La mode dans l’Europe du XIVe siècle a été marquée par le début d’une période d’expérimentation avec différentes formes de vêtements. L’historien des costumes James Laver suggère que le milieu du XIVe siècle marque l’émergence d’une «mode» reconnaissable dans l’habillement, à laquelle Fernand Braudel se rallie. Les vêtements drapés et les coutures droites des siècles précédents ont été remplacés par des coutures incurvées et les débuts de la couture, ce qui a permis aux vêtements de mieux s’adapter à la forme humaine. En outre, l’utilisation de laçage et des boutons a permis un ajustement plus serré aux vêtements.

Tendances générales
Au cours du siècle, la longueur de l’ourlet des vêtements pour femmes a progressivement diminué et, vers la fin du siècle, la tendance des hommes à renoncer aux longs manteaux utilisés les années précédentes s’est répandue. Au contraire, la partie supérieure des vêtements pour hommes consistait en des vêtements qui tombaient juste au-dessous de la taille, créant ainsi la silhouette qui fait encore partie du costume masculin aujourd’hui.

A partir de ce siècle, la mode européenne a changé à un rythme nouveau et inconnu pour d’autres civilisations, anciennes et contemporaines. Dans d’autres cultures, seuls des changements politiques radicaux ont produit des changements radicaux dans les costumes et les vêtements et, en fait, dans les cultures orientales, comme le chinois ou le japonais, la mode a très peu changé au cours de l’histoire.

Tandis qu’à la cour de France, sous le règne de Charles VI de France, le goût du luxe se répandait et des innovations révolutionnaires se développaient dans le domaine des textiles et des vêtements.

Vêtements pour femmes

Sous-vêtements
La couche la plus interne des vêtements d’une femme était une chemise ou une blouse en lin ou en laine, certains ajustés à la taille et d’autres vaguement vêtus, bien qu’il y ait une «ceinture de poitrine» ou «ceinture de sein» qui pourrait être le précurseur d’une soutien-gorge.

Les femmes portaient également des bas ou des bas, bien que le tuyau des femmes atteignait généralement le genou.

Toutes les classes et les deux sexes sont habituellement montrés en train de dormir nus – des vêtements de nuit spéciaux ne sont devenus courants qu’au 16ème siècle – et pourtant certaines femmes mariées portaient leurs chemises au lit comme une forme de modestie et de piété.Beaucoup dans les classes inférieures portaient leurs sous-vêtements au lit à cause du temps froid pendant la nuit et puisque leurs lits se composaient habituellement d’une paillasse et de quelques draps, le sous-vêtement agirait comme une autre couche.

Robes et vêtements d’extérieur
Au-dessus de la chemise, les femmes portaient une robe ample ou ajustée appelée cotte ou kirtle, habituellement à la cheville ou au sol, et avec des trains pour des occasions formelles. Les jupes ajustées avaient des jupes pleines faites en ajoutant des gorges triangulaires pour élargir l’ourlet sans ajouter de volume à la taille. Kirtles avait aussi de longues manches ajustées qui parfois descendaient pour couvrir les jointures.

Différentes sortes de overgowns ont été portés sur le kirtle, et sont appelés par des noms différents par les historiens du costume. Lorsqu’il est monté, ce vêtement est souvent appelé une cotonnade (bien que cet usage du mot a été fortement critiqué) et pourrait avoir des manches suspendues et parfois porté avec une ceinture de pierres précieuses ou de métal. Au fil du temps, la partie suspendue de la manche est devenue plus longue et plus étroite jusqu’à ce qu’elle soit le plus simple serpentin, appelé un tippet, puis gagne les daggings floraux ou leaflike à la fin du siècle.

Les overgowns ou les tabards sans manches dérivent des cyclas, un rectangle de tissu non équipé avec une ouverture pour la tête qui a été porté au 13ème siècle. Au début du 14ème siècle, les côtés ont commencé à être cousus ensemble, créant une over-over sans manches ou un manteau.

