Национальный музей костюма, Лиссабон, Португалия

Национальный музей костюма (Museu Nacional do Traje), созданный в 1976 году, представляет публике коллекцию исторических костюмов, одежды и аксессуаров, начиная с XVIII века и до наших дней, в виде постоянных или временных выставок. Коллекция размещена во дворце Анхежа-Пальмела, на его территории расположен ботанический парк Монтейро-Мор.

Музей расположен в обширной собственности, приобретенной португальским государством в 1975 году. Эта собственность — бывший фермерский дом отдыха XVIII века — имеет обширную зеленую зону, теперь открытую для публики и известную как — Ботанический парк Монтейру-Мор, и его штаб-квартира расположена в здании 18-го века — Палас Анджея-Палмела.

Его целью является разработка стратегии исследования, консервации и публичной выставки костюмов и текстиля. Кроме того, он проводит политику защиты и продвижения ботанического парка Монтейро-Мор и поддержки этого наследия среди населения.

«Сохранение зелени» («Conservar Verde») — это концепция, которая объединяет ценности ответственности и устойчивости, а также управление культурным и природным наследием, возложенным на Национальный музей костюма.

история
Паласио Анджея-Палмела было построено в XVIII веке Д. Педро Хосе де Норонья, 3-м маркизом Анджейи, недалеко от места, где находился дворец Д. Афонсо Санчес, естественного сына Диниса I Португальского (1279-1325) ,

С неизвестным авторством, дворец находится под влиянием архитектуры Помбала, развиваясь в два фасада, один из которых заканчивается часовней. От примитивного дворца остается только абатмент шестнадцатого века в резиденции, прилегающей к дворцу, и некоторые архитектурные сооружения 17-го века.

Главный вход во дворец развивается как галилея, а сочленение между этажами осуществляется лестницей из четырех прямых участков. В его комнатах выделяются потолки masseira, лепнина, орнаментальная роспись и разнообразные панно setecentistas.

В 1840 году собственность приобрела Д. Педро де Соуза Гольштейн, маркиз Палмела, а затем 1-й герцог Пальмела, который проводил работы по благоустройству дворца, включая реконструкцию неоготического павильона, в котором сейчас находится музейный ресторан.

Со времен Второй мировой войны (1939-1945) дворец стал религиозным колледжем для бельгийцев-беженцев, пока в 1975 году португальское государство не приобрело Кинта-ду-Монтейру-Мор, в состав которого, помимо дворца Анхеджа-Пальмела, входит Монтейру. — Морской дворец, резиденция 18-го века, Ботанический сад и зеленая зона одиннадцати гектаров.

Национальный музей костюмов возник в результате проекта 1969 года рождения, представленного в 1973 году и объединенного с выставкой O Traje Civil em Portugal, представленной в Национальном музее древнего искусства в 1974 году. Руководителем всего этого процесса была Наталья Коррейя Гуэдес, которая приехала в быть первым директором музея.

23 декабря 1976 года был принят Указ / Закон об учреждении Национального музея костюма и Ботанического парка Монтейру-Мор.

26 июля 1977 года музей был открыт тогдашним государственным секретарем по культуре Дэвидом Мурао-Феррейрой, директором музея Наталией Коррейей Гуэдес и присутствовавшим тогда премьер-министром Марио Соарешем, с открытием пяти Выставки: История гражданского и городского костюма (с древности до 1925 года), дополненная выставкой Trajo Popular (партнерство с Национальным музеем этнологии), а также была добавлена ​​оперная одежда, коллекция Tomás Alcaide. Были также изучены методы прядения, ткачества и тиснения, а также были представлены игрушки 18-го и 20-го веков.

Здесь хранится частная библиотека музеолога Марии Хосе де Мендонсы.

Архитектура
Своим нынешним дизайном дворец обязан 3-му маркизу Анджейи Д. Педро де Норонья, который разработал здесь свои коллекции естествознания, дополненные ботаническим садом. В 1840 году собственность приобрела 2-й герцог Палмела, Д. Домингос де Соуза Гольштейн Бек.

Главный фасад обращен к внутреннему двору или внутреннему двору, ограниченному зданиями, которые являются пристройками: старые конюшни (сегодня — касса \ магазин) и коллекции (сегодня — мастерские).

У входа во дворец мы видим пальто маркизов Фаяла и 2-х герцогов Пальмелинских. Расположенные на главной оси, эти два слоя преодолены короной маркиза, завершенной Крестом Христа, потому что маркиз Файал был награжден похвалой этого ордена.

