Revisão da coleção de pronto-a-vestir feminino da Paris Fashion Week Outono/Inverno 2022-2023, Paris, França

A Paris Fashion Week revela a coleção feminina de prêt-à-porter outono/inverno de 28 de fevereiro a 8 de março de 2022. A programação provisória de desfiles revela 95 marcas que apresentarão seus designs. Desses 95, foram 45 desfiles físicos, 37 representações físicas e 13 coleções online.

A Paris Fashion Week é um dos “Big Four” do mundo da moda, junto com as semanas de moda de Nova York, Milão e Londres. Durante esse período, modelos, designers, nomes famosos do mundo da moda, imprensa e importantes insiders de revistas, agências e casas de moda se reúnem para ver as últimas coleções na passarela.

Os principais designers prevendo a previsão para a temporada outono/inverno 2022. Chanel fez uma homenagem ao tweed, Demna Gvasalia da Balenciaga abordou as duras realidades da guerra e das mudanças climáticas, Loewe jogou com irreverência e Off-White apresentou seu primeiro show póstumo após o falecimento de Virgil Abloh no ano passado.

A marca de streetwear de alta moda Off-White será apresentada pela primeira vez desde que o fundador Virgil Abloh faleceu em novembro do ano passado. Da mesma forma, The Row – a gravadora de Mary Kate e Ashley Olsen que projeta estribos luxuosamente elevados – será exibida em Paris pela primeira vez desde 2016. A gravadora dinamarquesa Cecilie Bahnsen também fará seu primeiro show em Paris na quarta-feira.

A Paris Fashion Week sediada no Palais de Tokyo, também houve algumas apresentações digitais, pois muitos designers continuaram a adotar formas menos tradicionais de apresentar seus designs, seja por meio de imagens, filmes ou algo mais exclusivo. No entanto, a ênfase foi definitivamente na apresentação tradicional da passarela.

Paris Fashion Week (francês: Semaine de la mode de Paris) é uma série de apresentações de designers realizadas semestralmente em Paris, França, com eventos de primavera/verão e outono/inverno realizados a cada ano. A Paris Fashion Week faz parte das semanas de moda globais “Big 4”, sendo as outras a London Fashion Week, a Milan Fashion Week e a New York Fashion Week. A programação começa em Nova York, seguida por Londres, depois Milão e termina em Paris.

Em Paris, a Fashion Week acontece quatro vezes por ano e mais dois desfiles de alta costura: em duas semanas separadas, são apresentadas as coleções masculina e feminina para a temporada outono/inverno. No final do ano, são finalmente apresentadas as novas coleções para a próxima temporada primavera/verão.

Em Paris, as maiores marcas de moda apresentam até seis coleções por ano: alta costura e/ou prêt-à-porter e/ou moda masculina, primavera-verão e outono-inverno. Há, portanto, várias “semanas” no ano, principalmente duas reservadas à Alta Costura (janeiro e julho), duas à moda masculina (janeiro e junho) e outras duas ao pronto-a-vestir (março e setembro).

Aqui estão todas as datas de relance, veja até uma centena de marcas de desfile de moda. Além dos desfiles de prêt-à-porter, há desfiles masculinos e de alta costura, que acontecem semestralmente nas temporadas primavera/verão e outono/inverno. As semanas francesas não são semelhantes no que diz respeito à alta costura ou ao prêt-à-porter.

28 de fevereiro

Mestre em Artes do IFM
Os formandos do Institut Français de la Mode (IFM), deram início à Paris Fashion Week a convite da Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Apresentam-se aqui as colecções dos alunos que concluem o mestrado em design de moda e malhas. O trabalho dos alunos é um indicador do futuro e, falando de maneira ampla, essa turma de formandos não está apenas ultrapassando os limites de seus materiais e métier, mas usando roupas para abordar questões sobre sustentabilidade, gênero, inclusão e comunidade.

Vaquera
Os designers nova-iorquinos Patric DiCaprio e Bryn Taubensee trouxeram sua linha experimental para Paris na segunda-feira com uma coleção de alto impacto que incluía looks de látex e jeans, polainas com casacos e roupas íntimas combinando e plataformas brancas gigantes que as modelos usavam enquanto ainda fazendo a caminhada de assinatura Vaquera que os participantes do show vieram para se deliciar.

Weinsanto
Victor Weinsanto lançou sua linha homônima em 2020. A estampa desta temporada é uma homenagem à sua amiga, criadora de imagens Adriana Pagliai. Uma mistura de peças sofisticadas de alta costura e pronto-a-vestir esportivo chique em materiais luxuosos dividem a passarela. Weinsanto usa sua combinação de fetiche rosa e preto, bem como seus cortes e formas assimétricos de assinatura. Ele traz seu amor pelas artes cênicas em suas apresentações divertidas, coloridas e temáticas de cabaré. Ele encontra inspiração no entretenimento ao vivo e na arte em geral. Os modelos para os shows de Weinsanto são muitas vezes musas e amigos de diferentes origens criativas, como dança, atuação e cabaré. Ele também é inspirado pela história, arquitetura e música.

Suspense é criado por seu elenco de personagens experientes. A ilusão de mistério é sugerida através de peças ultrajantes como os cocares “Medusa”, elaborados com o melhor savoir faire de chapelaria combinado com técnicas de fabricação de pipas. Um casaco de cashmere fúcsia Opera, com seu peso puxando-o para baixo, revela um ombro nu. À medida que desliza, uma alça de macacão fixa o casaco. Este estilo também é trabalhado em um casaco de nylon com uma capa assimétrica destacável formando um casulo de edredom mutante gigante. Para as noites dos assassinos, Weinsanto trabalha com técnicas de alta costura e figurinos de teatro. O vestido da Viúva Negra apresenta um capacete drapeado que enganosamente se torna um com o vestido.

CFCL
O Fashion Prize Of Tokyo seleciona um designer a cada ano e também apoia seu desfile ou apresentação em Paris. O vencedor do Fashion Prize de Tóquio 2022 é a marca de CFCL Yusuke Takahashi que apresentou em 1º de março de 2022 na Paris Fashion Week seu vídeo Vol. 4 Coleção “Malhas”. Um capacete que se assemelha a uma mochila com um design empregando a técnica “Gabrielle” é usado no figurino para dançarinos de cabaré que usam trajes imponentes e é usado com calças pretas de cintura alta. Seu Robe Bulle é feito à mão com lenços reciclados. Um Robe Plumes inspirado no cabaré revela o que esperamos estar escondido. Um Chapeau Champignon levemente assimétrico, bordado com correntes, pérolas e strass, e usado sobre um vestido espartilho que esculpe o corpo da Noiva, fecha o show.

A CFCL foi fundada em 2020 por Yusuke Takahashi. CFCL significa vestuário para a vida contemporânea. Simplicidade, modéstia e responsabilidade são os valores que a marca anuncia. Projetado para homens e mulheres seguindo uma abordagem e ethos atemporal, o CFCL consiste principalmente em malhas 3D desenvolvidas por computador usando fios de poliéster certificados e sustentáveis ​​e tecnologia de ponta. A CFCL avalia as malhas como um laboratório progressivo para a criação de moda inovadora que atende às necessidades da vida contemporânea com produtos sofisticados e fáceis de manter.

Off white
Intitulado “Spaceship Earth: an Imaginary Experience” Off-White homenageou seu falecido fundador Virgil Abloh na Paris Fashion Week com seu próprio desfile de homenagem. Este desfile incluiu não apenas a coleção de prêt-à-porter outono 2022 da Off-White, mas também uma nova linha de alta moda desenhada por Virgil e completada pelas equipes criativas e colaboradores com quem trabalhou. Um lustre enorme brilhava no centro do espaço. O desfile foi completado com um elenco repleto de estrelas de nomes como Karlie Kloss, Naomi Campbell, Serena Williams, Joan Smalls e Cindy Crawford, que apresentaram o restante das 28 impressionantes silhuetas de alta moda.

A coleção inclui peças como ternos por excelência, bainhas em miniatura em fabricações brilhantes, roupas volumosas e calças cargo com sutiãs brilhantes. A marca de Abloh estava presente nos detalhes, como uma bandeira balançando “PERGUNTA TUDO” e pequenas anotações como adesivos “FACE” nas maçãs do rosto e etiquetas coloridas nas mangas de blazers polidos. Malhas com recortes em forma de diamante dominaram a linha de prêt-à-porter, junto com chapéus de padeiro de grandes dimensões. Salpicos de lilás apareceram no mini vestido com uma fenda sutil e o conjunto de casaco e calça combinando com uma gola alta.

