à l’intérieur avant. De fins rubans ou filets de style grec ont été utilisés pour attacher ou décorer les cheveux.

La mode des femmes

Aperçu
Pendant les deux premières décennies du 19ème siècle, les modes continuèrent à suivre la silhouette de l’empire à taille haute, mais à d’autres égards, les influences néoclassiques se diluèrent progressivement. Les robes restaient étroites devant, mais la plénitude de la taille relevée à l’arrière permettait à la pièce de marcher. Les couleurs autres que le blanc sont venues dans le style, la mode pour les tissus extérieurs diaphanes s’est évanouie (sauf dans certains contextes formels), et certains éléments d’ornementation visible ont été réutilisés dans la conception de la robe (par opposition à la simplicité élégante ou blanche subtile). broderie en blanc de la robe d’environ 1800).

Mode féminine dans les années 1800: cheveux courts; chapeaux blancs; garniture, plumes, dentelle;Influences égyptiennes et orientales dans les bijoux et les vêtements; châles; pardessus à capuche;les cheveux: des masses de boucles, parfois tirées dans un chignon

La mode féminine en 1810: des rideaux classiques doux et subtils; taille arrière relevée de robes à taille haute; vestes simples à boutonnage court; robe du matin; robe de marche; Robe de soirée;habitudes de conduite; seins et bras nus; cheveux: séparés au centre, boucles serrées sur les oreilles

Silhouette de l’Empire
Empire silhouette est un style vestimentaire dans lequel la robe a un corsage ajusté se terminant juste en dessous du buste, donnant une taille haute, et une jupe froncée qui est longue et lâche mais qui effleure le corps plutôt que d’être soutenue par des jupons volumineux. Le contour est particulièrement flatteur pour les formes de poires souhaitant déguiser la zone de l’estomac ou souligner le buste. La forme de la robe contribue également à allonger l’apparence du corps.

Ce style, qui rompait avec l’opulence et la somptuosité des vêtements qui caractérisaient la mode féminine au siècle précédent, se caractérise par un corsage ajusté qui se termine juste en dessous du buste, ce qui donne l’apparence d’une longue jupe ample corps au lieu d’être soutenu par des jupons volumineux. Le contour est particulièrement flatteur pour les corps en forme de poire car il peut cacher un lourd ventre, camoufler une taille épaisse, mais souligner le buste. La forme de la robe allonge également l’apparence du corps.

Alors que le style remonte à la fin du 18ème siècle, le terme «Empire silhouette» est apparu plus d’un siècle plus tard dans la Grande-Bretagne au début du 20ème siècle; ici le mot empire se réfère à la période du Premier Empire français; La première Impératrice Joséphine de Beauharnais de Napoléon a influencé la popularisation du style en Europe.

Histoire
Le style a commencé dans le style néoclassique, en faisant revivre les styles de l’art gréco-romain qui montraient des femmes portant des tuniques rectangulaires amples peplos ou le chiton plus commun qui étaient ceinturés sous le buste, offrant un soutien aux femmes et une tenue confortable pour le climat chaud.

Les dernières années du 18ème siècle ont vu le style à la mode en Europe occidentale et centrale (et dans les zones influencées par l’Europe). En 1788, juste avant la Révolution, la portraitiste de cour Louise Élisabeth Vigée Le Brun avait tenu un «souper grec» où les dames portaient des tuniques «grecques» blanches et unies. Les coiffures classiques plus courtes, si possible avec des boucles, étaient moins controversées et très largement adoptées. Les cheveux étaient maintenant découverts même à l’extérieur; à l’exception de la tenue de soirée, les bonnets ou autres revêtements étaient généralement portés même à l’intérieur avant. De fins rubans ou filets de style grec ont été utilisés pour attacher ou décorer les cheveux.