Первый этаж дворца изначально предназначался для кухонь и других служебных построек, а также для различных помещений для семейного использования. Основное звено между первым и вторым этажами выполнено мраморной лестницей, а в потолке — центральный медальон с орлом, держащим три луча в ногах.
Первый этаж, названный «благородным полом», был предназначен для социального взаимодействия, и здесь находится благородный зал, который выделяет сводчатый потолок и обильное роковое украшение из лепнины с темами, относящимися к естественной истории, а в четырех песнях — аллегориями. до четырех сезонов. Упоминаются декоративные картины восточной комнаты с ее китайскими сериями, фрески музыкальной комнаты и зала флагов, а также различные плитки фабрики Рато.

Старая часовня дворца, посвященная Санта-Рите, является интересным примером современной петли Д. Марии I, поскольку она устанавливает переход между «рокайским» и неоклассическим вкусами.

Неоготический чайный павильон, построенный Маркизом Анджеджским в качестве Дома птиц, интегрированный в окрестности дворца, в настоящее время является рестораном Monteiro-Mor.

Ботанический парк Монтейру-Мор
Ботанический парк Монтейру-Мор занимает площадь около 11 га, где выделяется сад, благодаря своей оригинальности и растительному и ландшафтному богатству. Сад был спроектирован итальянским Доменико Ванделли в качестве ботанического сада 3-го маркиза Анджейи. Это был третий ботанический сад, построенный в Португалии с 60-х годов XVIII века. С этого времени была построена только структура, ступени, лестницы или стены, озера с формальным дизайном и некоторые интересные декоративные элементы, такие как изогнутый камень и набор ниш для скульптур. Парк, основанный Маркизом Анджейским, продолжился в 19 веке, уже принадлежавший герцогам Пальмела, который представляет новые виды, такие как Araucaria heterophylla или Araucaria de Norfolk, впервые посаженные в Португалии. В парке выделяются камелира, два монументальных подорожника, бук, таксод, секвойя и два каучуковых дерева, которые существуют уже более 150 лет.

В 1975 году, после приобретения собственности португальским государством, именно инженер-лесовод Луис Филипе Соуза Лара возглавил свое восстановление и реконверсию, которая не обслуживалась с 60-х годов 20-го века. Помимо других работ, розарий был восстановлен в виде набора ящиков с живыми изгородями из самшита, выполненного в стиле барокко XVIII века под руководством арки. художник-пейзажист Эдгар Фонтес.

В Ботаническом парке Монтейро-Мор мы находим подлинный пример традиционных португальских рекреационных ферм, связанных с домом или дворцом (ныне Национальный музей костюмов), сад с озерами и водопадами, фруктовые сады, сады и леса. Парк пересекает водная линия проливного режима, которая входит в подземный водовод, пока не достигнет коллектора Камарадора. Различные источники, впадающие в сад, позволяют полностью обеспечить потребности озер в воде и поливе летом.

Флора
Ботанический парк Монтейру-Мор имеет разнообразную коллекцию, в которой представлено более 250 видов ботанических растений, с особым акцентом на декоративное и лесное хозяйство, а также на местах выращивания овощей, фруктов, ароматических и лекарственных средств.

фауна
Фауна, присутствующая в парке, выделяется над всеми птицами и колонией летучих мышей в подземелье (пещеры и галереи) дворца Анджея-Пальмела. Весной под землей Музея костюма может разместиться около 200 плюшевых летучих мышей (Miniopterus schreibersii), вида со статусом «уязвимых» в Португалии.

Скульптуры
В 1995 году в Ботаническом парке был открыт проект «Сад скульптур», главной целью которого было его обогащение, что придало музеологическому аспекту ландшафтное наследие. В парке разбросаны скульптуры Минору Низума, Катарины Балейрас, Жоао Кутилиро, Хосе Лукаса, Морейры Рато, Соареса Франко и Леопольдо де Алмейды.

Коллекции
Коллекции этого учреждения включают в себя коллекции гражданской одежды — женскую, мужскую и детскую, национальную и международную — и их аксессуары, фрагменты тканей и обмундирование, материалы и оборудование, которые свидетельствуют о процессе производства текстиля, костюмов и аксессуаров.

Первые предложения произведений датируются 1974 г. в реестрах Национального музея костюма, все они индивидуальны. Публичная коллекция, которая объединила свою коллекцию, поступила из Национального музея автомобилей, который с 1904 года собрал важную коллекцию костюмов Королевского дома.

