法国巴黎时装周2022-2023秋冬女装成衣系列回顾

巴黎时装周于2022年2月28日至3月8日推出女装秋冬成衣系列。时装秀的临时时间表显示了将展示其设计的95个品牌。在这95个中,将有45个实体时装秀、37个实体展示和13个在线系列。

巴黎时装周是时尚界的“四大”时装周之一,与纽约、米兰和伦敦的时装周齐名。在此期间,模特、设计师、时尚界知名人士、媒体和杂志、机构和时装公司的重要内部人士齐聚一堂,在时装秀上观看最新系列。

顶级设计师预测 2022 秋冬季节的预测。Chanel 向我们表达了对粗花呢的敬意,Balenciaga 的 Demna Gvasalia 讲述了战争和气候变化的严酷现实,Loewe 玩得很不恭敬,Off-White 在 Virgil Abloh 去年去世后推出了其首场遗作秀。

自去年 11 月创始人 Virgil Abloh 去世以来,高级时尚街头服饰品牌 Off-White 将首次亮相。同样,The Row——Mary Kate 和 Ashley Olsen 设计的奢华镫骨品牌——将自 2016 年以来首次在巴黎展出。丹麦品牌 Cecilie Bahnsen 也将于周三在巴黎举办首场时装秀。

巴黎时装周在东京宫举办,也有一些数字展示,因为许多设计师继续采用不那么传统的方式展示他们的设计,无论是通过图像、电影还是其他独特的方式。然而,重点肯定是传统的时装表演。

巴黎时装周(法语:Semaine de la mode de Paris)是一系列设计师展示会,每半年在法国巴黎举办一次,每年都会举办春夏秋冬活动。巴黎时装周是全球“四大”时装周的一部分,其他时装周是伦敦时装周、米兰时装周和纽约时装周。时间表从纽约开始,然后是伦敦,然后是米兰,最后是巴黎。

在巴黎,时装周每年举办四次,外加两场高级定制时装秀:在两个单独的周内,展示秋冬季节的男装和女装系列。今年晚些时候,下一个春夏季节的新系列终于亮相。

在巴黎,最大的时尚品牌每年最多推出六个系列:高级时装和/或成衣和/或男装、春夏和秋冬。因此,一年中有几个“周”,主要是两个为高级定制时装周(1 月和 7 月),两个为男装时装周(1 月和 6 月),另外两个为成衣(3 月和 9 月)。

这里所有日期一目了然,看到多达一百个品牌的时尚游行。除了成衣秀,还有男装和高级时装秀,每半年举办一次春夏秋冬。如果法国周涉及高级时装或成衣,则它们并不相似。

2月28日

IFM 文学硕士
Institut Français de la Mode (IFM) 的毕业生应高级时装与时尚联合会的邀请,为巴黎时装周拉开序幕。这里展示的是完成时装设计和针织品硕士学位的学生的系列。学生工作是未来的风向标,从广义上讲,这个毕业班不仅在挑战他们的材料和工艺的极限,而且还使用服装来解决围绕可持续性、性别、包容性和社区的问题。

瓦克拉
纽约设计师 Patric DiCaprio 和 Bryn Taubensee 于周一将他们的实验系列带到了巴黎,推出了一系列极具影响力的系列,其中包括乳胶和牛仔布外观、搭配短款外套和内衣的羽绒裤,以及模特穿着的巨大白色厚底鞋。仍在进行标志性的 Vaquera 步行,让参加者很高兴。

温桑托
Victor Weinsanto 于 2020 年推出了他的同名系列。这一季的印花是为了向他的朋友、形象制作人 Adriana Pagliai 致敬。精致的 Couture 工艺单品和采用奢华材料制成的运动别致的成衣共享 T 台。温桑托使用了他迷恋的粉色和黑色组合以及他标志性的不对称剪裁和形状。他将他对表演艺术的热爱融入到他有趣、丰富多彩和以歌舞表演为主题的演讲中。他从现场娱乐和艺术中寻找灵感。温桑托秀场的模特通常是来自不同创作背景的缪斯和朋友,如舞蹈、表演和歌舞表演。他还受到历史、建筑和音乐的启发。

悬念是由他精明的角色创造的。神秘的错觉通过“美杜莎”头饰等令人发指的作品来暗示,这些作品采用最优秀的女帽工艺和风筝制作技术制作而成。一件全长的羊绒紫红色 Opera 外套,其重量将其拉下,露出裸露的肩膀。当它滑落时,一条工装裤带子固定了外套。这种款式还被制成尼龙羽绒大衣,带有可拆卸的不对称斗篷,形成一个巨大的变异羽绒被茧。对于刺客之夜,温桑托同时使用高级定制和戏剧服装技术。黑寡妇礼服的特点是垂坠的头饰,看似与礼服融为一体。

CFCL
东京时尚奖每年都会选择一位设计师,并支持他们在巴黎的时装秀或展示。2022 年东京时装大奖的获得者是 CFCL Yusuke Takahashi 的品牌,他于 2022 年 3 月 1 日在巴黎时装周上展示了他的视频 Vol. 4 “针织品”系列。采用“加布里埃尔”技术设计的类似背包的头饰用于身着气势磅礴的歌舞表演舞者的服装设计,搭配高腰黑色裤子。他的 Robe Bulle 是用升级后的围巾手工制作的。以歌舞表演为灵感的 Robe Plumes 揭示了我们期望隐藏的东西。一个略微不对称的 Champignon Chapeau Champignon,绣有链条、珍珠和水钻,穿在紧身胸衣裙上,塑造了新娘的身体,结束了这场秀。

CFCL由高桥雄介于2020年创立。CFCL 代表当代生活服装。简单、谦虚和责任是品牌所宣扬的价值观。CFCL 专为男女设计,遵循永恒的方法和精神,主要由 3D、计算机开发的针织品组成,使用经过认证的可持续聚酯纱线和最先进的技术。CFCL 将针织品评估为创新时尚制作的先进实验室,该实验室通过易于维护的精致产品满足当代生活的需求。

米白色
题为“宇宙飞船地球:一种想象的体验”的 Off-White 在巴黎时装周上以自己的致敬秀向已故创始人 Virgil Abloh 致敬。这场秀不仅包括 Off-White 的 2022 秋季成衣系列,还包括由 Virgil 设计并由与他合作的创意团队和合作者完成的全新高级时装系列。一盏巨大的枝形吊灯在空间的中心闪闪发光。时装秀在星光熠熠的演员阵容中落下帷幕,如 Karlie Kloss、Naomi Campbell、Serena Williams、Joan Smalls 和 Cindy Crawford,他们介绍了 28 款令人惊叹的高级时装款式的其余部分。

该系列包括经典西装、闪亮面料的微型裙边、宽大的外套和带有闪亮胸罩的工装裤。Abloh 的标记出现在细节中,就像一面挥舞着“QUESTION EVERYTHING”的旗帜,还有像颧骨上的“FACE”贴纸和抛光西装外套袖子上的彩色标签等微小的注释。带有菱形镂空的针织品在成衣系列中占据主导地位,同时还有超大号的面包童帽。丁香花点缀在带有微妙开衩的迷你连衣裙上,搭配的外套和裤子搭配高领毛衣。