Des robes très légères et amples, généralement blanches et souvent avec des bras nus et choquants, s’élevaient de la cheville juste au-dessous du corsage, où il y avait un ourlet ou une cravate fine fortement soulignée, souvent de couleur différente. Un long châle rectangulaire, très souvent rouge simple mais avec une bordure décorée dans les portraits, aidait par temps froid, et était apparemment couché autour de la mi-cuisse lorsqu’il était assis – pour lequel les postures semi-couchés tentaculaires étaient favorisées. Au tournant du siècle, de tels styles s’étaient largement répandus en Europe. En France, le style a parfois été appelé « à la grecque » après les décorations trouvées sur la poterie et la sculpture de l’art grec classique. L’adoption de ce style a conduit à un contraste radical entre la mode des années 1790 et les styles contraignants et volumineux des années 1770 (avec un torse rigide cylindrique au-dessus des sacoches). Le changement est probablement en partie dû aux bouleversements politiques français après 1789, car les aristocrates craignaient d’apparaître ouvertement riches pendant le règne de la terreur. Les premiers modèles ont souvent des bras entièrement nus, comme dans les anciens modèles, mais à partir de 1800 manches courtes est devenu plus typique, d’abord parfois transparent comme dans David Portrait de Madame Récamier (1800), puis soufflé. Le style a évolué à travers l’ère napoléonienne jusqu’au début des années 1820, devenant progressivement moins simple, après quoi les styles victoriens de sablier sont devenus plus populaires.

1-1808	2-1806	3-1806	4-1803	5-1799

Dame 1.French en 1808; le style était souvent accompagné d’un châle ou d’une enveloppe similaire, ou d’une veste courte « Spencer », car les robes étaient légères et laissaient beaucoup à découvert
2.Portrait de Thérésa Tallien par Jean-Bernard Duvivier (1806) avec taille Empire Brooklyn Museum
3.Madame Rivière, 1806, Jean Auguste Dominique Ingres, musée du Louvre.
4. Peinture d’un jeu de dames familial (« jeu de dames ») de l’artiste français Louis-Léopold Boilly, c.1803.
5.Madame Raymond de Verninacby Jacques-Louis David, avec des vêtements et une chaise dans le style Directoire. « Année 7 », c’est 1798-99.

Les robes
Inspirées par les goûts néoclassiques, les robes à taille courte arboraient des jupes amples et souples, souvent en mousseline blanche presque transparente, facilement lavable et drapée comme les vêtements des statues grecques et romaines. Le tissu accroché au corps, révélant ce qui était en dessous, a fait de la nudité à la grecque une pièce maîtresse du spectacle public. Ainsi, pendant la période 1795-1820, il était souvent possible pour les femmes de la classe moyenne et de la classe supérieure de porter des vêtements peu encombrants ou encombrants et d’être toujours vêtus de manière décente et à la mode.

Parmi les femmes des classes moyenne et supérieure, il y avait une distinction fondamentale entre la «tenue matinale» (portée à la maison l’après-midi et le matin) et la tenue de soirée – en général, hommes et femmes changeaient de vêtements en vue du repas du soir. divertissements à suivre. Il y avait aussi d’autres gradations telles que la tenue d’après-midi, la tenue de promenade, les habitudes d’équitation, les vêtements de voyage, la tenue de dîner, etc.

Dans le miroir des grâces; ou le Lady’s Costume anglais, publié à Londres en 1811, l’auteur (« une dame de la distinction ») a conseillé:

Le matin, les bras et la poitrine doivent être complètement couverts jusqu’à la gorge et aux poignets.De l’heure du dîner à la fin de la journée, les bras, à une hauteur gracieuse au-dessus du coude, peuvent être nus; et le cou et les épaules dévoilés aussi loin que la délicatesse le permettra.

