História da moda ocidental 1775-1795

A moda nos vinte anos entre 1775 e 1795 na cultura ocidental tornou-se mais simples e menos elaborada. Essas mudanças resultaram dos ideais modernos emergentes de individualidade, da queda da moda de estilos rococós altamente elaborados e da ampla adoção dos ideais racionalistas ou “clássicos” dos philosophes do Iluminismo.

Conceito de iluminação de “moda”
É também neste momento que o conceito de moda, como é conhecido hoje, começa. Antes disso, a roupa como meio de autoexpressão era limitada. Os sistemas de produção e distribuição controlados por guildas e as leis suntuárias tornavam as roupas difíceis de obter e caras para as pessoas comuns. No entanto, em 1750, a revolução do consumidor trouxe cópias mais baratas dos estilos da moda, permitindo que os membros de todas as classes participassem de roupas da moda.Assim, a moda começa a representar uma expressão da individualidade. A mudança constante no vestuário espelhava os ideais políticos e sociais da época.

revolução Francesa
À medida que os radicais e jacobinos se tornaram mais poderosos, houve uma revolta contra a alta moda por causa de sua extravagância e sua associação com a realeza e a aristocracia. Foi substituído por uma espécie de “anti-moda” para homens e mulheres que enfatizava a simplicidade e a modéstia. Os homens usavam roupas simples e escuras e cabelos curtos e não empoados.Durante o Terror de 1794, os trajes de trabalho dos sans-culottes simbolizavam o igualitarismo jacobino.

Alta moda e extravagância retornaram à França e seus estados satélites sob o Diretório, de 1795 a 1799, com seus estilos “diretire”; os homens não retornaram aos costumes extravagantes. Essas tendências alcançariam seu ápice nas modas de estilo clássico do final da década de 1790 e início do século XIX. Para os homens, casacos, coletes e meias de décadas anteriores continuavam a ser moda em todo o mundo ocidental, embora também tenham mudado de silhueta neste período, tornando-se mais magros e usando cores terrosas e mais tecidos foscos.

Moda feminina

Visão geral
Os estilos de roupas femininas mantiveram a ênfase na forma cônica do tronco, enquanto a forma das saias mudou ao longo do período. As panniers largas (segurando as saias ao lado) em sua maior parte desapareceram em 1780 para todos, exceto para as funções mais formais da corte, e falsos bojos (bum-pads ou almofadas de quadril) foram usados ​​por um tempo.

Maria Antonieta teve uma influência marcante na moda francesa a partir da década de 1780. Nessa época, ela começou a se rebelar contra a estrutura da vida na corte. Ela aboliu sua toalete matinal e muitas vezes escapou para o Petit Trianon com freqüência crescente, levando a críticas de sua exclusividade, cortando o direito tradicional da aristocracia ao seu monarca. Maria Antonieta encontrou refúgio das tensões da rigidez da vida na corte e do escrutínio dos olhos do público, da saúde debilitada de seus filhos e de seu sentimento de impotência em seu casamento ao levar a cabo uma vida pseudo-rural em seu recém-construído hameau. Ela e um círculo de amigos de elite se vestiam com roupas de camponês e chapéus de palha e se retiravam para o hameau. Foi fora dessa prática que seu estilo de vestir evoluiu.

Por tradição, uma dama da corte era instantaneamente reconhecível por seus cestos, espartilhos e pesadas peças de seda que construíam seu vestido no estilo francês ou francês. Ao acabar com essas coisas, a gaulle ou chemise de Marie Antoinette à Ia Reine despojou os aristocratas femininos de sua identidade tradicional; nobres agora podiam ser confundidas com garotas camponesas, confundindo diferenças de longa data na classe. A camisa era feita de musselina branca e a rainha era acusada de importar tecidos estranhos e debilitar a indústria de seda francesa. A gaula consistia de finas camadas dessa musselina, vagamente envoltas pelo corpo e presas na cintura, e era frequentemente usada com um avental e um fichu. Essa tendência foi rapidamente adotada por mulheres da moda na França e na Inglaterra, mas após a estréia do retrato de Maria Antonieta por Elisabeth Vigée-Lebrun, o estilo de roupas criou um escândalo e aumentou o ódio pela rainha. As roupas da rainha no retrato pareciam uma camisola, nada mais do que uma roupa que as mulheres usavam sob suas outras roupas ou para descansar no espaço íntimo do boudoir privado. Era percebido como indecente e especialmente impróprio para a rainha. A natureza sexual do gaulle solapou as noções de status e a ideologia que lhe davam e a mantinham no poder. Maria Antonieta queria ser privada e individual, uma noção imprópria para um membro da monarquia que deveria agir como um símbolo do Estado.

