História da moda ocidental dos anos 1860

A moda dos anos 1860 em roupas européias e européias é caracterizada por moda feminina extremamente rechonchuda baseada em crinolinas e argolas e o surgimento de “modas alternativas” sob a influência do movimento do Traje Artístico.

À moda masculina, o trecho de três peças do casaco, colete e calças do mesmo tecido surgiu como uma novidade.

Moda feminina

Visão geral
Depois de 1860, as roupas da moda tornam-se mais acessíveis a mais pessoas: existem lojas de departamentos, onde você pode comprar roupas prontas para vestir, ou você mesmo pode fazer isso com uma máquina de costura e um padrão. Mulheres de elite vão a uma casa de alta costura.O estilista Charles Frederick Worth faz da profissão de alfaiataria uma indústria internacional.

Por volta de 1865, a saia da mulher achata-se na frente; o espaço é movido para trás e termina em um arrasto. O vestido tem mangas elegantes e é gola alta, e é em uma peça (linha princesa) ou em duas partes, os deux-pièces. O tecido da saia é dobrado mais e mais nos quadris e transportado sobre rolos ou almofadas,

A cortina começa seu retorno nos vestidos, mas também através das capas, xales e outros peregrinos.
As mangas achatam no inverno, mas permanecem largas para o verão.
As botas envernizadas estão cada vez mais presentes.
Os chapéus estão se expandindo e as jóias são cada vez mais importantes.
Os acessórios essenciais são o lenço e o estilo de turbante de cinto longo e muitas vezes decorados.
O casaco é curto, montado e arredondado na frente.
Por volta de 1865, fashionis a arranhões e disse chapelaria para o antigo consistem de uma trança no diadema na frente e um coque para trás.
É também a aparência de vestidos reais com saia e corpete costurados: a saia costuma ter um trem leve e o corpete é simples com bascos cortados em ponto.

Cores
Mauveine Anilina corantes (primeiros corantes químicos) foram descobertos em 1856 e rapidamente se tornaram cores da moda. Os primeiros eram roxo lilás e brilhante. Em 1860, dois elegantes corantes anilina rosa foram nomeados após batalhas na luta pela independência da Itália: magenta, em homenagem a cidade italiana de Magenta, Lombardia, e o solferino semelhante, em homenagem a Solferino. Magenta foi popularizada na Inglaterra pela duquesa de Sutherland depois de ser apelada pelos tecelões de seda de Spitalfields.

Vestidos
No início da década de 1860, as saias haviam atingido sua largura máxima. Após cerca de 1862, a silhueta da crinolina mudou e, em vez de ser em forma de sino, agora estava mais plana na frente e projetava-se mais para trás. Esta grande área foi amplamente ocupada por todos os tipos de decoração. Sopros e tiras poderiam cobrir grande parte da saia. Pode haver tantos babados que o material da saia em si era pouco visível. Laço novamente se tornou popular e foi usado em todo o vestido. Qualquer parte do vestido também pode ser bordada em prata ou ouro. Essa construção maciça de um vestido exigiu forro de gaze para endurecê-lo, assim como várias anáguas engomadas. Até mesmo as roupas que as mulheres montavam em cavalos recebiam esses tipos de enfeites.

Os vestidos diurnos apresentavam mangas de pagode largas, usadas em anzóis ou engajados.Decotes altos com rendas, colares ou quimissetes completavam a aparência recatada do dia.

Os vestidos de festa tinham decotes baixos e mangas curtas, e eram usados ​​com luvas curtas ou mitenes sem dedos de renda ou de crochê. As saias volumosas eram sustentadas por argolas, saiotes e / ou crinolinas. O uso de aros não era tão comum até 1856, antes de apoiar as saias com camadas se anáguas engomadas. Vestidos Bouffant com grandes crinolines foram provavelmente reservados para ocasiões especiais.

As saias eram agora montadas em painéis moldados, uma vez que a coleta de um comprimento reto de tecido não podia fornecer a largura necessária na bainha sem volume indesejado na cintura;isso significava o fim da moda breve para tecidos de vestido estampados na borda.

Sedas pesadas em cores sólidas tornaram-se moda tanto para o dia como para a noite, e uma saia pode ser feita com dois corpetes, um de manga comprida e gola alta para o uso da tarde e um de mangas curtas e gola baixa para a noite. Os próprios corpetes eram muitas vezes triangulares e apresentavam uma frente de duas peças com um fecho e uma construção de três peças nas costas.

