Moda estilo império das mulheres em 1800-1815

A moda no período de 1800 a 1815, ou a moda no estilo do Império, nesse período, os estilos de roupas femininas da moda se baseavam na silhueta do Império – os vestidos estavam bem ajustados ao tronco logo abaixo do busto, caindo frouxamente embaixo. Esses estilos são comumente chamados de “estilo Império”. As roupas das mulheres eram geralmente apertadas contra o tronco da cintura natural para cima, e pesadamente cheias abaixo (geralmente infladas por meio de saias de argola, crinolines, panniers, bustles, etc.). A cintura alta dos estilos de 1795-1820 desviava a atenção da cintura natural, de modo que não havia mais sentido para o apertado “cintura de vespa”, que costumava ser considerado moda em outros períodos. Sem o espartilho, os vestidos de chemise exibiam a longa linha do corpo, assim como as curvas do torso feminino.

A moda neoclássica influenciou a simplicidade muito maior dos vestidos das mulheres e a moda duradoura do branco, muito antes da Revolução Francesa, mas foi só depois disso que as tentativas de imitar estilos antigos se tornaram moda na França, pelo menos para as mulheres. Trajes clássicos foram usados ​​há muito tempo por mulheres elegantes posando como uma figura do mito grego ou romano em um retrato (em particular, houve uma erupção de retratos da jovem modelo Emma, ​​Lady Hamilton da década de 1780), mas tais fantasias só eram usadas para o retrato sentado e bolas de máscaras até o período revolucionário, e talvez, como outros estilos exóticos, como se despir em casa. Mas os estilos usados ​​em retratos de Juliette Récamier, Joséphine de Beauharnais, Thérésa Tallien e outros criadores de tendências parisienses foram para sair em público também. Ao ver a sra. Tallien na ópera, Talleyrand brincou: “O n’est pas possível de s’exposer mais somptueusement!” (“Não se pode estar mais suntuosamente despido”). Em 1788, pouco antes da Revolução, a retratista da corte, Louise Élisabeth Vigée Le Brun, realizou uma ceia grega em que as damas usavam túnicas gregas brancas. Penteados clássicos mais curtos, quando possível com cachos, eram menos controversos e muito amplamente adotados, e os cabelos agora eram descobertos mesmo ao ar livre; exceto para o vestido de noite, bonés ou outros revestimentos foram tipicamente usados ​​até mesmo dentro de casa antes. Fitas ou filés finos de estilo grego eram usados ​​para amarrar ou decorar o cabelo.

Vestidos muito leves e soltos, geralmente brancos e muitas vezes com braços chocantemente nus, subiam desde o tornozelo até logo abaixo do corpete, onde havia uma bainha ou laço fortemente enfatizado ao redor do corpo, muitas vezes em uma cor diferente. A forma agora é conhecida como a silhueta do Império, embora anteceda o Primeiro Império Francês de Napoleão, mas sua primeira Imperatriz Joséphine de Beauharnais foi influente em espalhá-lo pela Europa. Um longo xale retangular ou envoltório, muitas vezes liso vermelho, mas com uma borda decorada em retratos, ajudava em climas mais frios, e aparentemente era colocado ao redor do diafragma quando sentado – para o qual se alastravam posturas semi-reclinadas. No início do século XIX, esses estilos se espalharam por toda a Europa.

Moda feminina

Visão geral
Durante as duas primeiras décadas do século XIX, as modas continuaram a seguir a silhueta básica do império de cintura alta, mas em outros aspectos as influências neoclássicas foram sendo progressivamente diluídas. Vestidos permaneceram estreitos na frente, mas a plenitude na cintura traseira levantada permitiu que o quarto andasse. Cores diferentes do branco entraram em estilo, a moda para tecidos externos diáfanos se desvaneceu (exceto em certos contextos formais), e alguns elementos de ornamentação visível óbvia voltaram a ser usados ​​no design do vestido (em oposição à simplicidade elegante ou branco sutil). bordado em branco do vestido de cerca de 1800).