01 de março

Mame Kurogouchi
Intitulada “Land”, Maiko Kurogouchi mostra sua coleção outono 2022, esfregando a bochecha contra o musgo como forma de informar as texturas. A coleção era rica em cores e texturas, com vários tecidos imitando florestas cobertas de musgo, paisagens montanhosas e riachos rochosos. Outra fonte de inspiração foi o período Jomon da história japonesa, que data de cerca de 14.000 a 300 aC. Usando fotos de artefatos do período, Kurogouchi reinterpretou seus padrões e texturas em bordados com cordões e rendas intrincadas em uma variedade de tons quentes de marrom.

As silhuetas variavam do clássico ao esportivo, com tops de treino de jersey tecnológico em tons neon de laranja, verde e rosa espreitando de terninhos de gola alta em lã ou veludo e anoraques usados ​​​​sobre vestidos lápis e coletes de peles artificiais. Uma série de vestidos intrincados e rendados com bainhas de babados eram impressionantes tanto por sua habilidade quanto por suas formas lisonjeiras. As malhas de Kurogouchi também se destacaram, com suas cores terrosas e texturas exageradas. A coleção foi, em muitos aspectos, um afastamento das peças delicadas que Kurogouchi muitas vezes cria, mas ainda era tão bonita e feminina. Os amplos contrastes se uniram de uma forma ao mesmo tempo moderna e atemporal.

Nanushka
Intitulada “Industrial Craft”, a Nanushka celebra seu estudo criativo de design funcional e intuitivo para o outono/inverno 2022. Nesta coleção, tecidos elevados, silhuetas sensuais e elementos decorativos se combinam para criar um guarda-roupa Nanushka que explora uma estética excêntrica e prática. Sandor manteve a coleção ancorada nos princípios do “chique boêmio industrial”, fazendo referência ao ethos da Bauhaus de que objetos funcionais e bem projetados são inerentemente belos. As peças do dia a dia eram mínimas, simples e fáceis de colocar em camadas; os blazers eram de corte suave e inspirados em roupas de trabalho; trench coats espaçosos e casacos acolchoados com cinto foram confeccionados em couro vegano, sendo as práticas sustentáveis ​​um dos compromissos da Sandor.

A coleção é uma interpretação renovada do axioma contínuo de Sandra Sandor, de que se uma peça é projetada para funcionar bem, ela será, por definição, bonita. A coleção é apresentada como uma experiência audiovisual ao vivo, com o elenco posicionado em pedestais giratórios circulares, filmado e depois projetado de volta no palco ao redor em tempo real – em uma sincronização de tecnologia, artesanato e design associados ao movimento artístico. A coleção Outono/Inverno 2022 demonstra a tensão criativa nas camadas. Tecidos como cetim slip e couro regenerado se comunicam com tecidos texturizados de pelúcia como camurça, jacquard tubular e um exclusivo pelo sintético de pelo curto.

Vitória/Tomas
A coleção outono inverno 2022 – 2023 Victoria / Tomas é um quebra-cabeça sem instrução. Existe uma imagem completa que existe, mas o designer teve que seguir a intuição. Durante o trabalho, o designer viu a metamorfose da menina virando mulher e do menino virando homem, mas mantém o brilho de um sonho infantil. O designer estava experimentando a elegância e os clássicos, para quebra-cabeças sem instruções, ou seja, eles tinham que usar sua intuição para completar a imagem.

Eles brincaram com contrastes em seus designs reversíveis, tornando um lado de uma jaqueta mais indumentária, o outro adornado com lantejoulas prateadas, por exemplo, acenando para o tema mais adulto. Em outros lugares, lantejoulas transparentes foram costuradas em um patchwork de xadrez espinha de peixe, trabalhado como um vestido de zíper com detalhes de franjas amarelas longas. Babados de tule plumetis alternadamente surgiam por baixo de uma minissaia abotoada e uma combinação de jaqueta cortada – trabalhada em vermelho, azul ou preto – ou criava uma sobrecamada fluida em contraste com as formas estruturadas abaixo. Os zíperes foram usados ​​para destacar o corpo, curvando-se ao redor do umbigo nas saias e destacando a cintura nas jaquetas cropped.

Di Petsa
Intitulado “NOSTOS-TOUCH”, Di Petsa apresenta uma reflexão nostálgica sobre a conexão íntima, relembrando a jornada esotérica do ano passado, através da escuridão do isolamento e períodos de autorreflexão, nostálgica de uma época em que fomos tocados. A estilista Di Petsa, conhecida por sua técnica especial de drapeado “wet look”, a estilista desvenda o mito da deusa grega Perséfone e como sua revelação de ser sequestrada a leva a rejeitar o mundo e causar fome. Como resultado, Zeus ordena que ela seja mandada de volta para sua mãe na primavera e no verão, onde ela floresce e eventualmente causa as estações do ano. A compreensão da Petsa sobre o mito inspirou suas criações inovadoras. Com um espectáculo que homenageia a viagem das Odisseias, de regresso a casa pelo mar,

Inspirados no artesanato tradicional de rendas na cultura tradicional grega, os furos de rede foram ampliados em formas ao longo do corpo, para acentuar e embelezar a curvatura natural da forma, contrastando a transparência com a malha mais densa. Feita com uma mistura de algodão orgânico preto e fio tencel azul, a estampa reluziu emergindo, pingando do mar – algodão branco e variações prata/ouro também estão disponíveis para Noivas. Novas técnicas de drapeado foram feitas à mão, com recortes intencionais ao longo do corpo, jogando com a ideia de esconder e revelar, querendo estar nu, mas também querendo ser vestido. A coleção contou com vestidos de noite de seda mais luxuosos, com gola alta plissada na frente e recortes de diamantes no peito, em uma sensual revelação da pele. Os tops de seda eram amarrados nos ombros, emparelhado com saias plissadas cortadas nas coxas. Tomando o único momento de uma alça caindo no ombro. Os looks foram ainda estilizados com cordas azuis e nós do mar que ancoram e ancoram a coleção, com uma sensação de segurança e contenção.

Christian Dior
Título “The Next Era”, a coleção da Dior era uma galeria de pinturas da artista visual Mariella Bettineschi com retratos femininos que vão do século 16 ao 19. Maria Grazia Chiuri encontra uma maneira de incorporar o feminismo em sua inspiração de design, apresentando-os em uma ampla gama de corpos. Com um aceno lateral para Dune, estrutura subjacente de empoderamento feminino, jaqueta de bar, espartilho e New Look midi redemoinho, uma oferta mais ousada com o avanço da modernidade e tecnologia. e, claro, a estrutura subjacente de empoderamento feminino de Chiuri, cortesia de seus relacionamentos com artistas feministas. A ambiência ambiental foi criada pela artista feminista italiana Mariella Bettineschi, que reimagina os sujeitos femininos objetificados dos “Velhos Mestres”

A atmosfera irradiava um equivalente da dupla consciência de que a tensão era a consequência não intencional da torção tóxica do tempo. As imagens de proteção e derivados insinuados de armadura que imediatamente vieram à tona. Anos-luz de um suéter aconchegante, um corpete de renda de teia de aranha lindamente fino em uma saia fofa em camadas foi inteiramente tricotado por máquina computadorizada. Idem as delicadas pregas de sol de outro vestido midi, onde os fios que se cruzam faziam a saia rodar transparente na luz. Havia passagens de ternos de saia com bainhas assimétricas, roupas de dia substanciais com tweeds xadrez e trincheiras dissecadas para adicionar a tudo isso, seguido de chiffon diáfano para a noite. Sinergias entre o sóbrio terno cinza da Dior e os femininos vestidos de chiffon e jaquetas biker técnicas, ombreiras de futebol e luvas protetoras de corrida. Isso foi direto para os sapatos – os saltos Louis originais dos anos 50 de Roger Vivier para a Dior, mas com tiras técnicas “anti-torção” no tornozelo e brilhantes colagens.

