La ropa en la antigua Roma generalmente comprendía una túnica de manga corta o sin mangas hasta la rodilla para hombres y niños, y una túnica más larga, generalmente con mangas para mujeres y niñas. En ocasiones formales, los ciudadanos varones adultos podían usar una toga de lana, envuelta en su túnica, y las mujeres casadas vestían un manto de lana, conocido como palla, sobre una estola, una prenda sencilla, de manga larga y voluminosa que colgaba a la mitad. La ropa, el calzado y los accesorios identificaron el género, el estado, el rango y la clase social, y por lo tanto ofrecieron un medio de control social. Esto fue probablemente más evidente en la segregación de las gradas en los teatros públicos, juegos y festivales, y en la vestimenta oficial distintiva y privilegiada de los magistrados, sacerdocios y el ejército.
La toga era considerada el «traje nacional» de Roma, pero para las actividades cotidianas, la mayoría de los romanos preferían ropa más informal, práctica y cómoda; la túnica, en varias formas, era la prenda básica para todas las clases, ambos sexos y la mayoría de las ocupaciones. Por lo general, estaba hecho de lino y se aumentaba según fuera necesario con ropa interior o con varios tipos de ropa para el clima frío o húmedo, como pantalones de rodilla para hombres y capas, abrigos y sombreros. En las partes más frías del imperio, se usaron pantalones de cuerpo entero. La mayoría de los romanos urbanos usaban zapatos, zapatillas, botas o sandalias de varios tipos; en el campo, algunos llevaban zuecos.
La mayoría de la ropa era simple en estructura y forma básica, y su producción requería un corte y una costura mínimos, pero todo se producía a mano y cada proceso requería destreza, conocimiento y tiempo. La hilatura y el tejido eran ocupaciones virtuosas y frugales para las mujeres romanas de todas las clases. Las matronas adineradas, incluida la esposa de Augusto, Livia, podrían mostrar sus valores tradicionalistas produciendo ropa tejida a mano, pero la mayoría de los hombres y mujeres que podían permitírselo compraron su ropa a artesanos especializados. En relación con el costo básico general de la vida, incluso la ropa simple era cara y se reciclaba muchas veces en la escala social.
La elite gobernante de Roma produjo leyes diseñadas para limitar la exhibición pública de riqueza personal y lujo. Ninguno fue particularmente exitoso, ya que la misma elite adinerada tenía apetito por la ropa de lujo y de moda. Telas exóticas estaban disponibles, a un precio; damascos de seda, gasas translúcidas, tela de oro y bordados intrincados; y tintes vivos y costosos como el amarillo azafrán o el púrpura de Tyria. Sin embargo, no todos los tintes eran costosos, y la mayoría de los romanos usaban ropa colorida. La ropa limpia y brillante era una marca de respetabilidad y estatus entre todas las clases sociales. Las sujeciones y los broches utilizados para asegurar las prendas de vestir como las capas proporcionaron más oportunidades para el embellecimiento y la exhibición personal.
Túnicas y ropa interior
La vestimenta básica para ambos géneros y todas las clases era la túnica (túnica). En su forma más simple, la túnica era un único rectángulo de tela tejida, originalmente de lana, pero desde la mitad de la república en adelante, cada vez más hecha de lino. Estaba cosido a una forma tubular sin mangas y anclado alrededor de los hombros como un quitón griego, para formar aberturas para el cuello y los brazos. En algunos ejemplos de la parte oriental del imperio, se formaron aberturas en el cuello en el tejido. Se pueden agregar mangas. La mayoría de los hombres que trabajaban vestían túnicas de manga corta hasta la rodilla, ceñidas a la cintura con un cinturón. Algunos tradicionalistas consideraron las túnicas de manga larga apropiadas solo para las mujeres, las túnicas muy largas para los hombres como un signo de afeminamiento, y las túnicas cortas o sin cinturón como marcas de servilismo; sin embargo, las túnicas de manga muy larga y con cinturón flojo también eran a la moda y fueron adoptadas por algunos hombres romanos; por ejemplo, por Julio César. Las túnicas de las mujeres eran generalmente de tobillo o de un pie de largo, de manga larga, y podían usarse holgadamente o con cinturón. Para la comodidad y la protección contra el frío, ambos sexos podrían usar una túnica suave o chaleco (subcubo) debajo de una túnica más gruesa; en invierno, el emperador Augusto, cuyo físico y constitución nunca fueron particularmente robustos, vestía hasta cuatro túnicas, con un chaleco. Aunque es esencialmente simple en el diseño básico, las túnicas también pueden ser lujosas en sus telas, colores y detalles.
