Découvrez en 360 VR comment les principes clés de la culture japonaise et en particulier comment Rei Kawakubo, sous son label Comme Des Garçons, ont modifié les notions de beauté, d’élégance et de genre de toute une culture.

Au début des années 1980, Rei Kawakubo a reçu une réponse mitigée à Paris aux conceptions qui remettaient en cause les valeurs esthétiques existantes dans les pays occidentaux en raison de leur achromaticité, leur coupe ample, leur asymétrie et leurs trous et déchirures délibérément créés. Néanmoins, elle a toujours maintenu une attitude cohérente consistant à défier les stéréotypes dans la création de vêtements depuis ce temps.

Un morceau de Rei Kawakubo qui a attiré l’attention des occidentaux sur la mode japonaise. La forme apparemment complexe du chandail a été créée essentiellement à partir d’un panneau droit et a un aspect volumineux et dynamique. Les grandes manches qui s’étendent à gauche et à droite ressemblent à des manches de kimono. La jupe s’affaisse de manière asymétrique en réponse aux formes irrégulières créées par le pull légèrement suspendu.

Rei Kawakubo
Rei Kawakubo est une créatrice de mode japonaise basée à Tokyo et à Paris. Elle est la fondatrice de Comme des Garçons et de Dover Street Market. En reconnaissance des contributions remarquables de Kawakubo en matière de design, une exposition de ses créations intitulée Rei Kawakubo / Commes des Garçons, l’art de l’entre-deux, a ouvert ses portes le 5 mai 2017 au Metropolitan Museum of Art de New York.

«Si je fais quelque chose que je pense être nouveau, ce sera mal compris, mais si les gens l’aiment, je serai déçu car je ne les ai pas assez poussés. Plus les gens détestent, peut-être le plus récent. Parce que le problème humain fondamental est que les gens ont peur du changement. L’endroit que je recherche toujours – parce que pour conserver mon activité, j’ai besoin de faire un petit compromis entre mes valeurs et celles de mes clients – est l’endroit où je peux faire quelque chose qui pourrait presque, mais pas tout à fait, être compris par tout le monde. ”

Comme des Garçons: l’art de l’entre-deux
Depuis la création de Comme des garçons («comme certains garçons») en 1969, la designer basée à Tokyo, Rei Kawakubo (née en 1942), a constamment défini et redéfini l’esthétique de notre époque. Saison après saison, collection après collection, elle renverse les notions conventionnelles de beauté et bouleverse les caractéristiques acceptées du corps à la mode. Ses modes se démarquent non seulement de la généalogie du vêtement, mais résistent également à la définition et à la confusion de l’interprétation. Ils peuvent être lus comme des koans zen ou des énigmes conçues pour dérouter, dérouter et dérouter. Le koan mu (vide) et la notion connexe de ma (espace), qui coexistent dans le concept de « l’entre-deux », sont au cœur de son travail. Cela se révèle comme une sensibilité esthétique qui crée une zone troublante d’ambiguïté visuelle et d’élusivité.

Rei Kawakubo / Comme des garçons: L’art de l’entre-deux examine neuf expressions de « l’entre-deux » dans les collections de Kawakubo: Absence / Presence; Design / Not Design; Mode / antifashion; Modèle / multiple; Haut / bas; Alors maintenant; Soi / Autre; Objet / sujet; et des vêtements / pas des vêtements. Il révèle comment ses conceptions occupent les espaces entre ces dualités, considérées comme naturelles plutôt que sociales ou culturelles, et comment elles résolvent et dissolvent la logique binaire. Défiant elles-mêmes une classification facile, ses vêtements exposent l’artificialité, l’arbitraire et le « vide » des dichotomies conventionnelles. L’art de « l’entre-deux » de Kawakubo génère des médiations et des connexions significatives, ainsi que des innovations et des transformations révolutionnaires, offrant des possibilités infinies de création et de re-création.