Les robes du matin étaient portées à l’intérieur de la maison. Ils étaient à col haut et à manches longues, couvrant la gorge et les poignets, et généralement plats et dépourvus de décoration.
Les robes de soirée étaient souvent garnies et décorées avec des dentelles, des rubans et des filets de façon extravagante. Ils étaient coupés bas et arboraient des manches courtes, dénudant les seins. Les bras dénudés étaient couverts de longs gants blancs. Notre-Dame de la Distinction, cependant, avertit les jeunes femmes de montrer leurs seins au-delà des limites de la décence, en disant: «Le sein et les épaules d’une fille très jeune et belle peuvent être affichés sans exciter beaucoup de mécontentement ou de dégoût.
A Lady of Distinction conseillait également aux jeunes filles de porter des teintes plus douces, comme des roses, des pervenches ou des lilas. La matrone mature pourrait porter des couleurs plus pleines, comme le violet, le noir, le cramoisi, le bleu profond ou le jaune.

Beaucoup de femmes de cette époque ont remarqué comment être habillé signifiait que le sein et les épaules étaient nus, et pourtant être sous-vêtu signifiait que l’encolure allait jusqu’au menton.

Silhouette
En raison de l’importance de montrer le statut social, l’industrie de mode a été fortement influencée par la société pendant l’ère de Régence. La position de chacun était déterminée par la richesse, l’étiquette, la situation familiale, l’intelligence et la beauté de la personne. Les femmes financièrement et socialement dépendaient de leurs maris. Les seules activités socialement acceptables auxquelles les femmes peuvent participer sont les rassemblements sociaux et la mode, dont l’élément le plus important est la participation à des soirées. Ces parties ont aidé à établir des relations et des liens avec les autres. Comme l’étiquette dictait différentes normes de tenue vestimentaire pour différents événements, robe d’après-midi, robe du soir, robe du soir, robe de bal, et différents types de robes étaient populaires.

La mode féminine à l’époque de la Régence a commencé à changer radicalement. Il a popularisé la silhouette empire, qui comportait un corsage ajusté et une taille haute. Ce « nouveau style naturel » a souligné la beauté des lignes naturelles du corps. Les vêtements sont devenus plus légers et plus faciles à entretenir que par le passé. Les femmes portaient souvent plusieurs couches de vêtements, généralement des sous-vêtements, des robes et des vêtements d’extérieur. La chemise, le sous-vêtement standard de l’époque, empêchait les robes fines et vaporeuses d’être entièrement transparentes. Les vêtements d’extérieur, comme le spencer et la pelisse, étaient populaires.

La silhouette de l’empire a été créé à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle, et fait référence à la période du Premier Empire français. Cette adoption avait été liée à la relation de la France et adoptée des principes grecs et romains. Le style était souvent porté en blanc pour désigner un statut social élevé. Joséphine Bonaparte était l’une des figures de proue du tour de taille Empire, avec ses robes de ligne Empire élaborées et décorées. Les femmes de la Régence suivaient le style Empire selon la même tendance de tour de taille que les styles français, même lorsque leurs pays étaient en guerre. À partir de 1780 et au début des années 1790, la silhouette des femmes s’est amincie et le tour de taille grimpe. Après 1795, le tour de taille a considérablement augmenté et la circonférence de la jupe a encore été réduite. Quelques années plus tard, l’Angleterre et la France ont commencé à montrer l’accent de style de taille haute et cela a conduit à la création de style Empire.

Le style a commencé dans le style néoclassique, en faisant revivre des styles de l’art gréco-romain qui montraient des femmes portant des tuniques rectangulaires amples peintes sous le buste, offrant un soutien aux femmes et une tenue fraîche et confortable surtout dans un climat chaud. La silhouette de l’empire était définie par la taille, qui était positionnée directement sous le buste. La silhouette Empire était le style clé des vêtements pour femmes à l’époque de la Régence. Les robes étaient généralement légères, longues et ajustées, elles étaient généralement blanches et souvent transparentes de la cheville à juste en dessous du corsage qui soulignait fortement l’ourlet fin et nouait autour du corps. Un long châle rectangulaire, très souvent rouge simple mais avec une bordure décorée dans les portraits, aidait par temps froid, et était apparemment couché autour de la mi-cuisse lorsqu’il était assis – pour lequel les postures semi-couchés tentaculaires étaient favorisées. Les robes avaient un corsage ajusté et il a donné une apparence de taille haute.