À medida que a década avançava, as mangas se estreitaram e os aros circulares da década de 1850 diminuíram de tamanho na frente e nos lados e aumentaram nas costas. Os arredores em loop revelavam saias correspondentes ou contrastantes, um visual que alcançaria sua expressão máxima nas próximas duas décadas com a ascensão da agitação. Cintura subiu brevemente no final da década.

As modas foram adotadas mais lentamente na América do que na Europa. Não era incomum que placas de moda aparecessem em revistas femininas americanas um ano ou mais depois de aparecerem em Paris ou Londres.

Casacos compridos eram impraticáveis ​​com as saias muito cheias, e as vestimentas externas comuns eram xales quadrados dobrados na diagonal para fazer um triângulo e jaquetas ajustadas ou não ajustadas no comprimento do quadril ou na altura do joelho.

Também foram usadas capas de três quartos de comprimento (com ou sem mangas).

Para andar, as jaquetas eram acompanhadas por saias até o chão que podiam ser enroladas ou arrumadas por meio de fitas por uma anágua curta.

Roupas de baixo
Conforme as saias se tornavam mais estreitas e mais planas na frente, mais ênfase era colocada na cintura e nos quadris. Um espartilho foi, portanto, usado para ajudar a moldar o corpo na forma desejada. Isto foi conseguido tornando os espartilhos mais compridos do que antes, e construindo-os a partir de peças de tecido separadas. Para aumentar a rigidez, eles foram reforçados com muitas tiras de osso de baleia, cordas ou pedaços de couro. Além de tornar os espartilhos mais constritivos, essa estrutura pesada ajudou a evitar que eles subissem ou enrugassem a cintura. A moldagem a vapor também ajudou a criar um contorno curvilíneo. Desenvolvido por Edwin Izod no final da década de 1860, o procedimento envolveu a colocação de um espartilho, úmido com amido, em um torso de cobre aquecido a vapor até que secasse em forma. Enquanto o laço apertado continuava a ser um tema muito debatido entre moralistas e médicos, as descrições mais extremas vinham das fantasias sexuais masculinas.

A anágua de crinolina ou de cômoda tinha crescido até suas dimensões máximas em 1860. Quando saias enormes começaram a cair de graça, por volta de 1864, a forma da crinolina começou a mudar. Em vez de estar em forma de cúpula, a frente e os lados começaram a se contrair, deixando volume apenas na parte de trás. A gaiola “americana”, uma anágua em forma de arco parcialmente coberta de tecido, veio em cores vivas tornadas possíveis pelos novos corantes de anilina. Isto foi seguido por um híbrido da azáfama e crinolina às vezes chamado de “crinolette”. A estrutura da gaiola ainda estava presa ao redor da cintura e se estendia até o chão, mas só se estendia pelas costas das pernas do usuário. A crinolette em si foi rapidamente substituída pela verdadeira azáfama, que era suficiente para sustentar a cortina e o trem na parte de trás da saia. Sob o espartilho, uma camisa era usada. Uma camisa é geralmente de manga curta e comprimento do joelho feito de linho ou algodão. A camisa e as meias usadas tinham o objetivo de absorver qualquer transpiração e proteger as roupas externas. Devido às muitas camadas de vestimenta, as mulheres da elite do sul tiravam cochilos curtos para descansar de usar o vestido grande e escapar do calor do sul e dos corsários de ossos de baleia.

Influências militares e políticas
A camisa de Garibaldi ou “jaqueta de Garibaldi” foi popularizada pela Imperatriz Eugênia da França em 1860. Essas roupas de lã vermelhas brilhantes exibiam bordado preto ou trança e detalhes militares. Depois de uma visita do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi à Inglaterra em 1863, a camisa se tornou a última moda lá. Nos Estados Unidos, os primeiros anos da Guerra Civil também viram uma crescente popularidade de estilos de influência militar, como as jaquetas Zouave. Estes novos estilos foram usados ​​sobre uma cintura (blusa) ou chemisette e uma saia com um cinto na cintura natural. A moda feminina em geral foi altamente influenciada pela rainha Victoria da Inglaterra.

Ascensão da alta costura
O inglês Charles Frederick Worth estabeleceu sua primeira casa de moda em Paris em 1858. Ele foi o primeiro costureiro, um costureiro considerado um artista, e sua capacidade de ditar design na década de 1860 levou ao domínio da alta costura parisiense pelos próximos cem anos. .

Vestido artístico
Os seguidores da Irmandade pré-rafaelita e de outros reformadores artísticos se opuseram às confecções elaboradamente aparadas de alta moda, com sua ênfase em espartilhos rígidos e arcos como feia e desonesta. Um “anti-moda” para o vestido artístico se espalhou na década de 1860 nos círculos literários e artísticos, e permaneceu uma tendência para o resto do século. O estilo era caracterizado por influências “medievais”, como mangas de juliette, cores suaves de corantes vegetais, saias estreitas e simples ornamentação com bordados à mão. O material usado na elite sul-americana era de seda, veludo, musselina e gramado fino.

