Coleção Lace e Tecidos, Palácio Madama

A exposição de rendas e tecidos apresenta 95 peças importantes da rica coleção de atacadores do museu: mais de 450 artefatos, incluindo vários acessórios de roupas, ventiladores, aventais, fones de ouvido, lenços e colares.

Com preciosos padrões renascentistas, os elegantes gros points de Veneza, as fronteiras e farpas muito leves do século dezoito flamengo, as rendas do século XIX feitas à máquina, a seleção traça a história das rendas e oferece idéias sobre técnicas, moda e uso, em seu valor simbólico em nossa vida.

Enfoque o tema do laço também na Sala, exiba propostas de alfaiataria, elaboradas refletindo sobre os conceitos básicos do laço: o nó e a trama, o vazio e a plenitude, a transparência. As roupas exibidas são o resultado de um caminho que viu os alunos envolvidos no estudo dos artefatos do Palazzo Madama, as técnicas e a evolução estilística do laço, para se dedicar ao desenvolvimento de pesquisas pessoais e caminhos de idéias criativas.

A coleção de tecidos
A coleção de roupas do Palazzo Madama tem mais de 350 itens na coleção têxtil, incluindo vestidos, chapéus, bolsas, luvas, golas e xales de renda. Nas coleções de artes aplicadas também há leques em papel pintado, sapatos em couro e tecido, pentes em marfim e tartaruga, fivelas e botões de metal, etiquetas de produtos de beleza, retratos em miniatura e em tela, acessórios e documentos essenciais para o estudo de roupas e moda.

Rendas e Tecidos
Colares, bordas, lenços, geométricos e leves, ou cheios, ricos e grandiloquentes. Desde o século XVI, os cadarços apresentam desenhos e texturas variadas, acompanhando a mudança de gosto, vestuário e uso. Inicialmente, buscam transparência, nova no que diz respeito à decoração de bordados, linhas curvas, desenvolvem a terceira dimensão com pontos elevados. No século XVIII, cresceu o naturalismo e a fantasia do desenho, o refinamento das combinações de infinitas variedades de redes e cargas de fundo, de fios grossos e finos.

Fone de ouvido (1590-1710)
Luva (1600-1625)
Gola de renda (1640-1655)
O trabalho é datado de 1640-50. As comparações com os livros de modelos dos mesmos anos também se referem a esses anos, particularmente o Livro de desenhos diferentes de Bartolomeo Danieli (Bolonha, 1630). v Veja os desenhos nas coleções do Metropolitan Museum

o século XVIII para as mulheres
Em meados do século XVII, o “robe à la française” é o modelo de vestuário mais difundido entre a nobreza e a rica burguesia européia. Usada sobre espartilhos cercados, estava aberta na frente para mostrar as ricas saias e muitas vezes fechada por babadores ricamente decorados com fitas, laços, jóias ou aplicações preciosas.

Robe à française (1725-1749)
A definição do vestido foi introduzida na moda por volta de 1704. Nesse ano, a comédia de Baron Andienne foi realizada em Paris, e a atriz Therèse Dancourt usava um vestido que foi muito bem-sucedido. A partir desse momento, a roupa ganhou o nome de andrienne.

O vestido é decorado com brocado e renda de bilros em fio de prata. O vestido é em gris de Tours de seda liseré. Gros de Tours é um tecido caracterizado por um efeito com nervuras horizontais que leva o nome da cidade francesa de Tours, o principal produtor.

Arnês (1725-1750)
Interior do Teatro Regio de Turim (c. 1572)
de Giovanni Michele Graneri
Espartilho (1750-1770)
A simplicidade do espartilho, combinada com a alta qualidade do bordado, sugere que era uma peça de vestuário para uso doméstico, uma negligência para uma mulher rica.

Espartilho (1770-1780)
Os corpetes e espartilhos do século XVIII comprimem o busto feminino de maneira não natural, empurrando os seios deixados descobertos por grandes decotes. A marquesa Marie-Louise de Galliffet usava esse corpete na corte de Luís XVI, em Versalhes.

Descoberta de Moisés (c. 1733)
de Giovanni Battista Crosato
Espartilhos e babadores, ricamente decorados, faziam parte do trabalho da chapeleira. Enquanto a costureira cortava os tecidos preciosos e preparava o modelo, a chapeleira recebia a tarefa de cuidar das “guarnições”

Moda masculina
O casaco, usado com submarinos e calças, é a peça principal do traje masculino do século XVIII. Ao longo do século, torna-se menos volumosa, as abas largas e alargadas tendem a se tornar mais aderentes e esquivas na parte de trás, os botões desaparecem ou permanecem no peito para fins decorativos, mas não são presos. Em 1750, Lord Chesterfield escreveu a seu filho, que acabara de chegar a Paris: “Espero que você se vista bem, ou de acordo com o uso comum da boa sociedade: isso significa que você não será notado nem por excesso nem por defeito, já que um cavalheiro deve se destacar pela elegância, não pela pompa ”

Gibão (1670-1680)
O tecido é bordado com nós Savoy alternados com rosetas: são os símbolos da casa Savoy que atestam a origem do giuppone da corte ducal de Turim.