Le style s’était épanoui et s’estompait à la mode pendant des centaines d’années. La forme des robes a également contribué à allonger l’apparence du corps. Les vêtements peuvent également être drapés pour maximiser le buste. Les tissus légers ont été typiquement utilisés pour créer un effet fluide. En outre, le ruban, la ceinture, et d’autres dispositifs décoratifs ont été employés pour accentuer la taille. Les robes de l’empire étaient souvent avec un décolleté bas et des manches courtes et les femmes les portaient habituellement comme des robes du soir. D’un autre côté, les robes de jour avaient un décolleté plus haut et des manches longues. La chemisette était un aliment de base pour les femmes à la mode. Bien qu’il y avait des différences entre les robes de jour et les robes de soirée, la taille haute n’a pas été changée.

Coiffures et coiffures
Pendant cette période, l’influence classique s’étend aux coiffures. Souvent, des masses de boucles ont été portées sur le front et les oreilles, avec les cheveux plus longs tirés en petits pains lâches ou des nœuds psyché influencés par les styles grec et romain. Vers la fin des années 1810, les cheveux de devant étaient séparés au centre et portaient des boucles serrées sur les oreilles. Les femmes aventurières comme Lady Caroline Lamb portaient de courtes coiffures «à la Titus», le Journal de Paris déclarant en 1802 que «plus de la moitié des femmes élégantes portaient leurs cheveux ou perruque à la Titus», une coupe en couches avec des tresses vers le bas.

Dans le Miroir des Grâces, une Dame de la Distinction écrit: «Maintenant, les tresses faciles, la tresse brillante, l’anneau coulant confiné par le peigne antique, ou le bodkin, donnent des exemples gracieux du goût simple de la beauté moderne. Rien ne peut correspondre plus élégamment avec la draperie sans entraves de notre costume classique nouvellement adopté que cette coiffure non décorée de la nature.

Les femmes mariées conservatrices ont continué à porter des casquettes en lin, qui avaient maintenant des bords plus larges sur les côtés pour couvrir les oreilles. Les femmes à la mode portaient des casquettes similaires pour porter le matin (à la maison se déshabiller).

Pour la première fois depuis des siècles, des femmes respectables mais audacieuses à la mode quittaient la maison sans chapeau ou bonnet, auparavant souvent associé aux prostituées.Cependant, la plupart des femmes continuaient à porter quelque chose sur leur tête à l’extérieur, même si elles commençaient à cesser de le faire à l’intérieur pendant la journée (ainsi que pour les tenues de soirée). La coiffe antique, ou la coiffe de la reine Mary, le chapeau chinois, le turban d’inspiration orientale et le casque des Highlands étaient populaires. Quant aux bonnets, leurs couronnes et leurs bords étaient ornés d’ornements de plus en plus élaborés, tels que des plumes et des rubans. En fait, les dames du jour embellissaient fréquemment leurs chapeaux, remplaçant les anciennes décorations par de nouvelles garnitures ou plumes.

Sous-vêtements
Les femmes à la mode de l’époque de la Régence portaient plusieurs couches de sous-vêtements.Le premier était la chemise, ou le vêtement, un mince vêtement à manches courtes et serrées (et un décolleté bas si porté sous le soir), en coton blanc et fini avec un ourlet uni plus court que la robe.Ces changements visaient à protéger les vêtements extérieurs de la transpiration et étaient lavés plus fréquemment que les vêtements d’extérieur. En fait, les lavandières de l’époque utilisaient du savon grossier pour frotter ces vêtements, puis les plongeaient dans de l’eau bouillante, d’où l’absence de couleur, de dentelle ou d’autres embellissements qui auraient altéré ou endommagé le tissu. Les chemises et les shorts empêchent également les robes transparentes en mousseline ou en soie d’être trop révélatrices.

