Abbigliamento nell’antica Roma

L’abbigliamento nell’antica Roma comprendeva generalmente una tunica a maniche corte o senza maniche, lunga fino al ginocchio per uomini e ragazzi, e una tunica più lunga, solitamente con maniche per donne e ragazze. In occasioni formali, i cittadini adulti maschi potevano indossare una toga di lana, drappeggiati sulla tunica, e le donne cittadine sposate indossavano un mantello di lana, noto come una palla, sopra una stola, un semplice, voluminoso indumento a maniche lunghe che pendeva a mezz’asta. Abbigliamento, calzature e equipaggiamento identificavano genere, status, grado e classe sociale, offrendo così un mezzo di controllo sociale. Ciò era probabilmente più evidente nella segregazione dei livelli di posti a sedere nei teatri pubblici, nei giochi e nei festival, e nell’abito ufficiale distintivo e privilegiato dei magistrati, dei sacerdozi e dei militari.

La toga era considerata il “costume nazionale” di Roma, ma per le attività quotidiane, la maggior parte dei romani preferiva abiti più casual, pratici e comodi; la tunica, in varie forme, era l’indumento di base per tutte le classi, i due sessi e la maggior parte delle professioni. Solitamente era fatto di lino, e veniva aumentato se necessario con la biancheria intima, o con vari tipi di usura da freddo o da pioggia, come pantaloni al ginocchio per uomo e mantelli, cappotti e cappelli. Nelle parti più fredde dell’impero erano indossati pantaloni lunghi. La maggior parte dei romani urbani portava scarpe, pantofole, stivali o sandali di vario tipo; in campagna, alcuni indossavano zoccoli.

La maggior parte dell’abbigliamento era semplice nella struttura e nella forma di base, e la sua produzione richiedeva tagli e sartoria minimi, ma tutto era prodotto a mano e ogni processo richiedeva abilità, conoscenza e tempo. La filatura e la tessitura erano considerate occupazioni virtuose e frugali per le donne romane di tutte le classi. Le ricche matrone, compresa la moglie di Augusto, Livia, potevano mostrare i loro valori tradizionalisti producendo vestiti fatti a casa, ma la maggior parte degli uomini e delle donne che potevano permetterselo comprarono i loro vestiti da artigiani specializzati. Rispetto al costo generale della vita, anche i vestiti semplici erano costosi e sono stati riciclati molte volte lungo la scala sociale.

L’élite governativa di Roma ha prodotto leggi volte a limitare le manifestazioni pubbliche di ricchezza personale e lusso. Nessuno ha avuto particolare successo, poiché la stessa élite benestante aveva appetito per abiti lussuosi e alla moda. I tessuti esotici erano disponibili, ad un prezzo; damaschi di seta, garze traslucide, stoffe d’oro e ricami intricati; e tinte vivaci e costose come il giallo zafferano o il viola di Tyrian. Non tutti i coloranti erano costosi, tuttavia, e la maggior parte dei romani indossava abiti colorati. Abiti puliti e luminosi erano un marchio di rispettabilità e status in tutte le classi sociali. Le chiusure e le spille utilizzate per fissare indumenti come i mantelli hanno offerto ulteriori opportunità per l’abbellimento e l’esposizione personale.

Tuniche e indumenti intimi
L’indumento di base per entrambi i sessi e per tutte le classi era la tunica (tunica). Nella sua forma più semplice, la tunica era un unico rettangolo di tessuto, originariamente di lana, ma dalla metà della repubblica in poi, sempre più di lino. Era cucita in una forma tubolare senza maniche e appuntata intorno alle spalle come un chitone greco, per formare aperture per il collo e le braccia. In alcuni esempi dalla parte orientale dell’Impero, nella tessitura si formarono aperture per il collo. Le maniche potrebbero essere aggiunte. La maggior parte degli uomini che lavoravano indossavano tuniche a maniche corte al ginocchio, fissate in vita con una cintura. Alcuni tradizionalisti consideravano le tuniche a maniche lunghe appropriate solo per le donne, le tuniche molto lunghe sugli uomini come segno di effeminatezza e le tuniche corte o non fuse come segni di servilismo; nondimeno, le tuniche a maniche lunghe e con la cintura larga erano anche alla moda e furono adottate da alcuni uomini romani; per esempio, di Giulio Cesare. Le tuniche da donna erano solitamente alla caviglia o al piede, a maniche lunghe e potevano essere indossate liberamente o allacciate. Per il comfort e la protezione dal freddo, entrambi i sessi potevano indossare una tunica sotto-tunica o un gilet (subucula) sotto una tunica a pelo più grossolana; in inverno, l’imperatore Augusto, il cui fisico e costituzione non erano mai particolarmente robusti, indossava fino a quattro tuniche, sopra un giubbotto. Sebbene siano essenzialmente semplici nel design di base, le tuniche possono anche essere lussuose nei loro tessuti, colori e dettagli.