3 月 1 日

黑口豆豆
名为“土地”的 Maiko Kurogouchi 展示了她的 2022 秋季系列,用她的脸颊摩擦苔藓,以此来表达纹理。该系列色彩和质地丰富,各种纺织品模仿苔藓森林、山景和岩石溪流。另一个灵感来源是日本历史上的绳文时期,大约在公元前 14,000 到 300 年。使用当时的文物照片,Kurogouchi 重新诠释了它们的图案和纹理,采用了一系列暖棕色调的绳状刺绣和复杂的蕾丝。

廓形从经典款到运动款,橙色、绿色和粉色荧光色调的高科技针织训练上衣从羊毛或天鹅绒高领裤装中露出来,而风衣则穿在铅笔裙和人造皮草背心上。一系列带有荷叶边的复杂蕾丝连衣裙因其工艺和迷人的形状而令人惊叹。Kurogouchi 的针织品也以朴实的色彩和夸张的纹理脱颖而出。该系列在很多方面都与 Kurogouchi 经常创作的精致单品背道而驰,但仍然同样美丽和女性化。丰富的对比以一种既现代又永恒的方式融合在一起。

纳努什卡
Nanushka 名为“Industrial Craft”,旨在庆祝其对 2022 秋冬功能性和直观设计的创造性研究。在这个系列中,高档面料、感性廓形和装饰元素相结合,打造出一个探索古怪但实用美学的 Nanushka 衣橱。Sandor 使该系列始终坚持“工业波西米亚时尚”的原则,参考包豪斯精神,即精心设计的功能性物品本质上是美丽的。日常单品极少,不繁琐且易于分层;西装外套剪裁柔软,灵感来自工作服;宽敞的风衣和带衬垫的束腰裹身大衣采用纯素皮革制成,可持续实践是 Sandor 的承诺之一。

该系列重新诠释了 Sandra Sandor 的一贯格言,即如果一件衣服的设计功能良好,那么它的定义就是美丽的。该系列以现场视听体验的形式呈现,演员放置在圆形旋转底座上,进行拍摄,然后实时投射到周围的舞台上——与艺术运动相关的技术、工艺和设计同步。2022 秋冬系列展现了层次感的创意张力。滑缎和再生皮革等面料与绒面革、管状提花和独家短毛人造皮草等毛绒质感面料相得益彰。

维多利亚/托马斯
Victoria / Tomas 2022 – 2023 秋冬系列是一个没有说明的谜题。存在一个完整的图像,但设计师必须遵循直觉。在作品中,设计师看到了女孩变成女人,男孩变成男人的蜕变,却又不失童趣的梦想。设计师在尝试优雅和经典,在没有说明的情况下进行拼图,这意味着他们必须用自己的直觉来完成图像。

他们在标志性的双面设计上进行对比,使夹克的一侧更具剪裁感,另一侧饰有银色亮片,例如,向更成熟的主题致敬。在其他地方,透明亮片被缝在人字形格子拼布上,用作带有黄色长流苏细节的拉链连衣裙。荷叶边薄纱从纽扣迷你裙和短款夹克组合的下方交替弹出 – 通体红色、蓝色或黑色 – 或与下方的结构化形状形成对比,形成流动的覆盖层。拉链被用来突出身体,在裙子的肚脐周围弯曲,在短夹克上突出腰部。

迪佩萨
题为“NOSTOS-TOUCH”,Di Petsa 呈现对亲密关系的怀旧反思,回顾过去一年的深奥旅程,穿越黑暗的孤独和自我反省,怀念我们被感动的时光。时装设计师 Di Petsa 以其特殊的“湿面”悬垂技术而闻名,这位设计师解开了希腊女神珀尔塞福涅的神话,以及她被绑架的启示如何导致她拒绝世界并引发饥荒。结果,宙斯命令她在春天和夏天被送回她的母亲那里,在那里她开花并最终导致季节。Petsa 对神话的理解激发了她的创新创作。用一场向奥德赛之旅致敬的表演,海上归来,

受传统希腊文化中的传统蕾丝制作工艺的启发,鱼网孔在整个身体的形状上被放大,以突出和抚平形式的自然曲线,将透明与更密集的针织形成对比。由有机黑色棉和蓝色天丝纱线混合制成,印花闪闪发光,从海中滴落——白棉和银色/金色款式也可用于新娘款。新的窗帘技术是手工制作的,在身体上故意剪裁,发挥隐藏和暴露的想法,想要赤身裸体,但也想要穿衣服。该系列以更奢华的丝绸晚装礼服为特色,正面有高领褶皱,胸前有钻石镂空,性感地展现肌肤。真丝露脐上衣在肩部打结,搭配褶裥裙摆在大腿上,一瞬间肩带滑落。外观进一步采用蓝色绳索和海结固定和接地系列,具有安全感和遏制感。

克里斯汀·迪奥
标题为“下一个时代”,Dior 的系列是视觉艺术家 Mariella Bettineschi 的画作画廊,展示了 16 至 19 世纪的女性肖像。Maria Grazia Chiuri 找到了一种将女权主义融入她的设计灵感的方法,将它们展示在更广泛的身体上。向 Dune 致敬,以女性赋权的框架为基础,酒吧夹克、紧身胸衣和 New Look 漩涡状中长款,是对先进现代性和技术的最大胆的竞标。当然,还有 Chiuri 的女性赋权基础框架,这要归功于她与女权主义艺术家的关系。环境氛围由意大利女权主义艺术家 Mariella Bettineschi 创造,她重新构想了《老大师》中物化的女性主体

气氛散发出一种双重意识,即紧张是时间的有毒扭曲的意外结果。保护的图像和暗示的盔甲衍生品立即浮出水面。从一件舒适的毛衣到光年,一件精美的蛛网蕾丝紧身胸衣搭配蓬松的分层裙,完全由电脑机器编织而成。同上另一件中长连衣裙的精致太阳纹褶皱,交叉的股线使裙子在光线下透明地旋转。有不对称下摆的短裙套装,带有格子花呢的厚实日装和剖开的风衣增加了这一切,随后是晚装的透明雪纺。Dior 素雅的灰色西装与柔美的雪纺连衣裙和科技机车夹克相得益彰,足球肩垫和赛车防护手套。这就是鞋子——Roger Vivier 为 Dior 设计的 50 年代原创 Louis 高跟鞋,但采用技术性的“抗扭”踝带和生动的拼贴珠饰。

金赫金
标题“头发编年史”,KIMHĒKIM 2022.23 秋冬系列庆祝我们最真实的自我中发现的自然和永恒之美,是该品牌“痴迷”系列的第四章。这位设计师的灵感来自他童年时玩表弟头发的记忆。该系列对头发进行了有趣的研究,探索了不同的头发颜色和质地,如金色、黑色、直发、波浪形、卷曲、紧卷曲等。本季 Kiminte 重新构想了品牌的标志性单品,并以丰富的元素头发。该系列为我们现有的标志性产品带来了新鲜感。带有蝴蝶结细节的 Monroe 系列和包括黑白西装 Neo Emma 系列在内的经典系列,都丰富了头发的元素。

