Изменители игры: переосмысление силуэта 20-го века, Музей моды Антверпен

Выставка «Изменитель игры: переосмысление силуэта 20-го века» знакомит с новаторской работой модельера Кристобаля Баленсиага, чьи инновации в середине 20-го века создали радикально новый силуэт, предоставляя телу свободу движения и создавая архитектурные объемы для создания пространство вокруг него.

Наряду с пионерами высокой моды в 1920-х и 1930-х годах, а затем с дизайнерами 1980-х и 1990-х годов, Balenciaga доказал альтернативу преобладающему конструктивному силуэту песочных часов. Эти «изменители игры» смотрели на моду 20-го века с новой точки зрения.

Влиятельные одежды из Японии, такие как кимоно, освободили женщин от их тесных корсетов в начале 20-го века. Дизайнеры одежды, такие как Мадлен Вионнет, Поль Пуаре и Коко Шанель, сформировали эту свободу в 1920–1930-е годы с помощью технических инноваций и современных представлений о женственности. В конце 20-го века границы женского силуэта были дополнительно изучены японскими и бельгийскими дизайнерами, такими как Иссей Мияке, Йоджи Ямамото, Comme des Garçons, Анн Демельмейстер и Мартин Марджела. Они проложили путь для новых форм тела и абстрактных силуэтов, и дали новую интерпретацию того, что можно считать модой.

Центральной фигурой выставки является баскский модельер Кристобаль Баленсиага (1895–1972), который считается ключевой фигурой между двумя периодами, архитектором инноваций. Его образцы и работы – центральная ось выставки. Каждый из дизайнеров по-своему работал над такими же инновационными идеями и сдвигал границы классического женского силуэта.

Таким образом, мода становится больше, чем последовательность тенденций; мода – это способ формирования тела, пространства и движения. Коллекция SS 1997 Рэя Кавакубо “Body Meets Dress, Dress Meets Body” показывает, как эти новые формы стали частью словаря моды.

Выставка объединяет 100 уникальных кутюрных и готовых силуэтов Кристобаля Баленсиага, Поля Пуаре, Мадлен Вионет, Габриэль Шанель, а также Иссей Мияке, Анн Демельмейстер, Йоджи Ямамото, Comme des Garçons, Maison Martin Margiela. С кредитами из престижных коллекций музея Технологического института моды в Нью-Йорке, V & A, MUDE Lisbon и Musée Galliera.

Откройте для себя меняющих дизайн дизайнеров, которые радикально обновили силуэт 20-го века.

Выставка Game Changers проходила в MoMu с марта 2016 года по август 2016 года. Выставка состояла из более чем 130 силуэтов дизайнеров, меняющих правила игры, с Кристобалом Баленсиага в качестве главного героя.

Выставка объединила экспонаты MoMu с кредитами Palais Galliera, V & A, FIT, архивов Balenciaga в Париже, SAIC Chicago, Gemeentemuseum Den Haag, музея Гронингер, MKG Hamburg, Kunstgewerbemuseum Berlin, Modemuseum Hasselt.

Шоу курировали Мирен Арзалюз и Карен Ван Годценховен.

Прыжок тигра
Оглядываясь в будущее

Вводная тема для выставки называется «Прыжок тигра» и состоит из двух изменяющих игру силуэтов, одного от Кристобала Баленсиага и одного от Рей Кавакубо.

Фраза «прыжок тигра» происходит от немецкого понятия «Tigersprung» философа Вальтера Бенджамина, который описывает моду как нечто, ориентированное на будущее, но в то же время оглядывается на прошлое для вдохновения: инновации через повторное посещение прошлое является руководящим принципом на протяжении всей выставки.

Культовый силуэт Rei Kawakubo «Body Meets Dress», «Платье встречает тело», весна / лето 1997 года, демонстрирует, как западные силуэты песочных часов бросают вызов дизайнерам 20-го века, прокладывая путь для новых форм, кривых и созвездий в 21-м веке.

MoMu приобрела это платье на аукционе по продаже одежды от Didier Ludot в июле 2015 года. MoMu собирает бельгийские модели и дизайнеров международного авангарда, таких как Comme des Garçons от Rei Kawakubo.