À l’extérieur, les femmes portaient des manteaux ou des manteaux, souvent doublés de fourrure. La houppelande a également été adoptée par les femmes à la fin du siècle. Les femmes portaient invariablement la taille de leur houppelandes, le tour de taille remontait à droite sous le buste, les manches très larges et pendantes, comme des manches d’ange.

Coiffes
Comme on pourrait l’imaginer, la tenue d’une femme n’était pas complète sans une sorte de couvre-chef. Comme aujourd’hui, une femme médiévale avait de nombreuses options – des chapeaux de paille aux capuchons en passant par les coiffes élaborées. L’activité et l’occasion d’une femme dicteraient ce qu’elle portait sur sa tête.

Le Moyen-Age, en particulier les 14ème et 15ème siècles, a été la maison de certains des casques les plus remarquables et défiant la gravité de l’histoire.

Avant que le hennin ne monte en flèche vers le ciel, des rouleaux rembourrés et des coiffes tronquées et réticulées ornaient la tête des dames à la mode partout en Europe et en Angleterre.Cauls, les cages cylindriques portées sur le côté de la tête et des tempes, ajoutées à la richesse de la robe de la mode et du bien-à-faire. D’autres formes plus simples de la coiffure comprenaient la couronne ou simple cercle de fleurs.

Europe du Nord et de l’Ouest
Les femmes mariées en Europe du Nord et de l’Ouest portaient un certain type de couvre-chef. Le barbet était une bande de toile qui passait sous le menton et était épinglée au sommet de la tête; il descendait de la guimpe antérieure (en français, barbe), qui n’était plus portée que par les femmes plus âgées, les veuves et les religieuses. Le barbet était porté avec un filet de lin ou un bandeau, ou avec une casquette de lin appelée une coiffe, avec ou sans couvrechef (foulard) ou voile en général.Il est passé de mode au milieu du siècle. Les filles non mariées ont simplement tressé les cheveux pour empêcher la saleté de sortir.

Le barbet et le filet ou le barbet et le voile peuvent aussi être portés sur la crespine, un épais filet à cheveux ou un snood. Au fil du temps, la crespine a évolué en un maillage de travail de joaillier qui a confiné les cheveux sur les côtés de la tête, et même plus tard, à l’arrière. Cette crespine de métal s’appelait aussi un caul, et restait élégante longtemps après que le barbet soit tombé en désuétude.Par exemple, il a été utilisé en Hongrie jusqu’au début de la seconde moitié du 15ème siècle, comme il a été utilisé par la reine hongroise Barbara de Celje vers 1440.

Italie
Cheveux non couverts était acceptable pour les femmes dans les États italiens. Beaucoup de femmes tordaient leurs longs cheveux avec des cordes ou des rubans et enroulaient les torsions autour de leurs têtes, souvent sans chapeau ni voile. Les cheveux ont également été portés tressés.Les femmes plus âgées et les veuves portaient un voile et une guimpe, et un simple mouchoir noué était porté pendant le travail. Dans l’image à droite, une femme porte un capuchon rouge drapé sur ses cheveux tordus et liés.

Galerie de style

1 – Robes italiennes	2 – Barbet et filet	3 – Diner des femmes	4 – Dans un jardin	5 – Capuche
6 – La mode italienne	7 – Mariée et Mesdames	8 – Houppelande	9 – Mode hongroise	Femme 10-Hawking
11-Femmes fabriquant des pâtes	12-Les femmes italiennes portent des cheveux tordus

