Paris Fashion Week Menswear Outono/Inverno 2022 marca o evento inaugural da Paris Fashion Week do ano, de 18 a 23 de janeiro de 2022. Da coleção de estreia de Kenzo de seu novo diretor artístico a uma coleção inspirada no Metaverse, houve muitos momentos icônicos. O evento deste ano foi sobre silhuetas ousadas, bonitas e corajosas que se despediram das convenções tradicionais de moda masculina. Aqui está uma recapitulação e destaques das marcas e dos looks.

Durante os desfiles masculinos, dando ao público da moda a chance de mostrar seus melhores looks enquanto assiste a shows, entre muitos outros. Grande parte da semana de moda de Paris aconteceu digitalmente, mas os headliners, incluindo Dior e Louis Vuitton, voltaram à passarela com produções impressionantes.

As tendências desta temporada com toneladas de roupas metálicas, neon e monocromáticas. Muitos looks combinados com uma ou duas peças simples, seja um acessório ousado, como uma pele de cobra, uma sela Dior com um terno de alfaiataria simples, um sobretudo xadrez vestido em cima de um suéter preto e branco e calça, ou apenas um floral suéter estampado sobre calças, os participantes mais uma vez definiram a tendência do minimalismo. Jaquetas e coletes puffer foram uma escolha popular nesta temporada, tanto pela funcionalidade quanto pelo conforto. Jaquetas de couro box cut eram comuns, no entanto, o estilo se destacava em detalhes de cores e desenhos simples de retalhos. A alfaiataria descontraída ainda é uma escolha popular entre homens e mulheres.

Paris Fashion Week (francês: Semaine de la mode de Paris) é uma série de apresentações de designers realizadas semestralmente em Paris, França, com eventos de primavera/verão e outono/inverno realizados a cada ano. A Paris Fashion Week faz parte das semanas de moda globais “Big 4”, sendo as outras a London Fashion Week, a Milan Fashion Week e a New York Fashion Week. A programação começa em Nova York, seguida por Londres, depois Milão e termina em Paris.

A Paris Fashion Week pode, como a semana de prêt-à-porter de março, ver até cem marcas desfilando. Além dos desfiles de prêt-à-porter, há desfiles masculinos e de alta costura, que acontecem semestralmente nas temporadas primavera/verão e outono/inverno. As semanas francesas não são semelhantes no que diz respeito à alta costura ou ao prêt-à-porter.

Em Paris, as maiores marcas de moda apresentam até seis coleções por ano: alta costura e/ou prêt-à-porter e/ou moda masculina, primavera-verão e outono-inverno. Existem, portanto, várias “Semanas” no ano, principalmente duas reservadas à Alta Costura (janeiro e julho), duas à moda masculina (janeiro e junho) e outras duas ao pronto-a-vestir (março e setembro).

Por causa de sua reputação mundial, várias casas internacionais optam por desfilar em Paris para seus prêt-à-porter. Até 2010, a Paris Fashion Week acontecia no Carrousel du Louvre.

18 de janeiro

Lukhanyo Mdingi
Lukhanyo Mdingi faz parte da ascensão inconfundível de uma geração jovem que representa as energias criativas expansivas da África. Lukhanyo Mdingi está fazendo ondas no mundo da moda internacional com suas peças atemporais de inspiração africana, o estilista nascido no leste de Londres cita uma viagem a Burkina Faso como sua inspiração para a coleção deslumbrante.

Sua coleção com espectro efervescente de luxo soberbamente tátil feito na África: lenços midiáticos generosos, mohair e ponchos de feltro em tons intensos de amarelo, lavanda e rosa, e malhas Merino misturadas com mão chique -calças de tecido.

Jovens em Balaclava
O coletivo de Cingapura conhecido como Youths in Balaclava, e vem ganhando destaque desde sua concepção, graças à sua visão ousada e inabalável do design de moda. Na Semana de Moda de Paris, eles lançaram um filme de ficção científica de sete minutos. Situado em uma cidade distópica fictícia, o filme apresentou três facções desafiando o totalitário e seu olho que tudo vê.

Não acontece muita coisa no filme, exceto por um monte de poses mal-humoradas em jaquetas de couro legais, calças cáqui amarradas com laços de espartilho ou tiras em abundância e bermudas acolchoadas. seus guarda-roupas são inspirados na cultura hot-rod, na cena do helicóptero e nos carros bosozoku personalizados. As roupas eram meticulosamente detalhadas, originais e barulhentas.

Bluemarble
A Bluemarble tem trabalhado para fazer de um mosaico de culturas a base final de seu propósito. Roupas esportivas americanas, savoir-faire europeu e toques artesanais filipinos estão todos na mistura para o outono de 2022. Esse mesmo espírito livre persiste em chapéus de malha excêntricos feitos na França, botins estilo surfista com solas de espuma e cabedais de pele falsa de estoque morto, óculos de sol refletivos dos anos 90 e um casaco com capuz roxo com estampa de leopardo que é uma das peças favoritas de Alvarez.

Nesta temporada, seu fundador Anthony Alvarez evocou lembranças de sua infância franco-filipina. como fonte inesgotável de inspiração, infunde um guarda-roupa que mistura linguagens, já que as calças trompe l’oeil fundem shorts de surf sobrepostos a calças de alfaiataria, e as camisetas são feitas de jersey penteado texturizado que parece felpudo inspirado na moda praia. Os volumes são arrojados, oscilando entre proporções XXL e peças mais curtas e mais justas. Uma colcha de retalhos de listras e um leitmotiv com estampa de arco-íris alargam a coleção com boas vibrações tão necessárias, como símbolo de paz e renovação que ressalta um visual neo-hippie que remonta aos anos 1970.

Georges Wendell
Georges Wendell apresentou sua coleção Outono/Inverno 22 na Semana de Moda Masculina de Paris. O diretor criativo Pierre Kaczmarek se inspirou nos Vaudevilles, um gênero teatral. O desfile foi realizado no restaurante parisiense L’Ami Louis, onde as modelos repetiram as atividades dos comensais, como gravar vídeos, beber e bater papo — fazendo uma coleção semi-casual. Georges Wendell reflete sobre Paris Youth, uma geração que vem de todos os cantos e se inspira em cada uma de suas facetas. A marca parisiense filtra designs clássicos através de uma lente jovem.

A coleção continua a brincar com a alfaiataria empresarial tradicional, mas mistura peças estruturadas com algodão, jeans casual Friday e malhas leves. Vários materiais sendo utilizados em toda a coleção, incluindo veludo cotelê e denim. O aspecto casual da coleção veio das diferentes estampas divertidas que incluíam taças de vinho, listras, formas e presumivelmente imagens de cenas de filmes. Uma vitrine de moda feminina também foi incluída nesta coleção, com rendas, fitas e peles para criar um visual feminino, feminino e delicado.

EGON Lab
O EGONLab apresenta uma nova ordem mundial para a temporada outono/inverno 2022. Intitulada “EGONIMATI”, a nova coleção simboliza uma sociedade encarregada de trazer felicidade e liberdade universais. O guarda-roupa dos membros dessa sociedade secreta era escuro onde o preto dominava em grande parte, enfatizando looks de alfaiataria rigorosos cortados mais rente ao corpo e misturados com peças de streetwear. Essa base foi embelezada com toques mais exuberantes e ousados, como debrum geométrico, franjas ou gargantilhas de pelo. Estampas no estilo tarô e motivos de olhos que tudo vêem adicionaram um toque místico à coleção, enquanto Crocs cravejados de cristais Swarovski brincavam com brilho e leveza.