I perizomi, noti come subligacula o subligaria, potevano essere indossati sotto una tunica. Potrebbero anche essere indossati da soli, in particolare da schiavi che si sono impegnati in lavori caldi, sudati o sporchi. Le donne indossavano sia perizoma e strophium (un panno del seno) sotto le loro tuniche; e alcuni indossavano biancheria intima su misura per il lavoro o il tempo libero. Un mosaico siciliano del IV secolo dC mostra diverse “ragazze in bikini” che compiono imprese atletiche; nel 1953 un fondale in pelle di pelle romana fu scavato da un pozzo a Londra.

Abbigliamento formale per i cittadini
La società romana era classificata in classi e ranghi di cittadini e non cittadini, governata da una potente minoranza di ricchi aristocratici proprietari terrieri. Persino il grado più basso di cittadinanza comportava alcuni privilegi negati ai non cittadini, come il diritto di voto per la rappresentanza nel governo. Nella tradizione e nella legge, il posto di un individuo nella gerarchia dei cittadini – o al di fuori di esso – dovrebbe essere immediatamente evidente nei loro vestiti. Le disposizioni dei posti a teatro e giochi hanno rafforzato questo ordine sociale idealizzato, con vari gradi di successo.

Nella letteratura e nella poesia, i romani erano la gens togata (“corsa togate”), discendente da una contadineria dura, virile, intrinsecamente nobile, di uomini e donne che indossavano toga e che lavoravano duramente. Le origini della toga sono incerte; potrebbe essere iniziato come un semplice indumento da lavoro e una coperta per contadini e mandriani. Alla fine divenne abbigliamento formale per i cittadini maschi; nello stesso tempo, rispettabili cittadini hanno adottato la stola. La morale, la ricchezza e la reputazione dei cittadini sono stati sottoposti a controllo ufficiale. I cittadini maschi che non hanno raggiunto uno standard minimo potrebbero essere retrocessi di grado e negato il diritto di indossare una toga; per lo stesso motivo, alle donne potrebbe essere negata la stola. Cittadini rispettabili di entrambi i sessi potrebbero quindi essere distinti da liberti, stranieri, schiavi e persone infami.

Toga
La toga virilis (“toga of manhood”), essenziale e disadorna, era un panno di lana bianco semiellittico lungo circa 6 piedi e lungo 12 piedi, drappeggiato sulle spalle e intorno al corpo, sopra una semplice tunica di lino bianca. La toga virilis di un commoner era naturalmente bianca; la versione senatoria era più voluminosa e più luminosa. La toga praetexta dei magistrati di Curule e alcuni sacerdozi aggiunsero un ampio bordo viola, e fu indossata sopra una tunica con due strisce verticali viola. Potrebbe anche essere indossato da ragazzi e ragazze nobile e libero, e rappresentato la loro protezione sotto la legge civile e divina. Gli equites indossavano la trabea (una forma più corta, “equestre” di toga bianca o un involucro rosso porpora, o entrambi) su una tunica bianca con due strette strisce verticali rosso porpora. La toga pulla, usata per il lutto, era fatta di lana scura. La rara e prestigiosa toga picta e tunica palmata erano interamente viola, tranne che per i loro ricami dorati; furono originariamente assegnati ai generali romani per il giorno del loro trionfo, e successivamente indossati da imperatori e consoli imperiali.

Almeno dalla fine della Repubblica in poi, le classi superiori favorivano togas sempre più grandi e più grandi, che erano sempre più inadatte al lavoro manuale o al tempo libero fisicamente attivo. Le toghe erano costose, pesanti, calde e sudate, difficili da pulire, costose da riciclare e difficili da indossare e, se indossate correttamente, costringevano sia la postura che l’andatura; la toga era più adatta a processioni nobili, oratorio, seduto nel teatro o nel circo, e mostrandosi davanti ai propri pari e agli inferiori mentre “ostentatamente non faceva nulla” ai saluti. Queste prime ore del mattino, le “sessioni di saluto” formali erano una parte essenziale della vita romana, in cui i clienti frequentavano i loro clienti, in competizione per favori o investimenti in iniziative imprenditoriali. Un cliente che si vestiva bene e correttamente – nella sua toga, se cittadino – mostrava rispetto per se stesso e il suo protettore, e poteva distinguersi tra la folla. Un abile mecenate poteva equipaggiare tutta la sua famiglia, i suoi amici, i liberti, anche i suoi schiavi, con abiti eleganti, costosi e poco pratici, impigliando tutte le sue estese condizioni familiari come uno dei “divertimenti onorifici” (otium), sostenuti da una ricchezza illimitata.