Kimhekim
Título “Hair Chronicles”, KIMHĒKIM Fall Winter 2022.23 Collection celebra a beleza natural e intemporal encontrada em nós mesmos, é o quarto capítulo da série da marca intitulada Obsession. O designer se inspirou em suas memórias de infância de brincar com o cabelo de seu primo. A coleção é um estudo lúdico sobre cabelos, e explora diferentes cores e texturas de cabelos como loiros, pretos, lisos, ondulados, cacheados, crespos etc. cabelo. A série oferece um novo sentido aos nossos itens de assinatura existentes. A série Monroe com detalhes de laço e a linha clássica que inclui a série Neo Emma em terno preto e branco foram enriquecidas com o elemento cabelo.

É uma coleção que mostra a beleza natural e atemporal encontrada em nossos eus mais autênticos através de nosso estudo lúdico sobre cabelos. Um uniforme de colegial despojado é encimado por uma gravata hirsuta, fios longos são trançados em espartilhos e vestidos de ombros afiados, e cachos soltos caem de jaquetas e botas cortadas. Ternos, saias e camisetas tweed assimétricas têm bordas inacabadas, e também é usado para ganhar efeito como um padrão de onda no denim. Casacos com capuz com zíper têm uma borda peculiar, e seus trenchcoats bem cortados são tão magistrais como sempre. Leggings brancas e brilhantes adicionam um pouco de perfeição plástica irreal.

Ottolinger
A Ottolinger experimentou de maneira divertida diferentes materiais para sua coleção outono/inverno 2022, apresentando silhuetas retro-futuristas e roupas marcantes. Os conjuntos de duas peças são confeccionados em veludo, que chegam em tons de prata, azul royal, laranja queimado e preto. A tendência de recorte desta temporada pode ser encontrada em designs selecionados, enquanto as mangas largas aparecem em tops e jaquetas de manga comprida. As malhas são montadas ao acaso e combinadas com botas de lua de dois tons. Em outros lugares, as jaquetas bufantes tonais têm cortes oversized, que são complementados com bolsas de estética amassada. Enquanto isso, casacos alongados caem até os pés em forma de cortina. Calças refletivas de látex e blusas de retalhos completam a coleção.

O show da Ottolinger começou com regatas, leggings, camisetas e calcinhas – com os recortes à mostra e alças extras. Um par de jaquetas jeans de uma manga torta e uma série de vestidinhos de algodão ainda mais apertados e muito ocupados que revelavam tanto quanto escondiam. Eles também revisitaram o vestido de malha xadrez elástico que se tornou uma assinatura. Junto com outra versão da mesma forma impressa no trabalho de um colaborador do artista, esta foi a melhor peça: consciente do corpo e sexy, mas fácil de usar. A mostra terminou com algumas peças construídas com arame escultural envolto em tecido que orbitava o torso ou disparava parabolicamente do quadril.

Koche
A Koché apresenta sua coleção Inverno 2022 com uma decoração muito especial para destacar o know-how do atelier Koché e a riqueza das roupas. Christelle Kocher é uma das pouquíssimas da nova geração a dominar as técnicas de alta costura e é capaz de desenhar peças excepcionais como essas. O elemento punk veio em seu uso de suspensórios de couro de bondage e manoplas de couro que passavam dos cotovelos. Os aspectos quentes e reconfortantes da coleção eram mais óbvios: havia suéteres grossos combinados com saias de tule; uma malha mais fina unida com renda em um vestido tomara que caia; e moletons esponjosos para os rapazes em um sutil logotipo jacquard.

Um lindo buquê: cores suaves terracota, verde escuro, preto quente, às vezes brilhando com azul elétrico para lembrar a energia marcante de Koché. Como sempre com Christelle Kocher, os vestidos são fortes e elaborados. Alguns vestidos de jersey elevados são super confortáveis ​​e oferecem o equilíbrio perfeito entre estilo e facilidade. O icônico trench coat de Koché é reinterpretado desta vez com uma nova manga notável. Os sapatos são desenvolvidos em colaboração com Charles Jourdan. Uma jaqueta bomber feita à mão com flores artesanais inspiradas em Madame Vionnet, uma parka de coral tecida à mão inteiramente bordada de cristais ou ainda uma saia em tule adornada com pérolas e flores cortadas em couro. A coleção está sob o signo da ternura e da técnica: a escolha do material e dos estilos dão a sensação de um envelope para o seu corpo.

Benjamin Benmoyal
A coleção Benjamin Benmoyal foi inspirada na coleção de pós-graduação de Benjamin através da arquitetura brutalista. Ao injetar as influências marroquinas que caracterizam sua estética em uma programação cada vez mais minimalista com apelo mais amplo. Casacos longos com ombros quadrados estruturados e peças de alfaiataria agora são misturados com caftans e seus tecidos listrados exclusivos. A silhueta fica mais sofisticada e elegante mantendo uma atitude descontraída.

Nesta temporada, apenas um único visual foi criado inteiramente com seu tecido de fita cassete reciclado, um terninho sob medida com uma gravata lateral na cintura em um tecido contrastante. Em outros lugares, seus motivos listrados foram encontrados como retalhos de material, nas laterais de um casaco de lã sob medida, por exemplo. Os botões, por sua vez, foram feitos de materiais como conchas de vieiras e armações de óculos recicladas, provenientes de fabricantes de pequena escala. Com foco na lã reciclada, Benmoyal criou jaquetas de alfaiataria, calças largas com fenda nas laterais e camisas feitas de retângulos de tecido para evitar desperdícios, dando a elas mangas largas e detalhes em capa.

são Lourenço
A coleção Saint Laurent foi uma troca de padrões de vestuário masculino e feminino inspirados no estilo da escritora e ativista Nancy Cunard no início do século XX. Principalmente looks todo pretos, que vão desde trench coats de cetim très-chic, jaquetas biker de couro com relevo, sandálias mínimas para a noite, até a tradição YSL de Le Smoking com uma série de smokings com uma silhueta mais descontraída. Uma homenagem ao designer homônimo da marca e seu icônico smoking. Ao longo da série de looks, há um equilíbrio de opostos: masculino e feminino, pesado e leve, etc. O foco na tensão e na complementação é o que dá ares à coleção, como se estivesse oscilando à beira de dois extremos e encontrando refúgio em o meio-termo feliz.

A coleção aponta esses básicos fortes e elegantes para o outono que as outras marcas. Puramente a visão de um vestido longo e prateado com corte em viés, com um casaco preto de abotoamento duplo preto perfeito. Casacos de pele falsos e bombardeiros; sobretudos incríveis com ombros largos; casacos de couro estreitos; perfis elegantemente indiferentes em forma de casulo. Em seguida, a pontuação de algo tão simples como um vestido de t-shirt de gola rústica até o chão, usado com pilhas profundas de madeira escura e pulseiras prateadas em cada braço. E o alto glamour dos casacos de noite dos anos 30/80 com grandes faixas de peles artificiais correndo em volta deles. À medida que mais pessoas se vestem novamente, retornam aos escritórios, eventos e vidas normais pré-pandemia, a necessidade de básicos atualizados e peças-chave do guarda-roupa será mais forte do que nunca.

02 de março

Courrèges
Courrèges Presente Princípio da nossa geometria por etapas um encontro absurdo: silhuetas coloridas passeiam por um ferro-velho. Os comprimentos mini homenageiam os designs “Space Age” da marca, enquanto os vestidos sem alças foram criados a partir de dois círculos. Em outros lugares, quadrados de couro falso foram pintados com spray em camisas de body-con. Modelos selecionados usavam puffers de vinil com mangas triangulares grandes, que eram combinadas com botas de cano alto. Vestidos brilhantes de um material semelhante apresentavam a visão de Di Felice sobre as pinturas de John Coplan, como recortes em forma de diamante nas laterais. Cortes experimentais foram um tema recorrente em toda a linha, como visto nas golas rulê Milano e nas calças de vinil.

A sombra não apresenta padrões geométricos: quadrados nas costas do casaco tradicional como uma folha de metal pulverizada ou na camiseta dobrada; triângulos pendurados no pescoço ou sutiãs em vestidos; círculos nas costas de casacos, tops ou vestidos. Como sempre, as formas geométricas arquetípicas de Courrèges são inseridas. O detalhe da andorinha, as golas tubulares e – pela primeira vez, o diamante, feito da montagem de quatro quadrados com cantos sem corte. Em série, as formas primitivas proliferam mas tornam-se discretas, como absorvidas pelos novos Courrèges. Mais ofensivo, mais sugestivo também. Os sapatos anunciam uma declaração. Pára-choques, saltos esticados e dedos afiados: a era da inocência acabou.