Как вы можете видеть в этом асимметричном платье из тафты из коллекции Balenciaga осень / зима 1953 года, использование как исторических форм, так и инноваций делает его работу примером принципа прыжка тигра.

Иконы Баленсиага
Самые знаковые силуэты Кристобаль Баленсиага

Наиболее знаковые силуэты Баленсиага порвались с преобладающим идеалом песочных часов в моде 20-го века: линия бочонка, полуоблегающий вид (1951), туника (1955), платье-мешок (1957), платье с четырьмя углами (1968) и трапециевидная куколка 1958 года, положившая начало его самой абстрактной фазе, когда прогрессивно концептуальные предметы одежды архитектурного качества обладали неограниченным, свободным телом.

В 1942 году, в ограничительный период нацистской оккупации Парижа, Баленсиага начал эксперименты с формой с беспрецедентными результатами.

В том же году (1947) Кристиан Диор покорил мир с помощью «Нового взгляда», Баленсиага представил новый силуэт плавных, изогнутых линий, которые довольно окутывали
чем сжал тело.

Это четырехугольное шелковое платье-газар 1967 года было одним из самых абстрактных скульптурных произведений Баленсиага в конце его карьеры и остается одним из его самых культовых предметов одежды.

Платье мешка оторвалось от структурированных, сознательных силуэтов кутюр 1950-х годов и освободило тело элегантным и удобным способом.

Свободная одежда была шокирующей эволюцией, которая объявила о легком и минимальном силуэте 1960-х годов.

Кимоно
«Я узнал из пространства между телом и тканью из традиционного кимоно … не стиль, а пространство», – Иссей Мияке

Эта группа изучает принятие принципов кимоно в западной моде.

Важный элемент перемен и инноваций в западной моде 20-го века исходит от восточных представлений о одежде, особенно от японцев. Япония открыла свои двери для Запада только во второй половине 19-го века: последовала широко распространенная мания японского декоративного искусства под названием японизм. В отличие от европейской моды, которая сложна и подстрижена близко к телу, формируя изгибы женщины, восточные представления о одежде фокусируются на прямоугольных кусочках ткани, которые обернуты вокруг тела, создавая «более нежный наряд».

Французская модельерка Мадлен Вионне стала заядлым коллекционером принтов кимоно и укиё-э, которые должны были сильно повлиять на ее работу.

Она сказала: «Платье не должно висеть на теле, а должно следовать его линиям. Он должен сопровождать своего владельца, и когда женщина улыбается, платье должно улыбаться ей ».

Технические инновации и эстетическая ассимиляция Vionnet должны были оказать фундаментальное влияние на работу Кристобала Баленсиага, лежащего в основе его альтернативного видения силуэта в 1950-х и 60-х годах.

Японские дизайнеры конца 20-го века, такие как Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото и Иссей Мияке, создают международную моду, которая представлена ​​в Париже.

Влияние японской эстетики, такой как ваби-саби, и принцип кимоно, идея обернуть ткань вокруг тела присутствуют в их работе и были приняты многими современниками.

Фотограф Питер Линдберг захватил некоторые из самых культовых предметов одежды Рей Кавакубо в этой серии 1983 года (см. Также следующую картинку).

Негабаритные Объемы
Взрывчатые версии архетипичной одежды Maison Martin Margiela, выполненные в итальянском размере 78, деконструируют понятия как от кутюр (сделанные по размеру), так и prêt-à-porter (готовые к ношению): они не подходят к телу пользователя и не входят в предопределенные коммерческие размеры.

Предметы одежды большого размера от Margiela деконструируют систему моды, в которой готовые промышленные изделия производятся для множества различных типов телосложения в стандартных размерах: эти предметы одежды стирают идею стандартного типа телосложения с предпосылкой «подгонки одного (более) размера». все’.

Прямая линия
Эта группа показывает, как в разное время в 20-м веке, в 1920-х и 1960-х годах, изогнутый S-образный силуэт уступал место более прямой современной линии.

Модный извилистый силуэт конца 19-го и начала 20-го века, достигший своего пика в стиле модерн и характеризующийся чрезвычайно маленькой талией и достаточной грудью, постепенно сменился более прямыми линиями реформистских платьев в начале 20-го века.