La stragrande maggioranza dei cittadini ha dovuto lavorare per vivere e ha evitato di indossare la toga quando possibile. Diversi imperatori cercarono di imporre il proprio uso come abito pubblico della vera Romanitas, ma nessuno di questi ebbe particolare successo. L’aristocrazia si aggrappava ad esso come segno del loro prestigio, ma alla fine lo abbandonò per il pallio più comodo e pratico.

Stola e palla
Oltre alle tuniche, le donne cittadine sposate indossavano un semplice indumento noto come stola (pl. Stolae) che era associato alle tradizionali virtù femminili romane. Le stole comprendevano tipicamente due segmenti rettangolari di stoffa uniti lateralmente da fibule e bottoni in modo da consentire al capo di drappeggiare liberamente sul davanti di chi lo indossa.

Sopra la stola, le donne portavano spesso la palla, una sorta di scialle rettangolare lungo fino a 11 piedi e largo cinque. Potrebbe essere indossato come un cappotto, o drappeggiato sulla spalla sinistra, sotto il braccio destro e poi sopra il braccio sinistro. Nessuna donna rispettabile è andata a capo scoperto in pubblico, quindi la palla potrebbe anche servire come un mantello incappucciato. Due antiche fonti letterarie menzionano l’uso di una striscia colorata o di un bordo (un limbus) sul “manto” di una donna, o sull’orlo della loro tunica; probabilmente un segno del loro status superiore e presumibilmente viola. La combinazione di stola e palla identificava chi la indossava come rispettabile donna sposata, da non insultare o scherzare, e certamente non disponibile per la predazione sessuale. Al contrario, alcune fonti letterarie romane sono state interpretate come la prova che le donne di alta casta condannate per adulterio, e le prostitute di alta classe (meretrici), non erano solo un uso pubblico proibito della stola, ma dovevano invece indossare la toga, come segno della loro infamia.

Liberi e liberti
Per i cittadini, salutationes significava indossare la toga appropriata al loro grado. Per i liberti, significava qualunque vestito rivelasse il loro status e la loro ricchezza; un uomo dovrebbe essere quello che sembrava, e il basso rango non era un ostacolo per fare soldi. Nonostante il banale snobismo e la presa in giro dei loro superiori sociali, alcuni liberti e donne liberate erano molto colti e ben collegati. La maggior parte dei liberti divenne cliente del loro ex padrone e poteva condividere le sue relazioni personali e commerciali. Quelli con un’attitudine al business potrebbero accumulare una fortuna; e molti lo fecero. Potrebbero funzionare come patroni, possedere grandi case a schiera e “vestire per impressionare”.

Secondo i codici di abbigliamento romani, l’unica condizione certa imposta ai liberti era negativa; era esplicitamente vietato indossare qualsiasi tipo di toga. L’invettiva d’élite sbeffeggiava le aspirazioni di ricchi liberatori mobili verso l’alto che sfidavano coraggiosamente questa probabizione e indossavano una toga, o anche la trabea di un equites, per inserirsi come eguali tra i loro superiori sociali nei giochi e nei teatri. Se scoperti, furono sfrattati dai loro posti.

Bambini e adolescenti
I bambini romani erano di solito fasciati. Oltre a quei pochi, tipicamente abiti formali riservati agli adulti, la maggior parte dei bambini indossava una versione ridotta di quello che indossavano i loro genitori. Le ragazze indossavano spesso una lunga tunica che raggiungeva il piede o il collo del piede, cintura in vita e molto semplicemente decorata, spesso bianca. All’aperto, potrebbero indossare un’altra tunica sopra. Le tuniche da ragazzo erano più corte.