Quando Marie Antoinette completou trinta anos, ela decidiu que não era mais digno para ela se vestir dessa maneira e retornou a estilos de corte mais aceitáveis, embora ela ainda vestisse seus filhos no estilo da gaulle, o que pode ter continuado a refletir mal no opinião de sua mãe, embora ela estivesse fazendo esforços visíveis para refrear seu excesso de moda anterior. No entanto, apesar do desagrado com a moda inadequada da rainha, e sua própria mudança para o vestuário tradicional mais tarde na vida, o gaulle tornou-se uma peça popular na França e no exterior. Apesar de seu início controverso, a simplicidade do estilo e material tornou-se o costume e teve uma grande influência na transição para os estilos neoclássicos do final da década de 1790.

Vestidos
A moda usual no início do período era um vestido de gola baixa (geralmente chamado de túnica francesa), usado sobre uma anágua. A maioria dos vestidos tinha saias que se abriam na frente para mostrar a anágua usada por baixo. Como parte da simplificação geral do vestuário, o corpete aberto com um mensageiro separado foi substituído por um corpete com bordas que se encontravam na frente do centro.

O robe à la française ou o vestido de saco, com pregas nas costas penduradas frouxamente no decote, muito usado como corte, fez sua última aparição no início deste período. Um corpete apertado segurava a parte da frente do vestido perto da figura.

O robe à l’anglaise ou vestido de corpão estreito apresentava pregas nas costas costuradas no lugar para se ajustarem bem ao corpo, e então soltas na saia que seria colocada de várias maneiras. O drapejar elaborado “à la polonaise” tornou-se moda em meados da década de 1770, com as costas das saias dos vestidos puxadas para cima em laços ou através das fendas do bolso do vestido.

Vestidos curtos à altura das coxas ou lençóis de tecido de algodão estampado de baixo peso mantiveram-se na moda, usados ​​em anáguas. Com o tempo, a roupa de cama tornou-se a peça de roupa básica da rua da classe trabalhadora britânica e americana. As mulheres também costumavam usar um lenço no pescoço, às vezes por modéstia. Nos trabalhos de arte sobreviventes, há poucas mulheres retratadas usando roupas de cama sem um lenço. Estes grandes lenços podem ser de linho, liso, colorido ou de algodão estampado para uso em trabalho.Mulheres ricas usavam lenços de tecidos finos e transparentes, muitas vezes enfeitados com rendas ou bordados com seus vestidos caros.

Casacos e Redingotes
Uma alternativa informal ao vestido era uma fantasia de jaqueta e anágua, baseada na moda da classe trabalhadora, mas executada em tecidos mais finos com um ajuste mais justo.

O caraco era um corpete parecido a uma jaqueta, usado com uma anágua, com mangas até o cotovelo. Na década de 1790, os caracos tinham mangas compridas e justas.

Como nos períodos anteriores, o tradicional hábito de montaria consistia em uma jaqueta feita sob medida, como o casaco de um homem, usando uma camisa de gola alta, um colete, uma anágua e um chapéu. Alternativamente, a jaqueta e uma frente de colete falsa podem ser feitas como uma única peça de roupa, e mais tarde, no período, uma jaqueta de equitação e uma anágua (sem colete) poderiam ser usadas.

Outra alternativa ao hábito tradicional era um vestido de casaco chamado joseph ou casaco de montaria (emprestado em francês como redingote), geralmente de tecido de lã sem adornos ou simplesmente cortado, com mangas compridas e justas e um colarinho largo com lapelas ou reverso. O redingote foi mais tarde usado como um casaco com o vestido chemise leve.

Roupa íntima
O turno, chemise (na França), ou blusa, tinha um decote baixo e cotovelo-comprimento mangas que estavam cheios no início do período e tornou-se cada vez mais estreito como o século progrediu.Gavetas não foram usadas neste período.