Florentin Glémarec e Kevin Nompeix, a dupla criativa por trás da premiada marca ANDAM, exercitam sua assinatura de alfaiataria punk com a nova coleção através de uma paleta de cores escuras e silhuetas fortes. Composta por capas medievais, sobretudos de alfaiataria, ternos contemporâneos, vestidos esculturais, camisas de botão estampadas, agasalhos e muito mais, a coleção representa uma oferta única permeada de notas espirituais sutis. Outros detalhes de design incluem motivos de impressão inspirados na pirâmide surrealista de Salvator Dalí que são tecidos nas camisas da coleção.

TAAKK
A TAAKK apresentou sua coleção outono inverno 2022.23, que explora o tema “este mundo sem sentido que chamamos de lar”. A Taakk reformula as possibilidades do design de moda masculina com uma abordagem multidisciplinar, combinando extensa pesquisa de materiais e tratamentos de tecidos imaginativos. como uma regata de crochê com mangas destacadas combinando, padrões florais de paisagem que se movem pelos corpos, conjuntos de seda ombre que deslizam pelas passarelas ou sobretudos perfurados que balançam com o vento como ondas para a praia.

TAAKK se concentrou em explorar a si mesmo novamente, eliminando seus próprios filtros. Pensando além de sua própria imaginação, questionando-se. Olhou para dentro em busca de inspiração. A coleção explora o forte desejo de cada um de superar seus próprios limites, e o designer visualizou essa emoção em gráficos em um tecido de imitação de couro, permitindo uma expressão única de material combinado. Morikawa estilizou itens de tecido técnico junto com denims básicos para recriar a moda com a qual ele sonhava quando estudante.

KIDILL
KIDILL celebra o trabalho do escritor, romancista e artista americano Henry Darger, em 18 de janeiro, como parte da Semana de Moda de Paris. The Outsider Collection explora uma ideia de que Henry viveu com os dois pés na realidade e na não-realidade, vivendo simultaneamente no mundo real e na insanidade. A coleção homenageia o estilo de vida de um forasteiro que age por sua própria fé sem a influência dos ideais sociais.

Henry vivendo com os dois pés na realidade e na não-realidade, vivendo no mundo real junto com a insanidade. Henry estava vivendo em um estado instável, realidade e irrealidade ou normal com incomum, criando assim um equilíbrio único entre as mentes consciente e inconsciente. Sua criatividade e vontade de construir, a paixão eterna ou o processo criativo tornaram-se uma arteterapia suavemente ligada à ideologia essencial de KIDILL de dar liberdade essencial à criatividade. A luta pelo estabelecimento da liberdade é o principado de todos os forasteiros que vivem no presente.

Estudos
Études apresenta uma curta-metragem filmada entre a cidade de Paris e o maciço de Vercors pelo realizador Grégoire Dyer, apresentando a alegre viagem urbana/rural de um trio de amigos. A coleção, para o décimo aniversário da marca, é uma celebração da cidade de Nova York e uma homenagem a um de seus artistas mais emblemáticos da arte moderna: Jean-Michel Basquiat. Nesta temporada, a Études voltou a colaborar com o fabricante de botas britânico Solovair para criar sapatos com bolinhas irregulares.

19 de janeiro

Bianca Saunders
Bianca Saunders apresentou seu desfile de estreia intitulado “A STRETCH”. Saunders encontrou seu fundamento em sua estética de assinatura, informada por designs atemporais que são tingidos de conceitos ilusórios para redefinir sua compreensão e conotações do que a masculinidade representa. Parcial em cores sólidas, estampas borradas e vestimentas monocromáticas, Saunders faz roupas que não soltam faíscas em uma passarela. Mas seu corte inteligente e a maneira como ela torce as roupas podem chamar a atenção.

“A STRETCH” começa com um conjunto de xadrez deformado, adicionando um toque de movimento tridimensional a uma superfície plana. Ele enruga a cintura, enquanto os ombros são colocados mais próximos do pescoço para criar uma curva natural, enquanto nas calças, a estampa deformada se inverte para sugerir movimento na cintura. As ilusões são entregues de outras maneiras além da impressão, a costura sobreposta no meio é futurista. Produz uma silhueta desconhecida no mundo da moda masculina, mas que qualquer um poderia usar.

SANKUANZ
A coleção outono/inverno 2022 da SANKUANZ combina estilos de alta moda e streetwear, mantendo habilmente as coisas com detalhes exclusivos. Intitulado “A Room With No Sound”, o fundador e diretor criativo Shangguan Zhe eleva a cadência de ampla inspiração da marca, não apenas misturando notas de vestido, mas também reincorporando elementos de coleções anteriores.

Ao misturar uma variedade de estilos, a personalidade ligeiramente distópica da coleção representa a destruição da classe social e a celebração resultante da singularidade. Roupas como ternos de ombros quadrados, camisas de botão alongadas, moletons exagerados, conjuntos reestruturados e calças sem forma mostram a abordagem contemporânea de Zhe para evoluir as notas de vestido. As peças de agasalhos servem como uma oferta atraente, com sobretudos até o chão em peles multicoloridas e desenhos estampados. Além disso, as peças da coleção são elevadas por estampas de grafite, enfeites de aço, tule volumoso e várias texturas, mostrando tanto a amplitude quanto a complexidade da emoção.

Lemaire
A Lemaire Outono/Inverno 2022 apresenta alfaiataria multiuso e solta, continuando a simplicidade da marca e o ethos baseado em movimento. Realista com um lado chique, individual e desequilibrado – é pertinente ao estilo de vida de hoje. As peças desta temporada sustentam o motivo utilitário casual da marca, focando na elevada facilidade de seu outwear. Com um cenário ao ar livre, os designers esperavam transportar os espectadores para uma paisagem impressionista, comentando o estilo de vida nômade do indivíduo Lemaire. Serpenteando na frente e em frente um do outro em frente a uma paisagem imaginária monumental do diretor de palco Philippe Quesne, estavam vestidos com peças cuidadosamente em camadas que combinavam facilidade, movimento e uma abordagem sofisticada da funcionalidade.

Todas essas peças, focadas no luxo discreto tão característico de Lemaire e na simplicidade, foram lindamente realçadas por uma paleta telúrica de preto, cáqui, bege, marrom, bordô e verde garrafa, além de estampas de mármore projetadas pelo artista Frédérique Pelletier. As formas foram mantidas amplas e fluidas, seu fascínio relaxado facilitando as camadas. Brincadeiras em drapeados e dobras adicionaram um toque ousado e arejado a peças funcionais do dia a dia, feitas em tecidos leves em uma paleta de tons sutilmente saturados.

Ernest W. Baker
Ernest W. Baker apresentou a sua coleção Outono/Inverno 2022, que assenta na ideia de família, fazendo as coisas à sua maneira e dando o seu melhor desde a sua nova casa em Portugal. A coleção também traz novas ideias e acessórios para “o homem milanês dos anos 60” por parte de mãe.

