Мода в период 1800-1815 годов, или стиль стиля ампир, в этот период модные стили женской одежды были основаны на силуэте Империи — платья были плотно прилегали к туловищу под бюстом, свободно падая ниже. Эти стили обычно называются «стиль ампир». Женская одежда, как правило, была плотно прижата к туловищу от естественной талии вверх и сильно опущена ниже (часто раздувается с помощью юбок, кринолинов, корзин, суеверий и т. Д.).Высокая талия стилей 1795-1820 годов отвлекала внимание от натуральной талии, так что тогда не было никакого смысла к жесткому «осыстному талии», который часто считался модным в другие периоды. Без корсета в рубашках были показаны длинная линия тела, а также кривые женского торса.

Мода неоклассицизма повлияла на гораздо большую простоту женских платьев и долговечную форму для белых, задолго до Французской революции, но только после этого тщательные попытки подражать древним стилям стали модно во Франции, по крайней мере для женщин.Классические костюмы давно носили модные дамы, изображающие как фигуру из греческого или римского мифа в портрете (в частности, была сыпь таких портретов молодой модели Эммы, леди Гамильтон с 1780-х годов), но такие костюмы носили только носки для портретных сидений и маскарадных шаров до периода Революции, и, возможно, как и другие экзотические стили, как раздевание дома. Но стили, которые носили портреты Джульетты Рекамер, Хосефина де Бохарне, Тераса Таллиена и других парижских тренеров, также были для публики. Увидев г-жу Таллиен в опере, Талейран сказал: «Возможно, вам понравится и плюс!»(«Нельзя было более роскошно раздеваться»). В 1788 году, незадолго до революции, придворный портретист Луиза Элизабет Виге Ле Брун провела греческий ужин, где дамы носили простые белые греческие туники. Более короткие классические прически, где это возможно, с кудрями, были менее спорными и очень широко приняты, и волосы были теперь открыты даже на открытом воздухе; за исключением вечернего платья, шляпок или других покрытий, как правило, носили даже в помещении раньше. Тонкие греческие ленты или филе использовались для связывания или украшения волос.

Очень легкие и свободные платья, обычно белые и часто с шокирующими голыми руками, поднимались от лодыжки чуть ниже лифа, где был сильно подчеркнутый тонкий край или галстук вокруг тела, часто в другом цвете. Форма теперь часто известна как силуэт империи, хотя она предшествовала Первой французской империи Наполеона, но его первая императрица Хосефина де Бохарне влияла на распространение ее по всей Европе. Длинный прямоугольный платок или обертывание, очень часто красное, но с украшенной рамкой на портретах, помогало в более холодную погоду и, по-видимому, было уложено вокруг таз, когда сидели, — для которых поддерживались растянутые полу-лежачие позы. К началу XIX века такие стили широко распространились по всей Европе.

Женская мода

обзор
В течение первых двух десятилетий XIX века мода продолжала следовать основному силуэту империи с высокой талией, но в других отношениях неоклассические влияния постепенно разводились. Платья оставались узкими спереди, но наполненность на поднятой задней талии позволяла ходить. Цвета, отличные от белого, вступили в стиль, причуда для прозрачных наружных тканей исчезла (за исключением некоторых формальных контекстов), а некоторые элементы очевидного видимого орнамента снова стали использоваться в дизайне платья (в отличие от элегантной простоты или тонкого белого — белая вышивка платья около 1800 г.).

Женская мода в 1800-х годах: короткие волосы; белые шляпы; отделка, перья, кружева;Египетское и восточное влияние в ювелирных изделиях и одежде; шали; с капюшоном-шинель;волосы: массы кудри, иногда оттягиваются в булочку

Женская мода в 1810-е годы: мягкие, тонкие, чисто классические шторы; приподнятая талия с высокими талией; коротко установленные однобортные куртки; утреннее платье; ходячее платье; вечернее платье; навыки верховой езды; голые груди и руки; волосы: расставленные в центре, тугие локоны над ушами

Империя силуэт
Силуэт Империи — это стиль одежды, в котором платье имеет подогнанный лиф, заканчивающийся чуть ниже бюста, придающий вид с высокой талией, и собранная юбка, которая длинная и свободно прилегающая, но скользит по телу, а не подкрепляется объемными юбками. План особенно леден для грушевидных фигур, желающих замаскировать область живота или подчеркнуть бюст. Форма платья также помогает удлинить внешний вид тела.