Meryll Rogge
Intitulada “Poor Connection”, a coleção de outono de Meryll Rogge explorou as ligações entre roupas aparentemente não relacionadas. A designer belga Meryll Rogge ansiava por algo festivo após dois anos de interrupção relacionada à pandemia no contato humano. Esta coleção explora uma visão lindamente distorcida de nossas realidades cotidianas e as narrativas surreais que ela cria. Os looks diurnos assumem uma sensação de glamour à noite: revisitar os cortes e detalhes das camisas esportivas leva a camisas pólo com decote em V e blusas de cor pastel inesperadamente sofisticadas, todas em malha técnica. Estampas aparentemente familiares inspiradas no futebol em formas geométricas arrojadas tornam-se padrões completos cobrindo jaquetas e casacos de agasalhos.

Pegue as camisas esportivas e os vestidos de noite, que ela juntou para criar vestidos justos, mas não colantes, que atingem o ponto médio do cool e da alta-costura. Ou a maneira como ela transformou o suéter de lã clássico bonito, mas áspero, em um must-have delicioso forrado de caxemira. Em outros lugares, peças de trompe-l’oeil habilmente construídas, como um wraparound de jeans com painéis de camisa embutidos espreitando por baixo, ou um vestido de camisa com um vestido real – etiqueta visível – como um painel frontal destacou seu talento para a construção.

A fila
A coleção da The Row é vagamente masculina: oversized e quadrada ou cortada com um desleixo, uma atitude que é acentuada pelos tênis que combinam com tudo, desde uma trincheira de couro com cinto até um terninho de três peças. Esta coleção está repleta de cores. Roupa esportiva colorida que é a mensagem principal desta coleção: é aquela que pode fazer as mulheres reorganizarem seus guarda-roupas de volta ao trabalho quando os escritórios finalmente reabrirem. O verde aparece em uma jaqueta de cardigan e suéteres finos, e se mistura com tons igualmente vibrantes de laranja e roxo.

Eles usam esses brilhos como os minimalistas que são, evitando estampas e padrões em favor de grandes blocos de cor, colocando uma gola alta laranja sob uma camisa branca sob um decote em V roxo sob um casaco bege de três botões ou montando um silhueta longa e esguia de uma regata cinza com nervuras em cima de uma gola vermelha e gola alta branca, todas combinadas com uma saia preta na altura do tornozelo. Há também tons mais suaves de marinho, bordeaux e verde floresta, para clientes que não estão prontos para abraçar as cores mais extrovertidas.

Você fez
Intitulada “Lost in Transition”, a apresentação de Di Du contou com uma passarela ao vivo, bem como um filme de campanha. A coleção se inspira nas conversas internas do designer em uma jornada pessoal que acaba nos levando à autoaceitação. O criativo visava expressar uma mulher DIDU que não se limita a apenas um estilo, mas sim aberta a múltiplas personas, personalidades e egos. Uma garota motociclista saiu da cidade para explorar nossa desconexão com a natureza e enviou a coleção a Paris para uma peça de arte performática no estilo Última Ceia, onde modelos jantaram em pedras e conchas.

Esse universo é ao mesmo tempo austero e luxuoso, oferecendo looks que vão desde seus vestidos recortados exclusivos que expõem a forma feminina a ternos masculinos inspirados em motos. Eles são esculpidos em couro e jeans, com ombros afiados e peplums que imbuem uma sensação de energia tensa. Biquínis de couro espreitam de minissaias agitadas, um moletom com capuz desfiado é combinado com um vestido de baile e uma fatia de camurça do tamanho de um cobertor é torcida em torno dos ombros e transformada em um envoltório esvoaçante. A programação é destacada com uma paleta de cores dramática e contrastante com diversas texturas e tecidos. Um vestido recortado de mangas compridas é salpicado em um tom rosa vibrante, enquanto franjas peludas assumem saias e tops. Em outros lugares, um vestido de noite é coberto inteiramente de material felpudo, contrastando outros looks com saias de couro com detalhes em cadarço, conjuntos jeans e muito mais. A coleção é completa com tops de espartilho com bainhas curvas, combinados com micro-mini-saias.

Rochas
A coleção de Rochas fala sobre liberdade e algo super sofisticado, mostra tudo sobre conjuntos medievais. Charles de Vilmorin traduzindo a herança da casa como um estado de espírito e estilo de vida, em vez de fazer referência a quaisquer características de design específicas. A vibe era bem-sucedida, gótica encontra o novo romântico monocromático. Entenda silhuetas puras e delicadas, acompanhadas de franjas chamativas, bordados intrincados e unhas compridas executadas em uma paleta majoritariamente preta para destacar texturas e dar um tom de noite à coleção. A aura gótica da coleção também era aparente entre os acessórios de cabeça das peças, como seu reluzente top de manga comprida com nervuras com uma reminiscência de um cavaleiro de armadura brilhante, enquanto as botas de couro multicoloridas e as botas de tiras cravejadas retratavam ferocidade sofisticada.

Uma série de vestidos cujas saias cheias, quase flutuantes, estavam suspensas abaixo de corpos de cintura fina e ombros cheios representavam uma silhueta consistente. Havia dois belos Le Smokings de seda martelada: um trespassado em bronze, um trespassado em preto e um trespassado em jacquard preto. A equipe de calçados se saiu bem com botas de couro multicolorido e botas de tiras cravejadas. A ênfase na cintura e os plissés foram os principais elementos que ele usou para definir a silhueta da estação, executada em uma paleta majoritariamente preta para destacar texturas e dar um tom de noite à coleção. O adorno alado de Madame Rochas foi referenciado em estampas de penas e pássaros, mas também na forma como as pregas que faziam as mangas arrebatadoras e os vestidos que se espalhavam pelo chão se espalhavam quando em movimento.

03 de março

Coperni
A coleção da Coperni que mostra sua experiência em girar peças legais e aparentemente mínimas de construções complexas é uma variedade de silhuetas instantaneamente cultas. Com o objetivo de “vestir a nova geração”, os modelos mais recentes da grife chegaram na forma de peças com capuz e alfaiataria reinventada. Em outros lugares, as jaquetas cropped vieram com elementos desconstruídos, enquanto a jaqueta Le Smoking ostentava uma frente torcida com recortes na barriga. Peças transparentes também foram vistas na passarela, incluindo o vestido com decote halter de Bella Hadid enfeitado com cristais. Enquanto isso, vestidos com fendas foram apresentados em rosa bebê e branco, além de um material transparente branco com padrão floral.

Ana Isabella
A coleção de Anne Isabella celebra a justaposição entre o cru e o polido, no antigo e no novo. A nova coleção de roupas femininas de Anne Isabella, Fragment, introduz um processo textural orgânico à sua interpretação discernível de roupas de arquétipo dos anos 60 e 70. A coleção mostrou que as listras podem ser um território bastante amplo para explorar criativamente. Conhecida pela nostalgia e luxo moderno, combinando memórias vívidas com visões futuristas, a quarta coleção do designer berlinense enfatiza a importância da sensação da mão com uma textura crua.

As tendências gráficas de Anne Isabella certamente acenaram para a época, assim como os contornos diretos desta linha compacta de 16 looks. Suas peças descortinavam calças de costura torcidas do momento, um conjunto de malha Op Art, uma jaqueta puffer feita de material sedoso plissado e todos os tipos de números elegantes delineados em ponto de chicote, com comprimentos de linha ou com comprimentos de chiffon com estampa de listras. A coleção sai do reino 2D da impressão para uma terceira dimensão. As técnicas de destaque incluem peças plissadas que formam uma faixa multidimensional, bem como jogos exagerados em pespontos em lã macia e volumosa e jeans. Motivos deformados em malhas e jeans continuam um ponto de vista de impressão visto em coleções anteriores.

Paul Smith
A coleção de Paul Smith pegando a inspiração nos filmes de arte New Wave, Jean-Luc Godard e David Lynch, misturou estampas psicodélicas borradas, veludo estampado e veludo cotelê em sua obra de alfaiataria feminina, e trouxe toques de conforto suficientes para satisfazer -conjunto de casa. Destacando um terno azul profundo com uma calça flare de cintura alta e um blazer longo de abotoamento duplo como exemplo de look que cruzou da coleção masculina. A cor tonal e o padrão apareceram por toda parte, como em uma divertida camisa floral crepuscular verde esmeralda e azul e calça de veludo cotelê. Uma camisa de seda, combinada com uma saia de alfaiataria de seda com drapeado lateral veio em uma “impressão solarizada” groovy intencionalmente borrada para efeito cinematográfico.