Moda feminina em 1800: cabelos curtos; chapéus brancos; guarnição, penas, rendas; Influências egípcias e orientais em jóias e vestuário; xales; Sobretudos com capuz; cabelo: massas de cachos, às vezes puxados para trás em um coque

Moda feminina em 1810: cortinas clássicas suaves e sutis; cintura levantada para trás de vestidos de cintura alta; jaquetas de peito simples com encaixe curto; vestido de manhã; andar vestido;vestido de noite; hábitos de equitação; peitos e braços nus; cabelo: repartidos no centro, anéis apertados nas orelhas

Silhueta do império
A silhueta do Império é um estilo de vestuário em que o vestido tem um corpete terminando logo abaixo do busto, dando uma aparência de cintura alta, e uma saia que é longa e solta, mas desliza o corpo ao invés de ser apoiada por saias volumosas. O contorno é especialmente lisonjeiro para formas de pêra que desejam disfarçar a área do estômago ou enfatizar o busto. A forma do vestido também ajuda a prolongar a aparência do corpo.

Este estilo, que rompeu com a opulência e suntuosidade das roupas que caracterizavam a moda feminina no século anterior, apresenta um corpete justo que termina logo abaixo do busto, que dá a aparência de uma saia longa e comprida solta e recolhida, mas toca a corpo em vez de ser apoiado por anáguas volumosas. O contorno é particularmente lisonjeiro para corpos em forma de pêra porque pode esconder uma barriga pesada, camuflar uma cintura grossa, mas para enfatizar o busto. A forma do vestido também aumenta a aparência do corpo.

Embora o estilo remonte ao final do século XVIII, o termo “silhueta do Império” surgiu mais de um século depois na Grã-Bretanha do início do século XX; aqui a palavra império se refere ao período do Primeiro Império Francês; A primeira imperatriz de Napoleão, Joséphine de Beauharnais, foi influente na popularização do estilo em toda a Europa.

História
O estilo começou como parte da moda neoclássica, revivendo estilos da arte greco-romana que mostravam mulheres usando túnicas retangulares conhecidas como peplos ou as chiton mais comuns que eram amarradas sob o busto, dando apoio às mulheres e uma roupa legal e confortável adequada para o clima quente.

Os últimos anos do século XVIII viram o estilo entrar na moda na Europa Ocidental e Central (e nas áreas de influência européia). Em 1788, pouco antes da Revolução, a retratista da corte, Louise Élisabeth Vigée Le Brun, realizou um “jantar grego”, no qual as damas usavam túnicas brancas “gregas”. Penteados clássicos mais curtos, quando possível com cachos, eram menos controversos e muito amplamente adotados. O cabelo estava agora descoberto mesmo ao ar livre; exceto para o vestido de noite, bonés ou outros revestimentos foram tipicamente usados ​​até mesmo dentro de casa antes. Fitas ou filés finos de estilo grego eram usados ​​para amarrar ou decorar o cabelo.

Vestidos muito leves e soltos, geralmente brancos e muitas vezes com braços chocantemente nus, subiam desde o tornozelo até logo abaixo do corpete, onde havia uma bainha ou laço fortemente enfatizado ao redor do corpo, muitas vezes em uma cor diferente. Um longo xale retangular ou envoltório, muitas vezes liso vermelho, mas com uma borda decorada em retratos, ajudava em climas mais frios, e aparentemente ficava ao redor do diafragma quando sentado – para o qual se alastravam posturas semi-reclinadas. Na virada do século, esses estilos se espalharam por toda a Europa. Na França, o estilo era às vezes chamado “à la grecque”, após as decorações encontradas na cerâmica e escultura da arte grega clássica. A adoção desse estilo levou a um contraste drástico entre as modas de 1790 e os estilos constringentes e volumosos dos anos 1770 (com um torso cilíndrico rígido sobre alforjes). A mudança é provavelmente em parte devido aos levantes políticos franceses depois de 1789, como os aristocratas temiam parecer abertamente ricos durante o Reino do Terror. Os primeiros estilos geralmente apresentavam braços inteiramente nus, como nos antigos exemplares, mas a partir de 1800 mangas curtas tornaram-se mais típicas, inicialmente às vezes transparentes, como no Portrait of Madame Récamier (1800), de David, depois soprado. O estilo evoluiu através da era napoleônica até o início da década de 1820, tornando-se gradualmente menos simples, após o qual os estilos vitorianos de ampulheta se tornaram mais populares.