Этот стиль, который портился с роскошью и роскошью одежды, которая характеризовала женскую моду в предыдущем столетии, имеет подогнанный лиф, который заканчивается чуть ниже бюста, что дает ощущение высокой длинной юбки, свободной и собранной, но касается а не поддерживаются объемными юбками. Контур особенно лесен для грушевидных тел, потому что он может спрятать тяжелый живот, замаскировать толстую талию, но подчеркнуть бюст.Форма платья также удлиняет внешний вид тела.

Хотя стиль восходит к концу 18-го века, термин «силуэт империи» возник более века спустя в начале 20-го века в Британии; здесь слово «империя» относится к периоду Первой французской империи; Первая императрица Наполеона Хосефина де Бохарне влияла на популяризацию стиля вокруг Европы.

история
Стиль начался как часть неоклассической моды, возрождая стили из греко-римского искусства, в котором женщины демонстрировали свободные фитинговые прямоугольные туники, известные как peplos или более распространенный хитон, который был подпоясан под бюстом, обеспечивающий поддержку для женщин и прохладный, удобный наряд подходящий для теплого климата.

Последние несколько лет XVIII века впервые увидел стиль, приходящий в моду в Западной и Центральной Европе (и в европейских странах). В 1788 году, незадолго до революции, придворный портретист Луиза Элизабет Виге Ле Брун провела «греческий ужин», где дамы носили простые белые «греческие» туники. Более короткие классические прически, где это возможно, с кудрями, были менее спорными и очень широко принятыми. Теперь волосы были открыты даже на открытом воздухе; за исключением вечернего платья, шляпок или других покрытий, как правило, носили даже в помещении раньше. Тонкие греческие ленты или филе использовались для связывания или украшения волос.

Очень легкие и свободные платья, обычно белые и часто с шокирующими голыми руками, поднимались от лодыжки чуть ниже лифа, где был сильно подчеркнутый тонкий край или галстук вокруг тела, часто в другом цвете. Длинный прямоугольный платок или обертывание, очень часто красное, но с украшенной рамкой в ​​портретах, помогало в более холодную погоду и, очевидно, лежало вокруг таза, когда сидели, — для которых были предпочтительными растягивающиеся полупокрывающие позы. К началу века такие стили широко распространились по всей Европе. Во Франции стиль иногда назывался «à la grecque» после украшений, найденных на керамике и скульптуре классического греческого искусства.Принятие этого стиля привело к резкому контрасту между моделями 1790-х годов и сжимающими и объемными стилями 1770-х годов (с жестким цилиндрическим торсом над паннерами). Вероятно, это изменение произошло частично из-за французских политических потрясений после 1789 года, поскольку аристократы опасались оказаться явно богатыми во время царствования террора. Ранние стили часто показывали совершенно голые руки, как в древних экземплярах, но из примерно 1800 коротких рукавов стали более типичными, изначально иногда прозрачными, как в «Портрет мадам Рекамье» Давида (1800), затем пыхтел. Стиль развивался в эпоху Наполеона вплоть до начала 1820-х годов, постепенно становясь менее простым, после чего стильные викторианские стили песочных часов стали более популярными.

1-1808	2-1806	3-1806	4-1803	5-1799

1.Французская леди в 1808 году; стиль часто сопровождался шалью или подобной оберткой или коротким курткой «Спенсер», поскольку платья были легкими и оставались много раскрытыми
2.Портрет Тераса Таллиена Жан-Бернардом Дювивье (1806 г.) с Императорской талией Бруклинский музей
3.Madame Rivière, 1806, Jean Auguste Dominique Ingres, Louvre.
4. Покраска семейной игры шашек («jeu de dames») французского художника Луи-Леопольда Бойи, c. 1803.
5.Madame Раймонд де Вернинакби Жак-Луи Дэвид, с одеждой и стулом в стиле Directoire. «Год 7», то есть 1798-99.

