Quando a sociedade vienense sofisticado aprontou-se para fora com um novo guarda-roupa, Alto, colarinhos duros caracterizam o período, assim como os chapéus largos e cheios penteados “Gibson Girl” de mulheres. Uma nova silhueta, colunar introduzido pelos costureiros de Paris final na década sinalizou o abandono de aproximação do espartilho como um vestuário indispensável.

Elegância e opulência estavam no topo da lista de desejos. As principais tendências da moda da “era Ringstrasse” fazer uma grande entrada em Wien Museum: vestidos de baile extravagante e chapéus efusivas, vestidos de noiva e da viúva ervas daninhas, espartilhos e ankle boots.

Com o declínio da agitação, mangas começaram a aumentar de tamanho e a silhueta 1830 de uma forma de ampulheta se tornou popular novamente. A silhueta da moda no início do século 20 foi o de uma mulher confiante, com baixa peito cheio e quadris curvilíneos. O “espartilho saúde” deste período pressão removido do abdómen e criada uma silhueta S-curva.

a silhueta slimmed e prolongada por uma quantidade considerável. Blusas e vestidos foram completo em frente e inchado em forma de “mama pombo” do início do século 20 que parecia sobre a cintura estreita, que inclinada de trás para a frente e foi frequentemente acentuado com um cinto ou correia. Decotes foram apoiados por coleiras muito elevada desossada.

Saias escovado no chão, muitas vezes com um trem, mesmo para vestidos do dia, em meados da década. As casas de moda de Paris começou a mostrar uma nova silhueta, com uma cintura mais grossa, busto mais plana, e quadris estreitos. Até o final da década as saias mais elegantes limpou o chão e se aproximou do tornozelo. A silhueta geral estreitou e se endireitou, começando uma tendência que vai continuar.

‘O que devo vestir, e quando?
Para senhoras e senhores que pertenciam a ‘sociedade’, esta era uma questão sem fim, qualquer época do ano e em qualquer ocasião. Houve uma roupa de visita para receber ou fazer chamadas sociais; um vestido de chá ou terno para o chá da tarde; um ‘turftoilette’ para assistir as corridas; um equipamento Promenading para tirar o ar; e um conjunto especial de roupas, conhecido como um ‘traje Firnis’, usado somente para aberturas de exposições.

Uma senhora foi apenas ‘corretamente’ vestida quando equipado com um chapéu, luvas e um ventilador, e nunca sair de casa a menos que acompanhado por esses acessórios. Exibindo um do poder de compra, juntamente com a adesão a uma etiqueta rigorosa, regido a vida quotidiana das famílias mais prósperas no final do século XIX; e uma capacidade de compreender os melhores nuances de sabor e aparência foi uma das chaves para o sucesso social.

roupa das mulheres era decorativo, simbólico e extremamente extravagante.

a forma dos homens, ao contrário, era esperado para se conformar aos ideais burgueses de trabalho duro e frugalidade, e assim foi geralmente caracterizada por um estilo simples e funcional e cores contido.

Négligé, às vezes ainda conhecido como peignoir no século XIX, se referiu a um elegante casa e matinée vestido. Esta peça de vestuário, muitas vezes projetado elaborada com plissées e patches quadrados de bordado, foi usado pela dona da casa no café da manhã.

Apenas os amigos do sexo feminino e os homens casados ​​perto foram autorizados a vê-la neste vestido; ele nunca foi usado para visitas formais. O corte foi semelhante a um vestido de dia, mas um pouco mais confortável, e não foi por acaso que o négligé era conhecida como uma mulher ‘robe vitória’.

O trotteur (do francês para ‘run’, ‘trote’, ‘adequado para caminhadas’), um terno severamente cortado feito de tecidos de lã densamente tecidas, tornou-se o termo mais comum para trajes Inglês adaptados no final do século XIX.

Chegando como o ‘tailor-made’ da Inglaterra em 1887, o trotteur tornou-se cada vez mais popular. Foi destinado a ser usado apenas para quando sair de casa para fazer recados ou fazer chamadas no período da manhã, e foi acompanhado por uma camisa adequado. O trotteur foi o antecessor de traje de hoje.

Um dos grandes prazeres da sociedade vienense foi o passeio diário ao longo da Ringstrasse, uma continuação da tradição mais antiga de pé ao longo das muralhas da cidade.

O famoso Sirk-Ecke (Sirk canto) foi sempre o local mais movimentado, e crítico Ludwig Hevesi escreveu: “Todas as noites, a curto trecho de calçada entre Kärntner Gate e Schwarzenberg Square (mas apenas no lado da cidade), torna-se uma massa terrível de pessoas, um enxame de humanidade urbana, de braços dados com ele mesmo, derramando mais e mais em si como uma onda, como se uma conspiração foram subindo em Viena, sob a cobertura da escuridão. No canto notório, onde, como se obedecendo a algum comando invisível, todo mundo se vira como um para voltar novamente, os vários grupos pressionar inexoravelmente em direção ao outro, impedindo qualquer movimento: a Ordem dos Cavaleiros de Moda, o Bemonocled Aristocracia, o vincado-Trouserocracy.”

Carl Schuster, que nasceu em Purkersdorf e criou esta pintura era um artista e ilustrador em Viena.