1-1808

2-1806

3-1806

4-1803

5-1799

1. Senhora francesa em 1808; o estilo era muitas vezes acompanhado por um xale ou envoltório similar, ou uma jaqueta curta “Spencer”, já que os vestidos eram claros e deixavam muito a descoberto
2.Retrato de Thérésa Tallien por Jean-Bernard Duvivier (1806) com o Empire Museum Brooklyn Museum
3.Madame Rivière, 1806, Jean Auguste Dominique Ingres, Louvre.
4.Pintura de um jogo familiar de damas (“jeu de dames”) do artista francês Louis-Léopold Boilly, c.1803
5.Madame Raymond de Verninacby Jacques-Louis David, com roupas e cadeira no estilo Directoire.”Ano 7″, isto é, 1798-99.

Vestidos
Inspirados pelos sabores neoclássicos, os vestidos de cintura curta exibiam saias suaves e soltas e muitas vezes eram feitos de musselina branca, quase transparente, que era facilmente lavada e coberta solta como as peças de vestuário das estátuas gregas e romanas. Desde que o tecido se agarrou ao corpo, revelando o que estava por baixo, fez da nudez à la grecque uma peça central do espetáculo público. Assim, durante o período de 1795-1820, muitas vezes era possível para as mulheres de classe média e alta usarem roupas que não eram muito confinadas ou pesadas, e ainda serem consideradas decentemente e elegantemente vestidas.

Entre as mulheres de classe média e alta, havia uma distinção básica entre “vestido de manhã” (usado em casa à tarde e manhã) e roupas de noite – geralmente, homens e mulheres trocavam de roupas em preparação para o jantar e possíveis entretenimentos a seguir. Havia também outras gradações, como o vestido da tarde, andar vestido, andar de hábitos, vestido de viagem, vestido de jantar, etc.

No Espelho das Graças; ou o English Lady’s Costume, publicado em Londres em 1811, o autor (“a Lady of Distinction”) aconselhava:

De manhã, os braços e o peito devem estar completamente cobertos até a garganta e os pulsos. Da hora do jantar até o final do dia, os braços, a uma altura graciosa acima do cotovelo, podem estar nus; e o pescoço e os ombros revelados na medida em que a delicadeza permitirá.

Vestidos de manhã foram usados ​​dentro da casa. Eles eram de gola alta e de mangas compridas, cobrindo a garganta e os pulsos, e geralmente simples e sem decoração.
Os vestidos de noite eram muitas vezes extravagantemente aparados e decorados com rendas, fitas e redes. Eles foram cortados baixo e ostentaram mangas curtas, expondo peitos. Os braços nus estavam cobertos por longas luvas brancas. Nossa Senhora da Distinção, no entanto, adverte as jovens a mostrarem seus seios além dos limites da decência, dizendo: “O seio e os ombros de uma moça muito jovem e bela podem ser exibidos sem muito desagrado ou desgosto”.
A Lady of Distinction também aconselhava jovens senhoras a usar tons mais suaves de cor, como rosa, azul pervinca ou lilases. A matrona madura pode usar cores mais completas, como roxo, preto, carmesim, azul profundo ou amarelo.

Muitas mulheres dessa época comentaram que o fato de estarem completamente vestidas significava que o peito e os ombros estavam nus e, no entanto, estar mal vestido significava que o decote ia até o queixo.

Silhueta
Devido à importância de mostrar status social, a indústria da moda foi muito influenciada pela sociedade durante a era da Regência. A posição de alguém era determinada pela riqueza, etiqueta, status familiar, inteligência e beleza da pessoa. As mulheres confiavam financeira e socialmente em seus maridos. As únicas atividades socialmente aceitáveis ​​em que as mulheres podiam participar centralizavam-se em encontros sociais e moda, e o componente mais importante era assistir a festas noturnas. Essas partes ajudaram a construir relacionamentos e conexão com os outros.Como a etiqueta ditava diferentes padrões de vestimenta para diferentes eventos, o vestido da tarde, o vestido de noite, o vestido de noite, o vestido de baile e os diferentes tipos de vestidos eram populares.

Moda feminina na era da Regência começou a mudar drasticamente. Ele popularizou a silhueta do império, que apresentava um corpete justo e cintura alta. Esse “novo estilo natural” enfatizava a beleza das linhas naturais do corpo. A roupa tornou-se mais leve e mais fácil de cuidar do que no passado. As mulheres muitas vezes usavam várias camadas de roupas, geralmente roupas de baixo, vestidos e roupas de baixo. A chemise, a roupa de baixo padrão da época, impedia que os vestidos finos e transparentes fossem totalmente transparentes. Outerwear, como o spencer e o pelisse, eram populares.