Костюм 18 века (стили барокко и рокай, 1700-1789)
В эпоху барокко женский костюм, как правило, состоял из трех основных частей: лиф, прикрепленный к бюсту, юбка и выступ. Женщины одеты превосходно, с кружевом и петлями на одежде. Между 1740 и 1770 годами, в середине периода рокайля, появилось более нежное платье с лифом, юбкой и знаменитым «Плисом Ватто», состоящим из складчатых складок ткани на спине, наводящих на мысль о ложной мантии. К середине столетия «французское» платье, использовавшееся на грандиозных церемониях, имело достаточные боковые объемы, опоясанный лиф и выступ, открытый спереди, образуя треугольное отверстие, которое показывало юбку.

Основная форма мужского костюма появилась во Франции в конце XVII века, во времена правления Людовика XIV, и состояла из пальто, жилета и шорт. Эта группа осталась в период рокайля, хотя куртки были менее широкими и представлены богато вышитыми. Шорты были тесными и заканчивались ниже колен. Вышивки формировали цветочные и растительные узоры и изготавливались из кусочков ткани до того, как были сделаны надрезы из курток или жилетов.

Императорский костюм (с 1796 по 1820 год)
С Французской революцией, которая произошла в 1789 году, революционные идеалы «Свободы, равенства и братства» в сочетании со вкусом к греко-римской древности радикально изменили женскую одежду. В женских нарядах женщины отказались от своих корсетов и маленьких колготок, а также от своих тяжелых, богатых тканей, их платья были прямыми, с завышенной талией и короткими рукавами с воздушными шарами в сопровождении высоких перчаток. Юбки доходили до лодыжек, а хвосты носили только при дворе.

Накануне революции был большой энтузиазм по поводу мужских частей английского костюма, как по качеству их одежды, так и по функциональности. Но большой новостью на этот раз стало появление брюк в мужском гардеробе, из костюма людей народных и моряков штаны стали использоваться как символ революции, так как шорты были синонимом аристократического костюма.

Романтический костюм (с 1825 по 1865)
В девятнадцатом веке, в эпоху индустриализации, быстрый технологический прогресс возник в нескольких областях производства, которым индустрия моды не была чужой. В 50-х годах женский костюм достиг своего максимального выражения с введением кринолина. Эта внутренняя структура дала большой объем, симметричный юбкам без добавления веса. Корсет изменил женский бюст. Предпочтительными тканями были шелк и хлопковый муслин с узорами, цветами, полосами и полосами. Цвета были простыми и сдержанными, преимущественно синие и зеленые.

Мужская мода 1850 года сохранила тенденции предыдущих десятилетий. Пальто черного цвета или трезвых тонов также использовалось с брюками на площадях. На ночь он был одет в черное пальто с брюками и жилетом из той же ткани, рубашку с накрахмаленным нагрудником и бантом.

Костюм Белль Эпок (1870-1914)
Дамы носили платья из двух частей, состоящие из тела и юбки, которые были сделаны из тяжелых тканей, а корсет оставался в моде. Юбка носилась долго, накапливались драпировки, отделка, брелоки, ленты, банты, помпоны и бахрома. Тем не менее, характерный силуэт этого периода был придан объемному интерьеру, называемому tournure, нанесенному сзади юбки.

В 1890 году женщины увидели появление так называемых «здоровых» корсетов, которые производили волнообразный S-образный подшипник. Таким образом, бюст женщины был установлен и выделен настолько, что его называли «сундук с булочками». Длинные юбки в форме колокольчиков обычно имели маленький хвост. Дневные платья были с завышенной талией и кружевным нагрудником или тюлем. Ночью платья имели широкие вырезы, а руки были защищены длинными перчатками.

В мужском костюме сюртуки и фраки по-прежнему использовались в большинстве случаев на церемониях с цилиндром. Для повседневной жизни комплекты из трех частей — жакет, жилет и брюки — носили с котелком.

Костюм 20 века
Республика, имплантированная в Португалии 5 октября 1910 года, положила конец монархии и трансформирует социальную динамику португальской жизни. Многие формализмы и социальные ограничения исчезли, и искусство, а также мода стали ареной нескольких изменений. Спорт и активный отдых способствовали новому образу жизни, и женщины предпочли мужские костюмы с вырезом, такие как портной. Английского происхождения портной, состоящий из юбки и куртки, хорошо адаптировался к прогулкам и особенно ценился молодыми людьми, которые все больше интегрировали рынок труда.

1910-1918
Португальские женщины быстро присоединились к новому стройному силуэту, предложенному в Париже Полом Пуаре. Вдохновленный костюмом наполеоновского периода, этот кутюрье предложил использовать платья, чтобы заменить изношенные женские костюмы. Ее платья демонстрировали прямые линии и высокую талию, что позволило женщине освободиться от корсета. В Париже Ballets Russes de Diaghilev вдохновили моду, привнося ориентализирующее влияние на одежду через новые формы, яркие цвета и роскошные ткани.