Penteados e arnês
O cabelo era usado no meio e alisado, ondulado ou com uma ponta sobre as orelhas, depois trançado ou “enrolado” e preso em um rolo ou um coque baixo na parte de trás do pescoço. Esse estilo era geralmente mantido pelo uso de óleos capilares e pomadas.

O cabelo estilizado era muitas vezes confinado em redes de cabelo decorativas, especialmente por mulheres mais jovens. (NOTA: Embora muitos reenactors modernos se refiram a esta roupa como um “snood”, não é um termo período para este artigo de vestuário; snoods eram algo completamente diferente.) Estas redes de cabelo eram freqüentemente feitas de material muito fino para combinar com o natural do usuário. cor de cabelo, mas versões ocasionalmente mais elaboradas eram feitas de tiras finas de veludo ou chenille (às vezes decoradas com miçangas).Seja simples ou resplandecente, muitas redes de cabelo eram cercadas por fitas que serviriam para adornar a coroa da cabeça do usuário.

Moda Bonnets para uso ao ar livre tinha pequenas abas que revelavam o rosto. Capotas anteriores da década tinham abas mais baixas. No entanto, por meados do século Spoon Bonnets, que contou com abas cada vez mais altas e acabamentos mais elaborados, tornou-se a moda. Bonnet foram feitos especificamente para accessorize um vestido. Outras variantes menos comuns, como a Marie Stuart Bonnet, com a aba em forma de coração, e o capô fanchon, com a aba muito curta e a cortina traseira, apareciam no reino dos chapéus de moda.

As capotas poderiam ser feitas de uma variedade de materiais. Bonnets formados de buckram e fio e cobertos com tecido de moda eram muito populares. Durante as estações mais quentes, também foram vistos capotas feitas de palha, crina de tecido ou rede reunida. Materiais mais pesados, como o veludo, eram preferidos para capotas de inverno, embora os capuzes de inverno acolchoados fossem muito mais práticos e quentes.

Os aparas variaram de acordo com os estilos e caprichos de mudança do usuário individual, mas a maioria dos bonés do período seguiu algumas regras gerais com relação à forma. Fileiras de tecido de forro recolhido a borda era uma transferência de moda da década anterior, e uma cortina decorativa (também conhecida como “bavolet”) apareceu na maioria das capotas para sombrear o pescoço do usuário e acomodar os penteados baixos. Outro padrão de capotas de 1860 são as capas. Muitas vezes havia dois conjuntos, um par de “laços de utilidade” para aguentar a tensão de amarrar o capô e outro conjunto de laços largos de seda ou outro material de fantasia. Estes laços ricos foram amarrados abaixo do queixo em uma curva ou deixados desamarrados para mostrar a bela impressão ou material.

Bonnets caiu fora de moda ao longo da década em favor de pequenos chapéus.

Galeria de estilo

1-1866

2-1861

3-1864

4-1860s

5-1860s

1. As modas da década de 1860 incluem xales paisley quadrados dobrados nas saias diagonais e cheias de crinolinas. A noiva relutante de Auguste Toulmouche, de 1866, usa cetim branco e sua amiga experimenta sua grinalda nupcial de flores de laranjeira.
Vestidos 2.Day, 1861
3.Os jogadores de críquete de 1864 arremessam suas saias do chão até as anáguas enroladas.Chapéus pequenos com serpentinas de fita eram muito populares para mulheres jovens em meados da década de 1860.
4.Gen. George Armstrong Custer e sua esposa, Elizabeth Bacon Custer no início da década de 1860
5.Um composto de duas gravuras de moda de um Godey’s Lady’s Book dos anos 1860, mostrando conjuntos com capotas de moda, ricamente decoradas com enfeites como laços e laços de fita largos.

Moda masculina
A moda masculina da década de 1860 permaneceu praticamente a mesma da década anterior. A partir de 1860, o traje dos homens consiste em uma jaqueta de fechamento, cardigã e calças retas, a maioria do mesmo material. A jaqueta é reta de modelo, ou um pouco mais longa e equipada com pijamas arredondados. As pernas são mais largas. A camisa branca, símbolo do homem que não trabalha com as mãos, tem um colarinho ereto e pontos de fivela. Os sapatos são planos e até os tornozelos, com atacadores. O cabelo é curto e o homem geralmente tem bigode, barba pontiaguda ou anelada e costeletas. Além da cartola, o chapéu-coco (Homburg) e o chapéu de palha estão se tornando mais populares.