Robes 1.Italian sont à taille haute. Les cheveux des femmes étaient souvent portés à découvert ou à peine découverts en Italie. Détail d’une fresque de Giotto, 1304-06, Padoue.
2. La femme présentant un chapelet porte un barbet en lin et une coiffe de filet. Elle porte également un manteau ou une cape doublée de fourrure, c. 1305-1340.
3.Les femmes au dîner portent leurs cheveux enfermés dans des tresses ou des cauls au-dessus de chaque oreille, et portent des voiles transparents. La femme à gauche porte un surdessus sans calice par-dessus son kirtle, et la femme à droite porte une sur-robe avec des manches ou des bas de veste doublés de fourrure. Luttrell Psalter, Angleterre, c. 1325-35.
4.Woman dans un jardin par une journée venteuse. Ses manches kirtle boutonnent du coude au poignet, et elle porte un voile transparent confiné par un filet ou un bandeau. Sa jupe a un long train.Luttrell Psalter, c. 1325-35.
5. L’illustration de la romance française d’Alexandre, 1338-44, montre une femme portant un capuchon rouge sur la tête et une surpiqure avec des manches ou des tétons suspendus doublés de vair
La mode 6.Italian de cette période comporte de larges bandes de garniture brodée ou tissée sur le overgown et autour des manches. Sienne, c. 1340
7.Une mariée porte une longue robe doublée de fourrure avec des manches suspendues sur un kirtle à manches serrées, avec un voile. Sa robe est garnie de broderie ou (plus probablement) de tresse. Une dame royale porte un manteau bleu suspendu à ses épaules; ses cheveux sont portés en deux tresses sous sa couronne, l’Italie, 1350s.
8. Une jeune femme indiscrète porte une houppelande précoce et des poulaines, les longues chaussures pointues qui seraient portées pendant la plus grande partie du prochain siècle par les plus à la mode. Ses cheveux sont enroulés et tordus autour de sa tête, vers la fin du 14ème siècle.
Chaussure
Mode hongroise (Elizabeth de Pologne, Reine de Hongrie et ses enfants, Chronicon Pictum)
10.Pour colportage, cette femme porte une robe rose sans manches sur un kirtle vert, avec un voile de lin et des gants blancs. Codex Manesse, 1305-40.
11.Les femmes qui fabriquent des pâtes portent des tabliers en lin sur leurs robes. Leurs manches sont déboutonnées au poignet et relevées à l’extérieur, fin du XIVe siècle
12. Beaucoup de femmes italiennes portent leurs cheveux tordus avec une corde ou un ruban et attachées autour de leurs têtes, c. 1380

Les chaussures au cours du 14ème siècle se composait généralement du Turnshoe, qui était en cuir.Il était à la mode pour l’orteil de la chaussure d’être un point long, qui devait souvent être bourré de matériel pour garder sa forme. Un type de sabot ou de surchaussure sculpté comme une sandale à semelles de bois sculpté appelé patten serait souvent porté sur la chaussure à l’extérieur, car la chaussure en elle-même n’était généralement pas imperméable.

Gens ordinaires
Reflétant la tendance, le décolleté tend à être plus large et la taille devient plus étroite.

Sur la chemise et les souliers, elle portait un lit de camp et couvrait un voile de laine grossière ou une guimpe. Il y avait une chose appelée une manche comme un élégant seulement pour le dimanche des femmes ordinaires. C’était comme une couverture de bras avec la broderie etc. Il a été traité comme manchon détachable.

Classe supérieure
Il y a une broderie ou une applique déformée de Mi • Party avec la broderie ou l’appliqué de l’emblème de son père sur le côté droit du manteau de la dame, sur le côté gauche. Les manches de Cotardi avaient des boutons à manches longues étroitement fermés avec des boutons, mais la plupart d’entre eux avaient un drap suspendu comme Tippet aux poignets avec une manche quart-à-quart.

La taille basse s’estompait aussi dans le décolleté qui était dessiné dans le trapèze, mais l’extrême taille haute qui serre la bande de tissu dont le cou est large dans la lettre V et la brodée sous la poitrine est également répandue en même temps. Les ceintures attachées à ces robes étaient brodées sur du velours etc. et les ferrures en métal doré étaient magnifiques. Le type avec les seins ouverts a la fourrure sur le cou, avec un triangle inversé couvrant brodé sur la taille de la poitrine.J’ai un manteau appelé Mantel • Danul.

Il est à la mode pour les cheveux coiffés qui tresse trois coiffures tressées des deux côtés de la tête.Il couvre ceci avec un filet de cheveux nommé Crispin, et en outre de l’extérieur etc., il couvre Voile Anne Gimp (hotte à capuchon) etc.