Мужской костюм сохранил формы конца прошлого века. В торжественных случаях пальто и пальто надевали, в повседневной жизни сюртук стал заменять коротким пальто с жилетом и брюками.

1920-1930
Женская одежда в этом десятилетии сделала окончательный шаг к функциональности, следуя стилю ар-деко, который характеризуется декоративной и элегантной геометрией. Прямые платья со свободной талией показали ее ноги с колен. Платья для танцев были короткими с круглым или квадратным вырезом, обычно с юбкой, иногда покрытой бисером, пайетками и бисером. Чулки и туфли стали кусочками рельефа, наполненными цветами. Цвета были яркими, хотя черный также был выбран.

В мужском костюме 1920-х годов в городах было распространено использование твидовых, покрытых шипами или шахматных плиток строгих тонов, сопровождаемых широкими брюками со складками и складками на нижнем конце, из однотонной или причудливой ткани. Смокинг определенно стал предпочтительным мужским костюмом для неформальных мероприятий, таких как публичные или частные обеды, танцы и вечеринки. Черный с шелковыми атласными лацканами, он сопровождался галстуком того же тона.

1930-1946
В 1930-х годах женское платье вернулось к более пышным линиям, длина юбки снизилась, а талия вернулась в свое естественное положение. Вечерние платья были длинными, с голыми спинами. Самыми ценными тканями были блины и атлас. Актрисы фильма, с их гламуром, вдохновляли женщин и стали образцами для подражания. Мадлен Вионнет создала уклон, метод, который придал элементам высокую оценку эластичности и плавности, чувственным образом формируя женские тела.

Вторая мировая война (1939-1945) вызвала огромные материальные ограничения. В нормирование наложены узкие и короткие наряды. Женщины носили портные с узкой линией талии, прямой юбкой, щипками и широкими карманами, что придавало их силуэту мужскую, почти военную форму.

С 1947 по 1950
С окончанием Второй мировой войны Кристиан Диор отреагировал на желания женщин, создав женственный и роскошный силуэт. Стиль, предложенный французским кутюрье, получил название New-Look, поскольку он возник как реакция на функциональную моду 1940-х годов. Представленный в Париже в 1947 году, он намеревался вернуть женщине чувственный аспект. Этот новый образ характеризовался использованием прямых или широких юбок, очень округлых и изогнутых, узкой и нежной талии, маленьких плеч и округлостей, а также тела с хорошо очерченной грудью.

Одновременно с появлением «Нового взгляда» появилось беспокойное поколение среднего класса, которое отвергло материализм. В Соединенных Штатах футболки были преобразованы во внешние части, особенно после того, как Марлон Брандо появился с белой футболкой в ​​фильме «На набережной» в 1954 году. Джинсы, известные как джинсы, стали принимать молодые люди как выражение их восстания.

С 1960 по 1970
Шестидесятые представляли новое изменение в костюме. Молодежь стала образцом для подражания, передавая отношение несоответствия и оспаривания к действующей политике и менталитету. Модные ходы покинули улицу и стали влиять на Haute Couture. Производители одежды увидели молодых потенциальных покупателей и начали создавать детали специально для них. В основе женской моды этого десятилетия мини-юбка, представленная Андре Куррежем в 1965 году и популяризованная Мэри Квант.

В конце этого десятилетия в Сан-Франциско, штат Калифорния, появилось движение хиппи, которое было еще до движения менталитетов и распространилось через поп-музыку. Их одежда была вдохновлена ​​международными этническими нарядами: мальчики были одеты в халаты из сырого хлопка и джинсы, у них были длинные волосы и бороды; девушки носили длинные одежды, распускали волосы с цветами и лица без макияжа.

С 1980 по 2000
Готовые бренды начали приобретать все большее значение с появлением дизайнеров, которые вместе с Haute Couture помогли сбалансировать массовость индустрии моды. Относительная стабильность и процветание 1980-х годов вновь способствовали возрождению традиционных ценностей и вкусов. Тем не менее, 1990-е годы были международными, что дало значительную долю глобальной деревне. Телевидение, журналы мод, туризм и интернет раздвигают границы, позволяя распространять творения не только французского, но и итальянского, английского, японского и американского языков.

Готовые бренды развиваются все более быстрыми темпами, чтобы отвечать тем, кто хочет продемонстрировать оспариваемый внешний вид. С другой стороны, появляются модные дизайнеры и то, что стало называться «автором моды», что придает качеству и стилю альтернативу массовости, которую развивает текстильная и кондитерская промышленность.