мантий
Вдохновленные неоклассическими вкусами платья с короткими талиями носили мягкие, свободные юбки и часто были сделаны из белого, почти прозрачного муслина, который был легко вымыт и драпирован свободно, как одежда на греческих и римских статуях. Так как ткань цеплялась за тело, раскрывая то, что было внизу, оно делало обнажённость à la grecque центральным элементом публичного зрелища. Таким образом, в период 1795-1820 гг. Женщины среднего и высшего класса часто могли носить одежду, которая была не очень ограничительной или громоздкой и все еще считалась прилично и модно одета.

Среди женщин среднего и высшего класса существовало основное различие между «утренним платьем» (носившимся дома как днем, так и утром) и вечерним нарядом — как правило, мужчины и женщины меняли одежду в рамках подготовки к ужину и возможно развлечений для подражания. Были также дополнительные градации, такие как вечернее платье, прогулочное платье, привычки для верховой езды, дорожное платье, вечернее платье и т. Д.

В Зеркале Граций; или Костюм английской леди, опубликованный в Лондоне в 1811 году, автор («Леди отличия») посоветовал:

Утром руки и грудь должны быть полностью покрыты горлом и запястьями. От ужина до окончания дня руки, до изящной высоты над локтем, могут быть голыми; и шея и плечи, обнародованные до степени лаконичности.

Утренние платья носились внутри дома. Они были с высоким вырезом и с длинными рукавами, покрывали горло и запястья и, как правило, простые и лишенные украшения.
Вечерние платья часто были экстравагантно обрезаны и украшены кружевами, лентами и сеткой. Они были вырезаны низко и носили короткие рукава, обнажая груди. Обнаженные руки были покрыты длинными белыми перчатками. Однако Богоматерь отличия предупреждает молодых женщин о том, что они демонстрируют свои груди за пределами приличия, говоря: «Грудь и плечи очень молодой и справедливой девушки могут быть показаны без особого неудовольствия или отвращения».
Леди Различия также советовала молодым дамам носить более мягкие оттенки цвета, такие как гвоздики, сиреневые или сиреневые. Зрелая матрона могла носить более полные цвета, такие как фиолетовый, черный, малиновый, темно-синий или желтый.

Многие женщины этой эпохи отмечали, что, будучи полностью одетыми, означало, что грудь и плечи были голыми, и все же, будучи одетым под одеяло, будет означать, что вырез подходил прямо к подбородку.

Силуэт
Из-за важности показа социального статуса индустрия моды во многом повлияла на общество в эпоху Регентства. Позиция человека определялась богатством человека, этикетом, семейным статусом, интеллектом и красотой. Женщины в финансовом и социальном плане полагались на своих мужей. Единственная социально приемлемая деятельность, в которой женщины могли участвовать, была сосредоточена вокруг общественных собраний и моды, наиболее важной составляющей которой было посещение вечерних вечеринок. Эти стороны помогли наладить отношения и связь с другими. Поскольку этикет диктует разные стандарты одежды для разных событий, популярны вечернее платье, вечернее платье, вечернее платье, платье для шариков и различные виды платьев.

Женская мода в эпоху Regency начала резко меняться. Он популяризировал силуэт империи, в котором был установлен лиф и высокая талия. Этот «новый естественный стиль» подчеркивал красоту естественных линий тела. Одежда стала легче и легче заботиться, чем в прошлом. Женщины часто носили несколько слоев одежды, как правило, нижнее белье, халаты и верхнюю одежду. Сорочка, стандартное нижнее белье той эпохи, не позволяла тонким, голубым платьям быть полностью прозрачными. Популярная одежда, такая как спенсер и пелис, была популярной.