Camisas de linho ou de algodão exibiam coleiras altas ou de giro, e as gravatas cresciam e eram amarradas em um laço ou amarradas em um nó solto e presas com um alfinete. Casacos pesados, acolchoados e ajustados (em redingotes franceses), agora geralmente de tamanho single-breasted e na altura do joelho, eram usados ​​para ocasiões de negócios, coletes ou coletes com lapelas e colares entalhados. Os coletes eram geralmente cortados na frente e tinham lapelas.

O casaco de malha de comprimento médio e coxo continuava a deslocar lentamente a sobrecasaca para ocasiões comerciais menos formais.

O casaco matinal ligeiramente cortado foi usado para ocasiões formais do dia. O vestido de noite mais formal continuava com um casaco e calças escuras, com uma gravata branca; este traje estava bem a caminho de se cristalizar na moderna “gravata e rabo brancos”. Enquanto na primeira metade da década a cintura era longa, depois de 1865 a cintura ficou mais curta, com bolsos nas pregas.

Calças compridas foram usadas, geralmente de tecido contrastante. Trajes consistindo de um casaco, colete e calças do mesmo tecido (chamado de “idem terno”) permaneceram uma novidade neste momento. Em ambientes domésticos, o casaco ou uma jaqueta pode ser usada com um colete e calças do mesmo tecido. Esta forma de ditto suit, referida como um traje de salão no Reino Unido, era geralmente feita de lã, com alfaiataria folgada. No entanto, o traje de salão não foi considerado adequado para ambientes públicos até a década de 1870.

Sobretudos tinham lapelas largas e punhos profundos, e muitas vezes apresentavam colares de veludo contrastantes.

As cartolas logo se tornaram a forma muito alta de “stovepipe”, mas uma variedade de outras formas de chapéu eram populares. Durante esse tempo, o chapéu-coco ganhou popularidade como um chapéu informal. Este novo tipo de chapéu era normalmente feito de feltro, preto na maior parte do ano ou marrom nos meses de verão.

Em 1865, o chapeleiro John B. Stetson inventou o chapéu Boss of the Plains. Ganhou sucesso imediato no Velho Oeste entre vaqueiros e colonos, devido à sua praticidade. Tinha uma coroa vagamente redonda forrada de fita e uma aba larga, originalmente reta, mas logo se tornando estilizada na borda icônica do típico chapéu de caubói. Seu denso feltro poderia ser robusto o suficiente para carregar água.

Galeria de estilo

1 – 1855–65
2 – 1860
3 – 1860-65
4 – 1855–65
5 – 1860-65

1.Eduard de Stoeckl veste uma sobrecasaca por cima de um colete com uma frente baixa e lapelas.Ele usa uma gravata padronizada. 1855–65.
O homem não identificado do homem 2.Manet usa uma gravata presa com uma jóia no pescoço, um colete com gola xaile e um casaco contrastante, 1860.
3. George Augustus Sala usa um sobretudo com gola de veludo preto, lapelas largas e punhos profundos sobre uma sobrecasaca, colete e calças de tweed. Ele usa luvas de couro e carrega uma cartola. c. 1860–65.
4.William Curtis Noyes usa um sobretudo com lapelas muito largas, punhos largos, um colarinho contrastante (provavelmente de veludo) e trança sobre uma sobrecasaca, colete e calças que parecem ser feitas de tecido a condizer. As extremidades de sua gravata grande estão presas e amarradas com um alfinete e, em seguida, enfiadas no colete. 1855–65.
8. John Tyler usa uma gravata amarrada em um arco flexível. Seu casaco tem lapelas largas e o colete contrastante tem lapelas largas, de 1860 a 1865.

Moda infantil
Tanto garotos quanto garotas usavam saias desde o momento em que podiam andar até chegarem aos 5 ou 6 anos de idade. Meninas muito pequenas usavam suas saias logo abaixo da altura do joelho sobre as pantaletas. As saias tornaram-se muito mais longas à medida que as meninas cresciam até chegarem ao tornozelo ao sair (no final da adolescência, geralmente de 16 a 18 anos).Garotas mais velhas usavam arcos para segurar suas saias. As jovens usavam roupas laváveis ​​sobre os vestidos para o trabalho e brincavam para mantê-las limpas, como a heroína do romance de 1865 de Lewis Carroll e seu vestido Alice no País das Maravilhas.

Os meninos usavam jaquetas e calças simples.

Alice Liddell, 1860
Meninas em pinafores, 1860–1862
Alemanha, 1861
Menino, 1867
Menino inglês, 1869