A moda feminina na década de 1860 é caracterizada por modas femininas extremamente cheias de skins, que se baseiam em crinolinas e arcos e o surgimento de “modas alternativas” sob a influência do movimento do Traje Artístico.

Depois de 1860, as roupas da moda tornam-se mais acessíveis a mais pessoas: existem lojas de departamentos, onde você pode comprar roupas prontas para vestir, ou você mesmo pode fazer isso com uma máquina de costura e um padrão. Mulheres de elite vão a uma casa de alta costura.O estilista Charles Frederick Worth faz da profissão de alfaiataria uma indústria internacional.

Por volta de 1865, a saia da mulher achata-se na frente; o espaço é movido para trás e termina em um arrasto. O vestido tem mangas elegantes e é gola alta, e é em uma peça (linha princesa) ou em duas partes, os deux-pièces. O tecido da saia é dobrado mais e mais nos quadris e transportado sobre rolos ou almofadas,

A cortina começa seu retorno nos vestidos, mas também através das capas, xales e outros peregrinos.
As mangas achatam no inverno, mas permanecem largas para o verão.
As botas envernizadas estão cada vez mais presentes.
Os chapéus estão se expandindo e as jóias são cada vez mais importantes.
Os acessórios essenciais são o lenço e o estilo de turbante de cinto longo e muitas vezes decorados.
O casaco é curto, montado e arredondado na frente.
Por volta de 1865, fashionis a arranhões e disse chapelaria para o antigo consistem de uma trança no diadema na frente e um coque para trás.
É também a aparência de vestidos reais com saia e corpete costurados: a saia costuma ter um trem leve e o corpete é simples com bascos cortados em ponto.

Segundo Estilo Império

1860 – 1866: crinolina projetada
É neste momento que a crinolina atinge sua maior escala. Aplaina-se na frente e o volume é projetado para trás, formando a saia, em 1864, um trem característico desta silhueta. A decoração das roupas concentra-se nos rins. Depois de 1862, as mulheres colocam em seus vestidos simples grandes xales ou capas Talma em renda mecânica preta ou branca, chamada renda Chantilly. Eles tinham ou não franjas ao redor deles.

Vestido de princesa
Esta taça responde, depois de 1858, a uma necessidade de purificação de formas.

“Pequeno terno”
Para remediar a inconveniência dos vestidos durante as viagens de campo, as costureiras criaram soluções para solucioná-las. Lembramos então os vestidos enrolados do Barry, que puxou da cintura dois botões ligados a um sistema de cordões passando por anéis costurados ao redor do perímetro interno da saia, para subir mais ou menos regularmente. Este traje, ideal para explorar a cidade, não foi aceito para visitas privadas ou em locais que exigem um banheiro muito elegante. De fato, subindo a parte inferior da saia, a mulher expõe uma anágua de fantasia, preto ou vermelho, meias combinando ou contrastantes e saltos muito provocantes. Considerado um traje de dançarinos, só foi introduzido em bailes de fantasias, para grande desgosto das senhorasPourtalès e Metternich. Estância de férias indispensável, invade a costa da Normandia (Fécamp, Dieppe, Deauville), praias onde Eugene Boudin teve a oportunidade de retratar alguns vestidos elegantes enrolados. A Imperatriz Eugenie adota essa roupa prática para fazer patins de gelo, ou escalar o gelo do mar. Em 1861. Já em 1862, casacos largos feitos de lã ou musselina e combinando com as saias eram feitos de lona e enfeitados com enfeites. Os pequenos trajes são finalmente representativos do gosto espanhol da corte imperial. Note que Eugenie de Montijo, símbolo da moda do Segundo Império, é da Espanha. Todos esses retroussis anunciam a chamada moda chinesa ou Watteau, nascida por volta de 1868. Ela termina no pufe e depois no turno. Podemos ver neste pequeno vestido, seda ou lã, o precursor do alfaiate nascido depois de 1880.

