Мода в двадцать лет между 1775-1795 годами в западной культуре стала проще и менее сложной. Эти изменения были результатом новых современных идеалов самости, снижающейся модности высокоразвитых стилей рококо и широкого распространения рационалистических или «классических» идеалов философов Просвещения.

Концепция просвещения «моды»
Именно в это время начинается понятие моды, как известно сегодня. До этого момента одежда как средство самовыражения была ограничена. Системы производства и распределения, контролируемые гильдией, и законы о заимствованиях сделали одежду трудной и дорогой для простых людей. Однако к 1750 году потребительская революция привела к более дешевым копиям модных стилей, позволяя членам всех классов принимать участие в модной одежде.Таким образом, мода начинает представлять собой выражение индивидуальности.Постоянное изменение одежды отражало политические и социальные идеалы того времени.

французская революция
По мере того, как радикалы и якобинцы становились более могущественными, из-за его экстравагантности и ассоциации с королевской семьей и аристократией было отвращение к высокой моде. Он был заменен своего рода «антимодой» для мужчин и женщин, который подчеркивал простоту и скромность. Мужчины носили простую, темную одежду и короткие распущенные волосы. Во время террора 1794 года нарядные костюмы сан-кулоттов символизировали якобиновский эгалитаризм.

Высокая мода и экстравагантность вернулись во Францию ​​и ее спутниковые штаты по каталогу, 1795-99, с ее стилями «directoire»; мужчины не вернулись к экстравагантным обычаям. Эти тенденции достигнут своего апогея в классическом стиле моды конца 1790-х и начале 19-го века. Для мужчин, пальто, жилеты и чулки предыдущих десятилетий по-прежнему были модно в западном мире, хотя в этот период они тоже меняли силуэт, становясь более стройными и используя земные цвета и более матовые ткани.

Женская мода

обзор
В стилях женской одежды упор делался на коническую форму туловища, в то время как форма юбок менялась в течение всего периода. Широкие корзины (держа юбки на стороне) по большей части исчезли к 1780 году для всех, кроме самых формальных судебных функций, а ложные громы (подушки или подножки) носились какое-то время.

Мария Антуанетта оказала заметное влияние на французскую моду, начиная с 1780-х годов.Примерно в это же время она начала восставать против структуры придворной жизни. Она отменила свой утренний туалет и часто сбежала в Пети-Трианон, что привело к критике ее исключительности, отрезав традиционное право аристократии своему монарху. Мария Антуанетта нашла убежище от стрессов от жесткости придворной жизни и пристального внимания общественности, болезненного состояния здоровья своих детей и ее чувства бессилия в ее браке, осуществив в своей недавно построенной хаме жизнь псевдоевропейцев.Она и элитный кружок друзей одевались бы в крестьянскую одежду и соломенные шляпы и отходили в хамо. Из-за этой практики ее стиль одежды развивался.

По традиции, дама двора была мгновенно узнаваема своими кормильцами, корсетом и весомыми шелковыми материалами, которые строили ее платье в стиле à la française или à l’anglaise. Покончив с этими вещами, майка Марии Антуанетты или сорочка Ла Рейн лишили женских аристократов своей традиционной идентичности; дворянки теперь могут быть спутаны с крестьянскими девушками, сбивая с толку длительные сарториальные различия в классе.Сорочка была сделана из белого муслина, а королева была дополнительно обвинена в импорте чужих тканей и нанесении вреда французской шелковой промышленности. Гальва состояла из тонких слоев этого муслина, свободно обернутых вокруг тела и опоясанных талией, и часто носили с фартуком и фичу. Эта тенденция была быстро принята модными женщинами во Франции и Англии, но после дебюта портрета Мари Антуанетты Элизабет Виге-Лебрун стиль одежды вызвал скандал и усилил ненависть к королеве. Одежда королевы на портрете выглядела как сорочка, не более, чем одежда, которую женщины носили под ее другой одеждой или отдыхали в интимном пространстве частного будущего. Было воспринято как неприличное, и особенно недопустимое для королевы. Сексуальная природа гола подрывала представления о статусе и идеологии, которые давали ей и удерживали ее у власти. Мария-Антуанетта хотела быть частной и индивидуальной, недопустимой для члена монархии, которая должна выступать в качестве символа государства.