Ragazzi e ragazze indossavano amuleti per proteggerli da influenze immorali o funeste come il malocchio e la predazione sessuale. Per i ragazzi, l’amuleto era una bolla, portata al collo; l’equivalente per le ragazze era una lunula a forma di mezzaluna. La toga praetexta, che si pensava offrisse una protezione apotropaica simile, era l’abbigliamento formale per i ragazzi liberi fino alla pubertà, di solito intorno ai 14 anni, quando davano la loro toga praetexta e la bulla dell’infanzia alle cure dei lares della loro famiglia e indossavano l’adulto toga virilis del maschio. Secondo alcune fonti letterarie romane, le ragazze libere potevano anche indossare – o almeno avere il diritto di indossare – una toga praetexta fino al matrimonio, quando offrivano i loro giocattoli d’infanzia, e forse la loro verginale praetexta a Fortuna Virginalis; altri reclamano un dono fatto alla famiglia Lares oa Venere come parte del loro passaggio all’età adulta. Nelle famiglie tradizionaliste, ci si potrebbe aspettare che le ragazze non sposate indossino i loro capelli legati in modo demenziale in un filetto.

Nonostante tali tentativi di proteggere la fanciullesca virtù delle ragazze romane, vi sono poche prove aneddotiche o artistiche del loro uso o dell’imposizione effettiva. Alcune figlie non sposate di famiglie rispettabili sembrano aver gradito andare in giro in abiti appariscenti, gioielli, profumi e trucchi; e alcuni genitori, ansiosi di trovare la migliore e più ricca possibile per le loro figlie, sembrano averlo incoraggiato.

Calzature
I romani usavano un’ampia varietà di calzature pratiche e decorative, tutte con suola piatta (senza tacco). Le scarpe da esterno erano spesso hobnailed per aderenza e durata. I tipi più comuni di calzature erano una scarpa di un pezzo (carbatina), a volte con tomaia semiaperta: un sandalo con suola solitamente sottile (solea), fissato con cinghie: una mezza scarpa stringata, morbida (soccus): una di solito hobnailed scarpa da passeggio con suola spessa (calcea): e uno stivale da marcia militare da lavoro pesante (con calibro) di serie. Zoccoli di legno con la suola spessa, con tomaie di cuoio, erano disponibili per l’uso in caso di pioggia, e da rustici e schiavi di campo

I calzolai impiegavano sofisticate cinture e tagli delicati per creare intricati motivi decorativi. All’interno, i romani di entrambi i sessi più ragionevolmente benestanti indossavano pantofole o scarpe leggere di feltro o pelle. Le spose nel giorno del loro matrimonio potrebbero aver indossato scarpe o pantofole morbide e leggere (lutei socci).

Il protocollo pubblico richiedeva gli stivaletti rossi per i senatori e le scarpe con fibbie a falce per gli equites, anche se alcuni indossavano sandali in stile greco per “andare con la folla”. Le calzature costose erano un marchio di ricchezza o status, ma essere completamente insicure non deve essere un segno di povertà. Catone il giovane mostrò la sua impeccabile moralità repubblicana andando pubblicamente scalzo; molte immagini delle divinità romane, e più tardi, statue del semi-divino Augusto, erano senz’anima.

Le mode nelle calzature riflettevano i cambiamenti nelle condizioni sociali. Ad esempio, durante l’instabile era imperiale centrale, l’esercito fu apertamente favorito come la vera base per il potere; intorno a questo momento, un cosiddetto “sandalo gallico” – fino a 4 pollici di larghezza sulla punta – sviluppato come abbigliamento outdoor per uomini e ragazzi, che ricorda lo stivale militare. Nel frattempo, le calzature da esterno per donne, giovani ragazze e bambini sono rimaste elegantemente puntate sulla punta.

Costume militare
Per la maggior parte, i soldati comuni sembrano aver indossato tuniche a cintura, lunghe fino al ginocchio per lavoro o tempo libero. Nelle province settentrionali, la tunica tradizionalmente a maniche corte potrebbe essere sostituita da una versione a maniche lunghe più calda. I soldati in servizio attivo indossavano pantaloni corti sotto un kilt militare, a volte con un giustacuore di cuoio o imbottitura di feltro per attutire l’armatura, e una sciarpa triangolare infilata al collo. Per una maggiore protezione dal vento e dalle intemperie, potevano indossare il sagum, un mantello pesante indossato anche dai civili. Secondo la tradizione romana, i soldati una volta indossavano la toga in guerra, attaccandoli con quello che era conosciuto come un “cinico gabino”; ma a metà del periodo repubblicano, questo fu usato solo per i riti sacrificali e una dichiarazione formale di guerra. Da allora in poi, i cittadini-soldati indossavano toghe solo per occasioni formali. I soldati “cicumesi” di Cicerone contro i civili che indossano la toga sono tropo retorico e letterario, riferendosi ad una transizione desiderata dalla potenza militare all’autorità pacifica e civile. Quando erano in servizio in città, la guardia pretoriana nascondeva le loro armi sotto le loro bianche toghe “civili”.

