Paris Fashion Week Menswear Autumn/Winter 2022 знаменует собой первое мероприятие Парижской недели моды в этом году, которое продлится с 18 по 23 января 2022 года. От дебютной коллекции нового художественного руководителя Kenzo до коллекции, вдохновленной Метавселенной, было много знаковых моментов. Мероприятие этого года было посвящено смелым, красивым и смелым силуэтам, которые прощаются с традиционными условностями мужской одежды. Вот резюме и основные моменты от брендов и взглядов.

Во время мужских показов, давая модной публике возможность продемонстрировать свои лучшие образы, посещая показы среди многих других. Большая часть Недели моды в Париже проходила в цифровом формате, но хедлайнеры, в том числе Dior и Louis Vuitton, вернулись на подиум с впечатляющими работами.

Тенденции этого сезона с множеством металлических, неоновых и монохромных нарядов. Множество парных нарядов с одной или двумя простыми эффектными деталями, будь то смелый аксессуар, такой как змеиная кожа, седло Dior с простым костюмом, клетчатое пальто, надетое поверх черно-белого свитера и брюк, или просто цветочная одежда. узорчатый свитер поверх брюк, посетители в очередной раз задали тренд на минимализм. Пуховики и жилеты были популярны в этом сезоне из-за их функциональности и комфорта. Кожаные куртки коробчатого покроя были обычным явлением, однако стиль выделялся цветовыми акцентами и простыми лоскутными узорами. Свободный крой по-прежнему популярен как среди мужчин, так и среди женщин.

Неделя моды в Париже ( французский : Semaine de la mode de Paris ) — это серия дизайнерских презентаций, проводимых раз в полгода в Париже, Франция, с весенне-летними и осенне-зимними мероприятиями, проводимыми каждый год. Неделя моды в Париже является частью глобальной недели моды «Большой четверки», помимо Недели моды в Лондоне, Недели моды в Милане и Недели моды в Нью-Йорке. Расписание начинается с Нью-Йорка, затем Лондона, затем Милана и заканчивается в Париже.

Неделя моды в Париже может, как и на неделе готовой одежды в марте, увидеть показ мод до ста брендов. Помимо показов готовой одежды, есть мужские показы и показы от-кутюр, которые проводятся раз в полгода в весенне-летний и осенне-зимний сезоны. Французские недели не похожи друг на друга, если они касаются высокой моды или готовой одежды.

В Париже крупнейшие модные бренды представляют до шести коллекций в год: haute couture и/или прет-а-порте, и/или мужскую одежду, весну-лето и осень-зиму. Таким образом, в году есть несколько «недель», в основном две для высокой моды (январь и июль), две для мужской моды (январь и июнь) и еще две для готовой одежды (март и сентябрь).

Из-за своей всемирной репутации несколько международных домов выбирают Париж для показа своей готовой одежды. До 2010 года Неделя моды в Париже проходила в Carrousel du Louvre.

18 января

Луканьо Мдинги
Lukhanyo Mdingi является частью безошибочного восхождения молодого поколения, которое представляет обширную творческую энергию Африки. Луканьо Мдинги произвел фурор в мире международной моды своими вневременными изделиями в африканском стиле. Модельер из Восточного Лондона цитирует поездку в Буркина-Фасо как источник вдохновения для создания потрясающей коллекции.

Его коллекция с шипучим спектром великолепной тактильной роскоши «сделано в Африке»: шарфы, мохер и войлочные пончо насыщенных оттенков желтого, лавандового и розового цветов, а также аккуратный трикотаж из шерсти мериноса, смешанный с роскошью ручной работы. тканые брючные костюмы.

Молодежь в Балаклаве
Сингапурский коллектив, известный как «Молодежь в Балаклаве», с момента своего создания набирает популярность благодаря смелому и непоколебимому подходу к модному дизайну. На Неделе моды в Париже они представили отличный семиминутный научно-фантастический фильм. Действие фильма происходит в вымышленном городе-антиутопии, и в нем представлены три фракции, бросающие вызов тоталитаризму и его всевидящему оку.

В фильме мало что происходит, за исключением множества угрюмых поз в крутых кожаных куртках, брюках цвета хаки со шнуровкой или изобилием бретелей и стеганых шортах-бермудах. их гардеробы вдохновлены культурой хот-родов, чоппером и индивидуальными автомобилями босодзоку. Одежда была тщательно детализирована, оригинальна и кричаща.

Блюмарбл
Bluemarble работает над тем, чтобы мозаика культур стала основной основой ее цели. Американская спортивная одежда, европейское ноу-хау и филиппинские ремесленные штрихи — все это будет сочетаться осенью 2022 года. Тот же свободный дух сохраняется в эксцентричных вязаных шапках, сделанных во Франции, ботильонах в стиле серфинга с пенопластовой подошвой и верхом из искусственного меха, причудливые светоотражающие солнцезащитные очки 90-х и фиолетовое пальто с капюшоном из искусственного меха с леопардовым принтом, которое является одним из любимых предметов Альвареса.

В этом сезоне его основатель Энтони Альварес вспомнил свое франко-филиппинское детство. как неисчерпаемый источник вдохновения, наполняет гардероб, который смешивает языки, так как брюки trompe l’oeil сочетают в себе шорты для серфинга, надетые на сшитые на заказ брюки, а футболки сделаны из текстурированного гребенного джерси, который напоминает махровую ткань, вдохновленную пляжной одеждой. Смелые объемы, колеблющиеся между пропорциями XXL и более короткими и более облегающими вещами. Лоскутное одеяло из полосок и лейтмотив с радужным принтом наполняют коллекцию столь необходимой позитивной атмосферой, как символ мира и обновления, подчеркивающий образ нео-хиппи, восходящий к 1970-м годам.

Жорж Венделл
Georges Wendell представил свою коллекцию Fall/Winter 22 на Неделе мужской моды в Париже. Креативный директор Пьер Качмарек черпал вдохновение в водевилях, театральном жанре. Шоу проходило в парижском ресторане L’Ami Louis, где модели повторяли действия посетителей, например, снимали видео, выпивали и болтали, что сделало его полу-повседневной коллекцией. Жорж Вендель размышляет о парижской молодежи, о поколении, которое исходит из всех его уголков и черпает вдохновение из каждой его грани. Парижский лейбл фильтрует классический дизайн через молодежную линзу.

Коллекция продолжает играть с традиционным деловым кроем, но сочетает структурированные вещи с хлопком, повседневным денимом Friday и легким трикотажем. В коллекции используются различные материалы, в том числе вельвет и джинсовая ткань. Повседневный аспект коллекции исходил из различных забавных принтов, включая бокалы, полоски, формы и, предположительно, изображения из сцен из фильмов. В эту коллекцию также была включена витрина женской одежды с кружевами, лентами и мехом, чтобы создать девчачий, женственный и нежный образ.

ЭГОНЛаб
EGONLab представляет новый мировой порядок на сезон осень/зима 2022. Новая коллекция под названием «EGONIMATI» символизирует общество, которому поручено обеспечить всеобщее счастье и свободу. Гардероб членов этого тайного общества был темным, где в основном преобладал черный цвет, подчеркивая строгие скроенные образы, скроенные ближе к телу и смешанные с предметами уличной одежды. Эта основа была украшена более яркими и смелыми штрихами, такими как геометрическая окантовка, бахрома или меховые чокеры. Принты в стиле Таро и мотивы всевидящего ока придали коллекции мистический оттенок, а набор Crocs с кристаллами Swarovski заиграл роскошью и легкостью.