O jeito deles na alfaiataria: jaquetas e casacos afiados, seja em listras ou peles artificiais, são o seu forte, combinados com calças de corte longo e esguio. Um cardigã feito de acordo com uma técnica portuguesa de tricô que imita o shearling conseguiu parecer fresco e aconchegante, enquanto um casaco com cinto de vison falso estava retrô-fabuloso. Um cardigã jacquard com zíper e motivo de rosas, em preto sobre bege ou o vermelho característico da marca, estava longe de ser a única peça que sugeria um apelo cruzado.

Hed Mayner
A coleção de outono de Hed Mayner existe no espaço “entre o desespero e a esperança final”, mostra mais uma vez sua obsessão pela silhueta. Hed Mayner desenha como um poeta, operando instintivamente e emocionalmente, mais interessado em como uma roupa se sentirá na pele, se moverá pelo corpo. Apresentando as composições de roupas com gestos recortados, há algo mais direto em sua última oferta, o pescoço fica alongado, o ombro exagerado, criando algo desequilibrado no corpo.

Mayner’s deixam uma grande marca de casacos, estilos de lã trespassados ​​e Macintoshes inteligentes prometem proteção artística contra os elementos. Uma primeira incursão nas estampas, feitas com tecidos Liberty, contraria o espírito quase empresário de seus blazers largos. Trata-se de injetar uma energia, uma vibração aqui é de movimento, as roupas estão se movendo, escorrendo pelos ombros, se acumulando nos tornozelos ou apertando a cintura, enfiando sob os saltos e em sapatos de fivela plana. Lenços de couro sintético acolchoados e quadrados de tecido Liberty são pendurados no pescoço ou presos em lapelas e presilhas.

Ami
A coleção de Ami gira em torno do metrô de Paris, como referência urbana onipresente. Um espaço público onde todos se misturam e se misturam, sem discriminação, é como um espelho do estilo da cidade e palco de tendências em desenvolvimento, com linhas elegantes e designs clássicos combinados com pops de cores vibrantes e formas dinâmicas. Acenando para Paris por excelência.

Ami esbate as linhas entre o chique casual, oferecendo roupas masculinas e femininas que encapsulam uma indiferença francesa, descontraída e autêntica. Ami reinterpretou seu estilo tradicional sofisticado com trincheiras longas, linhas alongadas, formas elegantes e vibrantes sólidos foram o tema da passarela. Os padrões eram escassos e o colorblocking era ousado, permitindo uma combinação de roupas noturnas e diárias. Silhuetas clássicas com formas inovadoras elevaram os casuais chiques a roupas modernas, perfeitas para uma variedade de configurações. A AMI entregou originalidade na Paris Fashion Week, com um desfile transcendental que encapsulava a modernidade e uma linha versátil para trazer o toque parisiense a qualquer usuário.

Estúdios para Acne
Acne Studios vem na moda para os compradores da Geração Z, a nova geração considera que é muito importante para eles se apresentarem. A moda tornou-se quase tão importante quanto a religião que precisa sentir do que pela observação atenta. Par de shorts de couro básico para acne com uma manga longa na frente com um laço transparente estampado em um padrão sutil de estilo barroco. Tanto o couro quanto os elementos transparentes continuam na passarela assumindo formas diferentes em cinzas empoeirados, marrons amarelados e neutros ricos. A estrutura do couro, em calças bicolores costuradas e minissaias creme, justapõe o fluxo de chiffon transparente, em vestidos e gorros combinando.

Espartilhos com estampas florais misturam-se em conjuntos monótonos de uma peça, seguindo roupas de inspiração ocidental. Fivelas de cinto encontram novos usos em torno de colarinhos e como alças para tops de couro. As versões modernas da malha vêm em conjuntos. Um cardigã azul celeste em particular abotoado com uma saia combinando e um cinto em forma de corrente lembram uma versão da Geração Z em um terno clássico de tweed da Chanel. Pops de amarelo, azul, marrom e verde nadam em um oceano de neutros orgânicos. A atenção aos detalhes permite que as peças pareçam refinadas. Os vestidos destacam a desossada com tecido transparente. Laços minúsculos se espalham por toda a peça ou adicionam um elemento na bainha da saia. Roupas de malha magras desconstrutivas com puxadores simulados. A coleção impulsiona tendências recentes, de espartilhos a básicos subversivos, ao mesmo tempo em que incorpora elementos de crochê e sapatos de plataforma.

Rhude
Rhude apresenta sua coleção intitulada “Bull Market”, a mais recente onda na exploração contínua de luxo nouveau de Villaseñor. Inspirado pela moderna Wall Street, jovens investidores, corretores de valores dos anos 80, Rhude priorizando se tornar o fabricante de roupas para essa nova geração de investidores de arte tecnológica.

Conforto e mobilidade são a chave para a nova maneira de trabalhar ternos de corte clássico que enfatizam o conforto. O alfaiate de Los Angeles Denis Frison, famoso por vestir Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, projetou as silhuetas, tanto para facilidade quanto para elegância. Suéteres, suéteres e agasalhos sofisticados são continuações, idem os kits de couro inspirados na Fórmula 1.

Y/Projeto
A coleção de Y/Project infundida com o toque Gaultier, interpretou-a de maneira Y/Project. Dominado pelo trompe-l’œil, o grafismo ilusório poderia ser feito a partir do vasto espaço como algo que flerta e questiona o gênero como conceito. É algo que Gaultier vem fazendo há anos, trabalhando com estampas corporais e gráficos anatômicos para redefinir a forma do usuário,

O Y/Project apresenta gráficos no estilo mapa de calor, usando trompe-l’œil os gráficos subvertem as expectativas à medida que aparecem em todos. Como tal, um top musculoso pode ser visto por baixo de um terno coberto com o mesmo efeito ilusório em tons de roxo e verde. As jaquetas são grandes e drapeadas nos ombros, encontrando saias plissadas na metade para um conjunto completo, enquanto outros looks de jeans duplos são novamente cobertos de trompe-l’œil antes de serem torcidos e reorganizados da maneira típica da marca.

20 de janeiro

Uniforme
Coleção Uniforme Outono Inverno 2022 intitulada “Plasma”, a coleção mais pessoal e introspectiva até hoje para a dupla criativa. Inspirada na ideia do guarda-roupa atemporal, construído camada por camada, a coleção apresenta a linha antitendência de essenciais alternativos, baseada nos ícones da marca. Inclui as camisas oversized, alfaiataria e calças com punhos, bem como o bomber, agasalhos e camisolas de mistura de lã/cashmere com gola dupla.

Um take bem editado do essencial. Looks elementares são trabalhados em cashmere antracite, flanela e algodão. Um vulcão entra em erupção em quadrados de serigrafia laranja de lava, dando às peças um dinamismo extra enquanto evoca o preço que a indústria da moda cobra dos recursos do planeta. Aconchegantes golas de cashmere ostentavam golas duplas. Sobretudos adicionaram pequenas pregas na parte de trás para permitir ajustes conforme necessário, bem como remendos de cotovelo alongados quase indetectáveis, ambos pequenos ajustes projetados para tornar a peça mais durável e feita para durar.