Силуэт империи был создан в конце 18-го века примерно до начала 19 века и относится к периоду Первой французской империи. Это усыновление было связано с отношением Франции и приняло греческие и римские принципы. Стиль часто носили в белом, чтобы обозначить как высокий социальный статус. Жозефина Бонапарт была одной из номинальных фигур для талии Империи, с ее разработанными и украшенными линиями линии империи.Женщины Ридженс последовали за типом империи по той же тенденции, что и поднятые талии, как французские стили, даже когда их страны были в состоянии войны. Начиная с 1780-х и начала 1790-х годов, силуэт женщины становился все более тонким, и пояса подкрались.После 1795 года талии резко выросли, а окружность юбки еще больше уменьшилась.Несколько лет спустя Англия и Франция начали демонстрировать фокус стиля высокой талии, и это привело к созданию стиля ампир.

Стиль начался как часть неоклассической моды, возрождая стили из греко-римского искусства, в котором женщины показывали свободные прямоугольные туники, известные как peplos, которые были подпоясанны под бюстом, обеспечивая поддержку для женщин и прохладный, удобный обмундирование, особенно в теплом климате. Силуэт империи определялся талией, которая располагалась непосредственно под бюстом. Силуэт Империи был ключевым стилем в женской одежде в эпоху Регентства. Платья обычно были легкими, длинными и плотно прилегающими, обычно они были белого цвета и часто были от лодыжки чуть ниже лифа, который сильно подчеркивал тонкий край и был связан вокруг тела. Длинный прямоугольный платок или обертывание, очень часто красное, но с украшенной рамкой в ​​портретах, помогало в более холодную погоду и, очевидно, лежало вокруг таза, когда сидели, — для которых были предпочтительными растягивающиеся полупокрывающие позы. Платья имели подогнанный лиф, и он придавал вид с высокой талией.

Стиль восковой и ослабел в моде сотни лет. Форма платья также помогла удлинить внешний вид тела. Одежда также может быть задрапирована, чтобы максимизировать бюст. Легкие ткани обычно использовались для создания протекающего эффекта. Кроме того, лента, створка и другие декоративные элементы были использованы для подсветки талии.Императорские платья часто были с низким вырезом и короткими рукавами, а женщины обычно носили их как вечерние платья. С другой стороны, дневные платья имели более высокий вырез и длинные рукава. Химчистка была основным продуктом для модных дам.Несмотря на различия между дневными платьями и вечерними платьями, высокая талия не была изменена.

Прически и головные уборы
В течение этого периода классическое влияние распространялось на прически. Часто на лоб и уши носились массы кудрей, причем более длинные задние волосы были нарисованы на рыхлые булочки или узлы Психеи под влиянием греческого и римского стилей. К более поздним 1810-м годам передние волосы были расставлены в центре и носились в узких локонах по ушам. Приключенческие женщины, такие как леди Кэролайн Лэмб, носили короткие обрезанные прически «à la Titus», журнал «Париж де Пари», в 1802 году сообщал, что «более половины элегантных женщин были одеты в их волосы или парик à la Titus», слоистый разрез, как правило, с завитушками вниз.

В «Зеркале граций» леди отличия пишет: «Теперь легкие косы, сияющая коса, плавное кольцо, ограниченное античным гребнем или бодкой, дают изящные образцы простого вкуса современной красоты. Ничто не может сравниться более элегантно с неповрежденной драпировкой нашей недавно принятой классической одежды, чем эта неприкрытая прическа природы.

Консервативные замужние женщины продолжали носить льняные колпачки, у которых теперь были широкие полки по бокам, чтобы покрыть уши. Модные женщины носили аналогичные колпачки для утренней (дома раздеться).

Впервые за столетия респектабельные, но милые модные женщины покинули дом без шляпы или шляпы, ранее что-то часто ассоциируемое с проститутками. Однако большинство женщин продолжали носить что-то на голове на открытом воздухе, хотя они начали прекращать делать это в закрытом помещении в течение дня (а также для вечерней одежды). Популярными стали антикварные головные уборы, королева королевы Марии, китайская шляпа, восточный вдохновленный тюрбан и хайлендский шлем. Что касается шляпок, их короны и брики украшались все более сложными орнаментами, такими как перья и ленты. На самом деле, дамы дня часто украшали свои шляпы, заменяя старые украшения новыми платьями или перьями.