Los taparrabos, conocidos como subligacula o subligaria se pueden usar debajo de una túnica. También podían ser usados solos, particularmente por esclavos que realizaban trabajos calientes, sudorosos o sucios. Las mujeres usaban tanto taparrabos como strophium (una tela de pecho) debajo de sus túnicas; y algunos usaban ropa interior a medida para el trabajo o el ocio. Un mosaico siciliano del siglo IV dC muestra a varias «chicas bikini» realizando hazañas atléticas; en 1953, un fondo de bikini de cuero romano fue excavado en un pozo de Londres.
Ropa formal para ciudadanos
La sociedad romana se clasificó en varias clases y rangos ciudadanos y no ciudadanos, gobernados por una poderosa minoría de ricos terratenientes y ciudadanos aristócratas. Incluso el grado más bajo de la ciudadanía conlleva ciertos privilegios denegados a los no ciudadanos, como el derecho a votar por la representación en el gobierno. En la tradición y la ley, el lugar de un individuo en la jerarquía ciudadana, o fuera de él, debe ser inmediatamente evidente en su vestimenta. Los arreglos de asientos en los teatros y juegos hicieron cumplir este orden social idealizado, con diversos grados de éxito.
En literatura y poesía, los romanos eran la gens togata («raza de togate»), descendientes de un campesinado duro, viril e intrínsecamente noble de hombres y mujeres trabajadores y toga. Los orígenes de la toga son inciertos; puede haber comenzado como una simple y práctica prenda de trabajo y cobija para campesinos y pastores. Eventualmente se convirtió en ropa formal para los ciudadanos varones; casi al mismo tiempo, ciudadanas respetables adoptaron la stola. La moral, la riqueza y la reputación de los ciudadanos estaban sujetas a un escrutinio oficial. Los ciudadanos varones que no cumplieron con un estándar mínimo podrían ser degradados en rango y se les negaría el derecho a usar una toga; por la misma razón, a las ciudadanas se les podría negar la estola. Los ciudadanos respetables de ambos sexos se pueden distinguir de libertos, extranjeros, esclavos y personas infames.
Toga
La toga virilis básica sin adornos («toga de la virilidad») era una tela de lana blanca semi elíptica de unos 6 pies de ancho y 12 pies de largo, cubierta a través de los hombros y alrededor del cuerpo, sobre una túnica de lino blanca. La toga virilis de un plebeyo era naturalmente blanquecina; la versión senatorial era más voluminosa y brillante. La toga praetexta de los magistrados curules y algunos sacerdocios agregaba un ancho borde púrpura, y se llevaba sobre una túnica con dos rayas moradas verticales. También podría ser usado por niños y niñas nobles y nacidos libres, y representaría su protección bajo la ley civil y divina. Los equites llevaban la trabea (una forma más corta, «ecuestre» de toga blanca o una venda de color púrpura-rojo, o ambas) sobre una túnica blanca con dos franjas estrechas de color rojo púrpura vertical. La toga pulla, utilizada para el luto, estaba hecha de lana oscura. La rara, prestigiosa toga picta y la túnica palmata eran completamente moradas, salvo por el bordado dorado; originalmente fueron otorgados a los generales romanos para el día de su triunfo, y más tarde usados por emperadores y cónsules imperiales.
Desde al menos la última República en adelante, las clases altas favorecían las togas cada vez más grandes, que eran cada vez más inadecuadas para el trabajo manual o el ocio físicamente activo. Los togas eran caros, pesados, calientes y sudorosos, difíciles de mantener limpios, costosos de lavar y difíciles de llevar, y cuando se usaban correctamente, limitaban tanto la postura como la forma de andar; la toga se adaptaba mejor a las procesiones señoriales, a la oratoria, al teatro o al circo, y se exhibía ante los compañeros y los inferiores mientras «ostentosamente no hacía nada» en los saludos. Estas madrugadas, las «sesiones de saludo» formales fueron una parte esencial de la vida romana, en la cual los clientes atendían a sus clientes, compitiendo por favores o inversiones en emprendimientos comerciales. Un cliente que se vistió bien y correctamente -en su toga, si es un ciudadano- mostró respeto por él y su patrón, y podría destacar entre la multitud. Un patrón astuto podría equipar a toda su familia, sus amigos, libertos, incluso sus esclavos, con ropa elegante, costosa e impráctica, implicando la condición de toda su familia extendida como una de «ocio honorífico» (otium), impulsado por la riqueza ilimitada.