这个系列通过我们对头发的有趣研究,展示了我们最真实的自我中发现的自然和永恒的美丽。一件精简的女学生制服上系着一条多毛的领带,长股编织成紧身胸衣和露肩连衣裙,宽松的卷发从短夹克和靴子上垂下。不对称斜纹软呢套装、半身裙和背心有未加工的边缘,它也被用来作为牛仔布上的波浪图案来赢得效果。带拉链帽衫的大衣有一种古怪的边缘,他剪裁得体的风衣一如既往地精湛。闪亮的乳白色紧身裤增添了一点不真实的塑料完美感。

奥托林格
Ottolinger 在其 2022 秋冬系列中有趣地尝试了不同的材料,包括复古未来主义的廓形和个性的外套。两件套套装由天鹅绒制成,有银色、宝蓝色、焦橙色和黑色。这一季的剪裁趋势可以在精选设计中找到,而喇叭袖则出现在长袖上衣和夹克上。针织衫随意拼凑,搭配双色月亮靴。在其他地方,同色调的羽绒夹克采用超大版型,搭配具有褶皱美感的包袋。与此同时,细长的外套以窗帘般的方式垂到脚下。反光乳胶裤和拼布毛衣完善了该系列。

The Ottolinger show began with tanks, leggings, tees, and briefs-with the skin-baring cutouts and extra straps. A couple of askew one-sleeve denim jackets and a series of even strappier, very busy little cotton dresses that revealed as much as they concealed. They also revisited the stretchy plaid mesh tank dress that has become a signature. Along with another version of the same shape printed in an artist collaborator’s work, this was the best piece: body-conscious and sexy but pull-it-on-and-go easy. The show concluded with a few pieces constructed with sculptural wire draped in fabric that orbited the torso or shot off parabolically from the hip.

Koche
Koché 推出 2022 年冬季系列,采用非常特别的装饰,突出 Koché 工作室的专业知识和服装的丰富性。Christelle Kocher 是极少数掌握高级定制技术的新一代人之一,能够设计出非凡的单品。朋克元素体现在她使用束缚皮革支架和略过肘部的皮革手套中。该系列温暖舒适的一面更加明显:厚实的毛衣搭配薄纱裙;在无肩带连衣裙上用蕾丝拼接的细针距针织衫;以及带有微妙徽标提花的男士的海绵运动服。

美丽的花束:柔和的赤土色、深绿色、暖黑色,有时还闪烁着电蓝色,让人想起 Koché 的惊人能量。与 Christelle Kocher 一样,这些连衣裙既结实又精致。一些高级针织连衣裙非常舒适,在风格和轻松之间提供了完美的平衡。Koché 的标志性风衣这次以引人注目的新袖子重新诠释。鞋子是与 Charles Jourdan 合作开发的。一件用手工花朵手工制作的飞行员夹克启发了 Madame Vionnet,一件手工编织的珊瑚派克大衣,完全绣有水晶,甚至是一件饰有珍珠和皮革切花的薄纱训练裙。该系列以柔情和技术为标志:材料和款式的选择为您的身体提供了一个信封的感觉。

本杰明·本莫亚尔
Benjamin Benmoyal 系列的灵感来自 Benjamin 通过野兽派建筑的研究生系列。通过将他的审美特征所特有的摩洛哥影响注入到具有更广泛吸引力的越来越简约的阵容中。有结构的方肩长外套和定制单品现在与长衫和他标志性的梭织条纹面料混合在一起。轮廓变得更加精致和优雅,同时保持轻松的态度。

这一季只有一个造型完全由他标志性的升级循环磁带面料制成,这是一件定制的裤装,腰部有一条侧系带,采用对比色面料。在其他地方,他的条纹图案被发现是一块块材料,例如剪裁羊毛大衣的两侧。与此同时,纽扣是用废弃的扇贝壳和回收的眼镜框等材料制成的,这些材料来自小型制造商。Benmoyal 专注于回收羊毛,创造了量身定制的夹克、两侧有开衩的喇叭裤和由矩形面料制成的衬衫,以避免浪费,并赋予它们喇叭袖和斗篷般的细节。

圣罗兰
Saint Laurent 系列是男性和女性着装标准的交换,灵感来自 20 世纪初作家和活动家 Nancy Cunard 的风格。大部分都是全黑色的外观,从时尚的缎面风衣、压纹皮革机车夹克、极简的晚装凉鞋,一直到 YSL 的 Le Smoking 传统系列,搭配一系列廓形更宽松的燕尾服。向品牌的同名设计师及其标志性的燕尾服致敬。在整个系列的造型中,有一种对立的平衡:阳刚与阴柔,厚重与轻盈等等。对张力和互补性的关注赋予了该系列的优势,仿佛它在两个极端的边缘摇摇欲坠,并在其中寻求庇护快乐的媒介。

该系列为其他品牌提供了这些强大、优雅的秋季基本款。纯粹是一件银色的斜裁长连衣裙,搭配一件完美的黑色低扣双排扣黑色毛呢大衣。假皮大衣和轰炸机;惊人的大肩大衣;窄皮大衣;优雅冷漠的茧背型材。然后是一件简单的标点符号,比如一件米色及地高领 T 恤连衣裙,每条手臂上都戴着深叠的深色木头和银色手镯。以及 30 年代/80 年代晚装夹克的高度魅力,大条人造皮草在其周围环绕。随着越来越多的人重新打扮,回到办公室、活动和正常的大流行前生活,对更新基本款和关键衣橱单品的需求将比以往任何时候都强烈。

3 月 2 日

库雷热
Courrèges 分阶段呈现我们的几何原理 一场荒谬的相遇:五颜六色的剪影在垃圾场中漫步。迷你长度向品牌的“太空时代”设计致敬,而无肩带直筒连衣裙则由两个圆圈制成。在其他地方,假皮革方格被喷涂在紧身运动衫上。精选模特穿着带有大三角袖的乙烯基羽绒服,搭配大腿高筒靴。类似材料的闪亮连衣裙采用了 Di Felice 对 John Coplan 画作的借鉴,例如两侧的菱形镂空。实验性剪裁是整个系列中反复出现的主题,如 Milano 针织高领毛衣和乙烯基裤子。

没有几何图案的阴影:传统外套背面的正方形,如喷涂金属板或折叠的 T 恤;挂在脖子上的三角形或连衣裙上的胸罩;大衣、上衣或连衣裙背面的圆圈。与以往一样,插入了原型 Courrèges 几何形状。燕子细节、管状项圈和钻石——首次由四个带钝角的正方形组合而成。在系列中,原始形式虽然变得谨慎,但随着新 Courrèges 的吸收而增殖。更具攻击性,也更具暗示性。鞋履发表声明。保险杠,伸展的高跟鞋和尖尖的脚趾:纯真的时代已经结束。

梅丽尔罗格
Meryll Rogge 的秋季系列名为“糟糕的联系”,探索了看似无关的服装之间的联系。比利时设计师梅里尔·罗格(Meryll Rogge)在经历了两年与流行病相关的人与人接触中断后,渴望得到一些节日的东西。该系列探索了对我们日常现实及其创造的超现实叙事的精美扭曲愿景。白天装扮呈现出晚装般的魅力:重新审视运动衫的剪裁和细节,打造出出人意料的精致落地 V 领 Polo 衫和柔和色彩衬衫,全部采用技术针织面料。看似熟悉的以足球为灵感的大胆几何图案印花成为覆盖外套和外套的全面图案。

