Moda de estilo das mulheres diretas em 1795–1800

Moda no período 1795-1800, ou o estilo Directoire, em meados da década de 1790, roupas neoclássicas tinham entrado em moda na França. Várias influências se combinaram para trazer essa simplificação às roupas das mulheres: aspectos do prático traje de campo das mulheres inglesas vazaram na alta moda francesa, e houve uma reação na França revolucionária contra os espartilhos rigidamente desossados ​​e cetins coloridos e outros tecidos pesados ​​que estavam em grande estilo no Ancien Régime (ver 1750-1795 na moda). Mas, em última análise, o neoclassicismo foi adotado por sua associação com as idéias republicanas clássicas [com referência à Grécia, ao invés da Roma republicana, que agora era considerada politicamente perigosa]. Essa fascinação renovada do passado clássico foi encorajada pelas recentes descobertas de Pompéia e Herculano, e provavelmente não teria sido possível fora de um cenário geográfico e histórico tão específico que permitiu que a idéia do passado tornasse o presente fundamental.

Juntamente com as influências das escavações de Pompéia e Herculano, vários outros fatores se uniram para popularizar a vestimenta neoclássica. Começando no início dos anos 1790, Emma Hamilton começou suas performances de atitudes, algo que era considerado pelos contemporâneos como inteiramente novo. Essas atitudes se basearam vagamente na antiga prática da pantomima, embora as apresentações de Emma não tivessem máscaras e acompanhamento musical. Suas performances criaram uma fusão entre arte e natureza; a arte ganhou vida e seu corpo se tornou um tipo de arte. Como uma ajuda para suas performances de figuras mitológicas e históricas trágicas, Emma usava a roupa à la grecque que se tornaria popular na principal França nos próximos anos.Uma chemise simples de cor clara, feita de material fino e fluido, era usada e reunida com uma fita estreita sob os seios. Xales de caxemira simples eram usados ​​como toucados ou para dar mais plenitude às cortinas da camisa. Eles também ajudavam a evitar linhas quebradas no desempenho de modo que os braços estendidos estivessem sempre conectados ao corpo, aumentando o efeito do movimento do fluido, e muitas vezes, uma capa ou capa era usada para enfatizar as linhas do corpo em certas poses. Isso destacou a continuidade da superfície da linha e da forma no corpo do intérprete para enfatizar a unidade, a simplicidade e o movimento contínuo de uma parte do corpo para a outra. O cabelo era usado de maneira natural, solta e fluida. Todas essas propriedades se misturaram para permitir um jogo extenso de luz e sombra para revelar e acentuar certas partes do corpo durante a performance, enquanto cobriam outras. Emma era altamente capaz em suas atitudes, e a influência de seu vestido se espalhou de Nápoles para Paris, quando os ricos parisienses fizeram o Grand Tour.

Há também algumas evidências de que o vestido de mudança de musselina branca tornou-se popular após o Termidor através da influência do vestuário da prisão. Mulheres revolucionárias como Madame Tallien se retrataram dessa maneira porque era a única roupa que possuíam durante o tempo que passavam na prisão. A chemise à la grecque também representava a luta pela representação do eu e a eliminação de valores culturais passados. Além disso, a simplificação do traje usado por garotas pré-adolescentes na década de 1780 (que não precisavam mais usar versões em miniatura de adultos e malas) provavelmente preparou o caminho para a simplificação do traje usado por garotas adolescentes e adultas na década de 1790. . Cintura ficou um pouco alta em 1795, mas as saias ainda estavam bastante cheias, e as influências neoclássicas ainda não eram dominantes.

Foi durante a segunda metade da década de 1790 que as mulheres da moda na França começaram a adotar um estilo clássico completo, baseado em uma versão idealizada da antiga vestimenta grega e romana (ou o que na época se pensava ser grego antigo e romano) com saias estreitas e aderentes. Algumas das versões parisienses extremas do estilo neoclássico (como tiras estreitas que desnudaram os ombros e vestidos diáfanos sem estadias suficientes, saiotes ou vestimentas usadas por baixo) não foram amplamente adotadas em outros lugares, mas muitas características do estilo neoclássico do final da década de 1790. foram amplamente influentes, sobrevivendo em formas sucessivamente modificadas na moda européia nas duas décadas seguintes.