Флорентин Глемарек и Кевин Номпейкс, творческий дуэт удостоенного наград лейбла ANDAM, воплощают свой фирменный панк-стиль в новой коллекции, используя темную цветовую палитру и сильные силуэты. Состоящая из задумчивых средневековых накидок, сшитых на заказ пальто, современных костюмов, скульптурных платьев, рубашек с принтами на пуговицах, верхней одежды из пуха и многого другого, коллекция представляет собой уникальное предложение, пронизанное тонкими духовными нотами. Другие детали дизайна включают принты, вдохновленные сюрреалистической пирамидой Сальватора Дали, которые вытканы на рубашках из коллекции.

ТААКК
TAAKK представил свою коллекцию Fall Winter 2022.23, которая исследует тему «этот бессмысленный мир, который мы называем домом». Taakk меняет возможности дизайна мужской одежды с междисциплинарным подходом, сочетая обширные исследования материалов и творческую обработку тканей. например, майка вязания крючком с соответствующими отдельными рукавами, цветочные пейзажные узоры, которые движутся по телу, шелковые комплекты с эффектом омбре, которые скользят по подиумам, или пальто с перфорацией, которые развеваются на ветру, как волны на берег.

ТААКК сосредоточился на том, чтобы снова исследовать себя, устраняя собственные фильтры. Думая за пределами собственного воображения, задавая себе вопросы. Заглянул внутрь в поисках вдохновения. Коллекция исследует сильное желание преодолеть свои собственные границы, и дизайнер визуализировал эту эмоцию в графике на ткани из искусственной кожи, что позволило уникально выразить комбинированный материал. Морикава сочетал изделия из технических тканей с простыми джинсами, чтобы воссоздать моду, о которой он мечтал в студенческие годы.

КИДИЛЛ
KIDILL отмечает работу американского писателя, романиста и художника Генри Дарджера 18 января в рамках продолжающейся Недели моды в Париже. Коллекция «Аутсайдер» исследует идею о том, что Генри жил как в реальности, так и в нереальности, живя одновременно в реальном мире и безумии. Коллекция воспевает образ жизни аутсайдера, действующего по собственной вере без влияния общественных идеалов.

Генри, живущий обеими ногами в реальности и в нереальности, живущий в реальном мире наряду с безумием. Генри жил в нестабильном состоянии, реальности и нереальности или нормальности с необычностью, тем самым создавая уникальный баланс сознательного и бессознательного разума. Его креативность и стремление к творчеству, вечная страсть или творческий процесс стали арт-терапией, мягко связанной с основной идеологией КИДИЛЛА, предоставляющей свободу в творчестве. Борьба за истеблишмент за свободу есть принцип всех аутсайдеров, живущих в настоящем.

Этюды
Études представляет короткометражный фильм, снятый режиссером Грегуаром Дайером между Парижем и горным массивом Веркор и повествующий о радостном путешествии трех друзей по городу и деревне. Коллекция, посвященная десятой годовщине лейбла, — это праздник Нью-Йорка и дань уважения одному из самых знаковых художников современного искусства: Жану-Мишелю Баскиа. В этом сезоне Études снова сотрудничает с британским производителем обуви Solovair, чтобы создать обувь с неровными точками.

19 января

Бьянка Сондерс
Бьянка Сондерс представила свое дебютное дефиле под названием «РАСТЯЖКА». Сондерс нашла опору в своей фирменной эстетике, вдохновленной вечным дизайном, окрашенным иллюзорными концепциями, чтобы пересмотреть ее понимание и коннотации того, что представляет собой мужественность. Неравнодушный к однотонным цветам, размытым принтам и однотонной одежде, Сондерс создает одежду, которая не искрит на подиуме. Но ее умный крой и то, как она скручивает одежду, могут привлечь внимание.

«A STRETCH» начинается с ансамбля из деформированной клетки, добавляющего нотку трехмерного движения плоской поверхности. Он стягивает талию, в то время как плечи располагаются ближе к шее, создавая естественный изгиб, а на брюках перекошенный принт выворачивается наизнанку, чтобы намекнуть на движение на талии. Иллюзии доставляются другими способами, кроме печати, перекрывающийся шов, идущий посередине, выглядит футуристично. Он создает силуэт, незнакомый в мире мужской одежды, но который может носить каждый.

САНКУАНЗ
Коллекция SANKUANZ Осень/Зима 2022 сочетает в себе стили высокой моды и уличной одежды, искусно сочетая вещи с фирменными деталями. Основатель и креативный директор Шангуан Чжэ, озаглавленный «Комната без звука», поднимает уровень разнообразного вдохновения бренда, не только смешивая нотки одежды, но и повторно включая элементы из предыдущих коллекций.

Смешивая множество стилей, слегка антиутопический образ коллекции представляет собой разрушение социального класса и, как следствие, прославление уникальности. Такие предметы одежды, как костюмы с квадратными плечами, удлиненные рубашки на пуговицах, преувеличенные спортивные костюмы, реструктурированные комплекты и бесформенные брюки, демонстрируют современный подход Чжэ к развивающимся нотам одежды. Предметы верхней одежды привлекают внимание: длинные пальто из разноцветного меха и набивные рисунки. Кроме того, предметы коллекции украшены принтами граффити, стальными украшениями, объемным тюлем и различными текстурами, демонстрирующими как диапазон, так и сложность эмоций.

Лемер
Коллекция Lemaire Fall/Winter 2022 отличается универсальным и свободным кроем, продолжая простоту бренда и дух движения. Реалистичный с оттенком шика, индивидуальный, неординарный край — уместно для современного образа жизни. Вещи этого сезона поддерживают повседневный утилитарный мотив бренда, акцентируя внимание на повышенной непринужденности верхней одежды. На открытом воздухе дизайнеры надеялись перенести зрителей в импрессионистский пейзаж, комментируя кочевой образ жизни человека Лемэра. Блуждающие впереди и поперек друг друга перед монументальным воображаемым пейзажем режиссера Филиппа Кена, они были одеты в тщательно продуманные многослойные вещи, которые аккуратно сочетали легкость, движение и утонченную функциональность.

Все эти изделия, сфокусированные на сдержанной роскоши, столь характерной для Lemaire, и на легкости, были красиво дополнены теллурической палитрой черного, хаки, бежевого, коричневого, бордового и бутылочно-зеленого цветов, а также мраморными принтами, созданными художником Фредериком Пеллетье. Формы оставались объемными и плавными, а их непринужденное очарование позволяло легко накладывать слои. Игра с драпировкой и складыванием придала стильный, но воздушный вид функциональным повседневным вещам, выполненным из легких тканей в палитре слегка насыщенных оттенков.

Эрнест В. Бейкер
Ernest W. Baker представил свою коллекцию Осень/Зима 2022 года, которая основана на идее семьи, делающей все по-своему и стремящейся к успеху из своего нового дома в Португалии. В коллекции также представлены новые идеи и аксессуары для «хорошо сложенного миланца 60-х» по материнской линии.