以运动衫和晚礼服为例,她将它们结合在一起,创造出紧身但不紧身的连衣裙,达到酷感和高级定制的中点。或者她将英俊但粗糙的经典羊毛毛衣变成甜美的羊绒衬里必备品的方式。在其他地方,巧妙构造的错视效果单品,例如带有内置衬衫面板的牛仔布环绕式,或带有实际连衣裙的衬衫连衣裙 – 标签可见 – 作为前面板强调了她的构造诀窍。


The Row 的系列略显男子气概:超大款、四四方方或宽松剪裁,运动鞋彰显了这种态度,它们搭配从腰带皮革风衣到三件套裤装等各种款式。这个系列充满了色彩。色彩缤纷的运动装是该系列的关键信息:当办公室终于重新开放时,它可以让女性重新调整她们重返工作岗位的衣橱。绿色出现在开衫夹克和细规格毛衣上,并与同样充满活力的橙色和紫色色调混合在一起。

他们像极简主义者一样使用这些亮色,通过避免印花和图案而偏爱大块色块,将橙色高领毛衣分层在白色纽扣下,在紫色 V 领下在棕褐色三扣大衣下,或组装灰色罗纹背心搭配红色圆领和白色高领毛衣,修长修长廓形,均搭配及踝黑色半身裙。还有更多柔和的海军蓝、波尔多绿和森林绿,适合尚未准备好接受更外向颜色的客户。

迪杜
题为“迷失在转型中”的 Di Du 演讲以现场走秀和竞选影片为特色。该系列的灵感来自设计师在个人旅程中的内部对话,最终引导我们接受自我。该创意旨在表达一个不局限于一种风格的DIDU女性,而是对多种角色、个性和自我开放。一个骑自行车的女孩离开城市去探索我们与自然的脱节,并将收藏品送到巴黎参加最后的晚餐风格的表演艺术作品,模特们在岩石和贝壳上用餐。

这个世界既朴素又奢华,从她标志性的镂空连衣裙到女性化的造型,到男性化的摩托风西装,应有尽有。这些是用皮革和牛仔布雕刻而成的,加上锋利的肩膀和褶皱,散发出一种紧张的能量感。皮革比基尼泳裤从波涛汹涌的迷你裙中露出来,破洞连帽衫搭配舞会礼服,一块毯子大小的绒面革缠绕在肩部,变成飘逸的裹身。该系列以具有不同纹理和纺织品的戏剧性对比色调色板突出显示。长袖镂空连衣裙采用鲜艳的粉红色调,而毛茸茸的流苏则占据了裙子和上衣。在其他地方,一件晚礼服完全被毛茸茸的材料覆盖,对比其他款式,包括带系带细节的皮裙、牛仔套装等。该系列包括带弧形下摆的紧身胸衣上衣,搭配超迷你裙。

罗查斯
Rochas 的系列是关于自由和一些超级复杂的东西,展示了所有关于中世纪的合奏。Charles de Vilmorin 将房屋遗产转化为一种心情和生活方式,而不是参考任何特定的设计特征。氛围是富裕的哥特遇到单色的新浪漫主义。了解纯粹而精致的轮廓,配以醒目的流苏、复杂的刺绣和以黑色为主的长指甲,旨在突出纹理并为该系列增添晚装色调。该系列的哥特式光环在单品的头饰中也很明显,如闪亮的长袖罗纹上衣和相连的一件,让人联想到穿着闪亮盔甲的骑士,而多色拼接皮靴和铆钉系带靴则描绘出精致的凶猛。

一系列连衣裙,其丰满的几乎漂浮的裙子悬挂在窄腰全肩身下方,代表了一致的轮廓。有几双漂亮的锤丝Le Smokings:一件青铜单排扣,一件黑色双排扣,一件黑色提花单排扣。鞋履团队通过多色拼接皮靴和铆钉系带靴表现出色。强调腰部和褶裥是他用来定义本季廓形的主要元素,以黑色为主色调,旨在突出纹理并为该系列增添晚装色调。Rochas 夫人的翅膀装饰被引用在羽毛和鸟类的印花中,而且在运动时使宽袖和地板放牧礼服呈扇形展开的褶皱也被引用。

3 月 3 日

哥白尼
Coperni 的系列展示了他们在从复杂结构中纺出酷炫、看似极简单品的专业知识,其中包括一系列立即受到追捧的款式。旨在“为新一代装扮”,该品牌的最新款式以连帽单品的形式出现,采用全新剪裁。在其他地方,短款夹克带有解构元素,而 Le Smoking 夹克的前部扭曲,中腹部有镂空。秀场上还出现了透视单品,包括 Bella Hadid 的钥匙孔挂脖连衣裙,上面饰有水晶。同时,开衩连衣裙采用淡粉色和白色,以及带有花卉图案的白色透明面料。

安妮伊莎贝拉
Anne Isabella 的系列庆祝原始与抛光、旧与新之间的并置。Anne Isabella 的新女装系列 Fragment 为她对 60 和 70 年代原型服装的清晰诠释引入了有机纹理工艺。该系列表明条纹可以是一个非常广泛的创造性探索领域。这位柏林设计师的第四个系列以怀旧和现代奢华着称,将生动的记忆与未来主义的愿景相结合,强调手感和质感的重要性。

安妮·伊莎贝拉 (Anne Isabella) 的图形倾向无疑向那个时代致敬,这个紧凑的 16 种外观系列的简单轮廓也是如此。她的单品包括时兴的扭缝长裤、欧普艺术风格的针织套装、丝质褶裥面料制成的羽绒夹克,以及各种用鞭缝线勾勒出的巧妙数字,尾随长度或长度为条纹印花雪纺。该系列超越了二维打印领域,进入了三维。突出的技术包括形成多维条纹的褶裥单品,以及柔软、厚实的羊毛和牛仔布的明线上的夸张效果。针织品和牛仔布上的翘曲图案延续了之前系列中的印花观点。

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保罗·史密斯
Paul Smith 的系列从 New Wave、Jean-Luc Godard 和 David Lynch 的艺术电影中汲取灵感,将模糊迷幻印花、图案天鹅绒和灯芯绒混入他的女装剪裁作品中,并带来足够的舒适感来满足仍在工作的人- 从家里设置。以深蓝色西装搭配高腰喇叭裤和长款双排扣西装外套作为男装系列的一个例子。色调和图案贯穿始终,就像一件有趣的翠绿色和蓝色朦胧的暮光花卉衬衫和灯芯绒裤子。一件真丝衬衫,搭配一条侧边垂褶的真丝剪裁前裙,呈现出一种时髦的“日晒印花”,故意模糊成电影效果。