Когда Мари Антуанетте исполнилось тридцать лет, она решила, что ей не по-прежнему прилично одеваться и возвращаться к более приемлемым придворным стилям, хотя она все еще одевала своих детей в стиле гволя, что, возможно, продолжало плохо отражать мнение их матери, несмотря на то, что она предпринимала заметные усилия, чтобы обуздать свой прежний избыток моды. Однако, несмотря на отвращение к неуместной моде королевы и ее собственный переход к традиционным платьям позже в жизни, гола стала популярной одеждой как во Франции, так и за рубежом. Несмотря на свои противоречивые начала, простота стиля и материала стала обычаем и оказала большое влияние на переход к неоклассическим стилям конца 1790-х годов.

мантий
Обычным модом в начале периода было платье с низким вырезом (обычно называемое французским халатом), надетые на юбку. У большинства халатов были юбки, которые открывались спереди, чтобы показать нижнюю юбку. В рамках общего упрощения платья открытый лиф с отдельным стулом был заменен лифом с краями, которые встречались с центром спереди.

Одежда в стиле ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, с задними складками, свободно свисающими с вырезом, долгое время носившимся в форме сундука, появилась в последний раз в начале этого периода. Подложенный лиф застегивал переднюю часть платья вплотную к фигуре.

В мантии или в тесном одеянии были выложены спинки, сшитые на месте, чтобы прилегать к телу, а затем выпущены в юбку, которая будет драпирована различными способами. В середине 1770-х годов стиль модной одежды «à la polonaise» стал модным, в нем были спинки юбок из мантий, которые вытягивались в шпаги либо через петли, либо через карманные прорези.

Облегающие на бедрах шорты или одеяния из легкой хлопчатобумажной ткани оставались модной утренней уткой, носящей с юбками. Со временем постельные принадлежности стали основным продуктом верхней одежды британской и американской женской рабочей улицы.Женщины также часто носят платок шеи, иногда по скромности. В сохранившихся художественных произведениях мало женщин изображено в постели без носового платка. Эти большие носовые платки могут быть из белья, обычного, цветного или из хлопчатобумажного хлопка для рабочей одежды. Богатые женщины носили носовые платки из тонких, чистых тканей, часто обрезанных кружевами или вышивкой с их дорогим платьем.

Куртки и резинготы
Неформальной альтернативой платью был костюм из куртки и юбки, основанный на моде рабочего класса, но выполненный в более тонких тканях с более плотной посадкой.

Карандаш был курткой, как лиф с носовым носком, с длинными рукавами. К 1790-м годам в каракусе были полноразмерные, плотные рукава.

Как и в предыдущие периоды, традиционная верховая езда состояла из индивидуального пиджака, такого как мужское пальто, которое носили рубашку с высоким вырезом, жилет, юбку и шляпу. В качестве альтернативы, куртка и фальшивый жилет спереди могут быть сделаны как единый предмет одежды, а позже в этот период можно было носить более простую куртку и юбку (без жилета).

Другой альтернативой традиционной привычке было пальто, которое называлось джозефом или верховой одеждой (заимствовано на французском языке как редезот), как правило, из нетрадиционной или просто обрезанной шерстяной ткани, с полноразмерными, плотными рукавами и широким воротником с лацканами или реверсом. Позднее резингот носили в виде пальто с легким микс-платьем.

нижнее белье
Сдвиг, сорочка (во Франции) или халат имели низкие вырезные и длинные рукава, которые были полны в начале этого периода и становились все более узкими по мере продвижения века. В этот период ящики не носили.