Их подход к пошиву одежды: строгие куртки и пальто, будь то в тонкую полоску или из искусственного меха, являются их сильной стороной в сочетании с длинными и тонкими брюками. Кардиган, сшитый по португальской технике пальчикового вязания, имитирующей овчину, выглядел одновременно свежо и уютно, а шуба из искусственной норки с поясом выглядела сказочно в стиле ретро. Жаккардовый кардиган на молнии с мотивом розы, выполненный в черном цвете на бежевом или в характерном для бренда красном цвете, был далеко не единственной вещью, которая предлагала перекрестную привлекательность.

Хед Майнер
Осенняя коллекция Хеда Майнера существует в пространстве «между отчаянием и окончательной надеждой», что еще раз демонстрирует его одержимость силуэтом. Хед Майнер проектирует как поэт, действуя инстинктивно и эмоционально, больше интересуясь тем, как предмет одежды будет ощущаться на коже, двигаться по телу. Представляя композиции из одежды с врезанными в них жестами, в его последнем предложении есть нечто более прямое, шея становится удлиненной, плечо преувеличено, создавая что-то неуравновешенное на теле.

Mayner’s оставляет большой след в виде пальто, двубортных шерстяных фасонов и продуманных моделей Macintosh, которые обещают искусную защиту от непогоды. Первый набег на принты, сделанный из тканей Liberty, противоречит почти деловому духу его широких блейзеров. Речь идет о впрыскивании энергии, здесь создается атмосфера движения, одежда движется, стекает с плеч, скапливается вокруг лодыжек или стягивается на талии, заправляясь под каблуки и в туфли с плоскими пряжками. Стеганые шарфы из искусственной кожи и квадраты ткани Liberty вешаются на шею или пристегиваются к лацканам и петлям для ремня.

Ами
Коллекция Ами вращается вокруг парижского метро, ​​вездесущего городского эталона. Общественное пространство, где все смешиваются и смешиваются друг с другом без какой-либо дискриминации, словно зеркало городского стиля и отражающее развивающиеся тенденции, может похвастаться гладкими линиями и классическим дизайном в сочетании с яркими цветами и динамичными формами. Отсылка к квинтэссенции Парижа.

Ami стирает границы между повседневным шиком, предлагая мужскую и женскую одежду, воплощающую в себе французскую беззаботность, расслабленность и аутентичность. Ami по-новому интерпретировала свой традиционный утонченный стиль: длинные тренчи, вытянутые линии, гладкие формы и насыщенные яркие цвета стали темой подиума. Узоров было мало, а цветные блоки были смелыми, что позволяло сочетать вечернюю и повседневную одежду. Классические силуэты с инновационными фасонами превратили шикарные повседневные вещи в модную одежду, идеально подходящую для самых разных условий. AMI продемонстрировала оригинальность на Неделе моды в Париже, представив трансцендентное шоу, воплощающее в себе современность и универсальную линию, способную придать парижский стиль любому владельцу.

Акне Студии
Acne Studios приходит в моду для покупателей поколения Z, новое поколение считает, что для них очень важно представить себя. Мода стала почти так же важна, как и религия, которую нужно чувствовать, а не внимательно наблюдать. Штапельные кожаные шорты с акне сочетаются с прозрачной завязкой спереди и длинным рукавом с тонким узором в стиле барокко. Как кожаные, так и прозрачные элементы продолжают появляться на подиуме, принимая разные формы в пыльно-серых, желто-коричневых и насыщенных нейтральных тонах. Структура кожи в сшитых двухцветных брюках и кремовых мини-юбках сочетается с струящимся прозрачным шифоном в платьях-комбинациях и соответствующих шляпках.

Корсеты с цветочным тиснением сочетаются с цельными однотонными ансамблями, повторяя верхнюю одежду в западном стиле. Пряжки для ремней находят новое применение вокруг воротников и в качестве лямок к кожаным майкам. Современные варианты вязания представлены в наборах. Небесно-голубой кардиган, застегнутый на все пуговицы, с соответствующей юбкой и цепным поясом, напоминает классический твидовый костюм Chanel в стиле поколения Z. Всплески желтого, синего, темно-бордового и зеленого плавают в океане органических нейтралов. Внимание к деталям позволяет изделиям выглядеть изысканно. Платья подчеркивают косточки прозрачной тканью. Крошечные банты разбросаны по всему наряду или добавляют элемент на подоле юбки. Трикотажные изделия деконструктивного кроя с имитацией натяжения. Коллекция продвигает последние тенденции, от корсета до провокационных базовых вещей, а также включает в себя элементы вязания крючком и туфли на платформе.

Руд
Rhude представляет свою коллекцию под названием «Бычий рынок», являющуюся последним штрихом в продолжающемся исследовании Вильясеньора роскоши в стиле модерн. Вдохновленный современной Уолл-Стрит, молодыми инвесторами, шикарными биржевыми маклерами 80-х, Руд отдает приоритет тому, чтобы стать лучшим портным для этого нового поколения инвесторов в техно-арт.

Комфорт и мобильность – вот ключ к новому способу работы с костюмами классического кроя, подчеркивающими удобство. Портной из Лос-Анджелеса Денис Фрисон, прославившийся тем, что одевал Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта, разработал силуэты, сочетающие в себе простоту и щегольство. Толстовки, свитера и спортивные костюмы Highbrow являются продолжением, как и кожаные комплекты, вдохновленные Формулой-1.

Y/Проект
Коллекция Y/Project, наполненная нотками Готье, интерпретирует их в духе Y/Project. Иллюзорная графика, в которой доминирует обман, может быть выделена из огромного пространства как нечто, что заигрывает с гендером как концепцией и ставит под сомнение. Это то, чем Готье занимается годами, работая с отпечатками тела и анатомической графикой, чтобы переопределить форму владельца.

Y/Project представляет графику, похожую на тепловую карту, используя trompe-l’œil, когда графика подрывает ожидания, как они появляются у всех. Таким образом, под костюмом, покрытым тем же иллюзорным эффектом пурпурных и зеленых тонов, можно увидеть мускулистый топ с прессом. Пиджаки оверсайз с драпировкой от плеч, встречающиеся на полпути с плиссированными юбками для полного ансамбля, в то время как другие образы из двойного денима снова покрыты trompe-l’œil, а затем перекручены и переставлены в типичной для бренда манере.

20 января

Униформа
Коллекция Uniforme Fall Winter 2022 под названием «Plasma», самая личная и интроспективная коллекция на сегодняшний день для творческого дуэта. Вдохновленная идеей вневременного гардероба, построенного слой за слоем, коллекция представляет собой антитрендовую линейку альтернативных предметов первой необходимости, основанную на фирменных знаках бренда. Он включает в себя рубашку оверсайз, крой и брюки с манжетами, а также бомбер, верхнюю одежду и свитера из смеси шерсти и кашемира с двойным воротником.

Тщательно отредактированный вариант самого необходимого. Элементарные образы выполнены из антрацитового кашемира, фланели и ваты. Вулкан извергается на оранжево-лавовых квадратах с трафаретной печатью, придавая изделиям дополнительную динамику и напоминая о плате, которую индустрия моды требует от ресурсов планеты. Уютные кашемировые водолазки украшали двойные воротники. На пальто добавлены небольшие складки на спине, чтобы можно было регулировать по мере необходимости, а также почти незаметные удлиненные нашивки на локтях, обе крошечные поправки, призванные сделать одежду более прочной и долговечной.