1867-1870: modo cônico
Por volta deste ano, a crinolina se esvazia e se torna cônica. A perda de volume no topo está relacionada ao fato de que os círculos de metal estão concentrados na parte inferior da saia. Peças híbridas aparecem, principalmente as crinolinas com giro. Aos poucos círculos preservados na parte inferior são adicionados, atrás, pequenos círculos concentrados até as nádegas. Há também o acréscimo, em 1869, da crina de crinolina, fixada nas costas. A crinolina ainda é usada no início dos anos 70. Sua forma mais estreita reduz a circunferência, que pode atingir quatro metros. A circunferência é reduzida pela metade entre 1862 e 1870. Assim, não há uma ruptura clara entre a moda do Segundo Império e a Terceira República, como pode ter ocorrido na Revolução.

1- 1862	2- 1863	3- 1865	4- 1864	5-1860s

1.Emperador Frederico III da Alemanha e sua família, 1862, Coleção Real
2.Julia Louise Bosville Lady Middleton, 1863
3. Grande Duquesa Olga Nicholaevna da Rússia, mais tarde Rainha Olga de Württemberg (1822-1892), 1865
4.Charlotte da BélgicaEmpress do México, 1864
5. Alexandra da Dinamarca, princesa de Gales, depois rainha da Inglaterra

Cores
Mauveine Anilina corantes (primeiros corantes químicos) foram descobertos em 1856 e rapidamente se tornaram cores da moda. Os primeiros eram roxo lilás e brilhante. Em 1860, dois elegantes corantes anilina rosa foram nomeados após batalhas na luta pela independência da Itália: magenta, em homenagem a cidade italiana de Magenta, Lombardia, e o solferino semelhante, em homenagem a Solferino. Magenta foi popularizada na Inglaterra pela duquesa de Sutherland depois de ser apelada pelos tecelões de seda de Spitalfields.

Vestidos
No início da década de 1860, as saias haviam atingido sua largura máxima. Após cerca de 1862, a silhueta da crinolina mudou e, em vez de ser em forma de sino, agora estava mais plana na frente e projetava-se mais para trás. Esta grande área foi amplamente ocupada por todos os tipos de decoração. Sopros e tiras poderiam cobrir grande parte da saia. Pode haver tantos babados que o material da saia em si era pouco visível. Laço novamente se tornou popular e foi usado em todo o vestido. Qualquer parte do vestido também pode ser bordada em prata ou ouro. Essa construção maciça de um vestido exigiu forro de gaze para endurecê-lo, assim como várias anáguas engomadas. Até mesmo as roupas que as mulheres montavam em cavalos recebiam esses tipos de enfeites.

Os vestidos diurnos apresentavam mangas de pagode largas, usadas em anzóis ou engajados.Decotes altos com rendas, colares ou quimissetes completavam a aparência recatada do dia.

Os vestidos de festa tinham decotes baixos e mangas curtas, e eram usados ​​com luvas curtas ou mitenes sem dedos de renda ou de crochê. As saias volumosas eram sustentadas por argolas, saiotes e / ou crinolinas. O uso de aros não era tão comum até 1856, antes de apoiar as saias com camadas se anáguas engomadas. Vestidos Bouffant com grandes crinolines foram provavelmente reservados para ocasiões especiais.

As saias eram agora montadas em painéis moldados, uma vez que a coleta de um comprimento reto de tecido não podia fornecer a largura necessária na bainha sem volume indesejado na cintura;isso significava o fim da moda breve para tecidos de vestido estampados na borda.

Sedas pesadas em cores sólidas tornaram-se moda tanto para o dia como para a noite, e uma saia pode ser feita com dois corpetes, um de manga comprida e gola alta para o uso da tarde e um de mangas curtas e gola baixa para a noite. Os próprios corpetes eram muitas vezes triangulares e apresentavam uma frente de duas peças com um fecho e uma construção de três peças nas costas.