1. Absence et présence
Le concept d ‘ »entre-deux » se reflète dans la conception, une collaboration entre Kawakubo et The Met. Le mu (vide) est suggéré à travers le leitmotif architectural du cercle qui, dans le bouddhisme zen, symbolise le vide, et ma (l’espace) est évoqué par le jeu de formes structurelles. Ma exprime à la fois le vide et le volume, une chose avec et sans forme – non définie par des limites concrètes. Amplifié par la blancheur des surfaces de la galerie, l’effet visuel est à la fois absent et présent. Kawakubo considère sa mode et son environnement comme un Gesamtkunstwerk, ou « œuvre d’art totale ». Cette synthèse est reflétée dans l’exposition, conçue comme une expression complète de « l’univers » de Comme des Garçons. Il se veut une expérience holistique et immersive,

2. Design / Not Design
Design / Not Design explore l’approche intuitive de Kawakubo en matière de confection de vêtements. N’ayant reçu aucune formation de mode, Kawakubo poursuit des techniques et méthodes de construction spontanées et expérimentales. Habituellement, son processus de création commence par un seul mot ou une image abstraite transmise à ses patrons. Une fois, elle a présenté un morceau de papier froissé à son équipe et demandé un motif exprimant les mêmes qualités – comme le montre une robe en papier marron façonnée et torsadée autour du corps de sa collection The Future of Silhouette.Les ensembles de cette section mettent en valeur les stratégies se reproduisent dans les collections de Kawakubo: fusion, déséquilibre, inachevé, élimination et design sans design. Ces modes d’expression, tous ancrés dans un principe esthétique bouddhiste zen appelé wabi-sabi, convergent dans une tenue de jersey de coton blanc déchiré et patchwork de sa collection Patchworks and X; une robe avec 15 couches de coton écru et blanchi de Clustering Beauty; des ensembles de toiles de toile de coton aplaties, superposées et cousues de Crush; et des vêtements comportant des pièces à motifs exposées et reconfigurées de Adult Punk, Fusion et Adult Delinquent.

3. Mode / Mode
En 1979, Kawakubo se sentit « insatisfaite » de ses collections, jusque-là infusées d’influences folkloriques japonaises. Comme elle l’expliquait: « Je sentais que je devais faire quelque chose de plus directionnel, de plus puissant … J’ai décidé de partir de zéro, de rien, de faire des choses qui n’avaient pas été faites auparavant, des choses avec une image forte. » Cette rupture, la première de sa carrière, a fait de Kawakubo le concepteur moderniste par excellence, dont la quête de l’originalité (ou de ce qu’elle appelle « la nouveauté ») est devenue la caractéristique de toutes les collections suivantes. , ce qui a suscité des réactions extrêmes de la part des critiques lors de leur présentation à Paris, en raison du rejet de nombreux canons dominants de la mode occidentale. En termes de Kawakubo ‘

4. Modèle / Multiple
Au-delà de sa quête de «nouveauté», Kawakubo expose plusieurs autres préoccupations du modernisme avant-gardiste. Le plus notable est peut-être la tension entre originalité et reproduction, explorée dans Model / Multiple à travers la collection Abstract Excellence. À ce moment-là, Kawakubo expliquait: « [Mon objectif était] de concevoir à partir de formes abstraites et abstraites, sans tenir compte du corps. Le meilleur élément pour exprimer la collection est la jupe. » Au total, la collection comprend 34 jupes, dont plusieurs sont affichées ici. Par le biais de la série et de la répétition, le concepteur a créé l’illusion d’uniformité et de normalisation. Cependant, de subtils changements de couleur, de tissu, et la forme (la dernière obtenue par de légers changements dans l’emplacement et la direction des coutures) marquent chaque jupe comme étant individuelle et distinctive. Méditation sur les variations d’une forme unique, la collection représente un énoncé puissant sur le lien instable qui existe entre une œuvre d’art unique et une marchandise produite en série.