Гарсонн носил короткие волосы, прямые сорочки и имел мальчишескую фигуру.

Шанель не только «освободила» Новую Женщину, она также навязала новый стройный идеал красоты, отголоски которого все еще чувствуются сегодня.

Спортивная одежда повлияла на от кутюр, и такие дизайнеры, как Шанель, Жан Пату, Мадлен Вионнет, позаботились об освобожденной Новой Женщине, которая была спортивной и шикарной.

Баленсиага переосмыслил прямую линию в своем знаменитом «мундире» 1955 года, простой одежде длиной до колена, надетой поверх длинной длинной юбки. Наряд предлагает контур силуэта, а пространство между телом владельца и предметом одежды обеспечивает свободное движение. Его элегантная простота обеспечила мгновенный успех и влияние.

Переосмысление туники Баленсиага вскоре стало новой классикой в ​​его работах, и оно появлялось в каждой коллекции Баленсиага с февраля 1955 года до последней в феврале 1968 года.

Революционный дух 1920-х годов повторяется в 1960-х годах с такими же прямыми силуэтами, символами свободы и современности для поколения космической эры. «Юношеское землетрясение» и дизайнеры-футуристы 1960-х годов устранили талию 1950-х и снова представили игривый силуэт. Андре Курреж и Пако Рабанн занимались ученичеством или работали на лейбл Баленсиага и приняли его чисто геометрические формы.

Французский фотограф Питер Кнапп был близким сотрудником Андре Курже и создал некоторые из самых выдающихся снимков космической эры в 1960-х годах.

Переосмысление тела
Rei Kawakubo S / S 1997, платье встречает тело, тело встречает платье и становится одним, Rei Kawakubo S / S 1997

Тело, когда-то выпущенное из корсета, было готово взять на себя новую роль в отношении одежды в конце 20-го века.

Весной / летом 1997 года Рей Кавакубо взяла идею «переосмыслить тело» на шаг вперед и выпустила свою знаменитую коллекцию «Lumps ‘n Bumps» под названием «Платье встречается с телом, тело встречается с платьем и становиться одним»: коллекция, которая интегрированные органические мягкие формы, таким образом, деформируя или реформируя человеческое тело.

Кавакубо назвал это просто «переосмыслением тела», тогда как пресса окрестила коллекцию Quasimodo, или, что еще хуже, «самой уродливой коллекцией года».

«Не то, что было видно раньше, не то, что было повторено, а новые открытия, которые смотрят в будущее, которые освобождены и оживлены».
– Пресс-релиз Comme des Garçons 1997

Хореограф Мерс Каннингем, который работал с коллекцией в своей постановке «Сценарий», просто заявляет: «Комки – это привычные формы, которые мы можем видеть каждый день, мессенджер с сумкой через плечо, турист с пачкой фанни, ребенок на матери рука.”

Точно так же работа Джорджины Годли, британского художника и модельера, избегает представления о женском теле как о сексуальном / бесполом: вместо этого она выбрала «третий путь», поклоняясь женскому телу, вдохновленному африканцами.
богини плодородия, а также женщины Вермеера.

Мартин Марджела игриво деконструирует западную идею женщины как «живой куклы» или куклы как более совершенной версии женщины: его коллекции с изображением манекенов превращаются в жилетки (весна / лето 1997, осень? Зима 1997–98), и адаптируемая манекен-куртка 1950-х годов (осень-зима 1989–90).
Одев фактическое живое тело в манекен, который действует как фетишизированная версия женского тела, он показывает, насколько стандартизированный манекен чужд реальному живому телу.

«Куклы … это то, что многие мужчины хотят, чтобы женщины были … просто куклами».
– Ёджи Ямамото

Чтобы разместить тело в центре внимания на выставке, MoMu создал голографическое видео, снятое фотографом Дэниелом Саннвальдом (выпускник Королевской академии художеств в Антверпене). В хореографии Сиди Ларби Черкауи (Истман), где представлены избранные архивные работы Баленсиага, отобранные Демной Гвасалией, нынешним художественным руководителем дома Баленсиага и выпускником факультета моды Королевской академии изящных искусств.