克洛伊
Chloé 的系列将气候成功形象化,在手绘包和复杂的嵌花毛衣上非常真实地表达:一侧是棕色和枯萎的风景;另一侧是棕色和枯萎的风景;另一个是大自然被允许治愈和“重新狂野”自身的青翠景观。面对气候焦虑,赫斯特的主要决心是传达充满希望的解决方案。“野化”,科学地证明了生态系统、植物、昆虫、鸟类和土壤将如何开始自我修复,与放牧动物带来的好处相平衡。

该系列包含严格、简约、黑色、棕色和黄褐色的皮革单品,从外套到衬衫再到窄牛仔裤——搭配时尚的白色背心 T 恤,以及带有气球袖的黑色系腰带连衣裙。该节目在男孩剪裁的裤装、合身喇叭裙和赫斯特对斗篷和针织品的独特亲和力以及寻找与社会责任纺织项目的联系之间进行了权衡。

米纽特
Minuit 的系列注重自由,并着眼于经典 Charlotte Rampling 的宽松性感。通过 Arbellot 在纽约的岁月中的下东区镜头过滤,并为千禧一代巴黎人变形,其结果是高腰喇叭裤、紧身吊带裙和长款吸烟夹克,散发着时尚自信。本季 Minuit 尝试使用涂层棉打造清爽的奶油色裤子和外套组合,顶部饰有引人注目的人造羊毛衣领,打造迷人效果。绗缝祖母绿提花面料,被改造成缩小的飞行员夹克和迷你裙套装。它是精心编辑的系列中为数不多的流行色彩之一。一条可兼作腰带和徽标植绒紧身衣的围巾。包包和鞋子的计划正在制定中,但现在她想在智能主食上建立品牌。

3 月 4 日

亚历山大·沃蒂埃
Alexandre Vauthier 的系列提炼了他的高级定制理念,展示了更易于使用的面料和技术。他的产品将束腰西装、透明层和荷叶边礼服扩展为令人眼花缭乱的各种选择,从性感的镂空连衣裙到重新设计水晶的舒适嵌花毛衣。一系列豹纹单品,以及其他单品,包括带有同色调水钻的费尔岛毛衣或带有本季羊腿袖的出色天鹅绒针织毛衣。Vauthier 的剪裁设计出现在宽大的裤子搭配收紧夹克,白天穿红色天鹅绒或黑色或白色法兰绒,也许还搭配珠宝翻领。

从飘逸的连衣裙和风衣到毛衣,以及柔软的植绒牛仔布牛仔裤,一系列豹纹单品应有尽有。羽毛和荷叶边进入具有类似魅力的成衣迭代。时装秀上的一件长款单袖白色斜裁缎面连衣裙得到了重生,例如,采用了不同的针织和粘胶纤维结构,具有抗皱的额外优势,因此适合旅行。点缀的高级定制时装编号,如 Lesage 刺绣的手工彩色礼服,在渐变红色和黑色中找到了新的迭代。其他单品包括带有同色水钻的费尔岛毛衣或带有当季羊腿袖的出色天鹅绒针织毛衣。

罗意威
Loewe 的系列将事物推向可能是非理性的东西,带有大众心理紧张的超现实主义变成了时尚。在现实变得离谱和荒谬的时代,时尚应该开始反映不合逻辑是合乎逻辑的。Loewe 陶醉于不受时尚规则束缚的自由,本能地做事,没有理由。它与只有人类才能疯狂地回应我们周围的秩序践踏的时代相似。

大约 99 个红色气球飞过——一些被困在系带凉鞋的鞋面,一些被挤进了鼓鼓的高跟鞋,一些被做成了卷曲的小胸罩,还有一些被悬垂在针织连衣裙上。一件迷你飞人连衣裙,下摆夹着一辆汽车;长筒连衣裙,里面塞满了高跟鞋;粗剪羊毛皮与乳胶紧贴;鞋子完全沉入某种束带袋套鞋中;还有气球——很多气球:红色的气球挤在鞋带之间,从绷带裙的帷幔中渗出。一系列短皮革展示了 Loewe 的基本材料和工艺。帽袖连衣裙,裙子的造型仿佛在风中嗖嗖作响,充满了雷内·马格利特的风格。抛光和豪华的颜色,栗色,淡粉色。一种对皮革作为奢侈品的沉思点缀在秀场周围。安德森优雅的长筒连衣裙也体现了冷静的连续性。

三宅一生
Issey Miyake 的时尚视频,名为“Sow It and Let It Grow”,该系列由 Yuichi Kodama 执导的视频确实将其服装和模特展示为快速开花的幼苗,从水平发芽加速到螺旋楼梯上的生长:它们是然后当它们散布在高架人行道的格子上时,进行数字复制。Issey Miyake 专注于自然之美,发现植物生长的野性,包括它的根向四面八方生长,茎从地面生长到阳光下。Issey Miyake 创造了一个充满活力的系列,通过它们的颜色、轮廓和纹理让人感觉这些服装是活生生的。这个系列的颜色是通过水果和蔬菜的天然颜色创造的。

Subsoil 单色连衣裙和单品采用不规则轮廓的褶皱再生涤纶纱线面板,其形状与根系突突的混乱相呼应。名为 Rhizome 的系列中可平整折叠的无缝针织单品包括叶状的外袖,可以像寻阳的茉莉花一样松散或包裹在身体上。由京都工匠使用 shiborizo​​me 技术连接的褶裥豆荚制成的扎染连衣裙旨在类似于豌豆荚。切片水果片的染料印花在棉质铜氨上装饰了三种款式的西装和连衣裙。不那么植物性的是染成衣服的棕色和粉红色连衣裙,它们的球茎形状是通过缝制圆形弹性面板来实现的,然后在染色过程中收缩和拉紧。

克里斯蒂安·维南特
Christian Wijnants 的系列灵感来自于伊维萨岛的春季之旅,对岛上自然景观的迷恋导致他们更加关注素色面料,例如纹理亚麻布,像围裙一样垂坠到位,或者在印花旁边采用宽松剪裁。Wijnants 的美学垂褶和钩编单品展示了一点皮肤。旨在唤起自然与岛上建筑景观之间对比的宽松剪裁与扭曲和垂褶的外观和印花相结合,这些印花是在丝绸上画花并让墨水渗出,模糊色彩。

纹理面料和斑驳配色的加入为 Wijnants 的标志性风格增添了一种吸引人的原始感。夏季风衣和宽松剪裁上衣,采用鲜艳的绿色、棕色或白色亚麻或粗糙丝绸制成,色织增加质感;以蜘蛛网为灵感的手工钩织上衣和连衣裙;垂褶连衣裙和上衣采用抽象的彩色斑点,另一种则带有模糊的鸟图案。Wijnants 与比利时品牌 Yuma Labs 合作打造了具有可回收、可回收框架和独特波浪边缘形状的太阳镜。

尼娜·里奇
Nina Ricci 系列以时尚单品的廓形重新审视了基本衣橱:优雅的剪裁、宽裤、短裙、图形紧身衣和舒适的连衣裙。颜色和纹理相互碰撞:马海毛和薄纱、淡蓝色和糖果苹果色,再次证明大胆和女性气质是品牌 DNA 不可或缺的一部分。Nina Ricci 系列为女性服务,简单的造型不穿太多概念性的东西。该工作室提供剪裁鲜明的日装、色彩缤纷的毛衣和简单的印花连衣裙。披肩是 1960 年代品牌的最爱,是外套的主要款式,有多种款式可供选择,从简单的羊毛到带有可拆卸披肩的亮面防撕裂尼龙大容量红色外套。有趣的接触,