Chloe
A coleção da Chloé visualizando o sucesso climático, expresso literalmente em bolsas pintadas à mão e suéteres de intarsia intrincados: de um lado uma paisagem marrom e murcha; a outra, uma vista verdejante, uma vez que a natureza foi autorizada a se curar e “re-selvagem”. A principal determinação de Hearst de enviar mensagens de soluções esperançosas diante da ansiedade climática. “Rewilding” provou cientificamente como ecossistemas, plantas, insetos, pássaros e solo começarão a se curar por conta própria, em equilíbrio com os benefícios trazidos pelo pastoreio.

A coleção com peças de couro rigorosas, minimalistas, pretas, marrons e amareladas, que vão de casacos a camisas a jeans estreitos – com uma camiseta regata branca da hora e um vestido preto com cinto e mangas balão. O desfile foi dividido entre terninhos sob medida para meninos, vestidos justos e largos e a afinidade característica de Hearst por ponchos e malhas, e pela busca de vínculos com projetos têxteis socialmente responsáveis.

Minuit
A coleção de Minuit foca na liberdade, e buscou a sensualidade solta do clássico Charlotte Rampling. Filtrado através de uma lente do Lower East Side dos anos de Arbellot em Nova York e transformado para o Millennial Parisienne, o resultado são flares de cintura alta, slipdresses justos e jaquetas compridas que exalam confiança chique. Nesta temporada, Minuit experimenta com algodão revestido para uma combinação de calça e casaco creme, coberto com uma gola de faux shearling dramática para um efeito glamouroso. Um jacquard esmeralda acolchoado, que foi transformado em um bomber encolhido e um terno de minissaia. É um dos poucos pops de cor na coleção bem editada. Um cachecol que funciona como cinto e collants com logo. Os planos para bolsas e sapatos estão em andamento, mas por enquanto ela quer construir a marca em grampos inteligentes.

04 de março

Alexandre Vauthier
A coleção de Alexandre Vauthier destilando suas ideias de alta-costura, mostra-se em tecidos e técnicas mais acessíveis. Sua oferta expandiu ternos apertados, camadas diáfanas e vestidos com babados em uma variedade estonteante de opções que iam de vestidos sensuais a suéteres aconchegantes revisitados com cristais. Uma linha sólida de peças com estampa de leopardo, bem como outras peças separadas, incluindo suéteres Fair Isle com strass tonal ou um suéter de tricô de veludo de destaque com mangas de perna de carneiro da temporada também estavam em exibição. A alfaiataria de Vauthier aparecia em calças amplas combinadas com uma jaqueta apertada, em veludo vermelho ou flanela preta ou branca para o dia, talvez com uma lapela de joias.

Uma linha sólida de peças com estampa de leopardo variou de um vestido etéreo e uma trincheira a suéteres, bem como jeans em denim flocado macio. Penas e babados em iterações prontas para usar com um fascínio semelhante. Um vestido longo de cetim branco de manga única da passarela de alta costura foi reencarnado, por exemplo, em uma construção diferente em jersey e viscose, que tinha a vantagem adicional de ser resistente a rugas e, portanto, fácil de viajar. Números de alta costura embelezados, como um vestido colorido à mão bordado por Lesage, encontraram uma nova iteração em gradiente de vermelho e preto. Outras separações incluíam suéteres Fair Isle com strass tonal ou um suéter de malha de veludo de destaque com mangas de perna de carneiro da temporada.

Loewe
A coleção de Loewe empurrando as coisas para algo que poderia ser irracional, surrealismo com tensão psicológica em massa se transforma em moda. Em tempos em que a realidade se torna ultrajante e sem sentido, é lógico que a moda comece a refletir a falta de lógica. Loewe se divertindo com a liberdade de se libertar das regras da moda, fazendo as coisas instintivamente, sem razão. É um paralelo de uma época em que era apenas humano responder demente ao pisoteio da ordem ao nosso redor.

Cerca de 99 balões vermelhos passaram – alguns presos no vamp de sandálias de tiras, alguns esmagados em saltos salientes, alguns vestidos como sutiãs bizarros e outros ainda suspensos em jersey drapeados em vestidos de coluna. Um mini vestido trapézio com um carro preso na bainha; vestidos tubulares com bombas de salto alto; tosquia grosseiramente tosquiada contra o látex; sapatos inteiramente enfiados em algum tipo de galocha com cordão; e balões – muitos balões: vermelhos espremidos entre as tiras dos sapatos e escorrendo das cortinas do vestido de bandagem. Uma série de couro curto mostra os materiais e habilidades fundamentais da Loewe. vestidos de manga curta, as saias moldadas para parecer que balançavam ao vento, tinham muito de Réne Magritte sobre eles. As cores polidas e luxuosas, castanho, rosa pálido. Uma espécie de meditação sobre o couro como luxo foi espalhada pelo show. Uma continuidade de cabeça fria também nos vestidos longos e elegantes de Anderson.

Issey Miyake
O vídeo de moda de Issey Miyake, chamado “Sow It and Let It Grow”, o vídeo dirigido por Yuichi Kodama desta coleção de fato apresentou suas roupas e modelos como mudas de rápido florescimento que aceleravam da germinação horizontal para o crescimento em uma escada em espiral: eles eram em seguida, replicados digitalmente à medida que se espalham por uma treliça de passarelas elevadas. Issey Miyake concentra-se na beleza da natureza e descobre a natureza indomável de uma planta em crescimento, incluindo suas raízes crescendo em todas as direções, os caules crescendo do solo para a luz do sol. Issey Miyake cria uma coleção que é animada, e sentir que as roupas estão vivas e crescendo através de suas cores, silhuetas e texturas. As cores desta coleção foram criadas através de cores naturais de frutas e legumes.

Os vestidos e separações monocromáticas do subsolo apresentavam painéis com contornos irregulares de fios de poliéster reciclado plissado, moldados para ecoar o caos impetuoso dos sistemas radiculares. As peças de malha sem costura dobráveis ​​​​em uma série chamada Rhizome incluíam mangas estranhas semelhantes a folhas para deixar soltas ou envolver o corpo como uma planta de jasmim em busca do sol. Vestidos tingidos criados em vagens de pregas conectadas por artesãos de Kyoto usando a técnica shiborizome deveriam se assemelhar a vagens de ervilha. Estampas em tingimento de pedaços de frutas fatiadas decoravam três estilos de terno e vestido em cupro de algodão. Menos literalmente botânicos eram os vestidos tingidos de marrom e rosa, cujas formas bulbosas eram alcançadas pela costura em painéis circulares de elástico que depois encolhiam e esticavam durante o tingimento.

Christian Wijnants
Na coleção de Christian Wijnants inspirada na viagem de primavera a Ibiza, o fascínio pela paisagem natural da ilha levou a um foco maior em tecidos lisos, como linhos texturizados, drapeados no lugar como um sarongue ou estruturados como alfaiataria solta ao lado das estampas. Drapeados estéticos e peças de crochê de Wijnants mostrando um pouco de pele. Peças soltas de alfaiataria que evocam contrastes entre a natureza e a paisagem arquitetônica da ilha foram combinadas com looks retorcidos e drapeados e estampas formadas por pintar flores em seda e deixar a tinta sangrar, borrando as cores.

A adição de tecidos texturizados e colorways mosqueados adicionaram uma crueza atraente ao estilo de assinatura de Wijnants. Trenchcoats de verão e peças de alfaiataria soltas em verde vivo, linho marrom ou branco ou seda áspera, tingidos com fios para adicionar textura; tops e vestidos feitos à mão inspirados em uma teia de aranha; vestidos drapeados e tops em manchas abstratas de cor e outro com um motivo borrado de pássaros. Wijnants criou óculos de sol com a marca belga Yuma Labs com armações recicladas e recicláveis ​​e uma forma distinta com bordas onduladas.

