改变游戏规则:重塑20世纪的剪影,安特卫普时装博物馆

“游戏改变者:重塑20世纪的剪影”展览展示了时装设计师CristóbalBalenciaga的开创性作品,他在20世纪中叶创新创造了一个全新的轮廓,赋予身体自由运动和建筑建筑体积。它周围的空间。

除了20世纪20年代和30年代的高级时装,以及后来的20世纪80年代和90年代的设计师,Balenciaga证明了当时流行的建设性沙漏轮廓的替代品。这些“游戏改变者”从新的角度看待20世纪的时尚。

来自日本的有影响力的服装,如和服,在20世纪初将女性从紧身胸衣中解放出来。 Madeleine Vionnet,Paul Poiret和Coco Chanel等时装设计师在20世纪20年代至30年代凭借技术创新和关于女性气质的现代理念塑造了这种自由。在20世纪末,日本和比利时的设计师如Issey Miyake,Yohji Yamamoto,CommedesGarçons,Ann Demeulemeester和Martin Margiela进一步探索了女性剪影的界限。它们为新的车身形状和抽象轮廓铺平了道路,并对可被视为时尚的东西进行了新的诠释。

展览的核心人物是巴斯克时装设计师CristóbalBalenciaga(1895-1972),他被视为两个时期之间的关键人物,即创新的设计师。他的模式和作品是展览的中心轴线。每位设计师都以自己的方式运用类似的创新理念,并改变了经典女性轮廓的界限。

通过这种方式,时尚不仅仅是一系列趋势;时尚是塑造身体,空间和运动的一种方式。 Ray Kawakubo的“Body Meets Dress,Dress Meets Body”SS 1997系列展示了这些新形状如何成为时尚词汇的一部分。

该展览将Cristobal Balenciaga,Paul Poiret,Madeleine Vionet,Gabrielle Chanel,以及Issey Miyake,Ann Demeulemeester,Yohji Yamamoto,CommedesGarçons,Maison Martin Margiela等100个独特的时装和成衣剪影结合在一起。借助纽约时装技术学院博物馆,V&A,MUDE Lisbon和MuséeGalliera等着名收藏品。

探索改变游戏规则的设计师,他们从根本上创新了20世纪的轮廓。

游戏改变者展览于2016年3月至2016年8月在MoMu举行。该展览由改变游戏规则的设计师组成的130多个剪影组成,其中CristóbalBalenciaga为主角。

该展览将MoMu档案文件与Palais Galliera,V&A,FIT,巴黎Balenciaga档案馆,芝加哥SAIC,Gemeentemuseum Den Haag,格罗宁根博物馆,汉堡MKG,柏林艺术博物馆,Modemuseum Hasselt的贷款相结合。

该节目由Miren Arzalluz和Karen Van Godtsenhoven策划。

老虎的飞跃
向后看未来

展览的入门主题被称为“老虎的飞跃”,由两个改变游戏规则的轮廓组成,一个是CristóbalBalenciaga,另一个是Rei Kawakubo。

“老虎的飞跃”这一短语来自哲学家沃尔特·本杰明的德国概念“Tigersprung”,他将时尚描述为面向未来的东西,但同时回顾过去的灵感:通过重新访问创新过去是整个展览的指导原则。

Rei Kawakubo的标志性衬垫“Body Meets Dress,Dress Meets Body”于1997年春/夏季剪影,展示了西方沙漏剪影如何受到20世纪设计师的挑战,为21世纪的新形状,曲线和星座铺平了道路。

MoMu于2015年7月在Didier Ludot时装拍卖中收购了这件连衣裙.MoMu收集了比利时设计和国际前卫设计师,如Rei Kawakubo的CommedesGarçons。

正如您在Balenciaga 1953秋冬系列的不对称塔夫绸连衣裙中所看到的那样,历史主义形状和创新的运用使他的作品成为老虎飞跃原则的典范。

Balenciaga的图标
CristóbalBalenciaga最具标志性的款式

Balenciaga最具代表性的款式脱颖而出,以20世纪时尚流行的沙漏理想而闻名:桶身系列,半合身外观(1951年),中山装(1955年),麻袋连衣裙(1957年),四角连衣裙(1968年) 1958年的梯形婴儿娃娃标志着他最抽象阶段的开始,其中逐渐成为建筑品质的概念性服装,穿上了一个不受限制的,更自由的身体。