Иссей Мияке
Иссей Мияке представил коллекцию «Путешествие по спуску», представленную фильмом Юичи Кодамы. В этом сезоне фильм показал серию изменчивых предметов одежды, олицетворяющих вещи, обнаруженные на воде, такие как тишина и спокойствие или новые открытия. Эта коллекция вдохновлена ​​путешествием в морские глубины, начиная с изображения тишины и спокойствия, которые впервые ощущаются в воде, и заканчивая воодушевляющим ощущением новых открытий в морских глубинах. Это путешествие послужило источником вдохновения для создания оригинального дизайна и создания коллекции, воплощенной в плавных, динамичных предметах одежды и легких блестящих материалах.

Видео представляет захватывающий мир, построенный на тематике подводных исследований. По мере того, как музыка прогрессирует и создает всепроникающую, напряженную атмосферу, различные сцены выводят на сцену модели, выражающие качества беглости и элегантности, прежде чем погрузиться дальше в море. В глубине моря, в таинственном и колеблющемся тусклом свете, одно за другим появляются зрелища, ведущие к воодушевляющим моментам последней сцены.

Сонгзио
Коллекция Songzio, названная «Метаморфозы» в честь стихотворения Овидия, представляет коллекцию с противоположной эстетикой: восточная и западная, грубая, но элегантная, угловатая, но округлая, темная, но красочная. Благодаря ключевой идее «Метаморфозы» изделия этого сезона трансформируются, многослойны и разнообразны по текстуре. Коллекция стремится запечатлеть первобытную метаморфозу личности в лунную ночь. Главный герой Сунцио, «мизантроп», человек суровой внешности, но с поэтическими чувствами, путешествует по жестоким и темным скалам, защищенным голубым лунным светом. Когда он идет через призрачную долину тишины и эха, тьмы и света, жуткости и красоты, он раскрывается и преображается.

Коллекция начинается с фирменного цвета Songzio, Vermilion, в котором преобладает черный. По мере развития коллекции яркие цвета желтого, оранжевого и розового проявляются, отражая метаморфозы главного героя коллекции. Эта коллекция характеризуется интенсивным использованием мультитекстурных тканей: фирменной ткани ручной работы «трещины» с металлической внутренней подкладкой, легкой и плотной букле, металлического винила, технического атласа, тафты, тонкого и плотного хлопка и шерстяного габардина.

Дожди
Коллекция Рейнса под названием «SKYWATCHER», реализованная в одиннадцати дизайнах, включая переосмысление силуэтов с запахом. Дожди черпают свои краски из северного сияния. «Slate» и «Cement» сочетаются с черным, темно-синим и зеленым и соседствуют с яркими оттенками, такими как «Silver Pine», «Digital Lime» и вышеупомянутым «Sky Pink». Засушливые сумки, сумки и рюкзаки служат аксессуарами для FW22, в то время как бренд надеется расширить свой ассортимент обуви дебютной коллекцией, разработанной соло. Эта категория также включает в себя новую премиальную куртку Block Puffer Jacket и Block Puffer Coat, которые характеризуются блочной камерой. геометрия и эксклюзивные мягкие карманы.

Шон Суэн
SEAN SUEN представил коллекцию мужской одежды Fall Winter 2022.23 с видео и лукбуком. Известный своим строгим костюмом, дизайнер добавил в свою последнюю коллекцию более мягкий штрих, исследуя меняющиеся эмоции, вызванные травмирующим человеческим опытом, и процесс примирения с собой во времена одиночества и беспомощности. Коллекция исследует меняющиеся эмоции, вызванные травмирующим человеческим опытом, и процесс самопримирения во времена одиночества и беспомощности.

Внешний вид остается верным эстетике дизайнера, основанной на бесцветных сериях черного, белого и серого цветов, а также на земляных тонах, символизирующих природу. Основанная на нейтральной палитре черного, белого и серого — бесцветная серия была дополнена кремовым, бежевым и коричневым — в коллекции были представлены длинные, объемные силуэты с костюмами, пальто, пуховиками и свободными свитерами, которые комбинировались и наслаивались, чтобы выявить разные длины и пропорции. Вокруг текстуры, с использованием многих морозостойких тканей, таких как камвольная шерсть, мохер, трикотаж, вельвет или кожа. Кажется, все построено как защитная броня.

Louis Vuitton
Шоу Louis Vuitton отдает дань уважения последнему, созданному его покойным художественным руководителем Вирджилом Абло. Коллекция представляла собой историю взросления, погруженную в сказочный звуковой дизайн, созданный Тайлером. В шоу чередовались модели и танцоры, переплетая модные подиумы и перфомансы. Встреча между артефактами и архетипами, одежда перекодировала гардероб, который стал квинтэссенцией творческого видения Абло — пошив одежды, спортивная одежда, юбки, хакерские, как умел только он: это включало мультяшных персонажей, появляющихся на трикотаже и толстовках, а также графическая игра с монограммой Louis Vuitton, явно ставящая под сомнение место логотипа в обществе.

Шоу максимально использовало мужской костюм с очень широкими плечами, как бы ставя под сомнение сверхчеловеческие и постчеловеческие качества тела. Размышляя над вопросами «оригинальности, происхождения, референса и самореференса», Абло также включил в него множество платьев, полных со складками и тюлем, и даже свадебную модель. Что касается аксессуаров, то умение Абло создавать мужские it-bags проявилось в различных дизайнах, включая сумки для скалолазания и прорезиненные сумки из крокодиловой кожи, некоторые из которых были наполнены вырезанными из кожи цветами, а другие были украшены блестками.

Йоджи Ямамото
Новая коллекция Yohji Yamamoto с полностью черным почерком преобладала во всей коллекции, так как большинство предметов обыгрывали идею смешения силуэтов и тканей, а не фокусировались на ярких цветах. Среди коллекции сюрреалистические работы польского художника Здзислава Бексиньского используются в качестве принтов для некоторых вещей Йоджи Ямамото в этом сезоне, в том числе для пальто с леопардовым принтом. Пальто и костюмы украшены вкраплениями темно-синего, зеленого и коричневого цветов, напоминающими мазок кисти художника. Дополнительные аксессуары, включая распятия, монокли, броши и маски, также появились в образах, представленных на подиуме.

Костюм, похоже, был вдохновлен диккенсовским парнем британской эпохи. Сюртуки были дополнены жилетами, мешковатыми брюками, небрежно завязанными галстуками и струящимися белыми рубашками, напоминающими те, что носили в 1800-х годах. Расслабленный образ сочетается с традиционным свободным силуэтом Ямамото. На изделиях видны открытые швы и кромки, что является отсылкой к эстетике, наиболее заметной синонимом одного из самых знаковых персонажей Диккенса, Искусного Плута.

Рик Оуэнс
Новая коллекция Рика Оуэнса, которая восходит к головным уборам воображаемых мессий новой эпохи, контрастирует с другими предметами одежды, которые могут похвастаться провокацией. Рик Оуэнс сравнил лэнд-арт 1970-х годов с зарождающимся мета-материалом, но остался отстраненным. Гораздо более страстно он копался в происхождении своих изделий «Сделано в Италии», подробно рассказывая о семейных компаниях, которые создают его прогрессивную моду с использованием ремесленных технологий.

От туловища с металлической сеткой до капюшонов с застежкой-молнией эпохи масок — это была презентация, которая бессмысленно погрязла в гормональном движении. Включение и выключение освещения означало, что большая часть деталей — козлиная шерсть, герцогиня, лоскутная овчина — скрывалась от глаз: оставались только силуэты. Они были инопланетными мужскими, удивительно нетрадиционными и разнообразными, и варьировались от изначально пародийного мегаплеча Оуэна до завитков членистоногих, выполненных в пиумино.