Nina Ricci
A coleção Nina Ricci revisitou o guarda-roupa do básico com silhuetas vestidas com peças elegantes: alfaiataria elegante, calças largas, saias curtas, meias gráficas e vestidos confortáveis. Cores e texturas colidiram: mohair e tule, azul bebê e maçã doce, demonstrando mais uma vez que ousadia e feminilidade são parte integrante do DNA da casa. A coleção Nina Ricci atendeu as mulheres, e trata de formas fáceis sem usar tantas coisas conceituais. O estúdio ofereceu roupas de dia bem ajustadas, suéteres coloridos e vestidos de estampa fácil. As capas, uma das favoritas da casa dos anos 1960, eram a principal forma de agasalho, oferecidas em uma variedade de formas, de lã simples a um volumoso casaco vermelho em nylon ripstop brilhante com uma capa destacável se destacando. Toques divertidos,

A coleção baseia-se nos arquétipos e no savoir-faire da casa. Em vez dos belos e bem-educados florais que marcaram o auge da marca, veio a estampa floral-como-camuflagem “sprayada” em um vestido. A tradição da alfaiataria foi aplicada a materiais tecnológicos e muito pontuais, como o nylon acolchoado com chocolate. Um cloche vermelho-maçã brilhante de uma capa contrastando com lãs de houndstooth ou chevron mais tradicionais e malhas de textura macia e grossa. Em uma nota mais leve vieram pequenos suéteres de mohair argyle brincalhões em cores de arregalar os olhos com calcinhas combinando. Um vestidinho preto tinha sobreposição de tule no corpete que, apesar do interesse visual.

05 de março

Lanvin
A coleção Lanvin é uma celebração do paradoxo e contradição da moda e dos temas contrastantes que energizaram o trabalho de Jeanne Lanvin. Jogos de opacidade e transparência, de duro e suave, de nostalgia e modernismo. O filme da moda mostra uma ilusão: fumaça e espelhos, claro-escuro e miragem. O glamour de Hollywood foi a primeira realidade aumentada, um meio de escapar. A coleção é revelada através de um curta-metragem referente ao clássico Film Noir, repleto de reflexos e ecos, escuridão e luz. As silhuetas são estreitas, ombros enfáticos com arrogância sob medida, aplicada em casacos e macacões, mas também emprestada a vestidos macios – uma contradição entre nitidez e fluidez. Um senso de polimento, rigor e sofisticação inspirados na herança de alta costura da maison prevalece, em todos os gêneros.

A inspiração é extraída do Art Deco e do Egito Antigo, com milhares de anos de diferença, a estética do primeiro foi fundamentalmente moldada pelo segundo. Mais abstratamente, fragmentos de histórias estão embutidos em outras roupas – um gazar de lã nas costas com costuras de princesa bem torneadas, uma inserção de veludo definindo uma cintura como uma miragem de outra roupa. Os interiores são sem forro, expostos, em celebração à beleza da alta-costura. Criando roupas e criando imagens semelhantes. As texturas são ricas e brilhantes, as cores profundas. O couro recebe uma preciosidade, polido em tons de gema. Há um jogo de faz-de-conta com as superfícies: padrões art déco em mosaico, como azulejos ou marchetaria, podem ser evocados através de estampas, malhas ou fils-coupe de seda-veludo, pintados à mão, seu brilho fingindo bordados.

Ester Manas
Tema “sensualidade” e empoderamento, a coleção de Ester Manas celebrou verdadeiramente mulheres de todas as formas. Com um mix de vestidos transparentes inspirados em lingerie, peças de tricô olho mágico e camisetas com estampa americana. Os vestidos franzidos da marca eram cortados na coxa, abertos nas costas ou cortados nos ombros e quadris para mostrar o máximo de pele. Os itens desta temporada incluíam tops assimétricos e saias divididas com costuras recortadas, bem como saias drapeadas com cós ajustáveis.

Ester Manas desenvolveu técnicas de pregas que adicionam tecido extra, produzindo efeitos em espiral e recortes que seguram com segurança e fluem elegante e sexy onde deveriam. A outra faceta são as malhas, saias midi tubulares com fendas para favorecer o caimento; sutiãs cache-coeur. Vibrante e sutil por turnos, paleta de cores que vai do laranja e violeta ao verde musgo, é inteiramente escolhida a partir do que está disponível, evitando o uso de materiais virgens.

Rui
A coleção de Rui Zhou mostrando o aspecto superpoderoso das mulheres e para mostrar corpos sensuais e confiantes. A coleção mostra o sentimento feminino em uma relação estreita, para uma abordagem mais descontraída do design e da feminilidade. Conhecida pelas malhas ultrafinas e conscientes do corpo, Rui apresentou a sua primeira t-shirt com grafismos e ofereceu-lhe uma versão de fatos, agasalhos, loungewear e mantas, utilizando técnicas como a estamparia, o bordado e o croché.

Anrealage
A coleção de Anrealage é um filme de moda, mostra uma ópera espacial etérea que oferece vestidos luminescentes e vestidos brancos acolchoados que se erguem como uma nuvem. Em um local de treinamento lunar da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) que simula a lua, chamado de Instalação Avançada para Exploração Espacial. O filme começou com um close-up de uma bota espacial modelada de acordo com os originais da NASA e feita em parceria com a United Nude subindo lentamente e saindo da superfície para deixar uma pegada.

A coleção que se seguiu foi referencial para trajes espaciais tanto em aparência quanto em substância: a coleção incorporou um aerogel ultraleve tipicamente usado em equipamentos espaciais que oferece propriedades de isolamento de até -196 graus Celsius. Anrealage adicionou ventiladores dentro das roupas para garantir a ventilação; desenvolveu seu próprio tecido tecido com fio de fibra ótica que muda com o toque de um telefone; os tênis de colaboração United Nude foram criados após as “botas de lua” oficiais – embora alteradas para a vida com a gravidade. Uma segunda seção toda branca, sem capacete, e todas com um decote largo para capacete, havia uma série de três vestidos pretos incríveis. Tudo se transformou em separações volumosas com proporções inesperadas, golas que expõem a clavícula, plissados ​​invertidos, calças cargo atualizadas e malhas volumosas.

Vivienne Westwood
A coleção de Vivienne Westwood é uma elegante homenagem ao mundo do teatro. Vivienne Westwood explorou as coisas apaixonadas em design como alfaiataria, criou uma coleção rica em referências de arquivo, figurino e arte clássica. Os looks volumosos em camadas com lenços e capuzes xadrez largos evocavam as imagens do artista britânico Daniel Lismore. Não apenas West End e artefatos de museus, alguns looks empregavam tecidos de roupas esportivas e cortes em forma de vestidos curtos na frente, outros homenageavam as raízes punk de Westwood através de camisas gráficas, coletes e saias com penas.

Hermes
A coleção Hermès traduz classicismo e sofisticação e chique na ideia de uma mulher de verdade. Um ato de desafiar a gravidade, e era tudo leveza. Equilibrando artesanato e atenção imaculada aos detalhes, a Hermès combina dualidades únicas; duro e macio, sólido e sem peso. A Hermès avança com os shorts mapeados no corpo, nas formas abreviadas e projetadas de macacões de malha e couro justo. A outra era a manipulação de técnicas opacas – puras em formação de listras estreitas – a geometria do jogo de sombras em um suéter ou uma saia rodada com suas tiras verticais de couro interligadas com painéis rendados semitransparentes.

Nesta temporada, a Hermès investiu seu pensamento em shorts curtos para fazer julgamentos estéticos sobre proporções e calçados, e enviou vários desses tipos impecáveis. Um casaco de couro preto fosco mínimo com zíper; formas mais fáceis em branco e marrom; casacos e jaquetas que misturavam lã de loden com painéis de couro e debrum. As botas over-the-knee de bico quadrado, salto de pedra e que abraçam a panturrilha, alternativas pontuais (por assim dizer) ao calçado pesado que está dominando a moda atual.

06 de março

Atlético
A coleção de Atlein com um filme de moda, inteiramente com materiais que já estavam presentes no espaço de trabalho da Tron. Antonin Tron instalou partes de seu filme na pouco conhecida galeria mineral no porão da Sorbonne – onde estudou literatura antes de entrar na moda. Ele exibiu suas criações em vitrines de vidro geométricas cheias de pedras, cristais e meteoritos em um arco-íris de cores. O designer quer mostrar uma sensação de caos nos manequins que o designer importou de seu estúdio no espaço do porão do Palais de Tokyo. A partir disso, Tron formou peças que eram sexy e glamourosas do velho mundo em sua reverência suntuosamente drapeada aos corpos que continham.