5. Haut / Bas
Culture d’élite / Culture populaire | Bon goût / mauvais goût | Élevé / Faible examine la relation ambiguë entre l’élite et la culture populaire – une autre préoccupation du modernisme – à travers la collection de Kawakubo, Motorbike Ballerina. Les ensembles associent tutus et vestes en cuir pour tenter de réconcilier la « haute » culture du ballet avec la sous-culture « basse » des motards ou des « graisseurs ». Kawakubo a décrit la collection comme « Harley-Davidson aime Margot Fonteyn », une référence au constructeur de motos américain et à la prima ballerina britannique. Le langage esthétique du style de la rue fascine Kawakubo depuis longtemps. Elle le déploie souvent dans des explorations de goût parodiques, comme dans la collection Bad Taste, qui incorpore des styles punk et fétiche. En utilisant des textiles considérés comme peu coûteux, kitsch et vulgaires,

6. Alors / maintenant
Passé / Présent / Futur | Naissance / Mariage / Mort Les expériences de Kawakubo sur «l’entre-deux» concernent le développement du modernisme en tant que projet en cours. Cette idée est explorée dans Then / Now, qui met l’accent sur la relation du designer au temps à travers les collections Modern Sweetness, Sweet, Sweet, Body Meets Dress — Robe Meets Body, Inside Decoration et White Drama. Au cours de sa carrière, Kawakubo a inspiré l’histoire de la mode. Elle a une affinité pour les silhouettes exagérées du XIXe siècle, réalisées grâce aux animations et aux crinolines. Dans ses mains, cependant, les silhouettes sont si profondément et profondément reconfigurées qu’elles sont destinées à éradiquer l’histoire. Les modes de Kawakubo imposent une intense immédiateté, mettant fortement l’accent sur l’ici et le maintenant. Elle met en doute à la fois la logique de la continuité temporelle et le rythme présomptif de la vie – naissance, mariage, mort – comme le montrent les collections Épouse brisée, Drame blanc et Cérémonie de la séparation. Ces modes préconisent un niveau de liberté personnelle qui ne peut être atteint que dans les intervalles séparant les traditions d’une société au stade de la vie, renversant ainsi les idéologies codées dans le continuum naissance-mariage-mort.

7. Soi / Autre
Est / Ouest | Homme / femme | Enfant / Adulte | Self / Other met en lumière l’exploration par Kawakubo des identités hybrides qui brouillent les frontières des définitions classiques de la culture, du sexe et de l’âge. Les œuvres présentées dans les sous-sections Est / Ouest et Homme / Femme allient les traditions vestimentaires orientales et occidentales et masculines et féminines. Historiquement, ceux-ci sont définis de manière lâche en enveloppant et en drapant par rapport aux vêtements orientaux et féminins et par rapport aux vêtements occidentaux et masculins. Les modes chez Male / Female fusionnent également les types de vêtements typiquement associés aux hommes et aux femmes, comme les pantalons et les vêtements. jupes – dans une tenue. La création d’identités hybrides par la fusion est également étudiée dans Child / Adult, qui met l’accent sur des ensembles qui non seulement défient les règles de la tenue vestimentaire appropriée à l’âge, mais font également appel au concept de kawaii (gentillesse), un aspect clé de la culture populaire japonaise définie par le caractère ludique et la performativité. La notion de kawaii est poussée à l’extrême dans une robe à fleurs rose mettant en vedette un ourson en peluche surdimensionné camouflé dans ses volants et ses plis.

8. Objet / Sujet
Objet / sujet considère les corps hybrides. La collection Kawakubo, Body Meets Dress — Dress Meets Body, propose de repenser radicalement la forme humaine à travers des vêtements rembourrés en nylon extensible et polyuréthane dans une gamme de couleurs et de motifs, y compris le rose vif bubblegum et le vichy bleu poudré. La plupart des rembourrages sont disposés asymétriquement, créant des gonflements bulbeux qui donnent une illusion de dysmorphie et renversent le langage traditionnel du corps à la mode (taille fine, hanches minces, bas droit, ventre plat et seins hauts). Les références aux tumeurs et aux bossus abondent dans les critiques de la collection, que les critiques ont baptisées « bosses et bosses » – un surnom qui suggère un corps malade, déformé ou monstrueux. Morphologiquement, la collection brouille les frontières entre la robe et le corps, objet et sujet. Cet effet est exacerbé en mouvement, un fait exploité par le chorégraphe Merce Cunningham dans le scénario de 40 minutes de la Scénario de danse, une collaboration avec Kawakubo qui a été créée à la Brooklyn Academy of Music le 14 octobre 1997. Kawakubo a expliqué: « Quand les mouvements naturels de la danse sont repoussés et réfutés, vous obtenez de nouvelles formes « .