La gran mayoría de los ciudadanos tenía que trabajar para ganarse la vida, y evitaba usar la toga siempre que fuera posible. Varios emperadores trataron de obligar a su uso como la vestimenta pública de verdaderos Romanitas, pero ninguno fue particularmente exitoso. La aristocracia se aferró a él como una marca de su prestigio, pero finalmente lo abandonó por el palio más cómodo y práctico.
Stola y palla
Además de las túnicas, las mujeres ciudadanas casadas usaban una simple prenda conocida como stola (pl. Stolae) que estaba asociada con las virtudes femeninas romanas tradicionales. Típicamente, las estolas comprendían dos segmentos rectangulares de tela unidas al costado por peroné y botones de manera que permitían que la prenda colgara libremente sobre la parte delantera del usuario.
Sobre la estola, las mujeres a menudo llevaban la palla, una especie de chal rectangular de hasta 11 pies de largo y cinco de ancho. Se podría usar como un abrigo o cubrir el hombro izquierdo, debajo del brazo derecho, y luego sobre el brazo izquierdo. Ninguna mujer respetable se ponía la cabeza descubierta en público, por lo que la palla también podía servir como una capa con capucha. Dos fuentes literarias antiguas mencionan el uso de una tira de colores o bordes (un limbo) en el «manto» de una mujer, o en el dobladillo de su túnica; probablemente una marca de su estado más alto, y presumiblemente morado. La combinación de stola y palla identificó al usuario como una mujer casada respetable, para no ser insultada o jugar con ella, y ciertamente no disponible para la depredación sexual. En contraste, algunas fuentes literarias romanas se han interpretado como evidencia de que las mujeres de casta alta declaradas culpables de adulterio, y las prostitutas de clase alta (meretrices), no solo tenían prohibido el uso público de la estola, sino que se esperaba que usasen la toga, como un signo de su infamia.
Libertos y libertinas
Para los ciudadanos, los saludos significaban usar la toga apropiada para su rango. Para los libertos, significaba que cualquier vestido revelaba su estado y riqueza; un hombre debería ser lo que parecía, y un rango bajo no era obstáculo para ganar dinero. A pesar del vulgar esnobismo y burla de sus superiores sociales, algunos libertos y libertas eran muy cultos y estaban bien conectados. La mayoría de los libertos se convirtieron en clientes de su antiguo maestro y pudieron compartir sus conexiones personales y comerciales. Aquellos con aptitud para los negocios podrían amasar una fortuna; y muchos lo hicieron. Podrían funcionar como patronos, poseer grandes casas adosadas y «vestirse para impresionar».
Bajo los códigos de vestimenta romanos, la única condición cierta impuesta a los libertos era negativa; se les prohibió explícitamente usar cualquier tipo de toga. La invectiva de élite se burlaba de las aspiraciones de libertos adinerados y de movilidad ascendente que audazmente burlaban esta proposición y se ponían una toga, o incluso la trabea de un equites, para insertarse como iguales entre sus superiores sociales en los juegos y teatros. Si se detecta, fueron desalojados de sus asientos.
Niños y adolescentes
Los infantes romanos solían ser envueltos. Aparte de esas pocas prendas típicamente formales reservadas para adultos, la mayoría de los niños llevaban una versión reducida de lo que llevaban sus padres. Las niñas a menudo usaban una túnica larga que llegaba hasta el pie o el empeine, se ceñía en la cintura y se decoraba de forma muy sencilla, casi siempre de color blanco. En el exterior, pueden usar otra túnica encima. Las túnicas de niño eran más cortas.