À medida que a década avançava, as mangas se estreitaram e os aros circulares da década de 1850 diminuíram de tamanho na frente e nos lados e aumentaram nas costas. Os arredores em loop revelavam saias correspondentes ou contrastantes, um visual que alcançaria sua expressão máxima nas próximas duas décadas com a ascensão da agitação. Cintura subiu brevemente no final da década.

As modas foram adotadas mais lentamente na América do que na Europa. Não era incomum que placas de moda aparecessem em revistas femininas americanas um ano ou mais depois de aparecerem em Paris ou Londres.

Casacos compridos eram impraticáveis ​​com as saias muito cheias, e as vestimentas externas comuns eram xales quadrados dobrados na diagonal para fazer um triângulo e jaquetas ajustadas ou não ajustadas no comprimento do quadril ou na altura do joelho.

Também foram usadas capas de três quartos de comprimento (com ou sem mangas).

Para andar, as jaquetas eram acompanhadas por saias até o chão que podiam ser enroladas ou arrumadas por meio de fitas por uma anágua curta.

Roupas de baixo
Conforme as saias se tornavam mais estreitas e mais planas na frente, mais ênfase era colocada na cintura e nos quadris. Um espartilho foi, portanto, usado para ajudar a moldar o corpo na forma desejada. Isto foi conseguido tornando os espartilhos mais compridos do que antes, e construindo-os a partir de peças de tecido separadas. Para aumentar a rigidez, eles foram reforçados com muitas tiras de osso de baleia, cordas ou pedaços de couro. Além de tornar os espartilhos mais constritivos, essa estrutura pesada ajudou a evitar que eles subissem ou enrugassem a cintura. A moldagem a vapor também ajudou a criar um contorno curvilíneo. Desenvolvido por Edwin Izod no final da década de 1860, o procedimento envolveu a colocação de um espartilho, úmido com amido, em um torso de cobre aquecido a vapor até que secasse em forma. Enquanto o laço apertado continuava a ser um tema muito debatido entre moralistas e médicos, as descrições mais extremas vinham das fantasias sexuais masculinas.

A anágua de crinolina ou de cômoda tinha crescido até suas dimensões máximas em 1860. Quando saias enormes começaram a cair de graça, por volta de 1864, a forma da crinolina começou a mudar. Em vez de estar em forma de cúpula, a frente e os lados começaram a se contrair, deixando volume apenas na parte de trás. A gaiola “americana”, uma anágua em forma de arco parcialmente coberta de tecido, veio em cores vivas tornadas possíveis pelos novos corantes de anilina. Isto foi seguido por um híbrido da azáfama e crinolina às vezes chamado de “crinolette”. A estrutura da gaiola ainda estava presa ao redor da cintura e se estendia até o chão, mas só se estendia pelas costas das pernas do usuário. A crinolette em si foi rapidamente substituída pela verdadeira azáfama, que era suficiente para sustentar a cortina e o trem na parte de trás da saia. Sob o espartilho, uma camisa era usada. Uma camisa é geralmente de manga curta e comprimento do joelho feito de linho ou algodão. A camisa e as meias usadas tinham o objetivo de absorver qualquer transpiração e proteger as roupas externas. Devido às muitas camadas de vestimenta, as mulheres da elite do sul tiravam cochilos curtos para descansar de usar o vestido grande e escapar do calor do sul e dos corsários de ossos de baleia.

Influências militares e políticas
A camisa de Garibaldi ou “jaqueta de Garibaldi” foi popularizada pela Imperatriz Eugênia da França em 1860. Essas roupas de lã vermelhas brilhantes exibiam bordado preto ou trança e detalhes militares. Depois de uma visita do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi à Inglaterra em 1863, a camisa se tornou a última moda lá. Nos Estados Unidos, os primeiros anos da Guerra Civil também viram uma crescente popularidade de estilos de influência militar, como as jaquetas Zouave. Estes novos estilos foram usados ​​sobre uma cintura (blusa) ou chemisette e uma saia com um cinto na cintura natural. A moda feminina em geral foi altamente influenciada pela rainha Victoria da Inglaterra.