A silhueta do império foi criada no final do século XVIII a cerca do início do século XIX, e se referia ao período do Primeiro Império Francês. Essa adoção estava ligada à Relação da França e adotada pelos princípios grego e romano. O estilo costumava ser usado em branco para denotar um alto status social. Josephine Bonaparte era uma das figuras da cintura do Império, com seus elaborados e decorados vestidos da linha Empire. As mulheres da regência seguiram o estilo do Império ao longo da mesma tendência de cintura elevada que os estilos franceses, mesmo quando seus países estavam em guerra. A partir de 1780 e início dos anos 1790, a silhueta das mulheres tornou-se mais esbelta e as cinturas subiram. Depois de 1795, as cinturas subiram dramaticamente e a circunferência da saia foi ainda mais reduzida. Poucos anos depois, Inglaterra e França começaram a mostrar o foco do estilo cintura alta e isso levou à criação do estilo Império.

O estilo começou como parte da moda neoclássica, revivendo estilos da arte greco-romana que mostravam mulheres usando túnicas retangulares conhecidas como peplos que eram presas sob o busto, dando apoio às mulheres e uma roupa legal e confortável, especialmente em clima quente. A silhueta do império foi definida pela cintura, posicionada diretamente sob o busto. A silhueta do Império foi o estilo chave em roupas femininas durante a era da Regência. Os vestidos eram geralmente leves, longos e em bom estado, geralmente eram de branco e muitas vezes transparentes desde o tornozelo até logo abaixo do corpete, que enfatizava fortemente a bainha fina e amarrada ao redor do corpo. Um longo xale retangular ou envoltório, muitas vezes liso vermelho, mas com uma borda decorada em retratos, ajudava em climas mais frios, e aparentemente ficava ao redor do diafragma quando sentado – para o qual se alastravam posturas semi-reclinadas. Os vestidos tinham um corpete justo e davam uma aparência de cintura alta.

O estilo havia aumentado e diminuído na moda por centenas de anos. A forma dos vestidos também ajudou a prolongar a aparência do corpo. A roupa também pode ser usada para maximizar o busto.Tecidos leves foram normalmente usados ​​para criar um efeito de fluxo. Além disso, fita, faixa e outras características decorativas foram usadas para destacar a linha da cintura. Os vestidos de império eram muitas vezes com decote baixo e mangas curtas e as mulheres costumavam usá-los como vestidos de noite. Por outro lado, os vestidos de dia tinham decote maior e mangas compridas. O chemisette era um grampo para senhoras na moda. Embora houvesse diferenças entre vestidos de dia e vestidos de noite, a cintura alta não foi alterada.

Penteados e arnês
Durante esse período, a influência clássica se estendeu aos penteados. Freqüentemente, massas de cachos eram usadas sobre a testa e as orelhas, com os pêlos traseiros mais compridos enrolados em pães soltos ou nós de psique influenciados pelos estilos grego e romano. No final da década de 1810, os cabelos da frente eram separados no centro e usados ​​em anéis apertados sobre as orelhas. Mulheres aventureiras como Lady Caroline Lamb usavam penteados cortados curtos “à la Titus”, o Journal de Paris relatando em 1802 que “mais da metade das mulheres elegantes usavam seus cabelos ou peruca à la Titus”, um corte em camadas geralmente com algumas mechas penduradas baixa.

No Espelho das Graças, uma Dama da Distinção escreve: Agora, tranças fáceis, a trança brilhante, a argola fluindo confinada pelo pente antigo, ou bodkin, dão espécimes graciosos do simples sabor da beleza moderna. Nada pode corresponder mais elegantemente com a roupagem desimpedida de nossa roupa clássica recém-adotada do que esse penteado não-decorado da natureza.

As mulheres casadas e conservadoras continuavam usando gorros de linho, que agora tinham abas mais largas nas laterais para cobrir as orelhas. As mulheres da moda usavam bonés semelhantes para o desgaste matinal (em casa, sem roupa).