Il sagum distingueva i soldati comuni dai comandanti di grado più alto, che indossavano un mantello rosso porpora più grande, il paludamentum. Il colore del sagum del Ranker è incerto. L’abbigliamento militare romano era probabilmente meno uniforme e più adattabile alle condizioni e alle forniture locali rispetto a quanto suggerito dalle sue rappresentazioni idealizzate nella letteratura contemporanea, nelle statue e nei monumenti. Tuttavia, le tasse di Roma all’estero dovevano rappresentare Roma nella sua forma più pura; i provinciali avrebbero dovuto adottare modi romani, non viceversa. Anche quando gli indumenti estranei – come i pantaloni – si dimostrarono più pratici del solito, soldati e comandanti che li usavano erano visti con disprezzo e allarme dai loro compatrioti più conservatori, per minare la virtù militare di Roma “diventando nativi”.

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Nei climi mediterranei, i soldati indossavano tipicamente “stivali aperti” (caligae). Nei climi più freddi e più umidi, veniva preferito un “scarpone da sci”. Alcune delle tavolette Vindolanda menzionano la spedizione di vestiti – compresi mantelli, calze e biancheria intima calda – da parte delle famiglie ai loro parenti, che servono alla frontiera settentrionale della Bretagna.

Durante l’era iniziale e medio-repubblicana, i soldati arruolati e i loro ufficiali dovevano fornire o pagare tutte le loro attrezzature personali. Dalla tarda repubblica in poi, erano professionisti salariati e comprarono i loro vestiti da negozi di legionari, quartermasters o appaltatori civili. I bisogni militari erano prioritari. L’abbigliamento era costoso, e la richiesta militare era alta; questo inevitabilmente ha spinto verso l’alto i prezzi, e le spese per l’abbigliamento di un soldato comune potrebbero essere più di un terzo della sua paga annuale. Nella dilagante inflazione della successiva era imperiale, quando le valute e gli stipendi venivano svalutati, le deduzioni dai salari militari per l’abbigliamento e altri beni di prima necessità venivano sostituite da pagamenti in natura, lasciando soldati comuni vestiti adeguatamente ma con pochi soldi per i loro dipendenti o l’eventuale pensionamento.

Uffici religiosi e cerimonie
La maggior parte dei sacerdozi erano riservati allo stato elevato, i cittadini romani, solitamente magistrati o ex magistrati. La maggior parte dei riti religiosi tradizionali richiedevano che il prete indossasse una toga praetexta, in un modo descritto come capite velato (testa coperta [da una piega della toga]) quando eseguiva un augurio, recitava preghiere o supervisionava i sacrifici. Laddove un rito prescriveva il libero uso di entrambe le braccia, il prete poteva impiegare il cinctus Gabinus (“Gabine cinch”) per legare le pieghe inopportune della toga.

Roma reclutò molte divinità non native, culti e sacerdozi come protettori e alleati dello stato. Esculapio, Apollo, Cerere e Proserpina erano venerati usando il cosiddetto “rito greco”, che impiegava l’abito sacerdotale greco o una versione romanizzata di esso. Il prete presiedeva alla moda greca, con la testa nuda o addobbata.

Nel 204 aC, il clero dei Galli fu portato a Roma dalla Frigia, per servire la dea madre “Troiana” Cibele e la sua consorte Attis a nome dello stato romano. Erano legalmente protetti ma sfarzosamente “non-romani”. Erano eunuchi e raccontavano fortune per soldi; i loro riti pubblici erano selvaggi, frenetici e sanguinari, e la loro veste sacerdotale era “femminile”. Indossavano lunghe e fluenti vesti di seta gialla, gioielli stravaganti, profumi e trucchi, turbanti o versioni esotiche del cappello “frigio” su lunghi capelli decolorati.