该系列借鉴了品牌传奇的原型和精湛工艺。一件吊带连衣裙上的“喷涂”花卉迷彩印花取代了标志着该品牌鼎盛时期的漂亮、彬彬有礼的花卉图案。剪裁传统适用于技术含量高、非常贴切的材料,例如巧克力绗缝尼龙。有光泽的苹果红色斗篷与更传统的千鸟格或人字形羊毛和柔软厚实的纹理针织形成鲜明对比。更轻松的是俏皮的小马海毛菱形毛衣,颜色令人瞠目结舌,搭配内裤。尽管视觉上很有趣,但一件黑色小礼服在紧身胸衣上织有薄纱。

3月05日

浪凡
Lanvin 系列是对时尚的悖论和矛盾的颂扬,也是对让 Jeanne Lanvin 作品充满活力的对比主题的颂扬。不透明和透明,硬和软,怀旧和现代主义的戏剧。时尚短片展示了一种幻觉:烟雾和镜子、明暗对比和海市蜃楼。好莱坞的魅力是第一个增强现实,一种逃避的手段。该系列通过一部参考经典黑色电影的电影短片揭开面纱,充满了反射和回声、黑暗和光明。廓形窄,肩部突出,量身定制的招摇,适用于外套和连身衣,但也适用于柔软的连衣裙 – 锐利和流动性之间的矛盾。受到品牌高级定制传统启发的优雅、严谨和精致感在所有性别中盛行。

灵感来自装饰艺术和古埃及,相隔数千年,前者的美学从根本上由后者塑造。更抽象地说,历史的片段嵌入在其他服装中——带有匀称公主接缝的羊毛加扎后背,像另一件服装的海市蜃楼一样定义腰部的天鹅绒镶嵌。内部没有衬里,暴露在外,以庆祝时装之美。制作服装和制作图像一样。纹理丰富而有光泽,颜色深。皮革被赋予珍贵的宝石色调。表面有一种虚构的游戏:镶嵌艺术装饰图案,如瓷砖或镶嵌,可以通过印刷、针织或 fils-coupe 丝绸天鹅绒、手绘、它们的光泽假装刺绣来唤起。

酯玛纳斯
Ester Manas 的系列以“性感”和赋权为主题,真正歌颂了各种身材的女性。混合了以内衣为灵感的透明连衣裙、窥孔针织单品和美式印花 T 恤。该品牌标志性的褶皱连衣裙开衩至大腿,后部敞开,或在肩部和臀部剪开,最大限度地展现肌肤光泽。本季的单品包括不对称裹身上衣和扇形接缝开叉裙,以及腰带可调节的垂褶裙。

Ester Manas 改进了褶皱技术,增加了额外的面料,产生螺旋效果,镂空可以安全地固定并优雅性感地流向应有的位置。另一个方面是针织品,带有开衩的中长筒裙,以助长时尚感;高速缓存胸罩。从橙色和紫罗兰色到苔绿色,充满活力和微妙交替,完全从可用的颜色中选择,避免使用原始材料。


周睿的系列展现了女性超强的一面,展现了性感、自信的身材。该系列展示了紧密关系中的女性感觉,以更轻松的方式设计和女性气质。Rui 以注重身体的超细针织品而闻名,她展示了她的第一件带有图形的 T 恤,并使用印花、刺绣和钩针编织等技术展示了她对西装、外套、家居服和毯子的看法。

老化
Anrealage 的系列是一部时尚电影,展示了一个空灵的太空歌剧,它提供了发光的连衣裙和像云一样升起的绗缝白色羽绒服。在模拟月球的日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 月球训练场,名为“太空探索先进设施”。影片开头是一个太空靴的特写镜头,它仿照美国国家航空航天局的原件,与 United Nude 合作制作,慢慢地从地面升起并离开地面,留下一个脚印。

随后的系列在外观和实质上都参考了太空服:该系列包含了一种通常用于太空装备的超轻气凝胶,可提供低至 -196 摄氏度的绝缘性能。Anrealage 在服装内部增加了风扇以确保通风;他开发了自己的织物,用光纤线编织,随着手机的触摸而变化;United Nude 联名运动鞋是在官方“月球靴”之后制作的——尽管在重力作用下进行了改变。第二个全白部分不戴头盔,全部采用头盔友好的宽领口,有一系列三件令人惊叹的黑色连衣裙。这一切都变成了比例出人意料的宽大单品,露出锁骨的衣领,倒褶皱,更新的工装裤和厚实的针织衫。

薇薇安·韦斯特伍德
Vivienne Westwood 的系列向戏剧世界致敬。Vivienne Westwood 探索了对剪裁等设计充满热情的事物,创造了一个富含档案、服装和古典艺术参考的系列。宽大的格子围巾和头巾搭配厚实的分层造型,让人想起英国艺术家 Daniel Lismore 的形象。不仅是伦敦西区和博物馆的文物,有些造型采用运动服面料和剪裁形式,前面是短礼服,有些则通过图形衬衫、背心外套和羽毛饰边裙子向韦斯特伍德的朋克根源致敬。

爱马仕
爱马仕的系列将古典主义、精致和别致真正融入女性的理念中。一种对抗重力的行为,这一切都轻而易举。爱马仕平衡工艺和对细节的完美关注,结合了独特的二元性;硬而软,坚固而失重。Hermès 紧身短裤向前迈进,采用针织连体衣和紧身皮革的简约设计造型。另一种是在窄条纹形成中运用不透明透明技术——毛衣或喇叭裙上的皮影几何图形,其垂直的皮革条带与半透明的花边镶板相互连接。

这一季,爱马仕将她对短裤的思考投入到对比例和鞋履的审美判断中,并发出了几款完美无瑕的款式。一件简约的哑光黑色皮革拉链大衣;白色和棕色的形状更容易;将罗登羊毛与皮革镶板和滚边混合的大衣和夹克。方头、鹅卵石鞋跟、小腿过膝靴,恰如其分地替代了主导当前时尚的厚重鞋履。

3月06日

阿特林
Atlein 的时尚电影系列,完全采用了 Tron 工作空间中已经存在的材料。Antonin Tron 在索邦大学地下室鲜为人知的矿物画廊拍摄了他的部分影片——在进入时尚界之前,他在那里学习文学。他在装满岩石、水晶和陨石的几何玻璃展示柜上展示了他的创作,色彩缤纷。设计师想要展示一种混乱的感觉,聚集了设计师从他在东京宫地下室的工作室进口的人体模型。由此,Tron 打造出性感和旧世界迷人的单品,它们以华丽的垂褶对它们所包含的身体表示敬意。

有机形式和鲜艳的色彩为 Tron 的设计提供了新的活力,与精密扎染制成的矿物图案一起使用。在形式方面,他仍然忠于自己的审美,用海洋废料制成的类似绉纱的 Seaqual 面料打造出紧身但运动感的垂褶和拼色外观。以前系列的造型也进行了升级改造,漂白和过度染色以创造新的图案。茧状连衣裙采用缩褶领口和配套紧身裤,水晶般的图案似乎从大地深处闪烁。在精选的 T 恤和背心上,搭配由升级改造的潜水衣制成的紧身胸衣或对比色系的蕾丝边缎面衬裙,图案更加生动,不那么文字,对比证明了设计师寻求的无序感.