Pela primeira vez em séculos, mulheres respeitáveis, mas ousadamente na moda, deixavam a casa sem chapéu ou gorro, algo que antes era associado a prostitutas. No entanto, a maioria das mulheres continuava a usar algo na cabeça ao ar livre, embora estivessem começando a deixar de fazê-lo dentro de casa durante o dia (assim como para o uso noturno). O antigo boné de cabeça, ou coifa Queen Mary, o chapéu chinês, o turbante de inspiração oriental e o capacete Highland eram populares. Quanto às capotas, suas copas e abas eram adornadas com ornamentações cada vez mais elaboradas, como penas e fitas. Na verdade, as senhoras do dia embelezavam seus chapéus com frequência, substituindo decorações antigas por novos enfeites ou penas.

Roupas de baixo
As mulheres da moda da era Regency usavam várias camadas de roupas íntimas. A primeira era a chemise, ou turno, uma roupa fina com mangas curtas e apertadas (e um decote baixo se usado sob o uso noturno), feita de algodão branco e acabada com uma bainha lisa que era mais curta que o vestido. Esses turnos foram feitos para proteger as roupas externas da transpiração e eram lavados com mais freqüência do que roupas externas. Na verdade, mulheres lavadoras da época usavam sabão grosso quando esfregavam essas roupas, depois mergulhavam-nas em água fervente, daí a ausência de cor, renda ou outros enfeites que teriam desbotado ou danificado o tecido sob tratamento tão duro. Chemises e turnos também impediram que os vestidos transparentes de musselina ou seda fossem muito reveladores.

A próxima camada foi um par de estadias ou espartilho. No entanto, as modas clássicas de cintura alta não precisavam de espartilho para o pequeno número, e havia alguns experimentos para produzir roupas que serviriam às mesmas funções que um sutiã moderno. (No Espelho das Graças, um “divórcio” foi descrito como uma roupa íntima que servia para separar os seios de uma mulher. Feito de aço ou ferro que estava coberto por um tipo de forro, e com a forma de um triângulo, este dispositivo foi colocado no centro do tórax.) “Curta estadias” (espartilhos que se estendem apenas a uma curta distância abaixo dos seios) foram muitas vezes utilizados durante o turno ou chemise (não diretamente ao lado da pele), e “longas estadias” (espartilhos estendendo-se para o natural cintura) foram usados ​​por uma minoria de mulheres que tentavam parecer mais magras do que eram (mas mesmo essas longas estadias não tinham como objetivo principal contrair a cintura, como os espartilhos vitorianos).

A camada final era a anágua, que poderia ter um decote escavado e era sem mangas, e era colocada nas costas com ganchos e ilhós, botões ou fitas. Estas anáguas eram frequentemente usadas entre a roupa interior e o vestido exterior e eram consideradas parte da roupa exterior, não de roupa interior. A borda inferior da anágua estava destinada a ser vista, já que as mulheres freqüentemente levantavam seus vestidos externos para poupar o material relativamente delicado do vestido externo da lama ou da umidade (expondo assim apenas o tecido mais grosseiro e mais barato da anágua a risco). Muitas vezes expostos à vista, saiotes foram decorados na bainha com fileiras de dobras ou rendas, ou babados.

“Gavetas” (cuecas com pernas curtas) estavam apenas começando a ser usadas por algumas mulheres durante esse período. Eles estavam amarrados separadamente ao redor da cintura.

Meias (meias), feitas de seda ou algodão tricotado, eram seguradas por ligas abaixo do joelho até que os suspensórios foram introduzidos no final do século 19 e eram frequentemente de cor branca ou pálida.

Outerwear e calçados
Durante este período de tempo, as roupas femininas eram muito mais finas do que no século XVIII, de modo que roupas mais quentes se tornaram importantes na moda, especialmente em climas mais frios. Roupas de peles como pelisses e redingotes eram populares, assim como xales, mantos, manteletes, capas e capas. O mantelete era uma capa curta que acabou sendo alongada e transformada em xale. O redingote, outro exemplo popular, era uma peça de roupa longa que lembrava o casaco de equitação de um homem (daí o nome) em estilo, que poderia ser feito de diferentes tecidos e padrões. Ao longo do período, o xale indiano era o envoltório favorito, pois as casas e a típica casa de campo inglesa eram geralmente cheias de drapeados, e os vestidos de pura musselina e seda clara populares durante esse tempo forneciam menos proteção. Xales eram feitos de cashmere macio ou seda ou mesmo musselina para o verão. Padrões de Paisley eram extremamente populares na época.