As estadias sem alças foram cortadas bem alto na axila, para encorajar a mulher a ficar de pé com os ombros ligeiramente para trás, uma postura elegante. A forma elegante era um torso bastante cônico, com quadris largos. A cintura não era particularmente pequena. As estadias eram geralmente atadas confortavelmente, mas confortavelmente; apenas os interessados ​​em modas extremas entrelaçavam-se firmemente. Eles ofereceram apoio para o trabalho pesado, e as mulheres pobres e de classe média puderam trabalhar confortavelmente nelas. À medida que a moda descontraída do país se instalava na França, as estadas eram às vezes substituídas por uma peça levemente desossada chamada “un corset”, embora esse estilo não atingisse popularidade na Inglaterra, onde as estadias permaneciam padronizadas até o final do período.

Panniers ou aros laterais continuaram sendo essenciais na moda da corte, mas desapareceram em todos os outros lugares em favor de algumas anáguas. Bolsos de pendurar livremente estavam amarrados ao redor da cintura e eram acessados ​​através de fendas de bolso nas costuras laterais do vestido ou anágua. Coletes de lã ou acolchoados eram usados ​​sobre as mantas ou espartilhos e sob o vestido para se aquecer, assim como anáguas acolchoadas com rebatidas de lã, especialmente nos climas frios do norte da Europa e da América.

Calçado e acessórios
Os sapatos tinham saltos altos e curvos (a origem dos modernos “saltos de louis”) e eram feitos de tecido ou couro. Fivelas de calçados permaneceu na moda até que foram abandonadas, juntamente com calçado de salto alto e outras formas aristocráticas nos anos após a Revolução Francesa, O topo superior também foi eliminado, essencialmente, deixando apenas os dedos dos pés cobertos.Os chinelos que eram normalmente usados ​​com sapatos foram abandonados porque os sapatos ficaram confortáveis ​​o suficiente para serem usados ​​sem eles. Os fãs continuaram a ser populares neste período de tempo, no entanto, eles foram cada vez mais substituídos, pelo menos ao ar livre, pelo guarda-sol. No interior, o ventilador ainda era carregado exclusivamente. Além disso, as mulheres começaram a usar bengalas.

Penteados e arnês
A década de 1770 era notável por penteados e perucas extremos que eram muito altos e muitas vezes incorporavam objetos decorativos (às vezes simbólicos, como no caso da famosa gravura representando uma dama usando um grande barco no cabelo com mastros e velas – chamada de “Coiffure à l’Indépendance ou o Triomphe de la liberté” – para celebrar a vitória naval na guerra da independência americana). Estes coiffures foram parodiados em várias caricaturas satíricas famosas do período.

Na década de 1780, chapéus elaborados substituíram os antigos penteados elaborados. Os bonés da máfia e outros estilos “country” eram usados ​​em ambientes fechados. Chapéus de cano liso, de abas largas e de baixa coroa, amarrados com fitas, foram usados ​​com os novos estilos rústicos.

O cabelo estava coberto de pó no início da década de 1780, mas a nova moda exigia cabelos com cores naturais, muitas vezes vestidos simplesmente em uma massa de cachos.

Galeria de estilo

1-1770

2 – 1780
3 – 1785
4 – 1778

5-1790

1. Marie Antoinette, rainha da França, foi uma das figuras mais influentes na moda durante as décadas de 1770 e 1780, especialmente quando se tratava de penteados.
2. As senhoras Waldegrave usam estilos de transição, de 1780 a 1781, em seu retrato de Reynolds.Seu cabelo está em pó e vestido alto, mas seus caracos brancos, como vestidos curtos à la polonaise, têm longas mangas apertadas.
3.Marie Antoinette usa o turbante popularizado, com um cachecol enrolado em volta dele. Sua gola é pesada de renda e sua anágua carmesim é enfeitada com pêlo, em 1785.
4. Marie Antoinette usa panniers, uma exigência da corte para as ocasiões mais formais do estado, 1778
5. Redingote da mulher c. 1790, Museu de Arte do Condado de Los Angeles

Moda masculina

Visão geral
Durante todo o período, os homens continuaram a usar o casaco, colete e calções. No entanto, mudanças foram observadas tanto no tecido usado quanto no corte dessas peças. Mais atenção foi dada a peças individuais do processo, e cada elemento sofreu mudanças estilísticas. Sob os novos entusiasmos por esportes ao ar livre e atividades campestres, as sedas e veludos elaboradamente bordados característicos de “traje completo” ou roupas formais no início do século gradualmente deram lugar a roupas de lã cuidadosamente desenhadas para todas as ocasiões, exceto as mais formais.