21 января

Унгаро
Коллекция Ungaro черпала вдохновение в культовых музеях западного берега Парижа, уделяя особое внимание структуре, функциональности и комфорту. Архитектура Пале-де-Токио вдохновила прямые линии белоснежного шерстяного пальто и другие городские элементы коллекции в оттенках серого. В Музее Бурделя он выбрал более теплые тона в цветовой палитре, создав целый ряд образов из фактурных тканей, таких как вельвет и фланель, и рубашек с яркими графическими принтами. На набережной Бранли проявилось влияние других культур и цивилизаций, предлагая продолжение весенней коллекции лейбла, вдохновленной текстилем Раджастхана. Сшитые на заказ жакеты и пальто, а также брюки со скрытой резинкой на талии были легкими и элегантными.

С энтузиазмом относится к важности тканей с акцентом на текстуру и внешний вид поверхности, которые постоянно обновляются и исследуются для этой идеальной ткани в Доме Унгаро. Ungaro славится качественной одеждой со вкусом подобранных цветов. В осенне-зимней коллекции представлены сверхлегкие куртки, пальто оверсайз на струящихся брюках, а также переосмысленные джинсовые или вышитые футболки с логотипами животных. Ungaro сочетает в себе веселье с чистым итальянским стилем, разработанным и скроенным с заботой и вниманием, сознательно ориентированным на современный образ жизни.

Пол Смит
Пол Смит воспроизвел элементы формата презентации от кутюр середины века, и коллекция превратилась в яркий рай. Наполненная драгоценными тонами, фруктовыми оттенками и яркими смесями омбре, эта коробка с красками из коллекции перенесла зрителей в новый мир. Большая часть цвета и декора была взята непосредственно из района Лукки в Тоскане. Главным мотивом был подсолнух, поля которого лоскутным узором украшали пейзаж в середине лета и украшали многие произведения.

Среди странных и чудесных нарядов Пола Смита была коричневая дубленка с темно-малиновым мехом; коренастый розовато-лиловый свитер большого размера и темно-бирюзовый сшитый на заказ костюм с подходящим вязаным жилетом. Одна модель была полностью одета в клюквенный цвет, другая — в зеленый трилистник. Был также трикотаж в фирменных разноцветных полосках Смита; красочные зигзаги на пушистом двойнике с эффектом омбре и фотопринты на основе постеров фильмов, старых голливудских студийных снимков и интерьеров кинотеатров. Пледы, клетка и серая шерсть тоже были в смеси.

Юун.Дж.
Коллекция Juun.J, вдохновленная молодежной и уличной культурой, направлена ​​в будущее путешествий без ограничений, черпая вдохновение у джетсеттеров 60-х и 70-х годов, а также у современных поп-звезд, которые «олицетворяют новизну и молодость». Juun.J использовал сверхлегкие смесовые ткани, чтобы выразить легкость таким образом, чтобы ветер, дующий под определенным углом, придавал одежде дополнительный объем и создавал богатые силуэты.

Покрой оверсайз в сочетании с нетрадиционными брюками мини-длины, юбками и аксессуарами в стиле милитари создают новые и уникальные стили. Красный и синий используются в качестве ярких цветов на более приглушенном фоне черного, темно-синего, серого и хаки. Juun.Jis сочетается с переработанными классическими моделями, такими как военная парка CWU-8/P. Перекрашивание и синий деним в качестве точечных цветов образуют палитру черного, коричневого и темно-зеленого цветов, которые еще больше подчеркивают общую тему авиации.

Изабель Марант
Линия Isabel Marant с обилием мешковатых брюк, панам и бессчетным количеством курток, завязанных на талии, доказывает, что стиль девяностых вернулся. Цветовая палитра коллекции основана на нейтральных кофейных тонах. Случайные вспышки бледно-голубого, ярко-желтого или шокирующего оранжевого действуют как закваска для более простых аналогов коллекции. Ода повседневной моде, каждая вещь вдохновляет на размышления об очаровании гранжа и всех его составляющих. Мужской Marant хорошо подходит для зимы, независимо от того, задрапирован ли он под толстовку с капюшоном, куртку и шарф или просто надел свитер, он обеспечивает комфорт и тепло, а также эстетичный внешний вид.

Дом Михара Ясухиро
Maison Mihara Yasuhiro представляет свою коллекцию короткометражным фильмом, вдохновленным противоречивым отношением Михары Ясухиро к полетам. Уникальная дизайнерская техника деконструкции Ясухиро была значительно обновлена ​​благодаря свежему подходу к фирменному стилю бренда. Идея «Replicant», которая фокусируется на винтажной одежде, добавляя индивидуальный стиль Ясухиро, стала очень важной техникой в ​​коллекции. Преувеличенные силуэты и характерные методы наслоения — идея, которую бросает вызов Ясухиро.

Михара смешал влияние 90-х с реинтерпретацией около 25 винтажных стилей, которые он назвал «новой поношенной одеждой» и которые включали все, от рубашек и брюк до верхней одежды. Коллекция была богатой по цвету и фактуре, с расслабленными силуэтами и большим количеством слоев. Для мужчин Михара показал костюмы свободного кроя, бомберы оверсайз и рубашки в вертикальную полоску. Его женская коллекция включала обтягивающие брюки в рубчик, длинные яркие вязаные юбки и блестящие топы. Он включал в себя множество свободных джинсовых тканей, трикотажа с ворсом и плащей с мягкой драпировкой для обоих полов.

Диор Хомм
Диор посвятил коллекции сотрудничеству с художниками и писателями, подошел к своему 75-летнему юбилею дома как к персональному шоу. Взяв за основу силуэты из ранних коллекций 75-летнего лейбла, принадлежащего LVMH, дизайнер модифицировал знаменитую женственную барную куртку дома, предложив версию для мужчин. Основанный на классической цветовой палитре серого, верблюжьего и синего цветов с элементами анималистического принта и эфирных цветов, Dior представил гармоничный и определенно изысканный ассортимент одежды.

Подиум был переполнен жакетами с тщательно продуманным и гладким покроем, со сборками на талии для приталенного, но романтичного образа. Приглушенную палитру коллекции, состоящую из оттенков серого, бежевого и цвета слоновой кости, украсили вышивкой в ​​виде цветов ландыша и мерцающими вставками из пайеток, нанеся их на свитера и гладкие пуховики. Коллекция подняла сильную утилитарную чувствительность Dior с элементом средневекового гламура в виде блестящих кольчужных жилетов, надетых поверх рубашек на пуговицах, что добавило нотку драмы однотонным брючным костюмам. Коллаборация Birkenstock дополнила некоторые образы, сочетая строгие костюмы и непринужденную обувь, в то время как другие наряды были дополнены классическими туфлями-броги, украшенными экстравагантными драгоценностями.