1942年,在纳粹占领巴黎的限制时期,巴黎世家开始了一个具有前所未有的结果的实验​​过程。

同年(1947年),Christian Dior以“新面貌”吸引了全世界,Balenciaga展示了一种流畅的曲线线条的新颖轮廓。
比收缩身体。

这件1967年的四角绸缎连衣裙是Balenciaga在其职业生涯结束时最抽象的雕塑作品之一,并且仍然是他最具标志性的服装之一。

这款麻袋连衣裙脱离了20世纪50年代高级时装的结构性,身体意识的轮廓,以优雅舒适的方式释放身体。

宽松的服装是令人震惊的演变,宣布了20世纪60年代简单而简约的轮廓。

和服
“我从传统和服的身体和面料之间的空间中学习……不是风格,而是空间。” – 三宅一生

该小组研究西方时尚和服原则的采用情况。

20世纪西方时尚的变革和创新的一个重要因素来自东方服饰的概念,特别是日本。日本仅在19世纪下半叶向西方敞开大门:日本装饰艺术普遍狂热,称为日本主义。与欧洲时尚相反,这些时尚复杂且紧贴身体,塑造女性的曲线,东方服饰的概念集中在围绕身体的长方形面料上,创造出“更温柔的装扮”。

法国couturièreMadeleineVionnet成为了和服和浮世绘的狂热收藏家,这对她的作品产生了深远的影响。

她说:“这件衣服不能挂在身上,而是要跟着它的线条。它必须伴随着佩戴者,当女人微笑时,礼服必须与她微笑。“

Vionnet的和服激发了技术创新和美学同化,对CristóbalBalenciaga的作品产生了根本性的影响,这是他在20世纪50年代和60年代的另类视角中的核心。

20世纪末的日本设计师,如川久保玲,山本耀司和三宅一生,创造了巴黎的国际时装。

日本美学如wabi-sabi的影响,以及和服的原则,将织物包裹在身体周围的想法都存在于他们的作品中,并被许多同时代人所接受。

摄影师彼得林德伯格(Peter Lindbergh)在1983年的这一系列中捕获了川久保玲(Rei Kawakubo)的一些最具代表性的服装(另见下图)。

超大卷
Maison Martin Margiela用意大利尺码78制作的原型服装的破旧版本,解构了高级时装(量身定制)和成衣(成衣)的概念:它们不适合穿着者的身体并且没有预定义的商业尺寸。

Margiela的超大型服装解构了时尚系统,其中预制的工业服装为标准尺寸的多种不同体型生产:这些服装抹去了标准体型的概念,其前提是“一个(大)尺寸适合”所有’。

直线
这个小组展示了在20世纪20世纪20年代和60年代的不同时期,弯曲的S形轮廓让位于更直,更现代的线条。

19世纪末20世纪初的时尚蜿蜒曲线,在新艺术风格的高度,以极小的腰部和丰富的胸部为特征,逐渐让位于20世纪初改革服装的直线。

Garçonne穿着短发,直筒衬裙,并有一个男孩气的身材。

香奈儿不仅“解放了”新女性,还强加了一种新的苗条美容理想,今天仍然可以感受到回声。

运动装影响了高级时装,香奈儿,Jean Patou,Madeleine Vionnet等设计师迎合了解放的新女性,她是运动型和时尚的。

巴黎世家(Balenciaga)重新诠释了他1955年着名的“长袍”剪裁的直线,这是一条穿着直筒长裙的简单及膝长裙。服装表示轮廓的轮廓,而穿着者的身体和衣服之间的空间提供自由运动。其优雅的简约性确保了即时成功和影响。

Balenciaga对长袍的重新诠释很快成为他作品中的新经典,它再次出现在每一个Balenciaga系列中,从1955年2月到1968年2月的最后一个。

20世纪20年代的革命精神在20世纪60年代得到了回应,同样的直线轮廓,空间时代的自由和现代性的象征。 20世纪60年代的“青年时期”和未来主义设计师消除了20世纪50年代的腰部,并再次呈现了一个gamine剪影。 AndréCourrèges和Paco Rabanne参与了学徒生涯或为Balenciaga的品牌工作,并接管了他的纯几何形式。

法国摄影师Peter Knapp是AndréCourrèges的密切合作者,并在20世纪60年代创作了一些最引人注目的太空时代图像。

重新思考身体
连衣裙遇见身体,身体会见连衣裙,成为一体,Rei Kawakubo S / S 1997

身体一旦从紧身胸衣中释放出来,就准备好在20世纪末对服装发挥新的作用。

在1997年春/夏,Rei Kawakubo将“重新思考身体”的想法更进了一步,推出了她着名的’Lumps’n Bumps’系列,名为’Dress Meets Body,Body Meets Dress,and Become One’:一个系列整合有机填充形状,从而解除或改造人体。