Los niños y niñas usaban amuletos para protegerlos de influencias inmorales o funestas como el mal de ojo y la depredación sexual. Para los niños, el amuleto era una ampolla, usada alrededor del cuello; el equivalente para las niñas era una lúnula en forma de medialuna. La toga praetexta, que se pensaba que ofrecía protección apotropaica similar, era ropa formal para niños recién nacidos hasta la pubertad, generalmente alrededor de los 14 años de edad, cuando le daban su toga praetexta y bulla infantil al cuidado de sus familiares y se ponían el toga virilis masculina Según algunas fuentes literarias romanas, las niñas que nacieron también podrían vestir -o al menos tener derecho a usar- una toga praetexta hasta el matrimonio, cuando ofrecieron sus juguetes infantiles, y tal vez su primera prenda a Fortuna Virginalis; otros reclaman un regalo hecho a la familia Lares, o a Venus, como parte de su paso a la adultez. En las familias tradicionalistas, se podría esperar que las niñas solteras usen su cabello modestamente envuelto en un filete.
A pesar de estos intentos de proteger la virtud virginal de las niñas romanas, hay poca evidencia anecdótica o artística de su uso o imposición efectiva. Algunas hijas solteras de familias respetables parecen haber disfrutado salir con ropa llamativa, joyas, perfumes y maquillaje; y algunos padres, ansiosos por encontrar la mejor y más rica pareja posible para sus hijas, parecen haberlo alentado.
Calzado
Los romanos usaban una amplia variedad de calzado práctico y decorativo, todo con suela plana (sin tacones). Los zapatos para actividades al aire libre a menudo fueron clavados para mayor agarre y durabilidad. Los tipos más comunes de calzado eran un zapato de una sola pieza (carbatina), a veces con la parte superior semiescabada: una sandalia con suela fina generalmente (asegurada con correas: un medio zapato con cordones y suave (soccus): a menudo cosida zapato de caminar con suela gruesa (calcea): y una bota de marcha militar de gran calibre, estándar (caliga). Zuecos de suelas gruesas, con parte superior de cuero, estaban disponibles para usar en clima húmedo, y por rústicos y esclavos de campo
Los zapateros empleaban sofisticados tirantes y delicados cortes para crear intrincados patrones decorativos. En el interior, los romanos más idóneos de ambos sexos usaban zapatillas o zapatos ligeros de fieltro o cuero. Las novias en el día de su boda pueden haber usado zapatos o zapatillas claros de color naranja claro (lutei socci).
El protocolo público requería botas de tobillo rojas para los senadores y zapatos con hebillas en forma de media luna para los equites, aunque algunos llevaban sandalias de estilo griego para «ir con la multitud». El calzado costoso era una marca de riqueza o estatus, pero ser completamente desvalido no tiene que ser una señal de pobreza. Cato el joven mostró su impecable moral republicana yendo descalzo públicamente; muchas imágenes de los dioses romanos, y más tarde, estatuas del Augusto semidivino, fueron descalzas.
Las modas en el calzado reflejaban cambios en las condiciones sociales. Por ejemplo, durante la inestable época del Imperio Medio, los militares fueron abiertamente favorecidos como la verdadera base del poder; alrededor de esta época, una llamada «sandalia gala» – hasta 4 pulgadas de ancho en el dedo del pie – desarrollada como ropa al aire libre para hombres y niños, que recuerda a la bota militar. Mientras tanto, el calzado al aire libre para mujeres, niñas y niños se mantuvo elegantemente apuntando al dedo del pie.
Disfraz militar
En su mayor parte, los soldados comunes parecen haberse vestido con túnicas a la altura de la rodilla para el trabajo o el ocio. En las provincias del norte, la túnica de manga corta tradicional podría reemplazarse por una versión más cálida de manga larga. Los soldados en servicio activo usaban pantalones cortos debajo de una falda escocesa militar, a veces con un jubón de cuero o fieltro para amortiguar su armadura, y una bufanda triangular metida en el cuello. Para mayor protección contra el viento y el clima, podrían usar el sagum, un manto resistente también usado por civiles. Según la tradición romana, los soldados habían llevado una vez togas a la guerra, enganchándolas con lo que se conocía como «Gabine Cinch»; pero a mediados de la época republicana, esto solo se usó para ritos de sacrificio y una declaración formal de guerra. A partir de entonces, los ciudadanos soldados usaban gas solo para ocasiones formales. Los soldados «que usan sagum» de Cicerón en comparación con los civiles que usan «toga» son tópicos retóricos y literarios, refiriéndose a una transición deseada del poderío militar a la autoridad civil pacífica. Cuando estaba de servicio en la ciudad, el guardia pretoriano escondió sus armas debajo de sus togas blancas «civiles».