Без бретелек оставалось высоко подмышки, чтобы побудить женщину встать с плечами немного назад, модная осанка. Модная форма была довольно коническим торсом с большими бедрами. Талия не была особенно маленькой. Туда обычно держали аккуратно, но удобно;только те, кто интересуется экстремальной модой, плотно завязывались. Они предложили поддержку для тяжелой атлетики, а женщины из бедных и средних классов смогли комфортно работать в них. В то время как непринужденная мода на страну укрепилась во Франции, иногда ее заменяли слегка облегающие предметы одежды под названием «un корсет», хотя этот стиль не стал популярным в Англии, где до конца периода оставалось стандартным.

Паннеры или боковые обручи оставались неотъемлемой частью придворной моды, но исчезли повсюду в пользу нескольких юбок. Свободные висячие карманы были завязаны вокруг талии и были доступны через карманные щели в боковых швах платья или юбки. Шерстяные или стеганые жилеты надевали поверх туфель или корсетов и под одеждой для тепла, как и юбки, стеганые ватным моргнув, особенно в холодных климатах Северной Европы и Америки.

Обувь и аксессуары
Обувь имела высокие изогнутые каблуки (происхождение современных «каблуков») и была изготовлена ​​из ткани или кожи. Пряжки для обуви оставались модными до тех пор, пока они не были оставлены вместе с обувью на высоком каблуке и другими аристократическими модами в годы после Французской революции. Длинный верх также был ликвидирован, по существу оставив только пальцы ноги. Тапочки, которые обычно носили с туфлями, были оставлены, потому что обувь стала достаточно удобной, чтобы носить ее без них. Поклонники продолжали быть популярными в этот период времени, однако они все чаще заменялись, по крайней мере, на открытом воздухе зонтиками. В помещении вентилятор по-прежнему перевозился исключительно. Кроме того, женщины начали использовать трости.

Прически и головные уборы
1770-е годы были заметны для экстремальных причесок и париков, которые были построены очень высоко, и часто включали декоративные предметы (иногда символические, как в случае знаменитой гравюры, изображающей даму с большим кораблем в волосах с мачтами и парусами — «Привеса à l’Indépendance ou le Triomphe de la liberté» — для празднования победы в море в американской войне за независимость). Эти прически были пародированы в нескольких известных сатирических карикатурах этого периода.

К 1780-м годам разработанные шляпы заменили прежние сложные прически. Мобные колпачки и другие стили «страны» носились в помещении. Плоские, широкополые и низкорослые соломенные шляпы «пастушки», привязанные лентами, носили новые деревенские стили.

Волосы были напудрены в начале 1780-х годов, но новая мода требовала натуральных цветных волос, часто одетых просто в кучу завитушек.

Галерея стиля

1-1770	2 — 1780	3 — 1785	4 — 1778	5-1790

1.Мари Антуанетта, королева Франции, была одной из самых влиятельных фигур в моде в 1770-х и 1780-х годах, особенно когда дело касалось причесок.
2. Ladies Waldegrave носят переходные стили, 1780-81, в их портрете Рейнольдса. Их волосы напудрены и одеты высоко, но их белые каракуны, такие как более короткие платья à la polonaise, имеют длинные узкие рукава.
3.Marie Antoinette носит популяризированный тюрбан, с шарфом, обернутым вокруг него. Ее воротник тяжелый с кружевами, а ее малиновый петтикот отделан мехом, 1785 год.
4.Мари Антуанетта носит пантеры, требование придворной моды для самых официальных государственных дел, 1778
5. Повторное цитирование женщины c. 1790, Музей искусств округа Лос-Анджелес

Мужская мода

обзор
На протяжении всего периода мужчины продолжали носить пальто, жилет и бриджи. Однако изменения были замечены как в ткани, так и в разрезе этих предметов одежды. Больше внимания уделялось отдельным частям костюма, и каждый элемент подвергался стилистическим изменениям. Под новыми воодушевлениями для занятий спортом на свежем воздухе и загородными занятиями тщательно вышитые шелки и бархаты, характерные для «полного платья» или формального наряда в начале века, постепенно уступали место тщательно подобранным шерстяным «раздетым» одеждам на все случаи жизни, за исключением самых формальных.

В Бостоне и Филадельфии в течение десятилетий вокруг Американской революции принятие простых стилей раздевания было сознательной реакцией на эксцессы европейского придворного платья; Бенджамин Франклин вызвал сенсацию, появившись у французского двора в собственных волосах (а не в парике) и в обычном костюме Квакера Филадельфии.