9. Vêtements / non-vêtements
Les expériences révolutionnaires de « l’entre-deux » de Kawakubo sont poussées à leur conclusion logique dans Clothes / Not Clothes. Ses huit sous-sections présentent des exemples des dernières collections de la créatrice, toutes produites à la suite de la deuxième rupture de sa carrière. En 2014, Kawakubo est devenue frustrée par son processus de conception, qui, selon elle, l’a entravée dans sa quête de « nouveauté ». Adoptant une méthode de création radicale dans l’intention de «ne pas fabriquer de vêtements», elle aspirait à traduire ses idées directement en formes, ou «objets pour le corps».

9.1 Forme / Fonction

Caractéristiques de la forme / fonction Not Making Clothing, la première collection que Kawakubo a créée pour répondre à sa volonté de concevoir des « objets pour le corps ». Le titre est une déclaration d’intention, une déclaration de sa détermination à privilégier la forme pure. En termes de processus, elle a cherché à abandonner son expérience de conception précédente et à créer du point de vue d’un enfant naïf ou d’un artiste non formé. Elle a expliqué: « J’aurais aimé qu’une nouvelle drogue psychédélique me permette de voir le monde différemment, à travers les yeux d’un étranger. »

Ces dessins rompent avec les modes traditionnelles dans leurs relations avec la figure humaine. Les formes abstraites et les structures tridimensionnelles se distinguent du corps et des silhouettes excentriques et des proportions exagérées rappelant les vêtements de poupée menacent de masquer et de submerger la figure. Bien qu’il existe une fissure évidente entre Not Making Clothing et son travail précédent, il existe des similitudes esthétiques, techniques et thématiques notables, comme le montre l’ensemble de sa collection 2009 Tomorrow’s Black. En plus de la couleur noire, il a une silhouette semblable à celle du corps dissimulée, obtenue par l’assemblage de pièces à motifs irréguliers et démesurées.

9.2 Abstraction / Représentation

Abstraction / Representation présente Invisible Clothes, que Kawakubo considère comme « la version la plus claire et la plus extrême de Comme des Garçons ». Les qualités abstraites et sculpturales des ensembles sont emblématiques de son indifférence aux caractéristiques « représentatives » du vêtement. Plusieurs de ces vêtements comprennent plusieurs versions fusionnées, une idée qui ressort également de la collection No Theme de 2011 (Personnalités multiples, Peur psychologique). Cependant, contrairement aux pièces précédentes, les plus récentes perturbent et dissolvent toute hiérarchie entre le corps et la tenue vestimentaire.

Les vêtements inclus dans Invisible Clothes défient la domination du corps en masquant, en déplaçant et, dans certains cas, en éliminant des éléments figuratifs tels que la manche, le corsage, le décolleté et le tour de taille. Lorsque la figure diminue en volume et en planéité ou se dématérialise par fragmentation, le corps et la robe deviennent interdépendants et indiscernables. Kawakubo a noté: « Si vous dites que vous portez des vêtements, alors peut-être que ce ne sont pas vraiment des vêtements … ils ne sont pas de l’art, mais ils ne doivent pas nécessairement être des vêtements. »

9.3 Beau / Grotesque

Les notions de beauté de Kawakubo se sont rarement conformées aux normes acceptées. Les expressions de mu, ma et wabi-sabi dans ses collections du début des années 1980, inconnues de la plupart des auditoires occidentaux, ont été interprétées par certains observateurs comme étant grotesques ou offensantes. Un pull noir emblématique percé de trous en 1982 illustre ce que de nombreux critiques ont appelé « l’esthétique moche » de Kawakubo. Elle l’a surnommée son pull « en dentelle », précisant: « Pour moi, ce ne sont pas des larmes. Ce sont des ouvertures qui donnent au tissu une autre dimension. La découpe pourrait être considérée comme une autre forme de dentelle. »