Ascensão da alta costura
O inglês Charles Frederick Worth estabeleceu sua primeira casa de moda em Paris em 1858. Ele foi o primeiro costureiro, um costureiro considerado um artista, e sua capacidade de ditar design na década de 1860 levou ao domínio da alta costura parisiense pelos próximos cem anos. .

Vestido artístico
Os seguidores da Irmandade pré-rafaelita e de outros reformadores artísticos se opuseram às confecções elaboradamente aparadas de alta moda, com sua ênfase em espartilhos rígidos e arcos como feia e desonesta. Um “anti-moda” para o vestido artístico se espalhou na década de 1860 nos círculos literários e artísticos, e permaneceu uma tendência para o resto do século. O estilo era caracterizado por influências “medievais”, como mangas de juliette, cores suaves de corantes vegetais, saias estreitas e simples ornamentação com bordados à mão. O material usado na elite sul-americana era de seda, veludo, musselina e gramado fino.

Penteados e arnês
O cabelo era usado no meio e alisado, ondulado ou com uma ponta sobre as orelhas, depois trançado ou “enrolado” e preso em um rolo ou um coque baixo na parte de trás do pescoço. Esse estilo era geralmente mantido pelo uso de óleos capilares e pomadas.

O cabelo estilizado era muitas vezes confinado em redes de cabelo decorativas, especialmente por mulheres mais jovens. Essas redes de cabelo eram freqüentemente feitas de material muito fino para combinar com a cor natural do cabelo do usuário, mas ocasionalmente versões mais elaboradas eram feitas de tiras finas de veludo ou chenille (às vezes decoradas com miçangas).Seja simples ou resplandecente, muitas redes de cabelo eram cercadas por fitas que serviriam para adornar a coroa da cabeça do usuário.

Moda Bonnets para uso ao ar livre tinha pequenas abas que revelavam o rosto. Capotas anteriores da década tinham abas mais baixas. No entanto, por meados do século Spoon Bonnets, que contou com abas cada vez mais altas e acabamentos mais elaborados, tornou-se a moda. Bonnet foram feitos especificamente para accessorize um vestido. Outras variantes menos comuns, como a Marie Stuart Bonnet, com a aba em forma de coração, e o capô fanchon, com a aba muito curta e a cortina traseira, apareciam no reino dos chapéus de moda.

As capotas poderiam ser feitas de uma variedade de materiais. Bonnets formados de buckram e fio e cobertos com tecido de moda eram muito populares. Durante as estações mais quentes, também foram vistos capotas feitas de palha, crina de tecido ou rede reunida. Materiais mais pesados, como o veludo, eram preferidos para capotas de inverno, embora os capuzes de inverno acolchoados fossem muito mais práticos e quentes.

Os aparas variaram de acordo com os estilos e caprichos de mudança do usuário individual, mas a maioria dos bonés do período seguiu algumas regras gerais com relação à forma. Fileiras de tecido de forro recolhido a borda era uma transferência de moda da década anterior, e uma cortina decorativa (também conhecida como “bavolet”) apareceu na maioria das capotas para sombrear o pescoço do usuário e acomodar os penteados baixos. Outro padrão de capotas de 1860 são as capas. Muitas vezes havia dois conjuntos, um par de “laços de utilidade” para aguentar a tensão de amarrar o capô e outro conjunto de laços largos de seda ou outro material de fantasia. Estes laços ricos foram amarrados abaixo do queixo em uma curva ou deixados desamarrados para mostrar a bela impressão ou material.

Bonnets caiu fora de moda ao longo da década em favor de pequenos chapéus.