С другой стороны были «макароны».

В Соединенных Штатах, только первые пять президентов, от Джорджа Вашингтона до Джеймса Монро, одевались в соответствии с этим способом, включая ношение пудренных париков, трикорнских шляп и коленных штанов. Последним человеком, которого можно было изобразить в пороховом парике, связанным в очереди в соответствии с этим способом, был великий князь Константин Павлович из России (1779 года рождения, изображенный в 1795 году).

пальто
К 1770-м годам пальто демонстрировало более узкий, более узкий разрез, чем в более ранние периоды, и иногда было двубортным. К 1780-м годам юбки пальто стали вырезать на кривой от передней талии. Жилеты постепенно сокращались до тех пор, пока они не были на поясе и не пересекались. Жилеты могут быть сделаны с рукавами или без них. Как и в предыдущий период, на футболке, жилете и бриджах носили сыпучий, Т-образный шелковый, хлопковый или льняной халат, называемый баньяном, как домашний халат. Люди с интеллектуальным или философским наклоном были нарисованы в баньянах с собственными волосами или мягкой кепкой, а не с париком. Эта эстетика слегка совпадала с женской манерой юбки и доказывала, как мужская и женская мода отражали друг друга, поскольку стили стали менее жесткими и более подходящими для движения и отдыха.

Пальто с широким воротником, называемое сюртуком, полученное из традиционного пальто рабочего класса, носили для охоты и других занятий в Англии и Америке. Хотя изначально они были разработаны как спортивная одежда, сюртуки постепенно входили в моду как повседневная одежда. Шерстяное пальто было разрезано с вывернутым воротником, уменьшенными боковыми складками и маленькими круглыми манжетами, иногда разрезаемыми щелью, чтобы можно было добавить движение. Изношенные, натуральные цвета носились, а пальто были сделаны из шерстяной ткани или шерстяной и шелковой смеси.

Рубашка и шток
Рубашки рубашки были полны, собрались у запястья и опустили плечо. В рубашках с полной рубашкой были оборки из тонкой ткани или кружев, а рубашки для развязки — в обычных полосах запястья. Маленький оборотный воротник вернулся к модной одежде, которую носили со склада. В Англии чистые белые льняные рубашки считались важными в мужской одежде.Галстук появился в конце периода.

Бриджи, обувь и чулки
По мере того как пальто стало вырезать, больше внимания уделялось вырезанию и подгонке бриджей. Брекеты плотно прилепили и открыли переднюю панель.

Кожаные туфли на низком каблуке, застегиваемые пряжками для обуви, носили шелковые или шерстяные чулки. Сапоги носились для верховой езды. Пряжки были либо полированным металлом, как правило, серебристым (иногда с металлическим разрезом на ложных камнях в парижском стиле) или с пастообразными камнями, хотя были и другие типы. Эти пряжки часто были довольно большими, и одна из самых больших коллекций в мире можно увидеть в Kenwood House; с французской революцией они были заброшены во Франции в качестве знака аристократии.

Прически и головные уборы
Парики носили для формальных случаев, или волосы носили длинные и напудренные, откидывались назад со лба и забивались (завязались на затылке) черной лентой.

Широкополые трикорнские шляпы, поднятые с трех сторон, теперь были подняты спереди и сзади или по бокам, чтобы сформировать бикорны. К концу этого периода стала модной, слегка конусная шляпа с более узким краем (в следующий период она превратится в верхнюю шляпу).

Галерея стиля

1-1789.	2-1792.	3 — 1793	4-1785	5 — 1790

1.Elijah Boardman носит вырезку с нарядным пальто поверх атласного жилета с талией и темными бриджами. Соединенные Штаты, 1789 год.
2.Charles Pettit носит подходящее пальто, жилет и бриджи. Пальто и жилет покрыты пуговицами; те на пальто намного больше. Его рубашка имеет чистое оборка спереди.Соединенные Штаты, 1792.
3. Французский революционный стиль, 1793: Эдуард Жан Батист Михо, депутат Конвенции, в своей форме представителя народа в армиях Жан-Франсуа Гарнерай или другого последователя Жака-Луи Давида.
4.Томас Гейнсборо, Утренняя прогулка (Портрет мистера и миссис Уильям Халлетт), 1785
5.Young Уильям Фицберб носит бриллианты фронт-фрейма, полную рубашку и узкий черный запас, c. 1790.