Kawakubo称之为“重新思考身体”,而媒体称之为Quasimodo收藏品,或更糟糕的“年度最丑陋的收藏品”。

“不是以前所见过的,而不是重复的东西,而是展望未来的新发现,这些发现是自由而活泼的。”
– 新闻稿CommedesGarçons1997

编舞Merce Cunningham在他的Scenario制作中收集了这个系列,他简单地说:“这些肿块是我们每天都能看到的熟悉的形状,一个带肩背包的自行车信使,一个带有腰包的游客,一个母亲的婴儿臂。”

同样,英国艺术家和时装设计师乔治娜·戈德利(Georgina Godley)的作品也逃脱了女性身体的表现,无论是性感/无性:她选择了“第三条道路”,崇拜女性身体,灵感来自非洲
生育女神以及维米尔的女性。

马丁·马吉拉(Martin Margiela)戏剧性地将西方女性的想法解构为“活娃娃”,或将娃娃作为一个更完美的女性版本:他的剪裁假人的系列变成了背心(1997年春/夏,1997-98秋冬),和20世纪50年代的适应性金属丝假外套(1989-90秋冬)。
通过将实际的,活的身体穿在假人身上,作为女性身体的恋物癖版本,他展示了标准化假人对真实生物体的外在程度。

“玩偶……这就是许多男人希望女人成为的……只是玩偶。”
– Yohji Yamamoto

为了将身体置于展览的中心舞台,MoMu创作了一个全息视频,由摄影师Daniel Sannwald(皇家安特卫普美术学院毕业生)执导。在Sidi Larbi Cherkaoui(伊士曼)的编舞中,以及由巴黎世家的现任艺术总监Demna Gvasalia选出的精选Balenciaga档案作品,并毕业于皇家美术学院时装系。

这些档案作品伴随着Issey Miyake,Ann Demeulemeester,Maison Martin Margiela,CommedesGarçons和Gvasalia自己的品牌Vêtements的改变游戏规则的设计。

在唤起人类生命的前语言阶段(13个月),其中没有“我”,也没有区分孩子自己的身体,母亲的身体和外部世界,抽象的服装和生物体融入新的星座。

从后面看
“我只能看到一个女人作为经过的人,一个消失的人。我认为衣服应该从后面制作,而不是从前面制作。” – Yohji Yamamoto

女性剪影的背面成为CristóbalBalenciaga作品的焦点。领口优雅地落在颈背处,或在背部较低处,形成一个特色流动的帷幔。

Balenciaga的灵感来自于传统的和服领口,将领口从领口上剪下,在他量身定制的西装和日间套装中轻轻露出颈背。

在日本,颈背被认为是女性身体最美丽的特征之一。

因此,和服领的背面被浸透以露出颈背并使其看起来更长。

与衣领的流线相比,和服紧紧地围绕胸部固定,并在背面装饰有其他突出的配件,例如笨重的obi结和装饰有梳子的高发髻发型。

Balenciaga还将他对这些元素的个人诠释融入他20世纪60年代最着名的设计中,例如他1965年秋冬系列的粉红色晚礼服,也在本次展览中展出。

娃娃装
抽象之路

这件名为20世纪50年代宽松的小礼服的衬裙或婴儿娃娃最早由Balenciaga在其1957年冬季系列中推出。

这是一个梯形的鸡尾酒设计,由蕾丝制成,穿在紧身连衣裙上,勾勒出穿着者的真实身材,在腰部表情和拒绝之间达成妥协。

在随后的1958年夏季系列中,CristóbalBalenciaga更进了一步,夸大了整体连衣裙的体积,从而彻底消除了对身体的任何提及。

腰部,臀部和乳房没有被注意到居住在身体和衣服之间的新空间。

在20世纪50年代,婴儿玩偶可以被认为是Balenciaga实验中的最后一个标志性建筑。

娃娃装的梯形形状是当代设计师的一个感恩的起点。

终极抽象
最后阶段

1968年,CristóbalBalenciaga关闭了自己的房子,在20世纪60年代给世界带来了他最具创造性和最纯粹的设计,这导致了最大的身体抽象,正如他的Le Chou Noir或他标志性的四角连衣裙所见,他1967年冬季系列的一部分。