Com este estilo clássico veio a vontade de expor o seio. Com a nova iconografia da Revolução, bem como uma mudança na ênfase no aleitamento materno, a vestimenta de chemise tornou-se um sinal da nova sociedade igualitária. O estilo era simples e apropriado para o conforto de uma mulher grávida ou amamentando, à medida que os seios eram enfatizados e sua disponibilidade aumentada. A maternidade tornou-se moda e não era incomum as mulheres andarem com os seios expostos. Algumas mulheres levaram a “maternidade da moda” um passo adiante e usaram um “bloco de seis meses” embaixo do vestido para parecerem grávidas.

O branco foi considerado a cor mais adequada para o vestuário neoclássico (os acessórios eram muitas vezes em cores contrastantes). Trens curtos atrás eram comuns em vestidos do final da década de 1790.

Moda feminina

Visão geral
Neste período, tais estilos são comumente chamados de “estilo Directoire” (referindo-se ao governo do Diretório da França durante a segunda metade da década de 1790), estilos de roupas das mulheres da moda foram baseadas na silhueta neoclássica – vestidos foram ajustados ao torso o busto, caindo frouxamente abaixo. Mulheres vestidas como estátuas que ganham vida; penteado clássico grego-filé; chemise de musselina simples w. fita; puro; silhueta do império; tecidos pastel;maquiagem natural; braços nus; perucas loiras;

A moda no período de 1795-1805 em países europeus e europeus influenciou o triunfo final de despir ou estilos informais sobre os brocados, rendas, perucas e pó do início do século XVIII. No rescaldo da Revolução Francesa, ninguém queria parecer um membro da aristocracia francesa, e as pessoas começaram a usar as roupas mais como uma forma de expressão individual do verdadeiro eu do que como uma indicação pura de status social. Como resultado, as mudanças que ocorreram na moda na virada do século 19 deram a oportunidade de apresentar novas identidades públicas que também forneceram insights sobre seus eus particulares. Katherine Aaslestad indica como “a moda, incorporando novos valores sociais, emergiu como um local chave do confronto entre tradição e mudança”.

Para o vestido das mulheres, a roupa do dia-a-dia da saia e do paletó era prática e discreta, lembrando a mulher da classe trabalhadora. As modas femininas seguiam os ideais clássicos, e os espartilhos firmemente atados eram temporariamente abandonados em favor de uma figura natural de cintura alta. Essa figura natural foi enfatizada por ser capaz de ver o corpo sob a roupa. Os seios visíveis faziam parte desse visual clássico, e alguns caracterizavam os seios de forma exclusivamente estética e sexual.

No final do século XVIII, estava ocorrendo uma grande mudança na moda que se estendia além das mudanças no estilo simples até as mudanças nos ideais filosóficos e sociais. Antes dessa época, o estilo e as tradições do Ancien Régime impediam a conceituação do “eu”. Em vez disso, a identidade de alguém era considerada maleável; sujeito a mudar dependendo de qual roupa estava usando. No entanto, na década de 1780, o novo estilo “natural” permitiu que o eu interior transcendesse suas roupas.

Durante a década de 1790, houve um novo conceito do eu interno e externo. Antes dessa época, havia apenas um eu, expresso através de roupas. Quando iam a um baile de máscaras, as pessoas usavam roupas específicas, de modo que não podiam mostrar sua individualidade através de suas roupas. Já que, para as roupas de todos os dias, a maioria das pessoas usava roupas similares, as pessoas usavam acessórios para mostrar sua individualidade. Esses acessórios e os detalhes das roupas eram mais importantes que a forma do vestido.

Incorporada neste novo estilo “natural” foi a importância da facilidade e conforto do seu vestido. Não só houve uma nova ênfase na higiene, mas também a roupa tornou-se muito mais leve e mais capaz de ser trocada e lavada com frequência. Mesmo as mulheres da classe alta começaram a usar vestidos curtos em vez de vestidos com longos trens ou arcos que os impediam de deixar suas casas. Em certo sentido, as mulheres foram influenciadas pela moda masculina, como coletes e jaquetas sob medida para enfatizar a mobilidade das mulheres. Esse novo movimento em direção à praticidade do vestuário mostrou que o vestuário tornou-se menos difícil de categorizar unicamente entre classes ou gêneros; o vestido foi feito para se adequar à rotina diária pessoal. Foi também durante esse período que a indústria de revistas e jornais de moda começou a decolar. Eles eram na maioria das vezes periódicos mensais (frequentemente concorrentes) que permitiam que homens e mulheres acompanhassem os estilos em constante mudança.