Issey Miyake
Issey Miyake Apresentou a coleção “A Voyage in Descent”, apresentada através de um filme de Yuichi Kodama. O filme revelou para a temporada uma série de roupas fluidas que incorporam coisas descobertas na água, como silêncio e tranquilidade, ou novas descobertas. Esta coleção é inspirada por uma viagem ao fundo do mar, começando com um retrato do silêncio e tranquilidade sentido pela primeira vez na água, e continuando com a sensação edificante de fazer novas descobertas no fundo do mar. Esta viagem serve de inspiração aos designs originais e à confecção da coleção expressa através de roupas fluidas e dinâmicas e materiais leves e brilhantes.

O vídeo apresenta um mundo fascinante construído sobre o tema da coleção de exploração submarina. À medida que a música avança e constrói um ambiente tenso e penetrante, várias cenas introduzem modelos no palco, expressando qualidades de fluência e elegância antes de descer ainda mais no mar. Nas profundezas do mar, através de uma luz misteriosa e vacilante, os espetáculos aparecem um após o outro, levando aos momentos edificantes da última cena.

Songzio
Coleção Songzio Intitulada ‘Metamorfoses’ após o poema de Ovídio, apresenta uma coleção com estéticas opostas: Oriental e ocidental, áspera e elegante, angular e arredondada, escura e colorida. Com a noção de destaque da Metamorfose, as peças desta temporada são transformadoras, multicamadas e multi texturais. A coleção busca capturar a metamorfose primitiva da persona em uma noite enluarada. O protagonista de Songzio, o ‘misantropo’, um homem de aparência austera, mas de sensibilidade poética, viaja pelas rochas violentas e escuras protegidas pelo luar azul. Enquanto ele caminha pelo vale espectral de silêncio e eco, escuridão e luz, estranheza e beleza, ele é revelado e transformado.

A coleção começa com a cor de assinatura de Songzio, Vermelhão e dominada pelo preto. À medida que a coleção avança, cores vivas de amarelo, laranja e rosa se revelam representando a metamorfose do protagonista da coleção. Esta coleção é caracterizada pelo uso intenso de tecidos multi-texturizados do tecido ‘cracked’ artesanal da marca com forro interno de metal, boucle leve a pesado, vinil metálico, cetim técnico, tafta, algodão fino e pesado e gabardine de lã.

Chuvas
A coleção de Rains intitulada “SKYWATCHER”, realizada em onze designs, incluindo reinterpretações das silhuetas “wrap”. Rains desenha suas cores daquelas da aurora boreal. “Slate” e “Cement” se juntam a pretos, marinhos e verdes, e ficam ao lado de tons vibrantes como “Silver Pine”, “Digital Lime” e o já mencionado “Sky Pink”. Bolsas, bolsas e mochilas áridas servem como acessórios para o FW22, enquanto a marca parece estar ampliando sua oferta de calçados com uma coleção de estreia exclusiva, a categoria também inclui uma nova jaqueta premium Block Puffer e Block Puffer Coat, caracterizadas pela câmara em blocos geometria e bolsos acolchoados exclusivos.

Sean Suen
SEAN SUEN apresentou a Coleção de Moda Masculina Outono Inverno 2022.23 com um vídeo e um lookbook. Conhecido por seus ternos afiados, o designer adicionou um toque mais suave à sua última coleção, examinando as emoções cambiantes trazidas pelas experiências humanas traumatizantes e o processo de auto reconciliação em tempos de solidão e desamparo. A coleção examina as emoções em mudança provocadas por experiências humanas traumatizantes e o processo de auto-reconciliação em tempos de solidão e desamparo.

Os looks permanecem fiéis à estética do designer, baseado na série incolor de preto, branco e cinza, e introduzindo cores em tons de terra que simbolizam a natureza. A partir de uma paleta neutra de preto, branco e cinza – a série incolor foi completada por creme, bege e marrom – a coleção apresentava silhuetas longas e volumosas, com ternos, casacos, jaquetas e blusas soltas, combinando e sobrepondo para destacar diferentes comprimentos e proporções. Em torno de texturas, usando muitos tecidos resistentes ao frio, como lã penteada, mohair, malhas, veludo ou couro. Tudo parece construir como uma armadura protetora.

Louis Vuitton
O desfile da Louis Vuitton presta homenagem ao último de seu falecido diretor artístico, Virgil Abloh. A coleção se apresentou como uma história de amadurecimento, imersa em um design de som onírico criado por Tyler. O desfile alternou modelos e bailarinas, entrelaçando desfiles de moda e performances. Um encontro entre artefatos e arquétipos, as roupas recodificavam os guarda-roupas que se tornaram a essência da visão criativa de Abloh – alfaiataria, roupas esportivas, saias, hackeadas como só ele sabia: isso incluía personagens de desenhos animados surgindo em malhas e moletons, além de um jogo gráfico com o monograma da Louis Vuitton, questionando visivelmente o lugar do logotipo na sociedade.

O desfile aproveitou o terno masculino, que apareceu com ombros extra largos, como se questionasse a qualidade sobre-humana e pós-humana do corpo. Refletindo sobre questões de “originalidade, proveniência, referência e autorreferência”, Abloh também incluiu uma variedade de vestidos, longos com pregas e tule, e até um modelo de noiva. Quanto aos acessórios, o talento de Abloh para bolsas masculinas era aparente em uma variedade de designs, incluindo bolsas de escalada e bolsas de crocodilo emborrachadas, algumas cheias de flores recortadas em couro e outras adornadas com lantejoulas.

Yohji Yamamoto
A nova coleção de Yohji Yamamoto com assinatura totalmente preta foi predominante em toda a coleção, pois a maioria das peças brincava com a ideia de misturar silhuetas e tecidos em vez de focar em pops de cor. Entre a coleção, os trabalhos surrealistas do pintor polonês Zdzisław Beksiński são usados ​​como estampas para algumas das peças de Yohji Yamamoto nesta temporada, incluindo os casacos com estampa de leopardo. Os sobretudos e ternos apresentam toques de marinho, verde e marrom, lembrando a pincelada de um artista. Acessórios adicionais como crucifixos, monóculos, broches e máscaras também marcaram presença nos looks apresentados na passarela.

O traje parece ter se inspirado no cara da era britânica de Dickens. Sobrecasacas eram sobrepostas com coletes, calças largas, gravatas bagunçadas e camisas brancas esvoaçantes que lembravam as usadas nos anos 1800. O visual descontraído anda de mãos dadas com a silhueta desleixada básica de Yamamoto. As peças apresentam costuras e bainhas expostas, um aceno para a estética mais notavelmente sinônimo de um dos personagens mais icônicos de Dickens, o Artful Dodger.

Rick Owens
A nova coleção de Rick Owens, que surge dos cocares dos messias imaginários de uma nova era, contrapõem-se a outras peças de vestuário provocantes. Rick Owens comparou a Land Art da década de 1970 com as meta-coisas emergentes, mas permaneceu desapegada. Com muito mais paixão, ele mergulhou fundo na proveniência Made In Italy de suas peças, detalhando as empresas familiares que moldam sua moda progressiva com técnicas artesanais.

Do torso de malha de metal aos capuzes com zíper da era das máscaras, era uma apresentação que chafurdava desenfreadamente nos impulsionados por hormônios. A iluminação que ligava e desligava novamente significava que muitos detalhes — o pêlo de cabra, a duquesa, a tosquia de retalhos — eram suprimidos do olho: o que restava eram silhuetas. Estes eram masculinos alienígenas, maravilhosamente não convencionais e diversos, e variavam do mega ombro originalmente paródico de Owen a cachos de artrópodes retorcidos em piumino.