芭芭拉·布
Barbara Bui 的系列带来精致、超锐利的外观,其灵感来自七十年代和九十年代的时尚,并将别致的时装精神与超大的体积和明显的肩部融合在一起。设计在阳刚与阴柔、结构与运动、锐利的线条和街头风格的舒适之间切换。应用于褶皱,设计变得更加难以捉摸,像素化,几乎消失了。它装饰着超时尚的衬衫搭配喇叭裤,带有九十年代的口音。外观处于刀刃上。风格引人注目,正面线条笔直。动作很锐利,仿佛被捕捉到了动作。

剪裁充满超女性气质,完美合身的夹克搭配系带领衬衫,裤子变成百慕大百慕大百慕大短裤,再配上方头靴。波浪形绗缝无袖派克大衣,穿在西装外,一下子为造型注入了新的活力。柔和的橙色光芒使外观栩栩如生。一种强烈的色彩,在奶油色和棕褐色调、红色和米色之间摇摆不定,仿佛被金色微光点燃。深褐色,模糊而刺耳,闪烁着紫外线。真正明亮的黑色,仿佛抛光,显示在锥形轮廓上,在用细高跟鞋完成的紧身裤上。电蓝色以超大号羽绒夹克的形式出人意料地出现。象牙色与乌木混色,印花模糊,让人联想到动物图案和树皮纹理。

巴黎世家
Balenciaga 的 360° 系列不仅是一种强大而身临其境的体验。设置在一个玻璃圆形大厅中,作为一个巨大的雪球的模拟,该制作被计划为 Demna 与气候变化的元沉浸式对抗之一,预计到一个不远的时间,当雪不存在的时候,并成为一个奇迹只能通过虚拟现实“体验”。模特们奋力前行,弯腰迎着风雪,有些人背着沉重的手提包,在当前令人痛苦的现实环境中具有完全不同的意义。世界末日的场景与他在逃亡中所经历的无助的感觉同步。

一种坚忍的优雅,黑色不对称连衣裙在北极风中飘扬。连帽衫和加垫外套的超大号混搭;皮夹克原来是由 Balenciaga 新的菌丝体衍生皮革模拟替代品制成的。手提包搭配靴子。最后,出现了两种造型,一种是黄色运动服,另一种是蓝色连衣裙,上面有一条长长的旗形火车。大胆的轮廓是演示的亮点。套头外套包括皮夹克、飞行员夹克、牛仔布和运动夹克的重新设计变体,作为封闭式前装。高领衫、裤子和针织帽衫是胶囊的主打产品,所有这些都是超大号、做旧或缩水的。混合弹力连衣裙和紧身连衣裤被重新设计,融合了手套、鞋子、裤子或紧身裤。

梅特皮埃尔
Maitrepierre 的系列名为“Nostalgia”,直面资产阶级衣橱,并带有现代概念,如休闲装和数字优先时代的代码。该设计将别致的基本款拼接成可以多种穿着方式的物品,或者从毛巾或羊毛等家居服材料中剪裁而成。这个系列有很多值得一看的双袖运动衫,以及错视错觉的混合体,比如上一季的西装外套连帽衫和内置连衣裙的风衣。向毛茸茸的拖鞋致敬。

华伦天奴
Valentino 的系列采用了一种极端的色彩策略,他 T 台上的每一个造型都是粉红色和黑色。颜色“单调”以消除干扰并将观众的注意力集中在区分轮廓和细节之间的差异上。粉红色持续了 40 种轮廓,从头到脚,从小泡泡裙到又长又窄的战袍,再到衬布铃铛,应有尽有。从宽大的歌剧外套到量身定制的西装和大衣。然后它又回来了八次,以鸵鸟羽毛、庄严的斗篷和刺绣作为压轴戏。突然转向黑色,中间系列所提供的冷静期,展示了 Valentino 保留曲目的优雅和敏感性,以更强大的优势。Piccioli 将蕾丝上衣或扭曲的薄纱与裤子搭配在一起,给人一种现代感,

Piccioli 以柔软的廓形展示了他的系列,比如飘在 T 台上的斗篷背 T 恤连衣裙,以及更多图形作品,如前卫。剪裁从经典的女性化到更加实用的剪裁,从腰部带有环形蝴蝶结的沙漏外套,到带有低垂前襟的高级连帽衫套装。带有弧形领口的甜心连衣裙是一种美丽的复古风格,而荷叶边雪纺衬衫裙搭配高腰长裤外搭裙摆则是对女主角戏剧的一种更男性化的演绎。休闲袖泡泡裙上的水晶刺绣如冰糖般密集,精致针织斗篷上如棉花糖般精致。立体花朵像修剪过的植物一样覆盖在男子气概的大衣上,黑色尼龙花卉花边被剪裁成运动型男士夹克。亮片针织衫和飘逸的 T 恤也很俏皮。带有浮动面料的黑色风衣具有美丽的运动感,而奶油色的黑色皮夹克、抓绒连帽衫和裤子应该与街头服饰搭配。

3月07日

斯特拉麦卡特尼
Stella McCartney 的系列“Give Peace a Chance”在时尚与现实之间日益扩大的脱节中引起注意。极简主义和极简主义与时尚实用主义的服装平行。该系列是关于可追溯性、艺术性,最重要的是可穿戴性,是品牌的良心,该系列 67% 采用可持续材料制成,包括森林友好型粘胶纤维、有机棉、再生尼龙、再生聚酯、再生 NATIVA 羊毛和来自可追溯来源的 RWS 羊毛。

Stella McCartney 将这位艺术家的拼贴画转化为通体印花平针织单品和西装,将大胆的直角和斜条纹融入自信的粉笔条纹剪裁、人造皮草大衣和图形针织,打造非常酷的毛衣着装。植绒牛仔裤和心形领口合身夹克、工装裤和衬衫,以及黑色、巧克力棕色或酒红色的 Stella 主打款连身衣,让休闲装显得特别。还有许多精美迷人的连衣裙——悬挂在三角形文胸上衣,带有垂褶袖子和泡泡下摆,或者穿着带有披风效果的光滑涂层乔其纱,营造出女神般的优雅。

萨蔡
Sacai 的系列庆祝爱情、忠诚和友谊。本季更多的是尝试单件作品。在四四方方的男士夹克上,Sacai 将图案剪裁成文胸形状,穿在上面,松紧带子将夹克的背面收拢成极端繁复的形状。与此同时,该系列的长裙在前后中央分开,每一边都收拢到大腿。如果这听起来很复杂,它实际上为原本戏剧性的轮廓增添了一种很好的轻松感。在以高腰拉长的瘦身廓形中占据主导地位的是一件出众的派克大衣,其卡其色肩部拼接着一束立体的红色缎面,仿佛一件冬季夹克与一件世纪中叶的泡泡裙再现。