El sagum distinguía a los soldados comunes de los comandantes de mayor rango, que usaban una capa más grande de color rojo púrpura, el paludamentum. El color del sagum del marcador es incierto. La vestimenta militar romana era probablemente menos uniforme y más adaptable a las condiciones y suministros locales que lo sugerido por sus representaciones idealizadas en la literatura contemporánea, las estatuas y los monumentos. Sin embargo, se suponía que los impuestos de Roma en el extranjero representarían a Roma en su forma más pura; se suponía que los provinciales adoptaran formas romanas, y no al revés. Incluso cuando las prendas extranjeras -como los pantalones- demostraron ser más prácticas que el estándar, los compatriotas más conservadores vieron con desdén y alarma a los soldados y comandantes que los utilizaron, por socavar la virtud militar de Roma al «volverse nativos».
En climas mediterráneos, los soldados solían llevar botas abiertas (caligae). En climas más fríos y húmedos, se prefería un «shoeboot» que los envolviera. Algunas de las tabletas de Vindolanda mencionan el envío de ropa, incluidas capas, calcetines y ropa interior abrigada, por parte de las familias a sus familiares, que prestan servicios en la frontera norte de Brittania.
Durante la era republicana temprana y media, se esperaba que los soldados reclutados y sus oficiales proporcionaran o pagaran todo su equipo personal. Desde la última república en adelante, eran profesionales asalariados, y compraban su propia ropa en tiendas de legionarios, cuarteles o contratistas civiles. Las necesidades militares fueron priorizadas. La ropa era cara, y la demanda militar era alta; esto inevitablemente hizo subir los precios, y los gastos de ropa de un soldado común podrían representar más de un tercio de su salario anual. En la inflación desenfrenada de la era imperial posterior, como la moneda y los salarios fueron devaluados, las deducciones de los salarios militares para ropa y otros artículos básicos fueron reemplazadas por pagos en especie, dejando a los soldados comunes adecuadamente vestidos pero con poco efectivo para sus dependientes, o eventual retiro.
Oficinas religiosas y ceremonias
La mayoría de los sacerdocios estaban reservados a ciudadanos romanos de alto rango, generalmente magistrados o ex magistrados. La mayoría de los ritos religiosos tradicionales requerían que el sacerdote usara una toga praetexta, de la manera descrita como capite velato (cabeza cubierta [con un pliegue de la toga]) cuando realiza augurios, recita oraciones o supervisa en los sacrificios. Cuando un rito prescribía el uso libre de ambos brazos, el sacerdote podía emplear el cinctus Gabinus («Gabine Cinch») para atar los inconvenientes pliegues de la toga.
Roma reclutó a muchas deidades, cultos y sacerdocios no nativos como protectores y aliados del estado. Esculapio, Apolo, Ceres y Proserpina fueron adorados usando el llamado «rito griego», que empleó vestimenta sacerdotal griega, o una versión romanizada de ella. El sacerdote presidía a la manera griega, con la cabeza desnuda o envuelta en una guirnalda.
En 204 a. C., el sacerdocio Galli fue traído a Roma desde Frigia, para servir a la Diosa Madre «Troya» Cibeles y su consorte Attis en nombre del estado romano. Estaban protegidos legalmente pero extravagantemente «no romanos». Eran unos eunucos y le decían fortuna por dinero; sus ritos públicos eran salvajes, frenéticos y sangrientos, y su atuendo sacerdotal era «femenino». Llevaban largas túnicas sueltas de seda amarilla, joyas extravagantes, perfume y maquillaje, y turbantes o versiones exóticas del sombrero «frigio» sobre el cabello largo y decolorado.