Джил Сандер
Коллекция Jil Sander воплотила в себе два тренда поколения Z: вязание крючком и астрологию. Благодаря комфорту и адаптируемости, лежащим в основе их дизайна, коллекция объединила двойственность, такую ​​как день и ночь, работа и игра, полезность и гламур, чтобы дать каждому идею создания чистого холста, на котором можно построить ощущение себя. Силуэт был структурированным, самоуверенным и в то же время непринужденным. Цветовая палитра исследовала знакомый минималистский диапазон черного и белого цветов, который на этот раз был смешан с другими более теплыми оттенками, такими как оттенки оранжевого, желтого и зеленого или бордового и стального синего. В других местах леопардовый принт и зигзагообразный принт добавили нотку стиля, а рисунки знаков зодиака от руки, напечатанные на пальто и рубашках и появившиеся в трикотаже, подчеркивают индивидуальность.

Показ открылся классически сдержанным полностью черным ансамблем: шерстяное пальто прямого кроя в паре с кожаными брюками, вязаной шапкой и подходящим платковым воротником. Чистый квадратный покрой выделялся, особенно когда его оживляли блестящие остроконечные лацканы смокинга. Другие эксперименты с вязанием крючком, в том числе зигзагообразный свитер-жилет и многие другие шляпы, похожие на салфетки, олицетворяли дух вязания своими руками, не выходя на территорию декоративно-прикладного искусства.

Officine Générale
Коллекция Officine Générale называется «Jusqu’au-boutiste», что означает идти до конца и добиваться чего-то до победного конца, стремление усовершенствовать до энной степени пронизывает каждый аспект его лейбла, Маэо предпочитает качественную одежду европейского производства в классические фасоны, которые каждый сезон меняются всего на нечетный сантиметр. этой коллекции, переосмыслив покрой униформы и костюма, которые состоят из деталей одного цвета.

Коллекция, вдохновленная Хаттоном, обыграла эстетику женщины в мужской одежде, слегка изменив его силуэты. Это привело к тому, что он описал как «спокойную негабаритную» эстетику, некоторые из мягкой, но структурированной переработанной шерсти, были немного великоваты, удобно обволакивая тело. В результате появилась линейка базовых вещей бренда с монохромным внешним видом, в привлекательных темно-синих, оливково-зеленых, серых тонах, цветах слоновой кости и лаванды. Монохромный внешний вид и многослойность были ключевыми: шарфы, сделанные в соответствии с нарядами, пряжа для трикотажа, специально окрашенная в тон, и верхние рубашки для этого дополнительного слоя. Что касается брюк, он поиграл со складками, предложив широкий выбор моделей из джинсовой ткани, шерсти и фланели.

Дрис Ван Нотен
Дрис Ван Нотен нашел модное выражение для этих непростых времен, красочное, взрывное, маниакальное, эйфорическое… Вибрации, которые я безошибочно узнаю, лихорадочные с импульсом выйти и сойти с ума от переодевания снова. Dries Van Noten со стремлением к крайностям, всевозможным безумным экспериментам, ручным чулкам, пушистым вещам, жаккардам, шелкам. Разные виды блеска — разный блеск, глубина мерцания. Все это, — сказал он, смеясь.

Этот слегка вздутый рукав, созданный сигарой из конского волоса и ваты, также подпитывал гендерно-изменчивое настроение его осенней мужской коллекции, в которой были представлены блестящие брюки из люрекса и тонкие рубашки, смешанные с негабаритными пуховиками и красивыми двубортными пальто. Игривый и беззаботный дух коллекции дополняли причудливые аксессуары: тонкие блестящие шарфы или шляпы-ведра из того же пуха мохера, который использует немецкий производитель плюшевых мишек Steiff. Стеганые шорты-бордюр и шокирующие розовые брюки — оригинальные модели, которые продолжают появляться в мужских коллекциях в этом сезоне.

ГмбХ
Коллекция GmbH под названием «Талисман» сосредоточена на очень личном исследовании религии, моды и секса. GmbH поставила под сомнение ограничения в их религиозном обучении в подростковом возрасте, а также жажду свободы и самоутверждения. Эти противоречивые чувства отразились в смеси кодов, заимствованных из винтажной высокой моды, и арабской духовности.

Кафтаны и туники в паре с высокими сапогами до бедра становились платьями при ношении без брюк, обнажая часть плоти на верхней части бедра; огромные пальто и двубортные костюмы на одной пуговице носили с вязаной тюбетейкой, которая была намеком на такию, также называемую куфи, топи или такке, в зависимости от региона. Другие изделия с преувеличенными воротниками и манжетами из синтетического меха и открытой спиной отсылают к деталям высокой моды середины 20-го века. А на некоторых шелковых изделиях были напечатаны надписи арабской каллиграфией.

22 января

LGN Луи Габриэль Нуши
Осенняя коллекция Луи Габриэля Нучи, названная «Искусственные райские уголки», призвана показать типы телосложения, которые обычно не встречаются в мужской одежде. Луи Габриэль Нуши играл с конфронтацией между нарядом для вечеринки и пребыванием дома в нижнем белье — быстрорастущей категорией для лейбла — сочетая боди со спортивными штанами; набрасывая куртку поверх майки и боксеров, и даже предлагая платье. Галстуки подбоченились, топы тонкой вязки с лесенками, пальто и жакеты только наполовину.

Стивен Пассаро
Коллекция Стивена Пассаро под названием «Мы чувствуем то, что они никогда не почувствуют», задуманная как ода сверхчувствительности, рождается с глубоким чувством времени и мечтами о самовыражении. Опираясь на первоначальные концепции, Пассаро вновь подтверждает темы, которые определяют индивидуальность его фирменного кроя, развернутого в множестве слоев, складок и асимметрии. Мужественность явно подразумевается как чувствительная и проявляется как на манжете рубашки, так и краем глаза.

Стивен Пассаро использовал придирчивую детализацию, предысторию Struggle в приглушенных тонах. Блочные каблуки 1970-х годов смешались с расстегнутой или заниженной талией 20-х, тогда как пальто больших размеров появились уже в 1930-х, а стиль опережает их. Низкая жизненная палитра ограниченной цветовой палитры осенних серо-коричневых, бежевых, серо-голубых эффективно придавала этому причудливому ассортименту классицизм. Даже стандартная джинсовая куртка вызывала вневременную атмосферу, расстегнутая и с четкой подкладкой, с текстурой молодых, оптимистичных Соединенных Штатов пятидесятых.

Орали
Коллекция Auralee сочетает в себе комфорт с минималистичным и утонченным подходом, 22 января во время недавно завершившейся Недели моды в Париже. Красивый новый твид был создан собственными силами, впервые разработан с использованием модернизированных старинных машин и ремесленных технологий, с соблюдением традиций и достижением современных результатов. Прочный и теплый в своем текстурированном виде, он на самом деле кажется легким как перышко и обладает уникальным мягким прикосновением.

Auralee изготовлена ​​из высококачественных материалов, слегка изменены пропорции и обновлены классические элементы гардероба. Линии имеют четкость и четкость, но при этом передают легкость и комфорт. Изделия верхней одежды объемные и невесомые, с ощущением защиты, а пошив непринужденно элегантный. Внешний вид кажется обманчиво тональным, но тонкое наслоение различных текстур и тканей, хроматически соседствующих в одном и том же изделии, добавляет глубины, подчеркивая текстурные вариации. Как всегда в коллекциях лейбла, отправной точкой является создание высококачественных, непревзойденных изделий с использованием лучшего сырья со всего мира.