Marsina e calzone (1780-1790)
Anel com Phoenix (1700 – 1799)
Oficina dos arquivos Regi
A moda masculina entre os séculos XVII e XVIII costumava se concentrar em detalhes, delegados para enfatizar diferenças de classe ou contexto da vida cotidiana.

Marsina (1775-1800)
“Para ser elegante, você não precisa ser notado, precisa proibir perfumes, banir cores violentas e procurar harmonias neutras ou frias, aprimorar o acessório, porque a harmonia geral do vestido depende disso.” George Brummel (Londres, 7 de junho de 1778 – Caen, 30 de março de 1840)

Retrato de Giuseppe Antonio Petrolini ([1802] – [1804])
de Giuseppe Mazzola

Conjunto de botões (1790 – 1800)
No século XVIII, o botão tornou-se um acessório fundamental para as roupas masculinas. Muitas vezes eram ricamente decorados com pinturas, incrustações, estampados, dourados e – no caso dos raros botões “à la buffon” – com pequenos insetos e plantas inseridos sob vidro.

Cocar masculino bordado (1745-1755)
No ambiente doméstico, os cavalheiros usavam roupas preciosas e confortáveis ​​e cocares de abobrinha, barco ou turbante.

Oitavo e vigésimo século
Com a ascensão de Napoleão Bonaparte, o estilo Império foi estabelecido na Europa. Para as roupas femininas, um renascimento neoclássico, inspirado nas roupas gregas e romanas retratadas nos achados arqueológicos da época, também consagrados nas jóias. No início do novo século, após o drama da Primeira Guerra Mundial, o estilo de uma mulher mudará os ditames da moda: Coco Chanel. “Um mundo estava acabando, outro estava prestes a nascer … eram necessários simplicidade, conforto, clareza: ofereci tudo isso a ele”.

Vestido estilo império (1810-1815)
“Vou precisar de dois novos vestidos coloridos para o verão … De qualquer forma, pedirei apenas que você tome um, que terá que ser de musselina de algodão marrom simples, para um vestido de dia; o outro, que terá que ser um bom amarelo com listras brancas, pretendo comprá-lo em Bath. “Carta de Jane Austen, 25 de janeiro de 1801

Tiara (1820-1840)
Retrato de uma jovem mulher (1808-1830) por Fanny Charrin

Parure de colares, brincos e parte de uma pulseira
Francesco Tanadei Final do século XVIII – Início do século XIX

Vestido de noite (1925)
Moda é arquitetura: é uma questão de proporções. (Coco Chanel)
Chapéu (1928 – 1930)
Vestido de noite (1925)
Retrato de Miss Severini (1934) por Gino Severini

Palácio Madama
O Palazzo Madama e a Casaforte degli Acaja são um complexo arquitetônico e histórico localizado na central Piazza Castello, em Turim. Tendo desempenhado um papel de liderança em sua história desde os tempos romanos até os dias atuais, foi declarado Patrimônio da Humanidade com as outras residências da Casa da Sabóia em 1997. Palazzo Madama, como parte do site de série das Residências da Sabóia. O edifício abriga o Museu Cívico de Arte Antiga.

É uma combinação de dois mil anos da história de Turim, do antigo portão oriental da colônia romana de Julia Augusta Taurinorum a uma fortaleza defensiva, depois a um castelo real, um símbolo do poder da Sabóia até pelo menos o século XVI, quando o atual Palácio Real, como sede do duque de Savoie.

A parte ocidental do primeiro complexo medieval mais tarde foi chamada de Palazzo Madama porque foi habitada pela primeira vez por Madama Cristina de Bourbon-França, chamada de “primeiro Royal Madama”, no período entre 1620 e 1663, e depois de Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours , chamado de “segundo Royal Madama”, no período de 1666 a 1724. Foi para este último que a fachada atual foi projetada, em 1716 – 1718, pelo arquiteto da corte Filippo Juvarra.

A visita abrange quatro andares, onde a história secular de sua construção interage com as coleções do Museo Civico d’Arte Antica, que estão aqui desde 1934.

Os primeiros séculos da Idade Média são ilustrados na Coleção Medieval de Cantaria no nível do fosso, com suas esculturas, mosaicos e jóias que datam do período da Antiguidade Antiga ao românico. Os quartos do século XV no andar térreo contêm pinturas, esculturas, miniaturas e objetos preciosos do século XIII ao XVI, principalmente do Piemonte. Na sala circular da Torre do Tesouro, há uma seleção de obras-primas, incluindo o famoso Retrato de um Homem, de Antonello da Messina. No piano nobile, com sua impressionante variedade de estuques e afrescos barrocos, existe a moderna galeria de imagens com obras das coleções Savoy e uma importante seleção de móveis feitos por marceneiros piemonteses, italianos e franceses. Por fim, o último andar abriga as coleções de artes decorativas,