Vestidos
Inspirados pelos sabores neoclássicos, os vestidos de cintura curta exibiam saias suaves e soltas e muitas vezes eram feitos de musselina branca, quase transparente, que era facilmente lavada e coberta solta como as peças de vestuário das estátuas gregas e romanas. Desde que o tecido se agarrou ao corpo, revelando o que estava por baixo, fez da nudez à la grecque uma peça central do espetáculo público. Assim, durante o período de 1795-1820, muitas vezes era possível para as mulheres de classe média e alta usarem roupas que não eram muito confinadas ou pesadas, e ainda serem consideradas decentemente e elegantemente vestidas.

Entre as mulheres de classe média e alta, havia uma distinção básica entre “vestido de manhã” (usado em casa à tarde e manhã) e roupas de noite – geralmente, homens e mulheres trocavam de roupas em preparação para o jantar e possíveis entretenimentos a seguir. Havia também outras gradações, como o vestido da tarde, andar vestido, andar de hábitos, vestido de viagem, vestido de jantar, etc.

No Espelho das Graças; ou o English Lady’s Costume, publicado em Londres em 1811, o autor (“a Lady of Distinction”) aconselhava:

De manhã, os braços e o peito devem estar completamente cobertos até a garganta e os pulsos. Da hora do jantar até o final do dia, os braços, a uma altura graciosa acima do cotovelo, podem estar nus; e o pescoço e os ombros revelados na medida em que a delicadeza permitirá.

Vestidos de manhã foram usados ​​dentro da casa. Eles eram de gola alta e de mangas compridas, cobrindo a garganta e os pulsos, e geralmente simples e sem decoração.
Os vestidos de noite eram muitas vezes extravagantemente aparados e decorados com rendas, fitas e redes. Eles foram cortados baixo e ostentaram mangas curtas, expondo peitos. Os braços nus estavam cobertos por longas luvas brancas. Nossa Senhora da Distinção, no entanto, adverte as jovens a mostrarem seus seios além dos limites da decência, dizendo: “O seio e os ombros de uma moça muito jovem e bela podem ser exibidos sem muito desagrado ou desgosto”.
A Lady of Distinction também aconselhava jovens senhoras a usar tons mais suaves de cor, como rosa, azul pervinca ou lilases. A matrona madura pode usar cores mais completas, como roxo, preto, carmesim, azul profundo ou amarelo.

Muitas mulheres dessa época comentaram que o fato de estarem completamente vestidas significava que o peito e os ombros estavam nus e, no entanto, estar mal vestido significava que o decote ia até o queixo.

Silhueta
Devido à importância de mostrar status social, a indústria da moda foi muito influenciada pela sociedade durante a era da Regência. A posição de alguém era determinada pela riqueza, etiqueta, status familiar, inteligência e beleza da pessoa. As mulheres confiavam financeira e socialmente em seus maridos. As únicas atividades socialmente aceitáveis ​​em que as mulheres podiam participar centralizavam-se em encontros sociais e moda, e o componente mais importante era assistir a festas noturnas. Essas partes ajudaram a construir relacionamentos e conexão com os outros.Como a etiqueta ditava diferentes padrões de vestimenta para diferentes eventos, o vestido da tarde, o vestido de noite, o vestido de noite, o vestido de baile e os diferentes tipos de vestidos eram populares.

Moda feminina na era da Regência começou a mudar drasticamente. Ele popularizou a silhueta do império, que apresentava um corpete justo e cintura alta. Esse “novo estilo natural” enfatizava a beleza das linhas naturais do corpo. A roupa tornou-se mais leve e mais fácil de cuidar do que no passado. As mulheres muitas vezes usavam várias camadas de roupas, geralmente roupas de baixo, vestidos e roupas de baixo. A chemise, a roupa de baixo padrão da época, impedia que os vestidos finos e transparentes fossem totalmente transparentes. Outerwear, como o spencer e o pelisse, eram populares.