Abiti romani della tarda antichità (dopo il 284 d.C.)
Le mode romane subirono un cambiamento molto graduale dalla fine della Repubblica alla fine dell’impero occidentale, 600 anni dopo. In parte, questo riflette l’espansione dell’impero di Roma e l’adozione di mode provinciali percepite come attraenti esotiche, o semplicemente più pratiche delle tradizionali forme di abbigliamento. I cambiamenti di moda riflettono anche il crescente dominio di un’élite militare all’interno del governo e una corrispondente riduzione del valore e dello status degli uffici e dei ranghi civili tradizionali. Nell’impero successivo, dopo le riforme di Diocleziano, i vestiti indossati dai soldati e dai beaucrati del governo non militare divennero altamente decorati, con strisce tessute o abbellite, clavi e tondi circolari, orbiculi, aggiunti a tuniche e mantelli. Questi elementi decorativi di solito comprendono motivi geometrici e motivi vegetali stilizzati, ma potrebbero includere figure umane o animali. Anche l’uso della seta aumentò costantemente e la maggior parte dei cortigiani della tarda antichità indossavano elaborate vesti di seta. Le pesanti cinture militari erano indossate da burocrati e soldati, rivelando la generale militarizzazione del governo tardo romano. I pantaloni – considerati abiti barbari indossati da tedeschi e persiani – raggiunsero solo una limitata popolarità negli ultimi giorni dell’impero, e furono considerati dai conservatori come un segno di decadimento culturale. La toga, tradizionalmente vista come il segno della vera Romanitas, non era mai stata popolare o pratica. Molto probabilmente, la sua sostituzione ufficiale in Oriente con il più comodo pallio e paenula ha semplicemente riconosciuto il suo disuso. Nell’Europa altomedievale re e aristocratici si vestivano come i generali tardoromani che cercavano di emulare, non come la più antica tradizione senatoria togata.

tessuti

Fibre animali

Lana
La lana era la fibra più utilizzata nell’abbigliamento romano. Le pecore di Tarentum erano famose per la qualità della loro lana, anche se i Romani non cessarono mai di cercare di ottimizzare la qualità della lana attraverso l’incrocio. Mileto in Asia Minore e la provincia di Gallia Belgica erano anche rinomati per la qualità delle loro esportazioni di lana, quest’ultima produceva una lana pesante e ruvida adatta all’inverno. Per la maggior parte dei capi era preferibile la lana bianca; potrebbe quindi essere ulteriormente sbiancato o tinto. Per la toga pulla è stata utilizzata la lana naturalmente scura e gli indumenti da lavoro sottoposti a sporco e macchie.

Nelle province, i proprietari terrieri privati ​​e lo Stato possedevano vaste aree di pascolo, dove un gran numero di pecore veniva allevato e tosato. La loro lana veniva lavorata e tessuta in manifatture dedicate. La Britannia era nota per i suoi prodotti di lana, che includevano una specie di montgomery (il Birrus Brittanicus), bei tappeti e rivestimenti in feltro per gli elmetti dell’esercito.

Seta
La seta dalla Cina fu importata in quantità significative già nel 3 ° secolo aC. Fu comprato allo stato grezzo dai mercanti romani nei porti cartaginesi di Tiro e Beirut, poi tessuto e tinto. Con l’evolversi delle tecniche di tessitura romana, il filato di seta veniva utilizzato per realizzare damasco, tabby e arazzi geometricamente o liberamente figurati. Alcuni di questi tessuti di seta erano estremamente sottili – circa 50 fili o più per centimetro. La produzione di tessuti così decorativi e costosi sembra essere stata una specialità dei tessitori nelle province romane orientali, dove sono stati sviluppati i primi telai orizzontali romani.

Varie leggi suntuarie e controlli sui prezzi sono stati approvati per limitare l’acquisto e l’uso della seta. All’inizio dell’Impero il Senato approvò una legge che vietava l’uso della seta da parte degli uomini perché era considerato effeminato ma c’era anche una connotazione di immoralità o immodestia legata alle donne che indossavano il materiale, come illustrato da Seneca il Vecchio:

Fibre vegetali
Biancheria
Plinio il Vecchio descrive la produzione di lino da lino e canapa. Dopo la raccolta, i gambi della pianta sono stati rettificati per allentare gli strati esterni e le fibre interne, spogliati, pestati e quindi levigati. In seguito, i materiali sono stati tessuti. Il lino, come la lana, era disponibile in vari gradi e qualità speciali. Secondo Pliny, il più bianco (e il migliore) è stato importato dalla Saetabis spagnola; al doppio del prezzo, il più forte e duraturo è stato il Retovium. Il più bianco e morbido è stato prodotto in Lazio, Falerii e Paelignium. Il lino naturale era un “marrone grigiastro” che sfumava fino al bianco sporco attraverso ripetuti lavaggi e esposizione alla luce solare. Non assorbiva prontamente i coloranti in uso in quel momento, ed era generalmente sbiancato, o usato nel suo stato grezzo, non tinto.