La couche suivante était une paire de haubans ou corset. Cependant, les modes classiques à taille haute n’exigeaient pas de corset pour la silhouette, et il y avait quelques expériences pour produire des vêtements qui auraient les mêmes fonctions qu’un soutien-gorge moderne. (Dans le Miroir des Grâces, un «divorce» était décrit comme un sous-vêtement qui servait à séparer les seins d’une femme.) Fait d’acier ou de fer recouvert d’un type de rembourrage et en forme de triangle, ce le centre de la poitrine.) Les «courts séjours» (corsets ne s’étendant que sur une courte distance sous les seins) étaient souvent portés sur le poste ou la chemise (pas directement à côté de la peau) et «longs séjours» (corsets taille) étaient portés par une minorité de femmes essayant d’apparaître plus minces qu’elles ne l’étaient (mais même de tels longs séjours n’étaient pas principalement destinés à resserrer la taille, à la manière des corsets victoriens.)

La dernière couche était le jupon, qui pouvait avoir un décolleté échancré et était sans manches, et était équipé dans le dos de crochets et d’œillets, de boutons ou de rubans. Ces jupons étaient souvent portés entre les sous-vêtements et la robe extérieure et étaient considérés comme faisant partie des vêtements de plein air et non comme des sous-vêtements. Le bord inférieur du jupon était destiné à être vu, puisque les femmes soulevaient souvent leurs robes extérieures pour épargner la boue ou l’humidité du tissu relativement délicat de la robe extérieure (exposant ainsi seulement le tissu le plus grossier et le moins cher du jupon). Souvent exposés à la vue, les jupons étaient décorés à l’ourlet de rangées de plis ou de dentelles ou de volants.

Les «tiroirs» (caleçons à jambes courtes) ne commençaient à être portés que par quelques femmes durant cette période. Ils étaient attachés séparément autour de la taille.

Les bas (bonneterie), en soie ou en coton tricoté, étaient retenus par des jarretières sous le genou jusqu’à ce que les bretelles soient introduites à la fin du XIXe siècle et étaient souvent de couleur blanche ou chair pâle

Vêtements d’extérieur et chaussures
Pendant cette période, les vêtements pour femmes étaient beaucoup plus minces qu’au XVIIIe siècle, de sorte que les vêtements d’extérieur plus chauds devinrent importants à la mode, en particulier dans les climats plus froids. Les vêtements ressemblant à des manteaux tels que les pelisses et les redingotes étaient populaires, de même que les châles, les manteaux, les mantelets, les capes et les manteaux. Le mantelet était une courte cape qui a finalement été allongée et transformée en châle. Le redingote, un autre exemple populaire, était un vêtement long ressemblant à un manteau d’homme (d’où son nom), qui pourrait être fait de différents tissus et motifs. Tout au long de la période, le châle indien était le vêtement préféré, car les maisons et la maison de campagne anglaise typique étaient généralement des courants d’air, et les robes de mousseline et de soie légère populaires pendant cette période fournissaient moins de protection. Les châles étaient faits de cachemire doux ou de soie ou même de mousseline pour l’été. Les motifs Paisley étaient extrêmement populaires à l’époque.

Des vestes courtes (à taille haute) appelées spencer étaient portées à l’extérieur, avec des capes à capuchon, des capes turques, des manteaux, des capes, des tuniques romaines, des chemisettes et des pardessus appelés pelisses (souvent sans manches et descendus jusqu’aux chevilles) . Ces vêtements de dessus étaient souvent faits de double filet de sarnet, de fin tissu de mérinos ou de velours, et garnis de fourrure, comme du duvet de cygne, du renard, du chinchilla ou de la zibeline.Le 6 mai 1801, Jane Austen écrit à sa soeur Cassandra: «Les manteaux de gaze noire sont portés autant que n’importe quoi.