As formas orgânicas e suas cores vivas deram uma nova energia aos designs de Tron, trabalhados com motivos minerais feitos com tingimento preciso. Em termos de forma, ele permaneceu fiel à sua estética, criando seus looks furtivos, mas esportivos, drapeados e com cores bloqueadas a partir de tecidos Seaqual semelhantes a crepes feitos de resíduos oceânicos. Os looks das coleções anteriores também receberam o tratamento upcycling, branqueados e tingidos para criar novos padrões. Em um vestido tipo casulo com decote franzido e legging combinando, os motivos cristalinos pareciam reluzir das profundezas da terra. Numa seleção de t-shirts e tops, combinados com espartilhos feitos a partir de fatos de neoprene reciclados ou com slips de cetim com orlas rendadas em tons contrastantes, os motivos eram mais gráficos, menos literais, e os contrastes atestavam o sentido de desordem que o estilista procurava .

Barbara Bu
A coleção de Barbara Bui traz looks sofisticados e ultra-afiados, inspirados na moda dos anos 70 e 90, e fundem o espírito chique da alta-costura com volumes oversized e ombros pronunciados. O design alterna entre masculino e feminino, estrutura e movimento, linhas nítidas e conforto streetstyle. Aplicado às pregas, o design torna-se ainda mais evasivo, pixelizado, quase evanescente. Ela adorna blusas ultrachiques usadas com calças flare, com toques dos anos noventa. O visual está no fio da navalha. O estilo é marcante, com linhas retas e frontais. O movimento é nítido, como se capturado em ação.

A alfaiataria está repleta de hiperfeminilidade, jaquetas perfeitamente ajustadas usadas sobre blusas de gola alta, calças transformadas em bermudas plissadas, estendidas por botas de bico quadrado. Parkas sem mangas com acolchoado ondulado, usadas sobre ternos, dão nova vida ao visual em uma única passagem. Os looks ganham vida com um suave brilho laranja. Um colorama intenso que oscila entre tons creme e bronzeado, tons de vermelho e bege, como se inflamado por um brilho dourado. Castanho profundo, vago e chocante, brilhava com raios ultravioleta. Preto realmente brilhante, como se polido, exibido nas silhuetas afuniladas, em leggings finalizadas com estiletes. O azul elétrico faz uma aparição inesperada na forma de uma jaqueta puffer oversized. O marfim funde-se com o ébano na impressão desfocada, evocando motivos animais e texturas de casca de árvore.

Balenciaga
A Coleção 360° da Balenciaga não foi apenas uma experiência poderosa e imersiva. Situado em uma rotunda de vidro como uma simulação de um globo de neve gigante, a produção foi planejada como um dos confrontos meta-imersivos de Demna com as mudanças climáticas, projetado em um tempo não muito distante, quando a neve não existirá, e se tornará uma maravilha. apenas ‘experimentado’ através da realidade virtual. Modelos lutando para a frente, inclinados contra a neve e o vento, alguns carregando sacolas pesadas, assumiram um significado totalmente diferente no contexto agonizante da realidade atual. O cenário apocalíptico se sincronizou com a sensação de exposição impotente aos elementos pelos quais ele passou durante sua fuga.

Uma elegância estóica, vestidos pretos assimétricos soprando volumosamente no vento ártico. Híbridos grandes de moletom com capuz e agasalhos acolchoados; jaquetas de couro que acabam sendo feitas da nova alternativa de imitação de couro derivada de micélio da Balenciaga. Sacolas combinadas com botas. E no final, dois looks, um com agasalho amarelo, o outro com um vestido azul com uma longa cauda em forma de bandeira. Silhuetas ousadas foram os destaques da apresentação. As roupas de pulôver incluíam variações reimaginadas de jaquetas de couro, bombers, jeans e jaquetas como peças de frente fechada. Gola alta, calças e moletons com capuz eram os itens básicos da cápsula, todos grandes, desgastados ou encolhidos. Vestidos e bodys stretch híbridos foram reformulados com a fusão de luvas, sapatos, calças ou leggings.

Maitrepierre
Intitulada “Nostalgia”, a coleção de Maitrepierre confronta um guarda-roupa burguês com noções contemporâneas como roupas de lazer e códigos da era digital-first. O design unindo o básico chique em itens que podem ser usados ​​de várias maneiras, ou cortando-os de materiais de loungewear, como toalhas ou lã. Havia muito o que ver nesta linha com moletons de manga dupla, bem como híbridos trompe-l’oeil, como novas versões do blazer com capuz da temporada passada e um trenchcoat com um vestido embutido. um aceno para chinelos felpudos.

Valentino
A coleção de Valentino adotou uma estratégia de cores extremas, todos os looks em sua passarela eram rosa e preto. A cor “monótona” para remover distrações e concentrar os olhos dos espectadores em distinguir as diferenças entre silhueta e detalhe. O rosa continuou por 40 silhuetas, distribuídas da cabeça aos pés, em tudo, desde minúsculos vestidos de bolhas a longos e estreitos tabardos, a sinos de crinolina; de amplos casacos de ópera a ternos e sobretudos sob medida. Em seguida, voltou mais oito vezes para um grand finale de penas de avestruz, capas imponentes e bordados. O período de resfriamento proporcionado pela mudança repentina para o preto, no meio da coleção, mostrou a elegância e a sensibilidade do repertório de Valentino para uma vantagem mais poderosa. O que Piccioli faz combinando tops de renda ou tule torcido com calças parece moderno,

Piccioli mostrou sua gama com volumes suaves, como em um vestido de t-shirt com costas de capa que flutuou pela passarela, e com peças mais gráficas, como o ousado. A alfaiataria percorreu toda a gama, do feminino clássico ao mais utilitário, um casaco de ampulheta com laço na cintura, a uma versão de alta qualidade de um macacão com a frente mergulhada. Vestidos de amor com decotes curvos eram um belo retrocesso, enquanto um vestido de camisa de chiffon com babados com cauda usado sobre calças de cintura alta era uma versão mais masculina do drama de diva. Bordado de cristal tão denso quanto doce de pedra em um vestido bolha com mangas desleixadas e tão fino quanto algodão doce em uma delicada capa de malha. Flores tridimensionais cobriam um sobretudo masculino como uma topiaria, enquanto macramê floral de nylon preto era cortado em uma jaqueta masculina esportiva. As malhas de lantejoulas e as camisetas balançando também foram divertidas. Um trenchcoat preto com um painel flutuante de tecido tinha uma bela sensação de movimento, enquanto jaquetas de couro pretas amanteigadas, moletons e calças de lã devem falar com o conjunto de streetwear.

07 de março

Stella McCartney
A coleção “Give Peace a Chance” de Stella McCartney atingiu a nota no que é uma crescente desconexão entre moda e realidade. Minimalismo e maximalismo são paralelos a roupas que tinham pragmatismo estiloso. A coleção é rastreável, artística e, acima de tudo, vestível, uma consciência da marca, 67 por cento da coleção foi feita com materiais sustentáveis, incluindo viscose ecológica, algodão orgânico, nylon reciclado, poliéster reciclado, lã regenerativa NATIVA e Lã RWS de fontes rastreáveis.

Stella McCartney traduzindo as colagens desenfreadas do artista em peças e ternos de jersey estampados, e listras em ângulo reto e diagonais ousadas em alfaiataria assertiva de listras de giz, casacos de pele falsa e malhas gráficas que criaram roupas de suéter muito legais. Jeans flocado e jaqueta justa com decote coração, calça utilitária e camisa, e aquele básico da Stella, o macacão, em preto, marrom chocolate ou bordô deu um ar casual especial. Muitos vestidos fabulosos e lisonjeiros também – suspensos em tops de sutiã triangulares, com mangas drapeadas e bainhas de bolhas, ou em georgette revestido de aparência lisa com efeitos de capa criando uma graça de deusa.

Sacai
A coleção da Sacai celebra o amor, a fidelidade e a amizade. Esta temporada é mais sobre experimentar peças singulares. Em jaquetas masculinas quadradas, Sacai cortou o padrão para criar formas de sutiã usadas por cima deles, suas alças elásticas reunindo as costas das jaquetas em formas extremas de anquinhas. As saias longas da coleção, por sua vez, foram divididas no centro na frente e nas costas, com cada lado recolhido até as coxas. Se isso parece complicado, na verdade adicionou uma boa facilidade a uma silhueta dramática. Em meio às formas esguias alongadas por cinturas levantadas que dominavam a linha, havia uma parka de destaque cujos ombros cáqui eram unidos com uma explosão de cetim vermelho tridimensional, como se uma jaqueta de inverno tivesse se reproduzido com um vestido bolha de meados do século.