Эти архивные фрагменты сопровождаются изменяющими игру дизайнами Иссей Мияке, Анн Демельмейстер, Maison Martin Margiela, Comme des Garçons и собственного лейбла Gvasalia Vêtements.

В воспоминании о допингвистической фазе человеческой жизни (13 месяцев), в которой нет «я» и нет различия между собственным телом ребенка, телом матери и внешним миром, абстрактные одежды и живые тела сливаются в новые созвездия.

Видно со спины
«Я могу видеть женщину только как того, кто проходит мимо, как человека, который исчезает. Я думаю, что одежда должна быть сделана сзади, а не спереди», – Йоджи Ямамото.

Задняя часть женского силуэта стала центром творчества Кристобала Баленсиага. Декольте, грациозно падающее на затылок или ниже на спине, образовало характерно плавную драпировку.

Balenciaga был вдохновлен традиционным вырезом кимоно, включающим воротники, вырезанные из шеи, которые мягко обнажают затылок в его индивидуальных костюмах и дневных ансамблях.

В Японии задняя часть шеи считается одной из самых красивых черт женского тела.

Поэтому задняя часть воротника кимоно опускается, чтобы обнажить затылок и сделать его более длинным.

В отличие от плавных линий воротника, кимоно плотно закреплено на груди и украшено другими яркими аксессуарами сзади, такими как объемный узел оби и прическа с высоким шиньоном, украшенная расческами.

Баленсиага также включил бы свою личную интерпретацию этих элементов в свои самые знаменитые дизайны 1960-х годов, такие как розовое вечернее платье из его коллекции Осень / Зима 1965 года, также представленное на этой выставке.

Babydoll
Дорога к абстракции

Платье-сорочка или куколка, получившее свое название от небрежно облегающего неглиже 1950-х годов, впервые было представлено Balenciaga в его коллекции Winter 1957 года.

Это был коктейльный дизайн трапециевидной формы, выполненный из кружева и надетый поверх облегающего платья, который подчеркивал реальную форму тела владельца, что приводило к компромиссу между выражением талии и ее отрицанием.

В следующей коллекции «Лето 1958 года» Кристобаль Баленсиага сделал еще один шаг и преувеличил объем в полных платьях, где любая ссылка на тело была радикально устранена.

Талия, бедра и груди остались незамеченными, населяя новое пустое пространство, которое опосредовано между телом и одеждой.

Куколку можно считать последним вехой в эксперименте Баленсиага с формой в 1950-х годах.

Трапециевидная форма Babydoll является благодарной отправной точкой для современных дизайнеров.

Абсолютная Абстракция
Завершающий этап

В 1968 году Кристобаль Баленсиага закрыл свой дом, подарив миру свои самые креативные и чистые дизайны в 1960-х годах, что привело к максимальной абстракции тела, что можно увидеть в его Le Chou Noir или его культовом четырехугольном платье, оба часть его коллекции Зима 1967 года.

Говорят, что поздняя работа Баленсиага «вышла из-под контроля» из-за бума prêt-à-porter 1960-х годов, но на самом деле его прогрессивная абстракция тела и чистые линии можно найти в творениях последующих поколений, включая Пьера Кардена (иногда упрекают за его форму грибов и абстракцию), Иссей Мияке и более поздних поколений международных дизайнеров, включая Sybilla (Испания), Хусейна Чалаяна (Кипр), Junya Watanabe (Япония) и платья с принтом 3D Iris van Herpen (Нидерланды) ).

Они продвигают моду вперед в традициях инноваций, как и их предшественники. Таким образом, идеи прошлого сталкиваются с формами будущего в вечном прыжке тигра.

Закрывающий силуэт взят из «Рога изобилия» Александра Маккуина, эта коллекция – последняя коллекция, которую Маккуин создал «до того, как он был готов», по его собственным словам, «касаясь истории моды и мог бы начаться как зрелый дизайнер».

Он вызывает в воображении дизайнеров эмблем 20-го века, таких как Шанель, Диор и Баленсиага, и ставит на них свою собственную печать. Типичные мотивы «гусиные лапки» Шанель и Диор превращаются в это платье в принт в виде птицы, подпись МакКуина.

Гусеничное платье от Balenciaga превращается в эффектный объем.