Altre fibre vegetali
Il cotone proveniente dall’India fu importato attraverso gli stessi porti del Mediterraneo orientale che rifornivano i commercianti romani di seta e spezie. A volte il cotone grezzo veniva usato per imbottire. Una volta che i suoi semi sono stati rimossi, potrebbe essere tessuto in un tessuto morbido e leggero adatto per l’uso estivo; il cotone era più comodo della lana, meno costoso della seta e, a differenza del lino, poteva essere tinto vivacemente; per questo motivo, il cotone e il lino erano a volte intrecciati per produrre tessuti dai colori vivaci, morbidi ma resistenti. Anche i tessuti di alta qualità erano tessuti con steli di ortica; la fibra di papavero era a volte intrecciata con il lino, per produrre un tessuto lucido, liscio, leggero e lussureggiante. La preparazione di tali fibre staminali comportava tecniche simili a quelle usate per la biancheria.

Produzione
L’abbigliamento pronto era disponibile per tutte le classi, ad un prezzo; il costo di un nuovo mantello per un cittadino comune ordinario potrebbe rappresentare i tre quinti delle loro spese annuali di sussistenza. L’abbigliamento è stato riciclato giù per la scala sociale, finché non è caduto a brandelli; anche questi erano utili, ei centonari (“lavoratori delle patch”) si guadagnavano da vivere cucendo vestiti e altri oggetti da toppe di tessuto riciclato. I proprietari di fattorie gestite da schiavi e greggi di pecore venivano avvisati che ogni volta che si presentava l’opportunità, le schiave dovrebbero essere completamente occupate nella produzione di tessuti di lana fatti a mano; questo probabilmente sarebbe abbastanza buono per vestire la classe migliore di schiavo o supervisore.

L’autosufficienza nell’abbigliamento ha dato i suoi frutti. La cardatura, la pettinatura, la filatura e la tessitura della lana facevano parte della pulizia giornaliera della maggior parte delle donne. Quelli di media o basso reddito potrebbero integrare il loro reddito personale o familiare filando e vendendo filati o tessendo tessuti per la vendita. Nelle famiglie tradizionaliste e benestanti, i panieri, i fusi e i telai di lana della famiglia erano posizionati nell’area di accoglienza semi-pubblica (atrio), dove la mater familias e la sua familia potevano dimostrare la loro industria e frugalità; un’attività largamente simbolica e morale, piuttosto che una necessità pratica. Augusto era particolarmente orgoglioso che sua moglie e sua figlia avessero dato il miglior esempio possibile ad altre donne romane filando e tessendo i suoi vestiti. Ci si aspettava che le spose di alto rango fabbricassero i propri abiti da sposa usando un telaio verticale tradizionale.

La maggior parte dei tessuti e degli indumenti venivano prodotti da professionisti i cui mestieri, standard e specialità erano protetti dalle corporazioni; questi a loro volta sono stati riconosciuti e regolati dalle autorità locali. I pezzi sono stati intrecciati il ​​più vicino possibile alla loro forma finale, con scarti minimi, tagli e cucitura da allora in poi. Una volta rimosso dal telaio un pezzo di stoffa tessuto, i suoi fili allentati erano legati e lasciati come frangia decorativa, orlati o usati per aggiungere bordi di “stile etrusco” di colore diverso, come nel bordo rosso-porpora di la toga praetexta e la striscia colorata verticale di alcune tuniche; una tecnica nota come “tablet weaving”. Tessendo su un telaio eretto a mano, era un processo lento. Le prime prove per il passaggio dai telai verticali a quelli orizzontali più efficienti a pedali provengono dall’Egitto, attorno al 298 d.C. Anche in questo caso, la mancanza di ausili meccanici nella filatura ha reso la produzione di filati un importante collo di bottiglia nella produzione di tessuti.

Colori e coloranti
Fin dai primi giorni di Roma, sarebbe stata disponibile un’ampia varietà di colori e tessuti colorati; nella tradizione romana, la prima associazione di tintori professionisti risaliva ai giorni del re Numa. I tintori romani avrebbero certamente avuto accesso alle stesse tinture prodotte localmente, solitamente di origine vegetale, come i loro vicini sulla penisola italiana, producendo varie sfumature di rosso, giallo, blu, verde e marrone; i neri si potevano ottenere usando sali di ferro e gallina di quercia. Altri coloranti, o tele colorate, avrebbero potuto essere ottenuti dal commercio, o attraverso la sperimentazione. Per i pochi che potevano permetterselo, la stoffa d’oro (lamé) era quasi certamente disponibile, probabilmente già nel VII secolo aC.