Vestimenta romana de la Antigüedad tardía (después del año 284 dC)
La moda romana sufrió un cambio muy gradual desde la última República hasta el final del imperio occidental, 600 años después. En parte, esto refleja la expansión del imperio de Roma y la adopción de modas provinciales percibidas como atractivamente exóticas o simplemente más prácticas que las formas tradicionales de vestimenta. Los cambios en la moda también reflejan el dominio creciente de una elite militar dentro del gobierno, y una reducción correspondiente en el valor y el estado de las oficinas y rangos civiles tradicionales. En el imperio posterior, después de las reformas de Diocleciano, la ropa usada por los soldados y los farócratas no militares se volvió altamente decorada, con tiras tejidas o embellecidas, clavi, y redondeles circulares, orbiculi, agregados a túnicas y capas. Estos elementos decorativos generalmente comprendían patrones geométricos y motivos vegetales estilizados, pero podían incluir figuras humanas o animales. El uso de la seda también aumentó constantemente y la mayoría de los cortesanos en la antigüedad tardía usaban elaboradas túnicas de seda. Los burócratas y los soldados usaban pesados cinturones de estilo militar que revelaban la militarización general del gobierno romano tardío. Los pantalones, considerados bárbaros vestidos por los alemanes y los persas, alcanzaron una popularidad limitada en los últimos días del imperio, y fueron considerados por los conservadores como un signo de decadencia cultural. La toga, tradicionalmente considerada como el signo de la verdadera Romanitas, nunca había sido popular o práctica. Lo más probable es que su reemplazo oficial en el este por el pallón y la paenula más cómodos simplemente reconoció su desuso. En la Europa medieval, los reyes y los aristócratas vestían como los generales romanos tardíos que buscaban emular, no como la tradición senatorial más antigua vestida con toga.
Telas
Fibras animales
Lana
La lana era la fibra más comúnmente utilizada en la ropa romana. Las ovejas de Tarentum eran famosas por la calidad de su lana, aunque los romanos nunca dejaron de tratar de optimizar la calidad de la lana a través del cruce. Mileto en Asia Menor y la provincia de Gallia Belgica también fueron reconocidos por la calidad de sus exportaciones de lana, esta última produciendo una lana pesada y áspera adecuada para el invierno. Para la mayoría de las prendas, se prefirió la lana blanca; luego podría ser blanqueado o teñido. Se usó lana naturalmente oscura para la toga pulla y prendas de trabajo sujetas a suciedad y manchas.
En las provincias, los terratenientes privados y el Estado tenían grandes extensiones de tierras de pastoreo, donde se criaban y esquilaban grandes cantidades de ovejas. Su lana fue procesada y tejida en manufacturas dedicadas. Britannia se destacó por sus productos de lana, que incluían una especie de saco de lona (Birrus Brittanicus), alfombras finas y forros de fieltro para cascos militares.
Seda
La seda de China se importó en cantidades importantes ya en el siglo III a. Fue comprado en estado bruto por comerciantes romanos en los puertos cartagineses de Tiro y Beirut, luego tejidos y teñidos. A medida que se desarrollaban las técnicas de tejido romano, se utilizó hilo de seda para hacer damasco, tapices y tapicería de forma geométrica o libre. Algunas de estas telas de seda eran extremadamente finas: alrededor de 50 hilos o más por centímetro. La producción de tales telas altamente decorativas y costosas parece haber sido una especialidad de los tejedores en las provincias romanas orientales, donde se desarrollaron los primeros telares horizontales romanos.
Se aprobaron varias leyes suntuarias y controles de precios para limitar la compra y el uso de la seda. En los inicios del Imperio, el Senado aprobó una ley que prohíbe el uso de seda por parte de los hombres porque se la consideraba afeminada, pero también había una connotación de inmoralidad o inmodestia unida a las mujeres que usaban el material, como lo ilustra Séneca el Viejo:
Fibras vegetales
Lino
Plinio el Viejo describe la producción de lino de lino y cáñamo. Después de la cosecha, los tallos de la planta se enredaron para aflojar las capas externas y las fibras internas, se pelaron, se machacaron y luego se alisaron. Después de esto, los materiales fueron tejidos. El lino, como la lana, tiene varios grados y cualidades especiales. En opinión de Pliny, la más blanca (y mejor) fue importada de Saetabis español; al doble del precio, el más fuerte y más duradero fue de Retovium. El blanco y el más suave se produjo en Latium, Falerii y Paelignium. El lino natural era de un «marrón grisáceo» que se volvía de un color blanquecino a través del lavado repetido y la exposición a la luz solar. No absorbió fácilmente los colorantes en uso en ese momento, y generalmente se blanqueó, o se usó en su estado crudo, sin teñir.
Otras fibras vegetales
El algodón de la India se importó a través de los mismos puertos del Mediterráneo oriental que abastecían a los comerciantes romanos de seda y especias. El algodón crudo a veces se usaba para el relleno. Una vez que se eliminaron sus semillas, se pudo tejer en una tela suave y ligera apropiada para el verano; el algodón era más cómodo que la lana, menos costoso que la seda y, a diferencia del lino, podía teñirse con un brillo intenso; por esta razón, el algodón y el lino a veces se entrelazaban para producir un tejido de colores vívidos, suave pero resistente. Tejidos de alta calidad también se tejieron a partir de tallos de ortiga; La fibra de tallo de amapola a veces se entrelazaba con lino, para producir una tela lisa, liviana y exuberante brillante. La preparación de tales fibras de tallo implica técnicas similares a las utilizadas para la ropa.