Em Boston e na Filadélfia, nas décadas em torno da Revolução Americana, a adoção de estilos simples de despir foi uma reação consciente aos excessos das vestimentas dos tribunais europeus;Benjamin Franklin causou sensação ao aparecer na corte francesa com seus próprios cabelos (em vez de peruca) e na fantasia simples da Quaker Philadelphia.

No outro extremo estava o “macarrão”.

Nos Estados Unidos, apenas os cinco primeiros presidentes, de George Washington a James Monroe, vestiam-se de acordo com essa moda, inclusive com perucas em pó, chapéus tricorne e calções de joelho. A pessoa notável mais recente a ser retratada usando uma peruca em pó amarrada em uma fila de acordo com essa moda foi o Grão-Duque Constantino Pavlovich da Rússia (nascido em 1779, retratado em 1795).

Casacos
Na década de 1770, os casacos exibiam um corte mais estreito e estreito do que o observado em períodos anteriores e, ocasionalmente, eram trespassados. Na década de 1780, as saias do casaco começaram a ser cortadas em uma curva da cintura da frente. Coletes gradualmente encurtados até que eles estavam na altura da cintura e cortados em linha reta. Coletes podem ser feitos com ou sem mangas. Como no período anterior, um vestido de seda, algodão ou de linho solto em forma de T, chamado de banyan, era usado em casa como uma espécie de roupão sobre a camisa, colete e calções. Homens de uma inclinação intelectual ou filosófica foram pintados usando banyans, com seus próprios cabelos ou um boné macio ao invés de uma peruca. Esta estética se sobrepõe ligeiramente à moda feminina da saia e comprova a maneira pela qual as formas masculina e feminina se refletem umas às outras à medida que os estilos se tornam menos rígidos e mais adequados para o movimento e o lazer.

Um casaco com gola larga, chamado sobrecasaca, derivado de um casaco tradicional da classe trabalhadora, era usado para caça e outras atividades no campo tanto na Grã-Bretanha quanto na América. Embora originalmente concebidos como roupas esportivas, os casacos gradualmente entraram na moda como desgaste diário. A sobrecasaca foi cortada com uma gola virada para baixo, pregas laterais reduzidas e punhos redondos pequenos, às vezes cortados com uma fenda para permitir movimento adicional. Cores sóbrias e naturais eram usadas e casacos eram feitos de tecido de lã, ou uma mistura de lã e seda.

Camisa e estoque
Mangas de camisa estavam cheias, reunidas no pulso e caiu no ombro. Camisas de vestido cheio tinham babados de tecido fino ou renda, enquanto camisas despir terminavam em faixas planas de pulso. Um pequeno giro retornou à moda, usado com o estoque. Na Inglaterra, camisas de linho brancas e limpas foram consideradas importantes no vestuário masculino. A gravata reapareceu no final do período.

Calças, sapatos e meias
À medida que os casacos se tornavam cortados, mais atenção era dada ao corte e ao ajuste dos calções. Calças justas e tinham uma abertura frontal.

Sapatos de couro de salto baixo apertados com fivelas de sapatos eram usados ​​com meias de seda ou lã. Botas eram usadas para andar. As fivelas eram de metal polido, geralmente de prata (às vezes com o metal cortado em pedras falsas no estilo de Paris) ou com pedras de pasta, embora houvesse outros tipos. Essas fivelas costumavam ser bem grandes e uma das maiores coleções do mundo pode ser vista na Kenwood House; com a Revolução Francesa, foram abandonados na França como um significante da aristocracia.

Penteados e arnês
Usavam-se perucas para ocasiões formais, ou o cabelo era comprido e empoado, escovado da testa e espancado (amarrado na nuca) com uma fita preta.

Os chapéus tricorne de abas largas, virados para cima em três lados, agora eram virados para frente e para trás ou nas laterais para formar bicornos. Perto do final do período, um chapéu alto e ligeiramente cônico com borda mais estreita tornou-se moda (isso evoluiria para a cartola no próximo período).

Galeria de estilo

1-1789.