In tutte le ere regali, repubblicane e imperiali, la tintura più veloce, più costosa e ricercata è stata importata porpora di Tyrian, ottenuta dal murex. Le sue sfumature variano a seconda della lavorazione, il più desiderabile è un rosso scuro “sangue essiccato”. Il viola aveva associazioni di vecchia data con la regalità e con il divino. Si pensava di santificare e proteggere coloro che lo indossavano, ed era ufficialmente riservato al confine della toga praetexta, e per la solida toga viola picta. Gli editti contro il suo uso più ampio e più disinvolto non hanno avuto particolare successo; era anche usato da donne benestanti e, un po ‘più disdicevole, da alcuni uomini. Si dice che Verres porti un pallio viola alle feste di tutta la notte, non molto prima del suo processo, disonore ed esilio per corruzione. Per coloro che non potevano permettersi il vero Tyrian viola, erano disponibili i falsi. L’espansione delle reti commerciali durante la prima era imperiale portò il blu scuro dell’indaco indiano a Roma; sebbene desiderabile e costosa in sé, servì anche da base per il falso viola di Tyrian.

Per le tonalità rosse, la matta era una delle tinture più economiche disponibili. Il giallo zafferano era molto ammirato, ma costoso. Era un profondo, luminoso e infuocato giallo-arancio, ed era associato alla purezza e alla costanza. Veniva usato per il flammeum (che significa “color fiamma”), un velo usato dalle spose romane e dalla Flamenica Dialis, che era vergine al matrimonio e proibiva il divorzio.

I colori specifici erano associati alle squadre corse di carri e ai loro sostenitori. Il più vecchio di questi erano i rossi e i bianchi. Durante la successiva era imperiale, i Blues e i Verdi dominarono le corse dei carri e, fino a un certo punto, la vita civile e politica a Roma e Costantinopoli. Sebbene le squadre e i loro sostenitori avessero ottenuto un riconoscimento ufficiale, la loro rivalità a volte si riversava nella violenza civile e nella rivolta, sia all’interno che al di fuori della sede del circo.

Cuoio e pelle
I romani avevano due metodi per convertire le pelli di animali in pelle: la concia produceva una morbida e morbida pelle marrone; “tawing” in allume e sale producevano una pelle morbida e chiara che assorbiva prontamente i coloranti. Entrambi questi processi producevano un odore forte e sgradevole, quindi i negozi di conciatori e tawers erano solitamente collocati lontano dai centri urbani. Le pelli animali non trasformate venivano fornite direttamente ai conciatori dai macellai, come sottoprodotto della produzione di carne; alcuni sono stati trasformati in pelle grezza, che ha reso una suola resistente. I proprietari terrieri e gli allevatori di bestiame, molti dei quali facevano parte della classe d’elite, ricavavano una percentuale di profitti in ogni fase del processo che trasformava i loro animali in pelle o pelle e li distribuiva attraverso l’empire-widebtrade. I militari romani consumavano grandi quantità di cuoio; per coglioni, cinture, stivali, selle, imbracature e cinture, ma soprattutto per tende militari.

Lavaggio e follatura
L’abitudine quasi universale di fare il bagno pubblico assicurava che la maggior parte dei romani mantenesse il proprio corpo pulito, riducendo la necessità di frequenti lavaggi di indumenti e lenzuola. Tuttavia, sporcizia, spandimenti e macchie erano pericoli costanti, e la maggior parte dei romani viveva in condomini che mancavano di strutture per lavare i vestiti su qualsiasi scala, tranne la più piccola. Le lavanderie professionali (fullonicae, singolare fullonica) erano caratteristiche altamente maleodoranti ma essenziali e comuni di ogni città e città. Piccole imprese di follatura potrebbero essere trovate nei mercati locali; altri operavano su scala industriale e avrebbero richiesto un considerevole investimento di denaro e manodopera, soprattutto schiavi.

Basic laundering and fulling techniques were simple, and labour-intensive. Garments were placed in large tubs containing aged urine, then well trodden by bare-footed workers. They were well-rinsed, manually or mechanically wrung, and spread over wicker frames to dry. Whites could be further brightened by bleaching with sulphur fumes. Some colours could be restored to brightness by “polishing” or “refinishing” with Cimolian earth. Others were less colour-fast, and would have required separate laundering. In the best-equipped establishments, garments were further smoothed under pressure, using screw-presses. The process was punishingly harsh to fabrics, but purity and cleanliness of clothing was in itself a mark of status. The high-quality woolen togas of the senatorial class were intensively laundered to an exceptional, snowy white, using the best and most expensive ingredients. Lower ranking citizens used togas of duller wool, more cheaply laundered; for reasons that remain unclear, the clothing of different status groups might have been laundered separately.

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