A silhueta do império foi criada no final do século XVIII a cerca do início do século XIX, e se referia ao período do Primeiro Império Francês. Essa adoção estava ligada à Relação da França e adotada pelos princípios grego e romano. O estilo costumava ser usado em branco para denotar um alto status social. Josephine Bonaparte era uma das figuras da cintura do Império, com seus elaborados e decorados vestidos da linha Empire. As mulheres da regência seguiram o estilo do Império ao longo da mesma tendência de cintura elevada que os estilos franceses, mesmo quando seus países estavam em guerra. A partir de 1780 e início dos anos 1790, a silhueta das mulheres tornou-se mais esbelta e as cinturas subiram. Depois de 1795, as cinturas subiram dramaticamente e a circunferência da saia foi ainda mais reduzida. Poucos anos depois, Inglaterra e França começaram a mostrar o foco do estilo cintura alta e isso levou à criação do estilo Império.

O estilo começou como parte da moda neoclássica, revivendo estilos da arte greco-romana que mostravam mulheres usando túnicas retangulares conhecidas como peplos que eram presas sob o busto, dando apoio às mulheres e uma roupa legal e confortável, especialmente em clima quente. A silhueta do império foi definida pela cintura, posicionada diretamente sob o busto. A silhueta do Império foi o estilo chave em roupas femininas durante a era da Regência. Os vestidos eram geralmente leves, longos e em bom estado, geralmente eram de branco e muitas vezes transparentes desde o tornozelo até logo abaixo do corpete, que enfatizava fortemente a bainha fina e amarrada ao redor do corpo. Um longo xale retangular ou envoltório, muitas vezes liso vermelho, mas com uma borda decorada em retratos, ajudava em climas mais frios, e aparentemente ficava ao redor do diafragma quando sentado – para o qual se alastravam posturas semi-reclinadas. Os vestidos tinham um corpete justo e davam uma aparência de cintura alta.

O estilo havia aumentado e diminuído na moda por centenas de anos. A forma dos vestidos também ajudou a prolongar a aparência do corpo. A roupa também pode ser usada para maximizar o busto.Tecidos leves foram normalmente usados ​​para criar um efeito de fluxo. Além disso, fita, faixa e outras características decorativas foram usadas para destacar a linha da cintura. Os vestidos de império eram muitas vezes com decote baixo e mangas curtas e as mulheres costumavam usá-los como vestidos de noite. Por outro lado, os vestidos de dia tinham decote maior e mangas compridas. O chemisette era um grampo para senhoras na moda. Embora houvesse diferenças entre vestidos de dia e vestidos de noite, a cintura alta não foi alterada.

Penteados e arnês
Durante esse período, a influência clássica se estendeu aos penteados. Freqüentemente, massas de cachos eram usadas sobre a testa e as orelhas, com os pêlos traseiros mais compridos enrolados em pães soltos ou nós de psique influenciados pelos estilos grego e romano. No final da década de 1810, os cabelos da frente eram separados no centro e usados ​​em anéis apertados sobre as orelhas. Mulheres aventureiras como Lady Caroline Lamb usavam penteados cortados curtos “à la Titus”, o Journal de Paris relatando em 1802 que “mais da metade das mulheres elegantes usavam seus cabelos ou peruca à la Titus”, um corte em camadas geralmente com algumas mechas penduradas baixa.

No Espelho das Graças, uma Senhora da Distinção escreve:

Agora, tranças fáceis, a trança brilhante, a argola fluindo confinada pelo pente antigo, ou bodkin, dão amostras graciosas do simples sabor da beleza moderna. Nada pode corresponder mais elegantemente com a roupagem desimpedida de nossa roupa clássica recém-adotada do que esse penteado não-decorado da natureza.

As mulheres casadas e conservadoras continuavam usando gorros de linho, que agora tinham abas mais largas nas laterais para cobrir as orelhas. As mulheres da moda usavam bonés semelhantes para o desgaste matinal (em casa, sem roupa).

Pela primeira vez em séculos, mulheres respeitáveis, mas ousadamente na moda, deixavam a casa sem chapéu ou gorro, algo que antes era associado a prostitutas. No entanto, a maioria das mulheres continuava a usar algo na cabeça ao ar livre, embora estivessem começando a deixar de fazê-lo dentro de casa durante o dia (assim como para o uso noturno). O antigo boné de cabeça, ou coifa Queen Mary, o chapéu chinês, o turbante de inspiração oriental e o capacete Highland eram populares. Quanto às capotas, suas copas e abas eram adornadas com ornamentações cada vez mais elaboradas, como penas e fitas. Na verdade, as senhoras do dia embelezavam seus chapéus com frequência, substituindo decorações antigas por novos enfeites ou penas.