Une esthétique similaire « moche » est évidente dans la collection plus récente MONSTER, dont le titre fait référence à « la folie de l’humanité, la peur que nous avons tous, le sentiment d’aller au-delà du sens commun, l’absence de banalité, exprimée par quelque chose d’extrêmement grand, par quelque chose qui pourrait être laid ou beau.  » Les vêtements enferment et resserrent la silhouette dans des tubes torsadés et noués de laine tricotée sombre. Comme le pull « en dentelle », ces formes étranges et troublantes contestent et élargissent les limites acceptées de la beauté.

9.4 Guerre / paix

Pour Kawakubo, la création est liée à un défi et à une frustration vis-à-vis du statu quo: « Souvent, le thème d’une collection découle d’un sentiment de colère ou d’indignation face aux conditions de la société. L’origine de l’idée est de ne pas se satisfaire de existe déjà.  » Dans le même temps, elle a déclaré: « Je n’ai aucune envie de transformer mes propres conceptions en messages adressant les problèmes de notre monde ». En ce qui concerne l’esprit du temps, elle a tendance à s’y engager de manière symbolique et conceptuelle.

Un exemple typique est le rôle des fleurs – un motif récurrent pour le concepteur – qui est exploré dans War / Peace à travers deux collections: Flowering Clothes et son équivalent plus tardif, Blood and Roses. Tandis que le premier considère les fleurs comme des symboles positifs d’énergie, de force et de bonheur, les derniers extraient leurs connotations plus sombres, plus sombres et inquiétantes. Il aborde la signification historique des roses en tant que « liées au sang et aux guerres … conflits politiques, conflits religieux et luttes de pouvoir ». Les roses et le sang apparaissent sous forme littérale et abstraite, et les deux sont représentés par la palette de couleurs – un rouge coquelicot sans compromis et sans compromis.

9.5 Vie / Perte

Bien que Kawakubo ait été décrite comme une créatrice « intellectuelle », elle insiste sur le fait que son travail traite de « ses sentiments, de son instinct, de ses doutes et de ses peurs ». Ses collections contiennent des récits profondément personnels et auto-réfléchissants, empreints d’émotions intenses et d’une profonde spiritualité. Ces dimensions expressives sont explorées dans Life / Loss, qui développe les thèmes de la transition et de la temporalité examinés dans Then / Now, en les développant à travers les concepts de mémoire et de mémorialisation.

Il porte sur la cérémonie de collecte de la séparation, dont le titre fait référence aux moyens par lesquels « la beauté et le pouvoir de la cérémonie peuvent soulager la douleur de la séparation, tant pour celui qui quitte que pour celui qui se dit au revoir ». Teintés de tristesse et de désespoir, les vêtements – avec leurs silhouettes majestueuses et monumentales – peuvent être interprétés comme de lourdes expressions de vêtements de deuil. Rendues de délicates dentelles noires, blanches et dorées, elles représentent une méditation poignante sur la fragilité de la vie et la finalité de la mort. Plusieurs ensembles sont composés de paquets enveloppés, rappelant la collection précédente Square, dans lesquels chaque vêtement est construit à partir d’une seule pièce de tissu carré. Comme leurs descendants « non habillés », ces précurseurs représentent des méditations sur la pratique rituelle, en l’occurrence la tradition du pèlerinage.