Les pantoufles minces et plates (soie ou velours) ou en cuir étaient généralement usées (contrairement aux chaussures à talons hauts d’une grande partie du XVIIIe siècle).

Des patins en métal ont été attachés sur des chaussures pour les protéger de la pluie ou de la boue, soulevant les pieds d’un pouce ou deux du sol.

Accessoires
Les gants étaient toujours portés à l’extérieur de la maison. Lorsqu’ils sont portés à l’intérieur, comme lors d’un appel social, ou lors d’occasions formelles, comme une balle, ils ont été retirés au moment de manger. A propos de la longueur du gant, A Lady of Distinction écrit:

Si la tendance dominante est de rejeter la manche longue et de montrer partiellement le bras, laissez le gant avancer considérablement au-dessus du coude, et y être attaché avec un cordon ou un brassard. Mais cela ne devrait être le cas que lorsque le bras est musclé, grossier ou scrupuleux.Quand il est juste, lisse et rond, il permet d’abaisser le gant jusqu’à un peu au-dessus des poignets.

Des gants plus longs ont été portés plutôt lâchement pendant cette période, froissant sous le coude.Comme décrit dans le passage ci-dessus, « jarretières » pourrait fixer des gants plus longs.

Reticules contenait des objets personnels, tels que des vinaigrettes. Les robes moulantes ou les robes du jour n’avaient pas de poches, donc ces petits sacs à main étaient indispensables. Ces sacs à main étaient souvent appelés buskins ou balantines. Ils étaient de forme rectangulaire et portés suspendus par une bande tissée d’une ceinture placée autour de la taille au-dessus de la taille.

Les parasols protégeaient la peau d’une femme du soleil et étaient considérés comme un accessoire de mode important. Légers et légers, ils sont offerts dans une variété de formes, de couleurs et de tailles.

Mesdames à la mode (et messieurs) utilisaient des ventilateurs pour se rafraîchir et améliorer les gestes et le langage corporel. Fait de papier ou de soie sur des bâtons d’ivoire et de bois, et imprimé avec des motifs orientaux ou des scènes populaires de l’époque, ces accessoires omniprésents présentaient une variété de formes et de styles, tels que plissés ou rigides. Une fiche d’information du musée de Cheltenham décrit les fans et leur utilisation dans le langage corporel et la communication.

Galerie de style Empire

1 – 1804	2 – 1804	3 – 1804	4 – 1805	5 – 1809
6 – 1809	7 – 1810	8 – 1810	9 – 1810	10 – 1813

1.Dolley Madison porte une robe rose pâle à manches courtes avec une ligne de taille haute. Elle porte aussi un mince collier de chaînes, un châle de couleur dorée et ses cheveux dans un chignon avec des vagues lâches; la simplicité, mais l’élégance, de sa tenue est typique de l’époque.
2.1804 Peinture française de Marguerite Gérard montrant deux robes différentes, l’une plus élaborée que l’autre. Notez le décolleté bas alors à la mode.
3.Paris Fashion de 1804. Notez l’encolure encore plus généreuse.
Mode 4.Conservative: Cap de foule de c. 1805 est plissé à l’avant et a un bord à frange étroite qui s’élargit pour couvrir les oreilles. Amérique.
5. Mme Harrison Grey Otis porte une robe avec une couche supérieure diaphane sur une doublure partielle et un châle à motifs. Elle porte un brassard d’or sur son bras gauche. Ses cheveux sont coiffés de vagues vagues au niveau des tempes et sur ses oreilles. Massachusetts, 1809.
6.1809 robe de soirée portée avec des gants de coude.
7.1810 robe de soirée, montré avec des gants de coude.
8.1810 croquis de femme en bonnet « Schute » et robe à rayures bleues à volants.
9.Portrait d’une femme par Henri Mulard, ca. 1810.
10.Marguerite-Charlotte David porte une simple robe de soirée en satin blanc et le châle omniprésent. Sa coiffe est garnie de plumes d’autruche.