A Sacai oferecia muitas opções esportivas, desde cardigans com nervuras e suéteres de pescador com detalhes inspirados em lingerie, até jaquetas de lã cortadas usadas com calças que se abrem para fazer uma saia esvoaçante. Um vestido estilo melindrosa com lantejoulas prateadas pendurado sobre calças largas combinava o melhor dos dois mundos e parecia em sintonia com a colaboração Cartier que foi revelada na passarela. As habilidosas construções híbridas da Sacai combinam peças básicas de roupas de trabalho como jaquetas de aviador e parkas. Um casaco escultural de cetim vermelho com zíper e um top de sutiã enrolado no busto, ou um longo colete laranja de cintura império. Volumes exagerados evocavam trajes históricos. Um trenchcoat veio com uma anquinha nas costas, enquanto as jaquetas oversize tinham uma camada extra que criava a ilusão de um vestido pufe abaixo do ombro.

Ungaro
A coleção da Ungaro mostra as cores dos doces que ficam aparentes no rosa bombom brilhante e no vermelho cereja. As formas também se baseiam em looks-chave do apogeu da casa, calças justas cortadas destinadas a serem enfiadas em botins, saias esvoaçantes e blazers soltos com uma sutil vibração dos anos 70 temperada com Art Nouveau.

Louis Vuitton
A coleção da Louis Vuitton voltou-se para a adolescência, um certo período de desenvolvimento pelo qual todos passam. Há muita coisa acontecendo com os jovens, inspirando idealismo, esperança para o futuro e para um mundo melhor. Uma excursão a um momento perceptível, fugaz e decisivo em que tudo vem à tona, em toda sua inocência e perspicácia. A impermanência e a bela volatilidade da adolescência. Aproveitar a nostalgia pode ter despertado uma espécie de melancolia. A juventude é passageira, e a liberdade também.

Silhuetas grandes dominaram a passarela, junto com vestidos em camadas sobre suéteres grossos. A Louis Vuitton apresentou sua própria versão da alfaiataria andrógina, como vista nas roupas volumosas combinadas com camisas de colarinho e gravatas. Em outros lugares, o designer misturou estampas e padrões, enquanto camisas de rugby foram colocadas sobre vestidos de noite esvoaçantes. Louis Vuitton canalizando a sensação de experimentação juvenil de lembranças, vestidos de noite com camisas esportivas de rugby ou suéteres grossos enrolados na cintura. A Louis Vuitton brincou com alfaiataria andrógina, muitas vezes em formas superdimensionadas. Outras silhuetas pareciam delineadas da coleção mais extravagante de Ghesquière para a primavera, as formas de alforje e anquinha foram remisturadas em malha e tweed bordados mais suaves, o que as fez parecer mais cotidianas. A aleatoriedade era parte do ponto.

Akris
Akris mostra a coleção com um filme de moda, uma magnífica nova extensão para a universidade da cidade é construída a partir de praças modulares. Se inspira em um artista e ficou chocado como as pinturas pixeladas de Reinhard Voigt dos anos 60 e 70 prenunciavam nossa obsessão por dispositivos e telas digitais. Ele reproduziu fielmente um trabalho do rosto pixelizado de uma mulher em suéteres e um vestido longo e sem mangas com uma saia plissada.

O motivo principal em sua coleção de outono da Akris, informando os padrões das saias, o formato dos suéteres, os bordados e as estampas. Kriemler e sua equipe tiveram acesso ao impressionante prédio do arquiteto Sou Fujimoto imediatamente após sua inauguração e pouco antes do início das aulas. A inovação do tecido é outro impulsionador, e o que a Akris usa normalmente derrete na sua mão. Mesmo o neoprene leve e elástico, cortado em terninhos elegantes com um toque sutil dos anos 70, ou uma parka em blocos de cores barulhentos e pixelados, parecia seda.

08 de março

Chanel
A coleção da Chanel representa o River Tweed da Escócia com um marrom claro terroso para os assentos, preto com fotos de cores pop nas paredes e um verde pálido para a passarela. A região foi pisada por Gabrielle Chanel, que em suas caminhadas pelo interior colheu flores e verdura como referência para as cores que queria dos tecelões de lá. O romance melancólico da coleção foi substituído aqui por uma vibe mais brilhante e otimista, assim como a inclinação de Viard. Ela tem uma boa noção de como as jovens querem usar Chanel no dia a dia, despretensiosamente e com muita facilidade.

Chanel usou fio para o outono e tweed em jaquetas de caça com vários bolsos e casacos que incorporavam lã de aparência felpuda, e para jaquetas masculinas ligeiramente grandes do tipo que Chanel pegou de seu amante, o duque de Westminster. Em fotos tiradas em seu alojamento em Lochmore e no terraço de sua casa de campo em Eaton Hall, ela usa suas roupas emprestadas e botas de borracha. Viard conjurou aquele espírito de fuga de fim de semana com meias coloridas de nervuras grossas e galochas de borracha ou waders até a coxa estampados com o famoso duplo C entrelaçado. Os shorts de tweedy aproveitaram essa energia, assim como um par de calças curtas de couro. Os saltos pretos brilhantes que as modelos usavam poderiam dar os saltos de bico dos pés tão amados pela multidão da moda.

Takahiromiyashita O Solista
A coleção de Sacai e Yohji Yamamoto intitulada The Era, mostra por um riff de filme de moda com paixão e música de precisão. Inspirado pelo impacto de improvisação de Billy Preston no “Quinto Beatle” na música. Elusivo como sempre, Miyashita apresentou um filme em que quatro modelos vestindo balaclavas, casacos em forma de casulo e jeans skinny só eram vistos por trás. Os casacos, incluindo um duffle rosa a roxo, um shearling e um bomber preto alongado, apresentavam principalmente um zíper que ia do ombro esquerdo até o quadril direito. O design impunha uma silhueta consistente em vários grandes sucessos da moda masculina genérica; o casaco de lã, a trincheira, o aviador, o cardigã, a mochila e uma peça de aparência peluda escura e legal.

Nehera
A coleção Nehera destaca a alfaiataria, a substância característica mais definidora da marca. O design responde ao desejo atual de roupas que podem ir de casa para o escritório e vice-versa. Confortável, mas polido parece ser o que as mulheres estão exigindo nos dias de hoje. Na Nehera, as roupas são projetadas para servir ao usuário, permitindo que ela as adapte para combinar com seu humor. Algumas peças podem até ser personalizadas. Uma jaqueta puffer é feita de duas metades abotoadas; assim é uma trincheira que também tem mangas ajustáveis. Há também bolsos de bolsa destacáveis, alguns volumosos para prender ou tirar à vontade.

Miu Miu
A coleção de Miu Miu interrompendo os códigos de vestimenta novamente com a personificação do workaholic e mais um fanático por esportes. O design colocou as vistas na quadra de tênis, dando aos oficiais de Wimbledon mais do que esperavam em saias Y2K super curtas e baixas e tops com painéis de renda transparentes colocados descaradamente. Uma expressão mais diversificada de gênero da pessoa Miu Miu tomou forma, demonstrando como a silhueta acanhada também funciona em físicos não binários e tradicionalmente masculinos.

Petar Petrov
A coleção de Petar Petrov está mais embasada nesta temporada, oferecendo um leque de opções de styling com roupas que podem ser adaptadas em qualquer ocasião. O design é legal e fácil, mas um pouco mais sexy. Uma grande variedade de opções de agasalhos ia de sobretudos de lã masculinos clássicos e bem trabalhados a peças de shearling inspiradas nos anos 60 e jaquetas acolchoadas.

Confeccionadas em seda stretch, essas peças versáteis foram trabalhadas em tons terrosos ou em uma estampa que retoma os motivos das malhas que sustentaram a coleção. No que diz respeito às malhas, houve também uma seleção de peças de seda caneladas que abraçam o corpo com detalhes de recorte assimétrico e golas altas com botões, resumindo o ethos sensual, mas versátil e usável de Petrov para a temporada. As calças e alfaiataria eram fiéis à silhueta slimline, enquanto as peças de jeans japonesas – lançadas há um ano – ficavam baixas nos quadris. Outros destaques foram um vestido de couro preto com mangas cap e um cinto integrado que permitia ser usado de várias maneiras e um vestido em veludo amarelo polido com costas em V e detalhes de gravata.