9.6 Fait / fiction

Fact / Fiction aborde les tendances narratives de Kawakubo en sélectionnant trois collections thématiques: Blue Witch et ses prédécesseurs Lilith (du nom d’une démone meurtrière de la mythologie babylonienne) et Dark Romance, Witch. Bien que la créatrice considère les sorcières comme étant fortes, puissantes et souvent mal comprises, elle résiste aux interprétations des vêtements comme des déclarations féministes. « Je ne suis pas féministe », a-t-elle déclaré. Elle n’est pas non plus une fantasmatique: « Je n’ai pas beaucoup de rêveries ou d’imagination fantaisiste. Je suis en réalité réaliste. »

Les ensembles, cependant, sont incontestablement habilitants et d’un autre monde dans leurs formes et leurs silhouettes. Les premières pièces prennent la rigidité et la sévérité des vêtements de cérémonie des hommes et les démantèlent selon la stratégie surréaliste de déplacements inattendus. Dans Lilith, une veste est déplacée dans la moitié inférieure du corps, tandis que dans Dark Romance, les vêtements sont tordus et les jupes révèlent des manches vestigiales. Blue Witch accentue ce surréalisme par le biais de distorsions d’échelle créant un sentiment de désorientation et de déstabilisation semblable à un livre de contes.

9.7 Ordre / Chaos

Lorsque Kawakubo a créé Comme des Garçons en 1973, son seul objectif était l’autonomie personnelle. « L’indépendance a toujours été de la plus haute importance pour moi », at-elle déclaré. À l’instar de la recherche de «nouveauté», la recherche de la liberté, de l’absence de convention et de la liberté d’expression, est un attribut déterminant de ses modes. Cette quête a alimenté son intérêt continu pour le style de la rue, en particulier le punk: « J’ai toujours aimé l’esprit [punk] en ce sens qu’il va à l’encontre du cours normal des choses, la façon normale de faire les choses… Le punk est contre flatterie. »

Kawakubo a également un profond respect pour l’histoire, cependant, et la dynamique entre tradition et transgression est examinée dans Order / Chaos à travers sa collection 18th-Century Punk. Les vêtements confondent les structures pneumatiques et les silhouettes hyperboliques des années 1700 avec les leitmotifs du punk des années 1970, y compris du matériel fétichiste, des harnais, des attaches et des matériaux tels que le plastique rose Pepto-Bismol. Leur utilisation anachronique de jacquards floraux multicolores (non disponibles avant le XIXe siècle), souvent reconstitués et collés ensemble, rappelle une collection antérieure d’inspiration punk, Adult Delinquent. Au moment de sa création, Kawakubo a déclaré: « Je suis un délinquant adulte jusqu’à la fin ».

9.8 Bound / Unbound

« Objets pour le corps » de la dernière collection de Kawakubo, The Future of Silhouette, fabriqués à partir de ce que le designer décrit comme étant des « non-tissus » ou des matériaux non tissés et non à la mode. Ici, la ouate synthétique blanche rappelle ses précédents ensembles de type crinoline présentés dans Then / Now. Alors que les formes de ces vêtements ont leurs origines au milieu du 19e siècle, toutefois, les formes de ces vêtements – sabliers déformés, malformés – n’ont pas de référents historiques ni, en fait, sociaux ou culturels. Cela les relie aux créations excentriques et engorgées de Body Meets Dress — Dress Meets Body, sauf que ces œuvres manquent notamment d’ouvertures pour les bras.

Malgré le fait que ces morceaux lient le corps physiquement, ils le délient et le libèrent culturellement. La mode, de par sa nature même, est définie par la représentation idéalisée par une société de la forme féminine. Cependant, ces deux « objets pour le corps » non seulement écartent, mais contestent et renversent les canons acceptés. Au début de sa carrière, Kawakubo a expliqué: « Je travaille autour du chiffre, mais je ne suis jamais limité par ce que ce chiffre doit être. » Entre ses mains, le corps habillé est libéré des notions délimitées de lieu, de période et de but, occupant pleinement et exprimant un « art de l’entre-deux ».

Institut du costume de Kyoto
Les vêtements font partie intégrante de notre mode de vie et changent à chaque changement d’histoire et de société. Les vêtements occidentaux sont à l’origine de ce que beaucoup d’entre nous portent aujourd’hui, et le Kyoto Costume Institute (KCI) recueille et conserve systématiquement des exemples remarquables de vêtements occidentaux à travers les siècles, ainsi que des documents et autres éléments liés à ce domaine d’étude. L’institut effectue également des recherches et expose ou publie ensuite ses découvertes.