Galeria de estilo 1860–1864

1 – 1860	2 – início dos anos 1860	3 – 1861	4 – 1862	5 – 1862
6 – 1862	7 a 1864	8 a 1864

1.Vestidos de noite por volta de 1860, com saias completas estendidas por crinolinas
2.Bouffant vestidos do início dos anos 1860.
3.A mulher italiana usa uma jaqueta cinza listrada com mangas de pagode recuadas aparadas em tecido contrastante e uma saia combinando. As mangas da blusa ou engraça estão cheias nos braços inferiores, 1861.
4.1862 retrato de Jenny Lind a descreve em um vestido de noite branco com uma gola de renda larga. Seu cabelo é separado no centro, enrolado ou “virado para cima” nas laterais e decorado com flores.
Placa da forma 5.Vienna, mostrando o vestuário masculino e fêmea.
6. O vestido artístico tem linhas românticas, vagamente medievais, com um leve trem, e é usado sem um espartilho ou argolas. Esta jovem usa o cabelo para baixo. 1862
7.A jaqueta do Zouave em vermelho brilhante com franja de bola e trança é de cintura e fraque na frente, 1864.
8.Fashion plate de 1864 mostra o elegante trançado Zouave-estilo corte casaco desgastado com um shirtwaist (blusa), saia e cinto largo. A dama da direita usa um casaco de veludo na altura do joelho.

Galeria de estilo 1865–1866

1 – 1865	2 – 1865	3 – 1865	4 – 1865	5 – 1865
6 – 1865	7 a 1866

1.Emilia Włodkowska usa um vestido de noite de cetim cor de bronze com faixas de acabamento na saia, 1865.
2. A Imperatriz Elisabeth em vestido de noite, de 1865. A saia tem um overlayer de tecido puro chamado de ilusão e é notavelmente mais completa nas costas do que na frente, o primeiro indício dos estilos que prevaleceriam na próxima década.
3.Clara Barton usa um típico penteado americano de 1865 a 1866.
4.Countess Karoly usa o cabelo em uma rede ou baixada. Seu chapéu está inclinado para a frente sobre a testa, e é enfeitado com plumas de avestruz, 1865.
5. Ellinor Guthrie usa um vestido de cetim preto enfeitado com passementerie, 1865.
O vestido de seda do tafetá do tiro 6.English (changeable) é aparado com o cetim de seda e o laço machine-made, c. 1865
7.Emilie Menzel usa o cabelo numa rede. Seu vestido de manhã tem uma cintura pontiaguda e levemente inchado, mangas compridas, 1866.

Galeria de estilo 1867–1869

1 – 1867	2 – maio de 1868	3 – final da década de 1860	4 – 1869	5 – 1869
6 – 1862-70

1.Os hábitos de corridas de 1867 incluem jaquetas curtas ou até o quadril e anáguas largas para andar de lado.
2.Fashions de maio de 1868. Paris projeta para maio de 1868. Relativamente discreto, mas mostrando detalhes em desenvolvimento.
3.Margherita de Savoy-Genoa usa um traje de caminhada ao ar livre que consiste em uma jaqueta solta e saia combinando. A saia é desenhada para facilitar a caminhada sobre uma saia de baixo do tornozelo ou anágua e aros. Ela usa um chapéu de coco enrolado em um lenço ou véu. Mais da metade dos anos 1860.
4.Fashions de 1869 mostram uma cintura alta e uma saia elíptica. Estilos drapeados sugerem uma saia ou anágua separada. Casacos são na altura do joelho.
5. As Formas da revista The Englishwoman’s Domestic Magazine, de 1869, mostram o início da agitação: saias de cintura alta enroladas sobre saias. Chapéus são usados ​​com ponta para a frente sobre a testa, e luvas curtas são usadas com mangas longas e apertadas.
6.Foto de crinolina de gaiola de azáfama (1862–1870) e espartilho de dividir-busk (1865–75)