21 de janeiro

Ungaro
A Coleção Ungaro inspirou-se nos icônicos museus da Cisjordânia de Paris, com foco na estrutura, função e conforto. A arquitetura do Palais de Tokyo inspirou as linhas retas de um casaco de lã off-white e outros elementos urbanos da coleção em tons de cinza. No Musée Bourdelle, ele aproveitou os tons mais quentes na paleta de cores, criando uma gama de looks em tecidos texturizados como veludo cotelê e flanela, e camisas com estampas gráficas e coloridas. Do Quai Branly vieram influências de outras culturas e civilizações, dando continuidade à coleção de primavera da marca, inspirada nos têxteis do Rajastão. Jaquetas e casacos sob medida e calças com cinturas elásticas ocultas eram descontraídas e elegantes.

Entusiasta da importância dos tecidos com ênfase nas texturas e aparência da superfície que continuamente passa por atualização e pesquisa para aquele tecido perfeito na Casa Ungaro. Ungaro é conhecida por roupas de qualidade em cores de bom gosto. A coleção outono-inverno apresenta jaquetas ultraleves, casacos oversized em calças fluidas e jeans reinterpretados ou camisetas bordadas com logotipos de animais. Ungaro abarcou diversão com um puro estilo italiano, projetado e adaptado com cuidado e consideração que conscientemente se concentrava na vida moderna.

Paul Smith
Paul Smith reprisou elementos do formato de apresentação de alta costura de meados do século, a coleção transformada em um paraíso de cores vivas. Repleta de tons de joias, tons frutados e misturas vibrantes de ombré, esta caixa de pintura de uma coleção catapultou os espectadores para um novo mundo. A maior parte da cor e da decoração foi tirada diretamente da área ao redor de Lucca, na Toscana. O motivo principal era o girassol, cujos campos recortam a paisagem em pleno verão, e que abrilhantam muitas peças.

Entre os looks esquisitos e maravilhosos de Paul Smith estava uma jaqueta marrom com pelo escuro de framboesa; um suéter cor de malva volumoso e grande e um terno azul-petróleo sobreposto com um colete de malha combinando. Um modelo estava vestido inteiramente de cranberry, outro de verde trevo. Havia também malhas feitas com a assinatura de Smith, listras multicoloridas; ziguezagues coloridos em um gêmeo ombré difuso e impressões de fotos baseadas em pôsteres de filmes, fotos antigas de estúdios de Hollywood e interiores de cinema. Xadrez, xadrez e lã cinza também estavam na mistura.

Juun.J
A coleção inspirada na juventude e na cultura de rua do Juun.J olha para um futuro de viajar sem restrições, inspirando-se nos jet-setters dos anos 60 e 70, bem como nas estrelas pop contemporâneas que “representam novidade e juventude”. Juun.J usou tecidos misturados ultraleves para expressar leveza de tal forma que o vento soprando de um determinado ângulo dá volume extra às roupas e cria silhuetas ricas.

Ajustes grandes combinados com calças curtas não convencionais, saias e acessórios com motivos militares criam estilos novos e únicos. Vermelho e azul são usados ​​como cores de destaque contra um fundo mais suave de preto, marinho, cinza e cáqui. Juun.Jis combinado com versões reformuladas de clássicos como a parka militar CWU-8/P. O excesso de tingimento e o jeans azul como cores pontuais informam uma paleta de preto, marrom e verde profundo, que se prestam ainda mais ao tema geral da aviação.

Isabel marant
Isabel Marant com uma abundância de calças largas, chapéus bucket e muitas jaquetas amarradas na cintura, a linha prova que o estilo dos anos noventa está de volta. A paleta de cores da coleção é baseada em tons neutros de café. Um toque ocasional de azul pálido, amarelo brilhante ou laranja chocante atua como um fermento para as contrapartes mais básicas da coleção. Uma ode à moda casual, cada peça inspira uma reflexão sobre o charme do grunge e todos os seus componentes. O homem Marant é adequado para o inverno, seja vestido sob um capuz, uma jaqueta e um lenço ou simplesmente vestindo um suéter, conforto e aconchego, com a estética.

Maison Mihara Yasuhiro
A Maison Mihara Yasuhiro apresenta sua coleção com um curta-metragem, inspirado na contradição do desdém de Mihara Yasuhiro por voar. A técnica de design exclusivo de desconstrução de Yasuhiro foi fortemente atualizada com uma nova abordagem ao estilo de assinatura da marca. A ideia “Replicant”, que se concentra em roupas vintage e adiciona o estilo individual de Yasuhiro, tornou-se uma técnica muito importante dentro da coleção. As silhuetas exageradas e os métodos distintos de camadas são uma ideia que Yasuhiro desafia.

Mihara misturou influências dos anos 90 com reinterpretações de cerca de 25 estilos vintage, que ele chamou de “novas roupas usadas” e que incluíam desde camisas e calças até agasalhos. A coleção era rica em cores e texturas, com silhuetas descontraídas e muitas camadas. Para os homens, Mihara mostrou ternos folgados, jaquetas bomber oversized e camisas listradas na vertical. Sua coleção feminina incluía calças justas com nervuras, saias longas de malha de cores vivas e tops brilhantes. Ele incluiu muitos jeans soltos, malhas desgrenhadas e casacos macios para ambos os sexos.

Dior Home
Dior dedicou as coleções a colaborações com artistas e escritores, abordou sua homenagem aos 75 anos da casa como um show one-man. Com base nas silhuetas das primeiras coleções da grife de 75 anos, que pertence à LVMH, o designer ajustou a famosa jaqueta feminina da casa, oferecendo uma versão masculina. Baseada em uma paleta de cores clássica de cinza, camelo e azul com toques de estampa animal e florais etéreos, a Dior apresentou uma variedade de roupas harmoniosa e decididamente refinada.

A passarela estava repleta de jaquetas altamente estruturadas, com alfaiataria considerada e elegante, reunindo tecido na cintura para um visual apertado e romântico. Ilumineu a paleta suave da linha de tons de cinza, bege e marfim com padrões de flores de lírio-do-vale bordados e remendos brilhantes de lantejoulas, aplicando-os a suéteres e elegantes jaquetas puffer. A coleção elevou as fortes sensibilidades utilitárias de Dior com um elemento de glamour medieval na forma de coletes de cota de malha brilhantes, em camadas sobre camisas de botão, adicionando um toque de drama aos terninhos monocromáticos. Como a colaboração Birkenstock complementou uma seleção de looks, equilibrando ternos formais com calçados descontraídos, enquanto outras roupas foram acentuadas com sapatos clássicos de brogue adornados com joias extravagantes.

Jil Sander
A coleção de Jil Sander, luxurificou duas tendências da Geração Z: crochê e astrologia. Com conforto e adaptabilidade no centro de seu design, a coleção fundiu dualidades como dia e noite, trabalho e lazer, utilidade e glamour para proporcionar a todos a ideia de estabelecer uma tela em branco sobre a qual construir um senso de identidade. A silhueta era estruturada, autoconfiante e casual ao mesmo tempo. A paleta de cores explorou a familiar gama minimalista de preto e branco da marca, que desta vez foi misturada com outros tons mais quentes, como toques de laranja, amarelo e verde ou bordô e azul aço. Em outros lugares, uma estampa de leopardo e ziguezague adicionaram um toque de estilo, enquanto desenhos à mão dos signos do zodíaco impressos em casacos e camisas e aparecendo em malhas trazem a individualidade.