Лоу
Новейшие силуэты Loewe раскрывают мир художника эпохи Возрождения Понтормо. Описывается как «невротический, психоделический, полностью истеричный», что соответствует дадаистскому лексикону, который переводится в современный мужской гардероб. Комбинезон Trompe l’oeil мускулистого телосложения, футболка с зеркальным изображением портрета модели в ней и металлические аппликации стоков раковин, которыми набиты шерстяные пальто, свитера и кожаные сумки. Обтягивающие рубашки и пальто с яркими светодиодами, вставленными во время строительства, усиливают гедонистический дух британского креативного директора.

Последняя коллекция Loewe экспериментирует с драпировкой, лепкой и цветом. Пальто и платья украшены металлическими пластинами, а джинсовые детали имеют преувеличенные пропорции. В некоторых других платьях с пайетками и воланами обычный разрез на бедре выглядит более игриво. Продолжая художественную тему, появляются и другие дизайны в виде скульптурных платьев и крылатых накидок. Туфли-лодочки и сандалии получили причудливую изюминку — каблуки представлены в готовых формах, таких как мыльные бруски, свечи, яйца, бутылка лака для ногтей и роза. Среди аксессуаров — длинный клатч Goya с драпировкой, фламенко из ткани плюшевого мишки, сумка Luna и гамак Nugget с новыми пропорциями.

Айрей
Airei представила свою линейку одежды на тему «бедственное положение», послание о стойкости, поэтому «слава» вышита вручную на одной рубашке. Коллекция призвана отпраздновать «вызов и борьбу дизайна и красоты в жизни» и призывает выйти за пределы наших собственных возможностей. Сильная коллекция с поразительными контрастами и тонкими нитями, переплетенными повсюду. Airei искусно изготавливает пряжу, например, из переработанного итальянского кашемира, и ткани, например, из японского денима. Была коренастая парка цвета экрю, сделанная из полосок хади, связанных вместе. Свободно связанный серый свитер поверх длинной белой рубашки на пуговицах с красными нитками, свисающими на уровне сердца. Толстовка с неровными краями и швами была двухслойной.

Цвет
Коллекция Kolor стала праздником цвета и возвращением удовольствия одеваться снова. Комбинируя разные длины и разрезы, цвета и наслоения его сильных сторон. Цветовая палитра сочетала в себе красный, зеленый и темно-синий цвета, сочетающиеся с другими цветами, такими как оранжевый и коричневый, а фирменным аксессуаром коллекции стала широкополая шляпа, созданная в сотрудничестве с дизайнером Кидзимой Такаюки, которая придала образу легкий оттенок ретро.

Гермес
Коллекция Hermes привнесла нетипичный глэм-роковый оттенок в роскошные изделия, наполнив типичный дизайн высокой моды тонким, но отчетливым оттенком 1980-х годов. Hermes стал синонимом простой, неприхотливой роскоши, в нем не было расплывчатой ​​концепции, уловки или музы. Высокие талии на плиссированных шерстяных брюках контрастируют со скошенными шляпами в стиле ретро. Коллекция отличалась более смелой цветовой палитрой с вкраплениями коричневого, бронзового и поэтичного стиля дома. Блестящие кожаные сапоги для верховой езды цвета бронзы дополняют свободные куртки-бомберы с молнией.

Хенрик Вибсков
Коллекция Хенрика Вибскова исследует из космоса различные способы архивирования своих вещей и воспоминаний о Земле. В коллекции Biblioteca of Micro Selves предметы старой школы сочетаются с футуристическими и функциональными образами. Силуэты громоздкие и объемные, с деталями, вдохновленными защитным снаряжением. Раскрывается сказочный пейзаж. винтажные вещи, смешанные со странным футуризмом». Элементы ретро проявляются в виде пышных рукавов и присборенных воротников, клетчатых шерстяных пальто и бабушкиных цветов. Между тем, мы находим своего рода антиутопический футуризм в строго сшитых костюмах. Можно представить себе технический сиреневый трикотажный вид, покрытый маленькими мягкими шипами, как стандартная униформа в какой-то далекой реальности.

Космические корабли, лунные пейзажи и горы из другой солнечной системы появляются на отпечатках в темных тонах с внезапным отблеском света. Черный, коричневый, бежевый, темно-красный, темно-синий, с оттенком мандарина, сирени и темно-фиолетового. Отпечатки пульсируют размытым светом, как автомобильные огни на темном дождливом горизонте или мерцающий экран телевизора. Планеты дрейфуют в незнакомой галактике, как символы и нашивки космических станций, которые можно найти на клетчатом комбинезоне Craft из винтажной ткани из темно-синего денима серого цвета, жилете Apollo со специальной окантовкой, платье Orbit с карманами и джинсовом комбинезоне Helium. Эксцентричная скульптурная группа из плиссе с флуоресцентным принтом в виде мигающих огней и планет. Вязаный бумажный самолетик представляет собой инструкцию по сборке, а жаккардовый узор изображает плывущие лунные пейзажи и космические корабли.

Касабланка
Коллекция Casablanca отдает дань уважения Парижу, коллекция Le Monde Diplomatique вдохновлена ​​юношескими воспоминаниями дизайнера о Париже конца девяностых – эпохе «Конкорда» и «Леди Дианы» и Доди Аль Файеде в «Ритце». Коллекция, которая исследует фантазию и сюрреализм Парижа, также затрагивает тему путешествий. В этом сезоне бренд сочетает комфорт и стиль в современном стиле.

Белый альпинизм
Коллекция White Mountaineering представляет собой связь между Токио и горной жизнью. Шумная городская энергия может быть источником вдохновения, но и уединение тоже может быть источником вдохновения, и в этом сезоне Айзава стремился к безмятежности. Стремясь поделиться красотой своего окружения и настроением, которое они вызывают, он решил наполнить свою одежду чувством спокойствия. Силуэты White Mountaineering сильно изменились, благодаря осознанию того, что комфорт важнее, чем считалось ранее, например, брюки стали более свободными. В дополнение к брюкам свободного покроя Айзава показал длинные клетчатые пончо, пальто без воротника, походные куртки и рыбацкие жилеты.

Палитра состояла в основном из приглушенных нейтральных оттенков, дизайнер также включил глубокие оттенки индиго, апельсина и охры, а также обновленную версию своей фирменной красной и черной клетки. Что касается текстиля, он сосредоточился на функциональных тканях с уникальными свойствами, таких как пуховики из огнестойкого нейлона и пиджаки от костюмов с подкладкой Gore-Tex. Всеобъемлющее настроение коллекции лучше всего было передано оптической иллюзией искусственного «камуфляжного» рисунка. На первый взгляд игривый принт показался военным, но быстрое увеличение показало зеленые и белые лепестки цветов, которые гарантированно вызовут улыбку.

КидСупер
KidSuper представил новую коллекцию в веселом фильме. Фильм-коллекция является пилотным проектом телесериала «Злоключения КидСупер». Поскольку дух бренда основан на любви к космополитической природе Нью-Йорка, этот эпизод представляет собой творческий взгляд на большой город.

Показывая наполненные личностями истории, из которых состоит Нью-Йорк, фильм раскрывает чрезвычайно личный способ демонстрации одежды. В настоящей моде KidSuper единственной ведущей темой дизайна коллекции является ее стремление продемонстрировать все высокое и низкое. Новое предложение включает в себя широкий спектр предметов, таких как костюмы, верхняя одежда с графическим рисунком, объемные свитера с круглым вырезом, разноцветные вельветовые брюки-карго, спортивные костюмы и многое другое. Почти нет необходимости перечислять цвета, из которых состоит коллекция, поскольку изобилие тканей, таких как вельвет, клетка, гусиная лапка, шелк, лоскутное шитье и многое другое, содержит все цвета радуги. Завершают эклектичную коллекцию художественные принты и забавная спортивная графика.