Balenciaga的高级时装作品被称为与20世纪60年代的成熟热潮“脱节”,但实际上他的渐进式身体抽象和纯粹的线条可以在他后代的创作中找到,包括Pierre Cardin(有时因其蘑菇形状和抽象而受到指责),Issey Miyake和后来的国际设计师,包括Sybilla(西班牙),Hussein Chalayan(塞浦路斯),Junya Watanabe(日本)和Iris van Herpen(荷兰的3D印花连衣裙) )。

他们就像他们的前辈一样,在创新传统中进一步推动时尚。这样,过去的想法在永恒的虎啸中与未来的形状相互碰撞。

最后的剪影来自Alexander McQueen的“Horn of Plenty”,这个系列是McQueen“在他准备好之前”创作的最后一个系列,用他自己的话说,“处理时尚历史,可以作为一个成熟的设计师开始”。

他让人联想起20世纪的标志性设计师,如Chanel,Dior和Balenciaga,并在上面印上自己的印记。香奈儿和迪奥的典型千鸟格图案将这件连衣裙改成鸟纹,是McQueen的标志。

来自Balenciaga的类似毛毛虫的连衣裙成长为一个戏剧性的爆炸性体积。

比利时安特卫普时装博物馆

MoMu(模式博物馆)是比利时安特卫普省的时装博物馆。该博物馆成立于2002年9月21日,收藏,保存,研究和展示比利时时装。由于在八十年代和九十年代由一群受过安特卫普训练的时装设计师出现,博物馆专注于比利时当代时装设计师(Martin Margiela,Dries Van Noten,Ann Demeulemeester,Walter Van Beirendonck,Dirk Van Saene,AF Vandevorst,等等。)。该博物馆的第一任导演是Linda Loppa,他也是皇家美术学院(安特卫普)时装学院的创始人和主任。现任导演是Kaat Debo。

收藏
MoMu拥有超过33,000种产品系列:服装,鞋子,纺织品,配饰,蕾丝……服装和配饰构成了通过购买而产生的系列的核心,也通过私人,设计师和时尚的捐赠房屋和通过一些长期贷款。例如,Linda Loppa和Christine Matthijs的早期礼物开启了MoMu的设计师系列。这个子集合中充满了来自Dries Van Noten和Bernhard Willhelm的慷慨捐赠。此外还有长期贷款,包括2012年Walter Van Beirendonckin的100张剪影,以及安特卫普Coccodrillo鞋店Geert Bruloot和Eddy Michiels的收藏家和创始人的英国设计师Stephen Jones的几十个设计师鞋和100多顶帽子。 2012年,通过捐赠和部分购买荷兰收藏家Jacoba de Jonge的历史时尚系列,博物馆藏品扩大了数百件。 MoMu与前纺织和服装博物馆Vrieselhof的前藏品一起,管理着大约33,000件物品的集合,这些物品主要存放在家中。

该系列包括服装,配饰和纺织品,以及更多意想不到的作品,如工具,纺织品生产机器,图案和时装秀邀请。

MoMu的收藏政策侧重于比利时设计师和安特卫普皇家美术学院时装系的校友。来自当代国际时尚界的知名人士也出现在该系列中。

该系列每年通过收购,贷款和众多捐赠而增长,现在包括超过33,000件。这使得MoMu系列成为世界上最大和最重要的当代比利时时装系列。博物馆不断收到其设计师收藏的国际贷款请求。

MoMu历史悠久的西欧服装和纺织品系列是前服装和纺织博物馆Vrieselhof收藏的延续。

2011年,通过重要收购扩大了历史收藏。从Jacoba de Jonge女士的私人收藏品中收集了来自18世纪,19世纪和20世纪上半叶的2,000多件物品,补充了现有的MoMu系列。

除了时装和服装系列,博物馆还收藏了大量的图书馆藏品。 MoMu图书馆是历史和当代时尚,纺织品和民族服装的学术图书馆。 MoMu图书馆拥有超过15,000本书籍,包含大量有价值的参考书籍,数百种现代和历史杂志以及快速增长的图像数字数据库,是全球领域的顶级图书馆之一。

2017年,该研究收藏品被添加到博物馆的藏品中。该研究收藏品是一个单独的收藏品,旨在通过允许他们近距离地研究物品来向游客介绍时尚。该研究集可用于学术研究,教学材料或灵感。它可以从2018年秋季开始咨询。

该研究收藏包括历史,当代和民族服装,片段和样本。这个更容易获得的收藏品包括Jacoba de Jonge女士的捐赠,安特卫普大学保护修复部的长期贷款以及MoMu的作品。