Нижнее белье
Модные женщины эпохи Регентства носили несколько слоев нижнего белья. Первой была сорочка или сменная тонкая одежда с плотными короткими рукавами (и невысоким вырезом, если она носилась под вечерней одеждой), сделанная из белого хлопка и отделанная простым подолом, который был короче платья. Эти сдвиги предназначались для защиты верхней одежды от пота и мылись чаще, чем внешняя одежда. Фактически, женщины-омыватели времени использовали грубое мыло при чистке этих предметов одежды, а затем погружали их в кипящую воду, отсюда отсутствие цвета, кружев или других украшений, которые могли бы исчезнуть или повредить ткань при такой грубой обработке. Химсы и смены также препятствовали тому, чтобы прозрачные муслиновые или шелковые платья были слишком откровенными.

Следующим слоем была пара остатков или корсет. Однако классическая мода с высокой талией не требовала корсета для небольшого количества фигуры, и были некоторые эксперименты по изготовлению одежды, которая будет выполнять те же функции, что и современный бюстгальтер. (В «Зеркале граций» «развод» был описан как нижнее белье, которое служило для отделения груди женщины. Изготовлено из стали или железа, которое было покрыто типом прокладки и имело форму треугольника, это устройство было помещено в центр грудной клетки.) «Короткое пребывание» (корсеты, простирающиеся только на короткое расстояние ниже груди) часто носили по смену или сорочку (не непосредственно рядом с кожей), и «длительное пребывание» (корсеты, простирающиеся вниз к естественному талии) носили меньшинство женщин, пытающихся казаться стройнее, чем они были (но даже такое длительное пребывание не предназначалось в первую очередь для сужения талии, в виде викторианских корсета).

Последним слоем была нижняя юбка, которая могла иметь вырезанную вырезку и была без рукавов, и была установлена ​​на спине крючками и проушинами, пуговицами или лентами. Эти петтикоты часто носили между нижним бельем и наружным платьем и считались частью верхней одежды, а не нижнего белья. Нижний край юбки был предназначен для наблюдения, так как женщины часто поднимали свои наружные платья, чтобы избавиться от относительно тонкого материала наружного платья от грязи или сырости (таким образом, подвергая риску только более грубую и более дешевую ткань петтикота). Часто экспонированные под взглядом, юбки были украшены на подоле рядами с завязками или кружевами или оборками.

«Ящики» (трусы с короткими ногами) только начали носить несколько женщин в этот период.Они были связаны отдельно вокруг талии.

Чулки (чулочно-носочные изделия), выполненные из шелка или трикотажа, были подтянуты подвязками под коленом, пока подтяжки не были введены в конце 19-го века и часто имели белый или бледный цвет плоти

Верхняя одежда и обувь
В течение этого периода женская одежда была намного тоньше, чем в восемнадцатом веке, поэтому более теплая верхняя одежда стала важной в моде, особенно в более холодных климатах. Популярными были такие же пальтообразные одежды, как пелиссы и резинготы, а также шали, мантии, мантероны, накидки и плащи. Мантелет был коротким мысом, который был в конечном счете удлинен и сделан в шаль. Еще один популярный пример — redingote — это одежда в полном объеме, напоминающая пальто для мужчин (отсюда название) в стиле, который может быть изготовлен из разных тканей и узоров. В течение всего периода индийский платок был предпочтительным обертыванием, поскольку дома и типичный английский загородный дом были в целом простыни, а шикарные муслиновые и светлые шелковые платья, популярные в это время, обеспечивали меньшую защиту. Платки были сделаны из мягкого кашемира или шелка или даже муслина на лето. Модели Пейсли были чрезвычайно популярны в то время.