Casacos curtos (de cintura alta) chamados spencers eram usados ​​ao ar livre, junto com mantos de capuz longo, envoltórios turcos, mantos, capas, túnicas romanas, chemisettes e sobretudos chamados pelisses (que geralmente eram sem mangas e estendiam-se até os tornozelos) . Essas vestimentas externas eram geralmente feitas de tecido duplo de Merino, fino tecido Merino, ou veludo, e enfeitadas com pêlo, como penugem de cisne, raposa, chinchila ou zibelina. Em 6 de maio de 1801, Jane Austen escreveu para sua irmã Cassandra: “As mantas de gaze preta são usadas tanto quanto qualquer outra coisa”.

Tecido fino, liso (seda ou veludo) ou chinelos de couro eram geralmente usados ​​(em oposição aos sapatos de salto alto de grande parte do século XVIII).

Piquetes de metal eram amarrados em sapatos para protegê-los da chuva ou da lama, levantando os pés a uma polegada do chão.

Acessórios
Luvas eram sempre usadas fora da casa. Quando usados ​​no interior, como quando fazem uma ligação social, ou em ocasiões formais, como uma bola, eles são removidos quando jantam. Sobre o comprimento da luva, A Lady of Distinction escreve:

Se a moda prevalecente é rejeitar a manga longa e exibir parcialmente o braço, deixe a luva avançar consideravelmente acima do cotovelo e fixá-la com uma corda ou braçadeira. Mas isso só deve ser o caso quando o braço é musculoso, grosseiro ou áspero. Quando é justo, liso e redondo, admite-se que a luva seja empurrada até um pouco acima dos pulsos.

Luvas mais compridas foram usadas com folga durante esse período, amassando abaixo do cotovelo. Conforme descrito na passagem acima, “ligas” podem prender luvas mais compridas.

Retículas mantinham itens pessoais, como vinagretes. Os vestidos de forma ou os vestidos do dia não tinham bolsos, portanto, essas pequenas bolsas de cordão eram essenciais. Estas bolsas eram frequentemente chamadas de buskins ou balantines. Eles eram de forma retangular e eram usados ​​suspensos por uma faixa tecida de um cinto colocado ao redor da figura acima da cintura.

Os guarda-sóis protegiam a pele de uma dama do sol e eram considerados um importante acessório de moda. Delgados e leves em peso, eles vieram em uma variedade de formas, cores e tamanhos.

Senhoras da moda (e senhores) usavam ventiladores para se refrescar e para melhorar gestos e linguagem corporal. Feitas de papel ou seda em varetas de marfim e madeira, e impressas com motivos orientais ou cenas populares da época, esses acessórios onipresentes apresentavam uma variedade de formas e estilos, como plissado ou rígido. Uma folha de informação do Museu de Cheltenham descreve os fãs e seu uso na linguagem corporal e comunicação.

Galeria de estilo império

1 – 1804
2 – 1804
3 – 1804
4 – 1805
5 – 1809
6 a 1809
7 a 1810
8 a 1810
9 a 1810
10 a 1813

1.Dolley Madison usa vestido rosa claro de manga curta com uma linha de cintura alta. Ela também usa um colar de corrente fina, um xale de cor dourada e seu cabelo em um coque com ondas soltas;a simplicidade, mas a elegância de seu traje é típica da época.
2.1804 Pintura francesa de Marguerite Gérard mostrando dois vestidos diferentes, um mais elaborado que o outro. Observe o decote baixo, em seguida, na moda.
Moda 3.Paris de 1804. Observe o decote ainda mais generoso.
Moda 4.Conservative: PAC Mob de c. 1805 é plissado na frente e tem uma borda estreita e franzida que se alarga para cobrir as orelhas. América.
5.Mrs Harrison Gray Otis usa um vestido com uma camada superior sobre um forro parcial e um xale padronizado. Ela usa um bracelete de ouro no braço esquerdo. Seu cabelo é estilizado em ondas soltas nas têmporas e nas orelhas. Massachusetts, 1809
6,1809 vestido de noite usado com luvas de cotovelo.
7,1810 vestido de noite, mostrado com luvas de cotovelo.
8,1810 esboço de mulher em gorro “Schute” e vestido listrado azul com babados.
9. Retrato de uma mulher por Henri Mulard, ca. 1810
10.Marguerite-Charlotte David usa um simples vestido de noite de cetim branco e o xale onipresente. Seu toucado é enfeitado com plumas de avestruz.