Sacai 提供了许多运动风格的选择,从厚实的罗纹开衫和带有内衣风格的渔夫毛衣,到凉爽的剪裁剪羊毛夹克搭配开叉的裤子,打造出飘逸的裙子。一件银色亮片、挡板风格的连衣裙吊在阔腿裤上,融合了两全其美,并与在 T 台上亮相的卡地亚合作系列相得益彰。Sacai 巧妙的混合结构融合了飞行员夹克和派克大衣等工作服必备品。一件雕塑感的红色缎面拉链大衣,胸罩上衣穿过胸围,或者一件长长的帝国腰橙色羊毛皮马甲。夸张的体积唤起了历史服饰。一件风衣带有一个繁华的背部,而超大号羽绒服有一个额外的层,营造出肩下蓬裙的错觉。

温加罗
Ungaro 的系列展示了糖果的颜色,在明亮的糖果粉和樱桃红中很明显。款式还借鉴了品牌鼎盛时期的关键造型,剪裁修身的长裤注定要塞进踝靴,飘逸的半身裙和宽松的西装外套,带有微妙的 70 年代新艺术风格。

路易威登
路易威登的收藏转向青春期,每个人都经历了一定的发展时期。年轻人有很多东西可以激发理想主义,对未来和更美好的世界充满希望。进入一个可感知的、稍纵即逝的、决定性的时刻,一切都浮出水面,带着纯真和洞察力。青春期的无常和美丽的波动。怀旧可能会激起一种忧郁。青春转瞬即逝,自由亦是如此。

超大廓形主打秀场,连衣裙搭配厚实毛衣。路易威登展示了他自己对中性剪裁的看法,如厚重的外套搭配有领衬衫和领带。在其他地方,设计师混合了印花和图案,而橄榄球衬衫则被放在飘逸的晚礼服上。路易威登(Louis Vuitton)传达了对回忆的年轻实验感,上衣晚礼服搭配运动型橄榄球衬衫或围在腰间的厚毛衣。路易威登采用中性剪裁,通常采用超大尺寸。其他款式看起来是从 Ghesquière 更奢华的春季系列中勾勒出来的,裙撑和紧身裤的形状被重新混合成更柔软的刺绣针织和斜纹软呢,这让它们看起来更日常。随机性是重点的一部分。

阿克里斯
Akris 用一部时尚电影展示了该系列,这座城市大学的宏伟新扩建是由模块化广场建造的。受到一位艺术家的启发,Reinhard Voigt 的 60 和 70 年代像素化绘画预示了我们对数字设备和屏幕的痴迷,这让我们大吃一惊。他忠实地在毛衣和无袖长裙和百褶裙上再现了一幅女性像素化的脸。

他的秋季 Akris 系列中的关键主题,为裙子的图案、毛衣的形状、刺绣和印花提供了依据。克里姆勒和他的工作人员在这座由建筑师藤本壮介设计的引人注目的建筑落成后,就在课程开始前,立即进入了这座建筑。面料创新是另一个驱动力,Akris 使用的东西通常会在你手中融化。即使是轻质、有弹性的氯丁橡胶,剪裁成带有微妙 70 年代喇叭口的时尚裤装,或者是大衣、像素化色块,都感觉像丝绸。

3月8日

香奈儿
香奈儿的系列代表苏格兰的河花呢,座椅采用朴实的浅棕色,墙壁上带有流行色彩的黑色,以及跑道上的淡绿色。加布里埃尔·香奈儿 (Gabrielle Chanel) 对这个地区进行了很好的探索,在她在当地乡村散步时,她收集了鲜花和绿色植物,作为她想要从那里的面料制造商那里获得的颜色的参考。这个系列的沉思浪漫在这里被一种更明亮、更乐观的氛围所取代,正如 Viard 的倾向一样。她很清楚年轻女性想要每天穿着香奈儿,朴实无华,轻松自在。

香奈儿在多口袋狩猎夹克和大衣上使用了线作为秋季的粗花呢,这些夹克和外套采用了看起来柔软的羊毛,以及香奈儿从她的情人威斯敏斯特公爵那里拿来的那种略微超大的男士夹克。在他在洛克莫尔的小屋和他在伊顿庄园乡间别墅的露台上拍摄的照片中,她穿着他借来的衣服和橡胶靴。Viard 用五颜六色的粗罗纹紧身衣和橡胶雨靴或印有著名的双 C 标志的大腿高的涉水裤来唤起周末度假的精神。粗花呢短裤套装和一双短皮革直筒裤一样充分利用了这种能量。模特们穿着闪亮的黑色小猫跟鞋,可以让时尚人群如此喜爱的露趾露跟鞋。

Takahiromiyashita The Soloist
Sacai 和 Yohji Yamamoto 的名为 The Era 的系列由充满激情和精准音乐的时尚电影即兴片段展示。灵感来自“第五披头士”比利普雷斯顿对音乐的即兴影响。与以往一样难以捉摸,宫下展示了一部影片,其中四个模特穿着巴拉克拉法帽、茧形外套和紧身牛仔裤,只能从后面看到。这些大衣,包括一件粉色到紫色的粗呢、一件羊毛皮和一件加长的黑色飞行员夹克,大部分都有一条从左肩一直延伸到右臀部的拉链。该设计在通用男装的各种热门单品中呈现出一致的轮廓;豌豆大衣、风衣、飞行员夹克、开衫、粗呢和一件酷酷的深色毛茸茸的单品。

尼赫拉
Nehera 系列突出剪裁,这是该品牌最鲜明的特征。该设计回应了当前对可以从家里到办公室再回来的衣服的渴望。舒适而优雅似乎是当今女性所要求的。在 Nehera,衣服的设计目的是为穿着者服务,让她可以根据自己的心情进行调整。有些部件甚至可以定制。羽绒服是由两半扣在一起的;也有可调节袖子的战壕也是如此。还有可拆卸的小袋口袋,有些笨重,可以随意系上或系下。

缪缪
Miu Miu 的系列再次打破了着装规范,体现了工作狂和运动狂。该设计将目光投向了网球场,为温布尔登官员提供了超短款、低腰 Y2K 裙子和上衣,并带有透明的蕾丝镶片。Miu Miu 人的性别更加多样化的表达方式形成了,展示了轻薄的轮廓如何也适用于非二元和传统男性体质。

彼得罗夫
Petar Petrov 本季的系列更加接地气,提供一系列造型选择,搭配可适应任何场合的服装。设计很酷很简单,但更性感。从经典、精心制作的阳刚羊毛大衣到 60 年代风格的羊毛皮单品和衬垫夹克,种类繁多的外套可供选择。

这些百搭单品采用弹力真丝制成,采用朴实的色调或印花,再现了该系列的针织品图案。在针织品方面,还有一系列贴身的罗纹丝绸单品,带有不对称镂空细节和高纽扣项圈,总结了彼得罗夫本季性感、百搭和可穿戴的精神。裤子和剪裁符合修身廓形,而一年前推出的日本牛仔单品则低至臀部。其他亮点包括一件带帽袖的黑色皮革连衣裙和一条可以以多种方式穿着的一体式腰带,以及一件带有 V 字背和领带细节的抛光黄色天鹅绒连衣裙。

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