Короткие (с высокой талией) куртки, называемые спринцерами, носились на открытом воздухе вместе с длинными капюшонными плащами, турецкими обертками, мантиями, накидками, римскими туниками, хемометами и пальто, называемыми пелиссами (которые часто были без рукавов и доходили до лодыжек) , Эти верхние одежды часто были сделаны из двойного сарснета, тонкой ткани Мериноса или бархата и обрезаны мехом, например, лебединой, лисицей, шиншиллами или соболем. 6 мая 1801 года Джейн Остин написала сестре Кассандре: «Черные марлевые плащи носят так же, как и все».

Тонкие, плоские ткани (шелковые или бархатные) или кожаные тапочки вообще носились (в отличие от туфель на высоком каблуке большей части 18-го века).

Металлические паттены были привязаны к ботинкам, чтобы защитить их от дождя или грязи, подняв ноги на дюйм или около того от земли.

аксессуары
Перчатки всегда носили вне дома. Когда они носят внутри, как при социальном вызове, или в официальных случаях, например, в шаре, их удаляют во время обеда. О длине перчатки, «Леди Различия» пишет:

Если преобладающим моментом является отказ от длинного рукава и частичное отображение руки, дайте перчатке продвинуться значительно выше локтя, и там будет закреплена нитка или повязка. Но это должно быть только в том случае, когда рука мускулистая, грубая или scraggy.Когда он будет честным, гладким и круглым, он признает, что перчатку прижимают к немного выше запястий.

В течение этого периода более длинные перчатки носились довольно слабо, смявшись ниже локтя. Как описано в предыдущем параграфе, «подвязки» могут закрепить длинные перчатки.

В ретикулах хранятся личные предметы, такие как винегрет. Платья или платья дня с облегающими формами не имели карманов, поэтому эти небольшие сумочки с сумочками были важны. Эти сумочки часто назывались буксинсами или балантинами. Они были прямоугольной формы и носили подвешенную тканую ленту с пояса, расположенного вокруг фигуры над талией.

Зонтики защищали кожу дамы от солнца и считались важным модным аксессуаром. Стройные и легкие по весу, они были разных форм, цветов и размеров.

Модные дамы (и джентльмены) использовали поклонников, чтобы охладиться и улучшить жесты и язык тела. Изготовленные из бумаги или шелка на палочках из слоновой кости и дерева, а также с восточными мотивами или популярными сценами эпохи, эти вездесущие аксессуары отличались разнообразными формами и стилями, такими как плиссированные или жесткие. Информационный лист из Cheltenham Museum описывает поклонников и их использование на языке тела и коммуникации.

Галерея стиля ампир

1 — 1804	2 — 1804	3 — 1804	4 — 1805	5 — 1809
6 — 1809	7 — 1810	8 — 1810	9 — 1810	10 — 1813

1.Долли Мэдисон носит короткое свитерное, светло-розовое платье с высокой талией. Она также носит тонкое цепное ожерелье, золотистый шаль и волосы в булочке с рыхлыми волнами; простота, но элегантность ее одеяния характерна для эпохи.
2.1804 Французская живопись Маргариты Жерара показывает два разных платья, еще один сложный, чем другой. Обратите внимание на нижний декольте, затем в моде.
3.Paris Мода 1804. Обратите внимание на еще более щедрый вырез.
4. Консервативная мода: Mob cap of c. 1805 складчатый спереди и имеет узкую обернутую краю, которая расширяется, чтобы покрыть уши. Америка.
5.Mrs Harrison Grey Отис носит платье с чистым верхним слоем над частичной подкладкой и узорчатой ​​шалью. На ее левой руке она носит золотой браслет. Ее волосы были разбросаны по волнам в висках и ушах. Массачусетс, 1809 год.
6.1809 вечернее платье с длинными перчатками.
7.1810 вечернее платье с перламутровыми перчатками.
8.1810 эскиз женщины в шляпе «Шут» и сине-полосатое платье с воланами.
9.Портрет женщины Анри Муларда, ок. 1810.
10.Marguerite-Charlotte David носит простое белое атласное вечернее платье и вездесущий шаль. Ее головной убор отделан страусовыми перьями.