Roupas de baixo
As mulheres da moda da era Regency usavam várias camadas de roupas íntimas. A primeira era a chemise, ou turno, uma roupa fina com mangas curtas e apertadas (e um decote baixo se usado sob o uso noturno), feita de algodão branco e acabada com uma bainha lisa que era mais curta que o vestido. Esses turnos foram feitos para proteger as roupas externas da transpiração e eram lavados com mais freqüência do que roupas externas. Na verdade, mulheres lavadoras da época usavam sabão grosso quando esfregavam essas roupas, depois mergulhavam-nas em água fervente, daí a ausência de cor, renda ou outros enfeites que teriam desbotado ou danificado o tecido sob tratamento tão duro. Chemises e turnos também impediram que os vestidos transparentes de musselina ou seda fossem muito reveladores.

A próxima camada foi um par de estadias ou espartilho. No entanto, as modas clássicas de cintura alta não precisavam de espartilho para o pequeno número, e havia alguns experimentos para produzir roupas que serviriam às mesmas funções que um sutiã moderno. (No Espelho das Graças, um “divórcio” foi descrito como uma roupa íntima que servia para separar os seios de uma mulher. Feito de aço ou ferro que estava coberto por um tipo de forro, e com a forma de um triângulo, este dispositivo foi colocado no centro do tórax.) “Curta estadias” (espartilhos que se estendem apenas a uma curta distância abaixo dos seios) foram muitas vezes utilizados durante o turno ou chemise (não diretamente ao lado da pele), e “longas estadias” (espartilhos estendendo-se para o natural cintura) foram usados ​​por uma minoria de mulheres que tentavam parecer mais magras do que eram (mas mesmo essas longas estadias não tinham como objetivo principal contrair a cintura, como os espartilhos vitorianos).

A camada final era a anágua, que poderia ter um decote escavado e era sem mangas, e era colocada nas costas com ganchos e ilhós, botões ou fitas. Estas anáguas eram frequentemente usadas entre a roupa interior e o vestido exterior e eram consideradas parte da roupa exterior, não de roupa interior. A borda inferior da anágua estava destinada a ser vista, já que as mulheres freqüentemente levantavam seus vestidos externos para poupar o material relativamente delicado do vestido externo da lama ou da umidade (expondo assim apenas o tecido mais grosseiro e mais barato da anágua a risco). Muitas vezes expostos à vista, saiotes foram decorados na bainha com fileiras de dobras ou rendas, ou babados.

“Gavetas” (cuecas com pernas curtas) estavam apenas começando a ser usadas por algumas mulheres durante esse período. Eles estavam amarrados separadamente ao redor da cintura.

Meias (meias), feitas de seda ou algodão tricotado, eram seguradas por ligas abaixo do joelho até que os suspensórios foram introduzidos no final do século 19 e eram frequentemente de cor branca ou pálida.

Outerwear e calçados
Durante este período de tempo, as roupas femininas eram muito mais finas do que no século XVIII, de modo que roupas mais quentes se tornaram importantes na moda, especialmente em climas mais frios. Roupas de peles como pelisses e redingotes eram populares, assim como xales, mantos, manteletes, capas e capas. O mantelete era uma capa curta que acabou sendo alongada e transformada em xale. O redingote, outro exemplo popular, era uma peça de roupa longa que lembrava o casaco de equitação de um homem (daí o nome) em estilo, que poderia ser feito de diferentes tecidos e padrões. Ao longo do período, o xale indiano era o envoltório favorito, pois as casas e a típica casa de campo inglesa eram geralmente cheias de drapeados, e os vestidos de pura musselina e seda clara populares durante esse tempo forneciam menos proteção. Xales eram feitos de cashmere macio ou seda ou mesmo musselina para o verão. Padrões de Paisley eram extremamente populares na época.

Casacos curtos (de cintura alta) chamados spencers eram usados ​​ao ar livre, junto com mantos de capuz longo, envoltórios turcos, mantos, capas, túnicas romanas, chemisettes e sobretudos chamados pelisses (que geralmente eram sem mangas e estendiam-se até os tornozelos) . Essas vestimentas externas eram geralmente feitas de tecido duplo de Merino, fino tecido Merino, ou veludo, e enfeitadas com pêlo, como penugem de cisne, raposa, chinchila ou zibelina. Em 6 de maio de 1801, Jane Austen escreveu para sua irmã Cassandra: “As mantas de gaze preta são usadas tanto quanto qualquer outra coisa”.