Детская мода
В конце 18 века новые философии воспитания детей привели к одежде, которая считалась особенно подходящей для детей. Малыши носили моющиеся платья, называемые платьями из льна или хлопка. Британские и американские мальчики, возможно, три начали носить довольно короткие брюки и короткие куртки, а для очень маленьких мальчиков был представлен скелетный костюм. Они дали первую реальную альтернативу платьям мальчиков и стали модными по всей Европе.

1 — 1775-1778	2 — 1778	3 — 1781-83	4 — 1784	5 — 1784-85

Рабочая одежда
Рабочие люди в Англии и Соединенных Штатах Англии 18-го века часто носили ту же одежду, что и модные люди: рубашки, жилеты, пальто и бриджи для мужчин, а также смены, юбки и платья или куртки для женщин. Однако у них было меньше одежды, которые были сделаны из более дешевых и прочных тканей. Рабочие также носили короткие куртки, а некоторые (особенно матросы) носили брюки, а не бриджи. Куртки были региональным стилем для мужчин, особенно для пастухов. Страновые женщины носили короткие плащи с капюшоном, чаще всего красные. Оба пола носили носовые платки или шейные платки.

Мужские войлочные шляпы носили с бриллиантами, а не взведенными или поднятыми.Мужчины и женщины носили туфли с пряжками для обуви (когда они могли себе это позволить). Мужчины, которые работали с лошадьми, носили сапоги.

Во время Французской революции мужской костюм стал особенно символичным для движения народа и потрясений аристократического французского общества. Это была длинная брюшка, прижатая к лодыжкам, которая смещала брюки из колена с коленом, которые обозначали аристократические классы. Рабочие мужчины долгое время носили длинные штаны, и отказ от кулотеров стал символом рабочего класса, а затем французского, негодования в Ancien Régime. Движению будет дано всеохватывающее звание сан-кулотов, носящее то же, что и рабочий класс. Существовал не «юмористическая» суматоха как таковой, но поскольку они превращались в более крупный символ французского общества, у них были определенные атрибуты, приписываемые им. В современном искусстве и описании кулотеры становятся ассоциируемыми с фригийской кепкой классическим символом. Французские граждане на всех уровнях общества обязаны носить синий, белый и красный французский флаг на их одежде, часто в форме закрепленной сине-красной кокарды Парижа на белую кокарду Ancien Régime, создавая оригинальную кокарду Триколор. Позже отличительные цвета и стили кокарды означали бы фракцию владельца, хотя значения различных стилей не были полностью последовательными и несколько отличались по регионам и периодам.

В XVII веке кокарда была прикреплена на стороне трикорной или взведенной шляпы или на лацкане.

Англия, c. 1790	Англия, 1792	Англия, 1790-е годы	Французский, 1790-е годы

Платье 1.Everyday в Англии отражало модные стили. Мужчина надевает пальто со стильными большими пуговицами над двубортным жилетом и бриджами. Его шляпа не взведена, и он носит пятнистый шейный платок. Женщина носит зеленый фартук над ободком и юбкой.
2. Два мужчины в апельсине носят войлочные шляпы. Человек справа носит короткую куртку, а не пальто.
3.Английский соотечественник носит круглую войлочную шляпу и халат. Загородная женщина носит короткий красный плащ и круглую шляпу поверх своей кепки 1790-х годов.
4.French sans-culotte, Idealized sans-culotte by Louis-Léopold Boilly

Изменение моды
Эта карикатура контрастирует с 1778 (справа) и 1793 (слева) стилями как для мужчин, так и для женщин, демонстрируя большие изменения всего за 15 лет