O show começou com um conjunto clássico e totalmente preto: um casaco de lã de corte limpo combinado com calças de couro, um chapéu de crochê e gola combinando em forma de lenço. A alfaiataria limpa e quadrada se destacou, especialmente quando animada com as lapelas brilhantes de um smoking. Outras experimentações em crochê, incluindo um suéter em ziguezague e muitos outros chapéus semelhantes a doily, incorporaram o espírito DIY do tricô, sem se aproximar do território das artes e ofícios.

Officine Geral
A coleção da Officine Générale intitulada Jusqu’au-boutiste”, que significa ir até o fim e buscar algo até o fim, o desejo de refinar ao enésimo grau permeia todos os aspectos de sua marca, Mahéo prefere roupas de boa qualidade feitas na Europa em cortes clássicos que variam apenas um centímetro a cada temporada. Officine Générale explora novas profundidades por conta própria, observa os parisienses com mais detalhes, para decifrar o fascínio de homens e mulheres que possuem um grande senso de estilo sem nunca exagerar. Officine Générale designing esta coleção reinterpretando os cortes do uniforme e do terno, ambos compostos por peças da mesma cor.

Insriped por Hutton, uma coleção que jogava com a estética de uma mulher vestindo roupas masculinas, alterando sutilmente suas silhuetas de acordo. Isso resultou no que ele descreveu como uma estética “calmamente oversize”, alguns feitos de lã reciclada macia, mas estruturada, um pouco grandes, envolvendo confortavelmente o corpo. Ela rendeu uma linha de essenciais da marca com looks monocromáticos, em tons chamativos de marinho, verde oliva, cinza, marfim e lavanda. Looks monocromáticos e camadas foram fundamentais, com lenços feitos para combinar com os looks, fios para malhas especialmente tingidos para tonificar e sobre-camisas para essa camada extra. Na calça, ele brincou com o plissado, oferecendo uma gama de shapes em jeans, lã e flanela.

Seca Van Noten
Dries Van Noten encontrou uma expressão indumentária para esses tempos inquietos, colorida, explosiva, maníaca, eufórica… As vibrações são inconfundivelmente febris com o impulso de sair e enlouquecer ao se vestir novamente. Seca Van Noten com o desejo de ir aos extremos, todos os tipos de experimentos malucos, smocks feitos à mão, coisas fofas, jacquards, sedas. Diferentes tipos de brilho – brilho diferente, profundidades de brilho. Todas essas coisas”, disse ele, rindo.

Essa cabeça de manga levemente bufante, conseguida com um charuto de crina de cavalo e algodão, também alimentou o clima de gênero fluido de sua coleção masculina de outono, que apresentava calças de lurex brilhantes e camisas transparentes misturadas com jaquetas grandes e sobretudos trespassados. Acessórios peculiares adicionados ao espírito lúdico e despreocupado da coleção: lenços finos e brilhantes ou chapéus de balde feitos da mesma penugem de mohair usada pelo fabricante alemão de ursinhos de pelúcia Steiff. Calções de prancha acolchoados e calças cor-de-rosa chocantes, estilos excêntricos que continuam a surgir nas coleções masculinas nesta temporada.

GmbH
A coleção da GmbH intitulada “Talisman”, focada em uma exploração muito pessoal da religião, alta costura e sexo. GmbH questionou as restrições em sua educação religiosa durante a adolescência e a sede de liberdade e autoafirmação. Esses sentimentos conflitantes foram refletidos em uma mistura de códigos emprestados da alta costura vintage e da espiritualidade árabe.

Caftans e túnicas combinados com botas de cano alto tornaram-se vestidos quando usados ​​sem calças, expondo uma parte da carne na parte superior da coxa; casacos enormes e ternos trespassados ​​de um botão eram usados ​​com gorros de tricô que eram acenos para taqiyah, também chamado de kufi, topi ou takke, dependendo da região. Outras peças com gola e punhos exagerados em pelo sintético e costas expostas faziam referência a detalhes de alta costura de meados do século XX. E em algumas peças de seda havia inscrições impressas em caligrafia árabe.

22 de janeiro

LGN Louis Gabriel Nouchi
A coleção de outono de Louis Gabriel Nouchi intitulada “Paraísos Artificiais”, para mostrar tipos de corpos que geralmente não veem em roupas masculinas. Louis Gabriel Nouchi brincou com o confronto entre vestir-se para sair à noite e ficar em casa de cueca – uma categoria em rápido crescimento para a marca – combinando bodys com calças de treino; jogando uma jaqueta por cima de tops e bermudas, e até oferecendo um vestido. Gravatas akimbo, tops de malha fina em escada, casacos e jaquetas apenas pela metade.

Steven Passaro
A coleção de Steven Passaro intitulada “We Feel Things They’ll Never Feel”, concebida como uma ode à hipersensibilidade, nasce com um profundo senso de tempo e sonhos de auto-expressão. Partindo de conceitos iniciais, Passaro reafirma os temas que definem a identidade da sua alfaiataria de assinatura, desdobrada numa panóplia de camadas, dobras e assimetrias. A masculinidade é claramente entendida como sensível e é revelada no punho de uma camisa, bem como no canto do olho.

Steven Passaro empregou detalhes meticulosos, tipos pré-Struggle em tons suaves. Os saltos bloco dos anos 1970 se misturaram com as cinturas soltas ou caídas dos anos 20, enquanto os casacos grandes apareceram logo nos anos 1930 e estilo à frente. A baixa vitalidade da restrita paleta de cores de taupes outonais, beges, azul-acinzentados foi eficiente em dar um classicismo a esse sortimento descolado. Até a jaqueta jeans padrão evocava uma vibe atemporal, desbotada e com linhas claras, com a textura de um Estados Unidos mais jovem e otimista dos anos 50.

Auralee
A Auralee Collection explora o conforto com abordagem minimalista e sofisticada, no dia 22 de janeiro, durante a recém-concluída Paris Fashion Week. Um lindo novo tweed foi criado internamente, desenvolvido pela primeira vez com máquinas antigas modernizadas e técnicas artesanais, honrando a tradição e alcançando resultados atualizados. Robusto e quente em sua aparência texturizada, ele realmente se sente leve e tem um toque macio único.

Auralee feito de materiais de alto padrão, sutilmente ajusta as proporções e atualiza os grampos clássicos do guarda-roupa. As linhas têm clareza e definição, mas transmitem facilidade e conforto. As peças outwear são volumosas e leves, com toque protetor, enquanto a alfaiataria é elegante sem esforço. A aparência parece enganosamente tonal, mas as camadas diferenciadas de diferentes texturas e tecidos cromaticamente adjacentes dentro da mesma peça adicionam profundidade, enfatizando as variações de textura. Como sempre nas coleções da grife, o ponto de partida é a criação de confecções de alta qualidade e inigualáveis, utilizando as melhores matérias-primas provenientes de todo o mundo.