Fabricar
La ropa hecha a mano estaba disponible para todas las clases, a un precio; el costo de un nuevo manto para un plebeyo común podría representar las tres quintas partes de sus gastos de subsistencia anuales. La ropa se reciclaba en la escala social, hasta que se convirtió en harapos; incluso estos fueron útiles, y centonarii («patch-workers») se ganaban la vida cosiendo ropa y otros artículos de parches de tela reciclados. Se aconsejaba a los propietarios de granjas y rebaños de ovejas dirigidos por esclavos que cada vez que surgía la oportunidad, las esclavas debían ocuparse por completo de la producción de telas de lana hechas en casa; esto probablemente sería lo suficientemente bueno para vestir a la mejor clase de esclavo o supervisor.
La autosuficiencia en la ropa valió la pena. El cardado, el peinado, el hilado y el tejido de lana formaban parte de la limpieza diaria de la mayoría de las mujeres. Los de mediana o baja renta podrían complementar su ingreso personal o familiar haciendo girar y vendiendo hilo, o tejiendo tela para la venta. En los hogares tradicionales y ricos, las cestas de lana, los husos y los telares de la familia se colocaban en el área de recepción semipública (atrio), donde la mater familias y su familia podían así demostrar su industria y frugalidad; una actividad en gran medida simbólica y moral, en lugar de la necesidad práctica. Augusto estaba particularmente orgulloso de que su esposa y su hija hubieran dado el mejor ejemplo posible a otras mujeres romanas hilando y tejiendo su ropa. Se esperaba que las novias de casta alta hicieran sus propias prendas de boda, usando un telar vertical tradicional.
La mayoría de los tejidos y prendas de vestir fueron producidos por profesionales cuyos oficios, estándares y especialidades estaban protegidos por gremios; estos a su vez fueron reconocidos y regulados por las autoridades locales. Las piezas se tejieron lo más cerca posible de la forma final deseada, con un mínimo desperdicio, corte y costura a partir de entonces. Una vez que se quitó una tela tejida del telar, sus hilos sueltos se ataron y se dejaron como un borde decorativo, dobladillado o se usaron para agregar bordes de «estilo etrusco» de diferentes colores, como en el borde rojo púrpura de la toga praetexta, y la franja de color vertical de algunas túnicas; una técnica conocida como «tejido de tabletas». Tejer en un telar vertical, a mano fue un proceso lento. La evidencia más temprana para la transición de telares horizontales verticales a más eficientes, impulsados por pies, proviene de Egipto, alrededor del año 298 d. Incluso entonces, la falta de ayudas mecánicas en el hilado hizo que la producción de hilo fuera un cuello de botella importante en la fabricación de telas.
Colores y tintes
Desde los primeros días de Roma, una gran variedad de colores y telas de colores habría estado disponible; en la tradición romana, la primera asociación de tintoreros profesionales data de los días del Rey Numa. Los tintoreros romanos sin duda habrían tenido acceso a los mismos colorantes producidos localmente y generalmente a base de plantas que sus vecinos en la península italiana, produciendo varios tonos de rojo, amarillo, azul, verde y marrón; los negros pueden lograrse utilizando sales de hierro y la hiel de roble. Otros tintes, o telas teñidas, podrían haber sido obtenidos por comercio, o mediante experimentación. Para los pocos que podían permitírselo, la tela de oro (lamé) estaba casi con seguridad disponible, posiblemente ya en el siglo VII a.
A lo largo de las eras Regal, Republicana e Imperial, el tinte más rápido, más caro y buscado fue el púrpura de Tyria importado, obtenido del murex. Sus matices varían de acuerdo con el procesamiento, siendo el más deseable un rojo oscuro de «sangre seca». El morado tenía asociaciones de larga data con la realeza y con lo divino. Se pensó para santificar y proteger a aquellos que lo usaban, y estaba oficialmente reservado para el borde de la toga praetexta, y para la toga picta púrpura. Los edictos contra su uso más amplio y casual no fueron particularmente exitosos; también fue utilizado por mujeres adineradas y, algo más descortés, por algunos hombres. Se informa que Verres lleva un palio púrpura en fiestas nocturnas, no mucho antes de su juicio, deshonra y exilio por corrupción. Para aquellos que no podían permitirse el genuino color púrpura de Tyria, había falsificaciones disponibles. La expansión de las redes comerciales durante la era imperial temprana trajo el azul oscuro del índigo indio a Roma; aunque deseable y costoso en sí mismo, también sirvió como base para el falso violeta tirio.