23 января

Кензо
Коллекция Kenzo Fall 2022, дань уважения первому магазину и выставочному залу бывшего дизайнера Такада в 1970 году. Kenzo создал оригинальность благодаря пониманию множества разных культур. Kenzo опирается на очаровательную лоскутную фактуру ранних моделей, начав с клетчатого пальто-одеяла поверх клетчатых брюк Black Watch и изящной вышитой сумки через плечо. Знаменитый принт бренда появился в виде контура и напечатан на полных джинсовых образах для мужчин и женщин, в то время как собственные эскизы Кензо появились в виде рисунков на пальто, костюмах и пышных юбках.

Давиде Марелло
Новая коллекция Давиде Марелло привносит романтизм в классику мужского гардероба. Марелло предлагает особую подпись для пространства мужской моды, и эта задумчивая коллекция с ее более мрачным повествованием придала его эстетике дополнительную дозу содержания.

Давиде Марелло, расширяя цветочные принты, взятые с оригинальных картин, вокруг которых он строит свои проекты, он работал с узорами животных, стремясь придать коллекции более чувственный характер, в меланхоличной палитре черного, коричневого, хаки и бежевого с оттенками. угрюмого фиолетового. Он разбрызгивал их по своим холщовым тканям и эффектным шерстяным пальто, смягчая силуэт струящимися вискозными рубашками с воротниками-поло и теневыми растительными мотивами, шейными платками с узлами или трикотажными изделиями с кошачьими полосками из жаккарда из мериноса и прозрачного мохера.

Уёнми
Wooyoungmi продолжает дух современной элегантности дома. Создавая атмосферу ностальгии и старинного гламура, в этом сезоне бренд фокусируется на ярких цветах, выделяя оттенки зеленого, розового, оранжевого и синего, палитра которых заимствована из культового Собора Василия Блаженного. Вдохновленный романом Амора Таулза «Джентльмен в Москве», Уёнми играет с многослойностью, укладывая тонкие слои друг на друга, чтобы не создавать тяжести в толщине, в то время как свободные штаны и джинсы часто заправляются в сапоги для пухлый эффект, готовый к холодной погоде.

Wooyoungmi демонстрирует современный взгляд на монашеские головные уборы, застегивающиеся спереди в виде мини-накидок, похожих на шарфы. Wooyoungmi основывается на своей коллекции балаклав, а также на свежих силуэтах, включающих серию укороченных трикотажных изделий и курток. Коллекция сочетает в себе мягкий крой с утилитарными структурами, включая классические куртки-бомберы и пальто. Джинсовые пуговицы и брюки, предпочитающие разноцветные тона, имеют эффект тай-дай, в то время как трикотаж с цветными блоками продолжает отображать неровные линии для эффекта смазывания оттенков. Сочетание пальто с вязаными жилетками и рубашками на пуговицах придает нарядам ощущение глубины и сложности, хотя дизайн остается минимальным.

Дублет
Doublet создает аналоговую метавселенную, вдохновленную Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Японии. Дизайнер устроил свое шоу в фотостудии под открытым небом, которая представляла собой полноразмерную копию культового перекрестка Сибуя в Токио. Ино продемонстрировала бесполые, мягко скроенные костюмы и брюки в базовом черном, шокирующем розовом и с леопардовым принтом. Их дополняли более повседневные спортивные костюмы, джинсовые куртки с сердечками, укороченные трикотажные изделия с изображением животных и свободные вельветовые брюки. Были также изделия из джерси со складками и ребрами, которые растягивались, чтобы приспособиться к телу владельца, и уютные флисовые пуловеры, куртки и шорты больших размеров.

Тема разнообразия дизайнера отразилась в его выборе моделей, среди которых были как цисгендерные, так и трансгендерные мужчины и женщины, а также модели с ограниченными возможностями, которые передвигались по подиуму в инвалидной коляске или с помощью протеза ноги. Каждая из них была прекрасно уникальна, и все же с добавлением масок Дублета, сделанных на заказ для сезона, был также элемент единообразия. В финале, когда все модели срывали маски и радостно прыгали или катались по перекрестку, красота разнообразия была на виду.

Артуро Обегеро
В коллекции Артуро Обежеро под названием «Rue de Rome» в честь парижской улицы, известной своими мастерами музыкальных инструментов, с воображаемым оркестром под управлением Сержа Лютанса, французского парфюмера и творческого эрудита, было родство между этими сюрреалистическими визуальными эффектами, которые он описал как выражая «что-то такое сексуальное, такое извращенное, но суперклассическое, элегантное и чрезвычайно утонченное» и темный романтизм, который он придает своим работам.

Силуэты Обеджеро остались в русле драматического кроя, который он исследовал, оценка кроя снова возвышается и достигает своего пика в форме костюма-тройки Don Juan из 100% натуральной шерсти в тонкую полоску. Черные жилеты Querelle из технического трикотажа или с пайетками излучают классическую элегантность, которой известен дизайнер. Глубокий круглый вырез модели источает чувственность. Ало-черный топ Principe, гибрид жилета и драпировки в греческом стиле, является идеальным воплощением портновского духа бренда. Структура и текучесть.

Уолтер Ван Бейрендонк
Коллекция Вальтера Ван Бейрендонка отошла от обычных цветовых блоков и сосредоточилась на монохроматических цветовых схемах и артикулированных структурах. Яркие цвета, такие как ярко-оранжевый, неоново-розовый и синий, использовались для акцентирования внимания на определенных предметах, создавая футуристический утилитарный вид. Другие работы включают в себя яркую графику на обтягивающих брюках и топах, комментирующую реальность и вымысел современного общества. Маски инопланетян сопровождали эти образы, как дань игривым образам и драматизму дома. Взгляните выше на образы этого сезона.

Используя различные ткани с одинаковыми оттенками, Ван Бейрендонк создал новые образы, в которых был использован легкий неопреновый материал, созданный таким образом, что он создавал эффект, аналогичный эффекту крокодиловой кожи с ее блестящей текстурой. В этой коллекции основное внимание уделялось плечу как основной части тела. Плечи подчеркнуты и округлы, а также имеют разные уровни объема, так как плечи можно формировать или деконструировать, создавая альтернативные образы с объемными рукавами.

Сакаи
Коллекция Sacai раскрывает «чистую сущность Sacai». Это «действительно о самоуверенности и уверенности в себе», силуэты свободные, часто играющие со слоями для создания объема. Для женщин эта энергия проявляется в элементах нижнего белья на избранной верхней одежде, включая жакеты с чашечками бюстгальтера и линиями бюстгальтера спереди и сзади.

Уэльс Боннер
Коллекция Уэльса Боннера под названием «Вместе» должна была стать воплощением целостного образа жизни с яркими творческими ритмами, воплощенными в богемном образе жизни четы Черри. Результатом стал ассортимент цветов, текстур и мастерства, в том числе хлопок ручной работы, произведенный в Буркина-Фасо. Дизайнер также представила здесь свое новое совместное творение для adidas Originals: Газели, переосмысленные в драгоценных тонах, и спортивные Мэри-Джейн из мерцающей парчи.