Des chapeaux tels que la déformation d’Escofion Corno (le chapeau haut-de-forme dont souffraient le gouverneur et la femme du gouverneur) étaient à la mode, et il y avait différents types tels que deux coins et un en forme de coeur. On dit que le capuchon d’Hénine, qu’on dit être une variante, a été importé de Syrie et que c’était un haut type conique qui suspendait un voile au bout. Une grande quantité a été popularisée et l’épilation des franges et similaires a été faite de sorte que les cheveux ne dépassent pas du chapeau.

Tissus et fourrures
La laine était le matériau le plus important pour l’habillement, en raison de ses nombreuses qualités favorables, telles que la capacité de prendre du colorant et d’être un bon isolant. Ce siècle a vu les débuts du Petit âge glaciaire, et le vitrage était rare, même pour les riches (la plupart des maisons avaient juste des volets en bois pour l’hiver). Le commerce des textiles a continué de croître tout au long du siècle et a constitué une part importante de l’économie de nombreuses régions, de l’Angleterre à l’Italie. Les vêtements coûtaient très cher, et les employés, même les hauts fonctionnaires, recevaient habituellement, en général, un équipement par an dans le cadre de leur rémunération.

L’impression sur bois de tissu était connue tout au long du siècle et était probablement assez commune à la fin; cela est difficile à évaluer car les artistes ont tendance à éviter d’essayer de représenter des tissus à motifs en raison de la difficulté de le faire. La broderie en laine et le fil de soie ou d’or pour les riches servaient à la décoration. Edouard III établit un atelier de broderie dans la tour de Londres, qui produisit vraisemblablement les robes que lui et sa reine portaient en 1351 de velours rouge «brodées de nuages ​​d’argent et d’aigles de perles et d’or, sous chaque nuage alterné un aigle de perle et sous chacun des autres nuages ​​un aigle d’or, chaque aigle ayant dans son bec une jarretière avec la devise hony soyt qui y y pense brodée.

La soie était le meilleur tissu de tous. En Europe du Nord, la soie était un luxe importé et très cher.Les riches pouvaient se permettre des brocarts tissés d’Italie ou même plus loin. Les soies italiennes à la mode de cette époque présentaient des motifs répétitifs de rondelles et d’animaux, provenant des centres de tissage de soie ottomans à Bursa, et finalement de la Chine de la dynastie Yuan via la Route de la Soie.

Une mode pour les mi-parti ou les vêtements multicolores faits de deux tissus contrastés, un de chaque côté, a surgi pour les hommes au milieu du siècle, et était particulièrement populaire à la cour anglaise. Parfois, juste le tuyau serait de couleurs différentes sur chaque jambe.

Des tissus à carreaux et à carreaux étaient parfois vus; Sur le retable de Saint-Vincent, en Catalogne, une cotonnade colorée est d’un côté d’un brun rougeâtre et de l’autre, des restes de tissus à carreaux et à carreaux datant du XIVe siècle ont également été découverts à Londres.

La fourrure était surtout portée comme doublure intérieure pour la chaleur; Les inventaires des villages bourguignons montrent que même un manteau doublé de fourrure (le lapin, ou le chat le plus cher) était l’un des vêtements les plus courants. Vair, la fourrure de l’écureuil, blanc sur le ventre et gris sur le dos, a été particulièrement populaire à travers la plupart du siècle et peut être vu dans de nombreuses illustrations manuscrites enlumées, où il est montré comme un blanc et bleu-gris doucement rayé ou manteaux de doublure à carreaux et autres vêtements de dessus; la fourrure blanche du ventre avec la plus légère bordure de gris s’appelait miniver. Une mode dans les vêtements pour hommes pour les fourrures sombres sable et martre est née vers 1380, et la fourrure d’écureuil a ensuite été relégué à l’usure officielle de cérémonie. L’hermine, avec ses manteaux d’hiver blancs et denses, était portée par la royauté, avec les queues à pointe noire laissées pour contraster avec le blanc pour l’effet décoratif, comme dans le Wilton Diptych ci-dessus.