Музей моды Антверпен, Бельгия

MoMu (Музей моды) – это музей моды в провинции Антверпен, Бельгия. Основанный 21 сентября 2002 года, музей собирает, хранит, изучает и демонстрирует бельгийскую моду. Особое внимание в музее уделяется бельгийским модным дизайнерам из-за того, что в восьмидесятые и девяностые годы группа дизайнеров из Антверпена прошла обучение (Мартин Марджела, Дрис Ван Нотен, Анн Демельмейстер, Вальтер Ван Бейрендонк, Дирк Ван Саене, А.Ф. Вандеворст, так далее.). Первым директором музея была Линда Лоппа, которая также была основателем и директором Школы моды Королевской академии художеств (Антверпен). Нынешний директор – Каат Дебо.

Коллекция
Коллекция MoMu насчитывает более 33 000 наименований: одежда, обувь, текстиль, аксессуары, кружева, … Одежда и аксессуары составляют основу коллекции, которая возникла благодаря покупкам, а также благодаря пожертвованиям частных лиц, дизайнеров и модников. дома и через ряд долгосрочных кредитов. Например, ранние подарки от Линды Лоппы и Кристины Маттис открыли коллекцию дизайнеров MoMu. Эта подгруппа была обогащена щедрыми пожертвованиями, среди прочего, от Дриса Ван Нотена и Бернхарда Уилхельма. Но также с долгосрочными кредитами, включая 100 силуэтов от Walter Van Beirendonckin 2012, несколько десятков дизайнерских туфель и более 100 шляп от британского дизайнера Стивена Джонса от коллекционеров и основателей обувного магазина Antwerp Coccodrillo Geert Bruloot и Eddy Michiels. Коллекция музея была расширена на несколько сотен экспонатов в 2012 году благодаря пожертвованию и частичной покупке коллекции исторической моды у голландских коллекционеров Якоба де Йонге. Вместе с бывшими коллекциями бывшего Музея текстиля и костюма Vrieselhof, сегодня MoMu управляет коллекцией из около 33 000 предметов, которые в основном хранятся дома.

Коллекция состоит из одежды, аксессуаров и текстиля, а также более неожиданных предметов, таких как инструменты, машины для текстильного производства, выкройки и приглашения на показ мод.

Коллекционная политика MoMu ориентирована на работу бельгийских дизайнеров и выпускников факультета моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Знаменитые имена из современного международного мира моды также представлены в коллекции.

Коллекция растет с каждым годом за счет приобретений, кредитов и многочисленных пожертвований, и в настоящее время насчитывает более 33 000 штук. Это делает коллекцию MoMu самой большой и важной коллекцией современной бельгийской моды в мире. Музей постоянно получает международные заявки на кредит для экспонатов из своей дизайнерской коллекции.

Историческая коллекция MoMu западноевропейских костюмов и текстиля является продолжением коллекции бывшего Музея костюма и текстиля Vrieselhof.

В 2011 году историческая коллекция была пополнена важным приобретением. Более 2000 предметов 18-го, 19-го и первой половины 20-го века были приобретены из частной коллекции г-жи Якобы де Йонге, дополняя существующую коллекцию MoMu.

В дополнение к коллекции моды и костюма, в музее также имеется обширная коллекция библиотеки. Библиотека MoMu – академическая библиотека для исторической и современной моды, текстиля и этнических костюмов. Имея более 15 000 книг, архив, полный ценных справочных работ, сотни современных и исторических журналов и быстро растущую цифровую базу данных изображений, библиотека MoMu является одной из лучших в своей области во всем мире.

В 2017 году учебная коллекция была добавлена ​​в коллекцию музея. Учебная коллекция представляет собой отдельную коллекцию, предназначенную для обучения посетителей моде, позволяя им изучать предметы вблизи. Учебная коллекция может быть использована для академических исследований, в качестве учебного материала или для вдохновения. Будет возможность для консультации с осени 2018 года.

Коллекция включает историческую, современную и этническую одежду, фрагменты и образцы. Эта более доступная коллекция состоит из пожертвования г-жи Якобы де Йонге, долгосрочного займа Департамента консервации и восстановления Университета Антверпена и произведений из MoMu.