Para los tonos rojos, madder fue uno de los tintes más baratos disponibles. El amarillo de azafrán era muy admirado, pero costoso. Era un amarillo naranja intenso, brillante y ardiente, y estaba asociado con la pureza y la constancia. Fue utilizado para el flammeum (que significa «color de llama»), un velo utilizado por las novias romanas y la Flamenica Dialis, que era virgen al casarse y se le prohibió el divorcio.
Los colores específicos se asociaron con los equipos de carreras de carros y sus seguidores. Los más antiguos fueron los Rojos y los Blancos. Durante la era imperial posterior, los azules y los verdes dominaron las carreras de carros y, hasta cierto punto, la vida civil y política en Roma y Constantinopla. Aunque los equipos y sus seguidores tuvieron reconocimiento oficial, su rivalidad a veces se extendió a la violencia civil y los disturbios, tanto dentro como fuera de la sede del circo.
Cuero y piel
Los romanos tenían dos métodos para convertir pieles de animales en cuero: el curtido producía un cuero marrón suave y flexible; «tawing» en alumbre y sal producía un cuero suave y claro que absorbía fácilmente los tintes. Ambos procesos produjeron un olor fuerte y desagradable, por lo que las tiendas de curtidores y tabernas generalmente se ubicaban lejos de los centros urbanos. Las pieles de animales sin procesar fueron suministradas directamente a los curtidores por los carniceros, como un subproducto de la producción de carne; algunos se convirtieron en cuero sin curtir, lo que hizo una suela duradera para el calzado. Los terratenientes y los ganaderos, muchos de los cuales pertenecían a la élite, obtuvieron una proporción de las ganancias en cada paso del proceso que convertía a sus animales en cuero u ocultarlos y los distribuía a través de un comercio en todo el imperio. Los militares romanos consumieron grandes cantidades de cuero; para jerséis, cinturones, botas, sillas de montar, arneses y correas, pero principalmente para tiendas de campaña militares.
Lavado y batanado
El hábito casi universal de baños públicos aseguró que la mayoría de los romanos mantuvieran sus cuerpos limpios, lo que reducía la necesidad de lavar prendas y sábanas con frecuencia. Sin embargo, la suciedad, los derrames y las manchas eran peligros constantes, y la mayoría de los romanos vivían en bloques de apartamentos que carecían de instalaciones para lavar la ropa en cualquier escala que no fuera la más pequeña. Las lavanderías profesionales (fullonicae, singular fullonica) eran altamente malolientes, pero características esenciales y comunes de cada ciudad y pueblo. Se pueden encontrar pequeñas empresas en los mercados locales; otros operaban a escala industrial, y habrían requerido una inversión considerable de dinero y mano de obra, especialmente esclavos.
Las técnicas básicas de lavado y relleno eran simples y de mucha mano de obra. Las prendas se colocaron en tinas grandes que contenían orina envejecida, y luego se pisaron bien con los pies descalzos de los trabajadores. Se enjuagaron bien, se exprimieron manualmente o mecánicamente y se extendieron sobre marcos de mimbre para secar. Los blancos podrían iluminar aún más con humos de azufre. Algunos colores se pueden restaurar al brillo «puliendo» o «reacabado» con tierra de Cimolian. Otros tenían menos color-rápido y habrían requerido un lavado por separado. En los establecimientos mejor equipados, las prendas se suavizan aún más bajo presión, utilizando prensas de tornillo. El proceso fue duramente duro para las telas, pero la pureza y la limpieza de la ropa fueron en sí mismas una marca de estatus.Las togas de lana de alta calidad de la clase senatorial fueron intensamente lavadas a un nivel excepcional, blanco como la nieve, con los mejores y más caros ingredientes. Los ciudadanos de menor rango usaban togas de lana más apagada, más baratas; por razones que aún no están claras, la ropa de los diferentes grupos de estado podría haber sido lavada por separado.