Tecido fino, liso (seda ou veludo) ou chinelos de couro eram geralmente usados ​​(em oposição aos sapatos de salto alto de grande parte do século XVIII).

Piquetes de metal eram amarrados em sapatos para protegê-los da chuva ou da lama, levantando os pés a uma polegada do chão.

Acessórios

Luvas eram sempre usadas fora da casa. Quando usados ​​no interior, como quando fazem uma ligação social, ou em ocasiões formais, como uma bola, eles são removidos quando jantam. Sobre o comprimento da luva, A Lady of Distinction escreve:

Se a moda prevalecente é rejeitar a manga longa e exibir parcialmente o braço, deixe a luva avançar consideravelmente acima do cotovelo e fixá-la com uma corda ou braçadeira. Mas isso só deve ser o caso quando o braço é musculoso, grosseiro ou áspero. Quando é justo, liso e redondo, admite-se que a luva seja empurrada até um pouco acima dos pulsos.

Luvas mais compridas foram usadas com folga durante esse período, amassando abaixo do cotovelo. Conforme descrito na passagem acima, “ligas” podem prender luvas mais compridas.

Retículas mantinham itens pessoais, como vinagretes. Os vestidos de forma ou os vestidos do dia não tinham bolsos, portanto, essas pequenas bolsas de cordão eram essenciais. Estas bolsas eram frequentemente chamadas de buskins ou balantines. Eles eram de forma retangular e eram usados ​​suspensos por uma faixa tecida de um cinto colocado ao redor da figura acima da cintura.

Os guarda-sóis (como mostrado na ilustração) protegiam a pele de uma dama do sol e eram considerados um importante acessório de moda. Delgados e leves em peso, eles vieram em uma variedade de formas, cores e tamanhos.

Senhoras da moda (e senhores) usavam ventiladores para se refrescar e para melhorar gestos e linguagem corporal. Feitas de papel ou seda em varetas de marfim e madeira, e impressas com motivos orientais ou cenas populares da época, esses acessórios onipresentes apresentavam uma variedade de formas e estilos, como plissado ou rígido. Uma folha de informação do Museu de Cheltenham descreve os fãs e seu uso na linguagem corporal e comunicação.

Galeria de estilo Directoire

1 – 1795
2 – 1795
3 – 1796
4 – ca. 1798
5 – 1798
6 – 1799
7 – 1798
8 a 1799

9-1798-99
10-1795

1.O retrato das irmãs Frankland, de John Hoppner, dá uma idéia dos estilos de 1795.
2. “Rute suplicando a Noemi e Orpa para que retornassem à terra de Moabe” de William Blake.Blake não é um neo-classicista típico, mas isso mostra uma idealização um tanto similar da antiguidade (assim como a previsão das altas modas futuras do final da década de 1790). A imagem particular foi composta em 1795 e é atualmente realizada pelo Museu Fitzwilliam.
Placa de forma 3.Leipzig que mostra a mulher e a menina que vestem estilos elegantemente simples da alto-cintura, que não são fortemente neoclássicos, entretanto.
4.Retrato de Gabrielle Josephine du Pont.
5.1798 imagem, mostrando uma senhora que parece não muito calorosamente vestida para uma viagem de balão em seu vestido Directoire low-cut thin-looking.
Placa 6.Fashion do vestido branco de Directoire vestido com o xaile vermelho de contraste com beira chave grega.
7.Um esboço de 1798 de uma roupa de dia com jaqueta “spencer” curta (menos neoclássico, embora ainda seguindo a silhueta do império).
8.Os hábitos de condução de 1799. O hábito à direita apresenta um casaco curto com caudas. O hábito verde à esquerda pode ser um redingote em vez de uma jaqueta e anágua.
9.Madame Raymond de Verninacby Jacques-Louis David, com roupas e cadeira no estilo Directoire.”Ano 7″, isto é, 1798-99.
10.Mme Seriziat usa um gorro de palha enfeitado com fita verde sobre uma touca de rendas, 1795 (pintura de Jacques-Louis David

Moda russa 1795-1800

1796
1797
1797
1798
1799