Loewe
As novas silhuetas da Loewe desvendaram o mundo do pintor renascentista Pontormo. Descrito como “neurótico, psicodélico, completamente histérico”, que retoma o léxico dadaísta que se traduz em um guarda-roupa masculino de última geração. Macacão trompe l’oeil de físico musculoso, camiseta com a representação espelhada do retrato da modelo que a veste e aplicações metálicas de ralos que enchem casacos de lã, suéteres e bolsas de couro. Camisas justas e casacos com LEDs brilhantes inseridos durante a construção reforçam o espírito hedonista do diretor criativo britânico.

A mais recente coleção Loewe experimenta drapeados, esculturas e cores. Casacos e vestidos são vistos incorporados com chapas de metal, enquanto as peças jeans possuem proporções exageradas. Em outros lugares, alguns vestidos de lantejoulas com babados apresentam uma visão mais divertida de uma fenda comum na coxa. Dando continuidade ao tema artístico, outros desenhos chegam na forma de vestidos esculturais e capas em forma de asa. Sapatos e sandálias receberam um toque peculiar – os saltos vêm em formas prontas, como barras de sabão, velas, ovos, uma garrafa de esmalte e uma rosa. Os acessórios incluem a longa clutch Goya drapeada, o Flamenco feito com tecido de ursinho de pelúcia, a bolsa Luna e o Hammock Nugget com novas proporções.

Airei
A Airei revelou sua linha de roupas com o tema “situação”, uma mensagem é de resiliência, é por isso que “glória” é costurada à mão em uma camisa. A coleção tem como objetivo celebrar o “desafio e a luta do design e da beleza na vida” e exorta a ir além de nossos próprios limites. Uma coleção forte com contrastes marcantes e fios finos tecidos por toda parte. A Airei trabalha artisticamente com fios, como a caxemira italiana reciclada, e tecidos, como o jeans japonês. Havia uma parka volumosa e crua feita de tiras de cobertor khadi tricotadas juntas. Um suéter cinza de tricô solto sobrepunha uma longa camisa branca de botões com fios vermelhos pendurados na altura do coração. Um moletom com capuz, com bordas e costuras ásperas, veio com duas camadas.

Kolor
A coleção de Kolor foi uma celebração da cor e o retorno do prazer de vestir novamente. Combinando diferentes comprimentos e cortes, fez cores e estratificou seus pontos fortes. A paleta de cores combinou vermelho, verde e azul marinho, associado a outras cores como laranja e marrom, enquanto o acessório de assinatura da coleção foi o chapéu de aba larga, feito em colaboração com a designer Kijima Takayuki, dando um toque levemente retrô aos looks.

Hermes
A coleção de Hermes trouxe um toque atípico de glam rock a produtos luxuosos, infundindo os designs tipicamente de alta moda com um toque sutil, mas distinto, dos anos 80. Hermes tornou-se sinônimo de luxo simples e despretensioso, não havia conceito, truque ou musa distante. Cinturas altas em calças de lã plissadas contrastam com chapéus retrô que desciam. A coleção contou com uma paleta de cores mais ousada salpicada de marrons, bronzes e o que a casa poetizou. Botas de montaria de couro de bronze brilhante complementadas com jaquetas bomber soltas com zíper.

Henrik Vibskov
A Coleção de Henrik Vibskov, explora desde o espaço exterior, diferentes formas de arquivar os pertences e memórias da Terra. A coleção Biblioteca de Micro Selves traz peças old school ao lado de looks futuristas e funcionais. As silhuetas são volumosas e volumosas, com detalhes inspirados em equipamentos de proteção. Uma paisagem em tons de sonho é revelada. coisas vintage, misturadas com um futurismo esquisito”. Elementos retrô emergem por meio de mangas bufantes e golas encolhidas, casacos de lã xadrez e florais de vovó. Enquanto isso, encontramos uma espécie de futurismo distópico nos ternos de corte acentuado. Pode-se imaginar um lilás técnico look de malha, coberto de pequenas pontas macias, como uniformes de edição padrão em alguma realidade distante.

Naves espaciais, paisagens lunares e montanhas de outro sistema solar aparecem em estampas em cores escuras com um súbito vislumbre de luz. Preto, marrom, bege, vermelho escuro, azul marinho, com um toque de tangerina, lilás e roxo profundo. As impressões estão pulsando com luz desfocada, como luzes de carros em um horizonte escuro e chuvoso ou uma tela de TV piscando. Os planetas estão à deriva em uma galáxia desconhecida, como símbolos e manchas de estações espaciais são encontradas em macacão xadrez de tecido estilo vintage em jeans cinza lavado, colete Apollo com encadernação especial, vestido Orbit com bolsos de colocação e jardineiras jeans Helium. Um grupo de plissado escultural excêntrico em uma estampa fluorescente de luzes piscantes e planetas. A malha avião de papel é uma instrução de montagem e a malha jacquard revela paisagens lunares flutuantes e naves espaciais.

Casablanca
A Coleção Casablanca presta homenagem a Paris, a coleção Le Monde Diplomatique foi inspirada nas memórias juvenis do designer de Paris no final dos anos noventa – a era do Concorde e Lady Diana e Dodi Al Fayed no Ritz. A coleção que explora a fantasia e o surrealismo de Paris, também explora o tema da viagem. Para a estação, a marca une conforto e estilo de forma moderna.

Montanhismo Branco
A coleção da White Mountaineering representa um elo entre Tóquio e a vida nas montanhas. A energia agitada da cidade pode ser uma fonte de inspiração, mas a solidão também, e nesta temporada Aizawa buscou serenidade. Ansioso para compartilhar a beleza do ambiente e o clima que eles evocavam, ele começou a imbuir sua roupa com uma sensação de calma. As silhuetas da White Mountaineering mudaram muito, ao perceber que o conforto é mais importante do que se pensava anteriormente, as calças, por exemplo, tornaram-se mais descontraídas. Para complementar as calças folgadas, Aizawa mostrou ponchos xadrez compridos, casacos sem gola, jaquetas de acampamento e coletes de pesca.

A paleta consistia principalmente de neutros suaves, o designer também incluiu tons profundos de índigo, laranja e ocre, bem como uma versão atualizada de seus xadrezes vermelhos e pretos. Para os têxteis, concentrou-se em tecidos funcionais com propriedades únicas, como jaquetas puffer feitas de nylon resistente ao fogo e paletós forrados em Gore-Tex. O clima geral da coleção foi melhor representado pela ilusão de ótica de um padrão de “camuflagem” falso. À primeira vista, a estampa divertida parecia uma questão militar, mas um zoom rápido revelou pétalas de flores verdes e brancas que garantem sorrisos.

Kid Super
KidSuper apresentou a nova coleção em um filme cheio de diversão. O filme da coleção funciona como um piloto para uma série de televisão intitulada “As Desventuras de KidSuper”. Como o ethos da marca está enraizado no amor pela natureza cosmopolita da cidade de Nova York, o episódio apresenta um olhar imaginativo sobre a cidade grande.

Ao exibir as histórias cheias de personalidade que compõem a cidade de Nova York, o filme divulga uma forma extremamente pessoal de mostrar roupas. Na verdadeira moda KidSuper, o único tema orientador dos designs da coleção é o compromisso de mostrar tudo de alto e baixo. A nova oferta apresenta uma grande variedade de peças como ternos, agasalhos gráficos, suéteres oversized de gola alta, calças cargo de veludo cotelê multicoloridas, agasalhos e muito mais. Quase não há necessidade de listar as cores que compõem a coleção, pois a infinidade de tecidos como veludo cotelê, xadrez, houndstooth, seda, patchwork e muito mais contém todas as cores do arco-íris. Completando a coleção eclética, estão estampas inspiradas na arte e gráficos divertidos centrados em esportes.