2-1792.
3 – 1793

4-1785
5 – 1790

1.Elijah Boardman usa um casaco de corte extra sobre um colete de cetim até a cintura e calções escuros. Estados Unidos, 1789
2.Charles Pettit usa um casaco, colete e calça combinando. Casaco e colete têm botões cobertos;aqueles no casaco são muito maiores. Sua camisa tem um babado na frente. Estados Unidos, 1792
3. Estilo Revolucionário Francês, 1793: Édouard Jean Baptiste Milhaud, deputado da Convenção, em seu uniforme de representante do Povo aos Exércitos, por Jean-François Garneray ou outro seguidor de Jacques-Louis David.
4. Thomas Gainsborough, The Morning Walk (Retrato do Sr. e da Sra. William Hallett), 1785
5. O jovem William Fitzherbert usa calça na frente do outono, camisa cheia e um calção preto estreito, c. 1790

Moda infantil
No final do século 18, novas filosofias de criação de filhos levaram a roupas que eram consideradas especialmente adequadas para crianças. As crianças usavam vestidos laváveis ​​chamados vestidos de linho ou algodão. Garotos britânicos e americanos, depois de três anos, começaram a usar pantalonas e jaquetas curtas, e para os meninos muito novos, o traje de esqueleto foi introduzido.Estes deram a primeira alternativa real aos vestidos de rapazes e tornaram-se populares em toda a Europa.

1 – 1775–1778
2 – 1778
3 – 1781-83
4 – 1784
5 – 1784-85

Vestuário de classe trabalhadora
As pessoas da classe trabalhadora na Inglaterra do século 18 e nos Estados Unidos muitas vezes usavam as mesmas roupas que as pessoas da moda: camisas, coletes, casacos e calças para homens, e turnos, anáguas e vestidos ou jaquetas para mulheres. No entanto, eles possuíam menos roupas, que eram feitas de tecidos mais baratos e resistentes. Os homens da classe trabalhadora também usavam casacos curtos, e alguns (especialmente os marinheiros) usavam calças em vez de calções. As blusas eram um estilo regional para homens, especialmente pastores.As mulheres do campo usavam mantos curtos com capuz, na maioria das vezes vermelhos. Ambos os sexos usavam lenços ou lenços de pescoço.

Os chapéus de feltro dos homens eram usados ​​com a aba plana em vez de inclinados ou virados para cima. Homens e mulheres usavam sapatos com fivelas de sapatos (quando podiam pagar por eles). Homens que trabalhavam com cavalos usavam botas.

Durante a Revolução Francesa, o traje masculino tornou-se particularmente emblemático do movimento do povo e da agitação da sociedade aristocrática francesa. Era a calça comprida, abainhada perto dos tornozelos, que deslocava as culotes na altura do joelho que marcavam as classes aristocráticas. Os homens da classe trabalhadora usavam calças compridas durante grande parte de sua história, e a rejeição dos culotes tornou-se um símbolo do ressentimento da classe trabalhadora, e depois francês, do Ancien Régime. O movimento seria dado o título abrangente de sans-culottes, vestindo o mesmo que a classe trabalhadora. Não havia culotte “uniforme” per se, mas como eles foram transformados em um símbolo maior da sociedade francesa, eles tinham certos atributos atribuídos a eles. Na arte contemporânea e na descrição, os culottes se associam ao boné frígio, um símbolo clássico. Cidadãos franceses em todos os níveis da sociedade eram obrigados a usar o azul, branco e vermelho da bandeira francesa em suas roupas, muitas vezes na forma de alfinetar o centavo azul e vermelho de Paris no cocar branco do Ancien Régime, produzindo assim o cockato Tricolore original. Mais tarde, cores e estilos distintivos de cocar indicariam a facção do usuário, embora os significados dos vários estilos não fossem inteiramente consistentes e variavam um pouco por região e período.

No século XVII, um cocar estava preso ao lado do chapéu de tricorne ou de um homem, ou na lapela.

Inglaterra, c. 1790
Inglaterra, 1792
Inglaterra, década de 1790
Francês, 1790s

O vestido do dia 1.Everyday em Inglaterra refletiu estilos elegantes. O homem usa um casaco com grandes botões elegantes sobre um colete e calças de peito trespassado. Sua aba de chapéu não está inclinada e ele usa um lenço de pescoço manchado. A mulher usa um avental verde sobre uma jaqueta e anágua.
2. Dois homens em uma cervejaria usam chapéus de feltro. O homem da direita usa uma jaqueta curta em vez de um casaco.
Compatriota 3.English usa um chapéu de feltro redondo e um vestido de avental. A camponesa usa um manto vermelho curto e um chapéu redondo sobre o boné, de 1790.
4. Sans-Culotte francês, Sans-culotte idealizado por Louis-Léopold Boilly

Mudança de moda
Esta caricatura contrasta 1778 (à direita) e 1793 (à esquerda) estilos para homens e mulheres, mostrando as grandes mudanças em apenas 15 anos