23 de janeiro

Kenzo
A coleção outono 2022 da Kenzo, uma homenagem à primeira loja e exposição do ex-designer Takada em 1970. A originalidade da Kenzo foi através da compreensão de muitas culturas diferentes. Kenzo se inspirando na charmosa estampa de retalhos dos primeiros designs, abrindo com um casaco xadrez por cima das calças xadrez Black Watch e uma delicada bolsa transversal bordada. A famosa estampa da marca apareceu como contorno, e estampada sobre looks full jeans para homens e mulheres, enquanto os croquis da própria Kenzo chegaram como estampas em casacos, ternos e saias rodadas.

Davide Marello
Nova coleção de Davide Marello injetando romantismo nos clássicos do guarda-roupa masculino, Marello oferece uma assinatura específica para o espaço da moda masculina, e esta coleção sombria com sua narrativa mais sombria deu à sua estética uma dose adicional de substância.

Davide Marello ampliando as estampas florais, retiradas de pinturas originais, em torno das quais constrói seus desenhos, trabalhou com padrões de animais, visando dar à coleção uma qualidade mais sensual, em uma paleta melancólica de preto, marrom, cáqui e bege com nuances de roxo temperamental. Espalhou-os na alfaiataria de lona e nos casacos de lã marcantes, suavizando a silhueta com camisas fluidas de viscose com gola polo e motivos vegetais sombreados, lenços de pescoço com nós ou malhas com listras felinas em jacquard de merino e mohair transparente.

Wooyoungmi
Wooyoungmi continua o espírito de elegância moderna da casa. Trazendo uma atmosfera de nostalgia e glamour antigo, nesta temporada a marca aposta em pops de cor, com destaque para verde, rosa, laranja e azul em tons de joias, uma paleta derivada da icônica Catedral de São Basílio. Inspirado em “A Gentleman in Moscow”, romance de Amor Towles, Wooyoungmi brinca com camadas, empilhando camadas finas umas sobre as outras para não criar peso na espessura, enquanto calças largas e jeans são muitas vezes enfiados em botas para um efeito inchado, pronto para o frio.

Wooyoungmi apresenta uma visão contemporânea dos cocares monásticos, presos na frente como minicapas semelhantes a lenços. Wooyoungmi se baseia em sua coleção de balaclava, bem como silhuetas frescas que incluem uma série de malhas e jaquetas cortadas. A coleção mistura alfaiataria suave com estruturas utilitárias, incluindo jaquetas e sobretudos clássicos. Favorecendo um tom multicolorido, as calças e botões de ganga exibem um efeito tie-dye, enquanto as malhas com cores bloqueadas continuam a exibir linhas irregulares para um efeito esfumado de tons. As camadas de sobretudos com coletes de malha e camisas de botão dão às roupas uma sensação de profundidade e complexidade, embora os designs sejam mínimos.

Dublê
Doublet faz um metaverso analógico, inspirado nas Olimpíadas e Paraolimpíadas no Japão, o designer montou seu show em um estúdio fotográfico ao ar livre que era uma réplica em tamanho real da icônica travessia de Shibuya em Tóquio. Ino mostrou ternos sem gênero, de alfaiataria suave e separa em preto básico, rosa choque e estampa de leopardo. Estes foram complementados por agasalhos mais casuais, jaquetas jeans pintadas com spray de corações, malhas encolhidas com motivos de animais e calças de veludo cotelê folgadas. Havia também peças de jersey franzidas e com nervuras que se esticavam para acomodar o corpo do usuário, e aconchegantes pulôveres de lã, jaquetas e shorts em formas oversize.

O tema da diversidade do estilista se refletiu em sua escolha de modelos, que incluiu homens e mulheres cis e transgêneros, além de modelos com deficiências que percorreram a passarela em cadeira de rodas ou com a ajuda de uma perna protética. Cada uma era lindamente única e, no entanto, com a adição das máscaras personalizadas de Doublet para a temporada, havia também um elemento de uniformidade. Durante o final, quando todos os modelos arrancaram suas máscaras e pularam alegremente ou rolaram pelo cruzamento, a beleza da diversidade estava à vista.

Arturo Obegero
A coleção de Arturo Obegero intitulada “Rue de Rome” após a rua parisiense famosa por seus fabricantes de instrumentos musicais, com uma orquestra imaginada conduzida por Serge Lutens, o perfumista francês e polímata criativo, havia um parentesco entre esses visuais surreais que ele descreveu como expressando “algo tão sexual, tão pervertido, mas super clássico, elegante e extremamente refinado” e o romantismo sombrio que ele transmite com seu próprio trabalho.

As silhuetas de Obegero mantiveram o curso da alfaiataria dramática que ele vem explorando, a valorização da alfaiataria é mais uma vez exaltada e atinge seu pico na forma do terno listrado de três peças de lã virgem 100% Don Juan. Os coletes pretos Querelle, seja em jersey técnico ou lantejoulas, exalam a elegância clássica pela qual o estilista é conhecido. O decote redondo e profundo do modelo esbanja sensualidade. O top Principe escarlate e preto, um híbrido de colete e drapeado de inspiração grega, é um representante perfeito do espírito de alfaiataria da marca. Estrutura e fluidez.

Walter Van Beirendock
A coleção de Walter Van Beirendonck afastou-se do bloqueio de cores usual e concentrou-se em esquemas de cores monocromáticos e estruturas articuladas. Cores vivas como laranjas brilhantes, rosas neon e azuis foram usadas para acentuar certas peças para um visual futurista e utilitário. Outras peças incluem gráficos vibrantes em calças justas e tops comentando a realidade e ficção da sociedade atual. Máscaras alienígenas acompanhavam esses looks como um aceno para as imagens lúdicas e o drama da casa. Dê uma olhada acima nos looks desta temporada.

Utilizando vários tecidos com os mesmos tons, Van Beirendonck criou novos looks que viram material leve semelhante ao Neoprene construído de uma forma que emitia um efeito semelhante ao do couro de crocodilo com sua textura brilhante. Esta coleção teve como foco principal o ombro como a parte essencial do corpo. Os ombros são acentuados e arredondados e oferecem diferentes níveis de volume, pois os ombros podem ser construídos ou desconstruídos, criando looks alternativos com mangas oversized.

Sacai
A coleção do Sacai mergulhando na “pura essência do Sacai”. É “realmente sobre autoconfiança e autoconfiança”, as silhuetas são soltas, muitas vezes brincando com camadas para criar volume. Para as mulheres, essa energia é vista através de elementos inspirados em lingerie em roupas selecionadas, incluindo jaquetas com bojos e linhas de sutiã na frente e nas costas.

País de Gales Bonner
A coleção de Wales Bonner intitulada “Togetherness” pretendia ser uma evocação do modo de vida holístico com ritmos criativos exuberantes, encarnados pelo estilo de vida boêmio do casal Cherry. O resultado foi uma variedade de cores, texturas e artesanato, incluindo algodões tecidos à mão feitos em Burkina Faso. A designer também revelou aqui sua nova criação colaborativa para adidas Originals, com Gazelles reimaginados em tons de joias e uma Mary-Jane esportiva em brocado cintilante.