Por volta de 1850, a forma dos homens viu a chegada do jaquetão vestido com sobreposição na altura do joelho de revestimento-caudas da cintura. Como daywear formal, esta manteve a sua popularidade até por volta de 1930, geralmente com o próprio casaco inteiramente em preto e as calças em tecido verticalmente listrado preto e cinza.

Tailleur geralmente referido um vestido ou roupa em estilo francês, o que implica um corte feminino e o uso de tecidos moles, como veludo ou tafetá – escolhidos de acordo com a época do ano – embelezado com fitas, trança e pedras preciosas.

As mulheres usavam tal vestido quando saindo ao meio-dia ou para se encontrar com amigos no patisserie, e acompanhou-o com uma blusa fantasticamente elaborado feita de renda, musselina ou seda, juntamente com uma boa da pele ou pena, um ouro ou bolsa de prata e, naturalmente, um chapéu e luvas de moda.

Esta encantadora primavera ou no verão vestido teria sido ideal para andar no parque da cidade ou do Prater ou para um passeio no jardim. A ‘figura ampulheta’ foi caracterizado por mangas de largura do pé-de-cordeiro, um vestido superior de ajustamento apertado, uma cintura de vespa estreitas-atada e uma saia que se estendia de forma suave e firmemente sobre os quadris para o joelho antes de queima para fora em uma de sino saia como.

ternos dos homens deu um passo adiante na década de 1860. O revestimento deu lugar à fraque único de peito, frouxamente cortar e desgastado com calças no mesmo tecido.

Até o final do século XIX, este tipo de processo foi sendo usado adaptado perto do corpo com uma pequena lapela, o precursor dos fatos cotidianos do século XX.

Dependendo da forma, o processo poderia (e ainda pode) ser usado única ou trespassado, com uma lapela estreita ou larga, vagamente corte ou adaptados e com ou sem ombreiras.

Visitam ou chamando roupas foram necessários para introduções sociais ou para assistir o chá da tarde. O corte e cor de cada vestido foi adaptado para a moda do momento, mas um pequeno comboio foi essencial. Esses vestidos foram elaboradamente feitas de tafetá, gorgorão, cetim, tule e materiais wollen macios. Este vestido azul variegada, com as mangas plissadas e cintura ajustada, é típico do tipo de vestidos primeiro a ser usado com uma tournure.

Um tournure, ou agitação, pode ser criada com a ajuda de qualquer um de uma pequena almofada em forma de meia-lua, recheado com crina de cavalo, ou utilizando um quadro semi-circular de anéis de aço incorporados no centro da saia na parte traseira. Sua função era apoiar o preenchimento e recolhimento do vestido superior, a fim de criar um excedente grande derrière.

O tournure era tão popular que seu nome tornou-se sinônimo não só com o vestido em si, mas também com toda a história do vestuário neste momento.

A regra não escrita que se deve usar uma roupa diferente para cada tipo de ocasião social diurna resultou em roupas especiais sendo criado mesmo para participar da abertura de uma exposição. Tais eventos foram conhecidos em Viena como ‘Firnisstage’ (verniz Dias). Estes eram vistos como ocasiões em que os membros de certos círculos sociais, que muitas vezes ser bem familiarizados uns com os outros já, poderia encontrar em um ambiente mais íntimo do que o habitual.

Roupas para um Firnisstag deve ser um pouco mais elaborado do que um do traje habitual, até mesmo um pouco mais ousado. Este vestido de seda é um exemplo típico; Note como ele abraça perto do corpo, sua cor visível, flamingo-rosa, o creme de tules rendas, o colar ossos e recurso roseta coquete.

O termo ‘toilette turf’ refere-se a um vestido extravagante que se destina a ser usado para as corridas. Em Viena, o primeiro dia de Maio foi a data mais importante no calendário de corridas. Se o tempo estava bom, então toda a sociedade aristocrática, do Imperador à aristocracia rural, iria dirigir até Freudenau através do Prater Hauptallee em seus carros mais inteligentes, muitas vezes aplaudidos pelo resto da cidade.

“O de sangue azul a maior parte de princesas, acompanhado por musas de Thalia de e pavilhão de Terpsícore”, escreveu um visitante contemporânea “apareceu em suas vestes, primavera mais novos mais caros para participar nesta magnífica exibição.”

Todos os tipos de regras indumentárias regido uma aparição no teatro, ópera ou um concerto. Os fatores importantes a serem considerados foram a época do ano, os assentos (caixa ou barracas?), O desempenho (uma opereta, ou algo mais intelectual?) E da hora do dia. Chapéus poderia ser usado em uma caixa, mas não nas bancas. Vestidos deve ser abotoado até o pescoço, exceto durante a temporada (carnaval), quando eles foram autorizados a revelar um pouco do decote.

Etiqueta exigia que se deve vestir mais a sério para o teatro, e com moderação elegante para uma opereta ou revista, como nestas ocasiões moda deve ser deixada para os voyantes, o demi-monde de mulheres que nunca poderia entrar sociedade.

A ballgown, por outro lado, permitiu que uma mulher para fazer a maioria de suas atrações, embora aqui também, é claro, ela tinha que lembrar as demandas de etiqueta social.

O decote, que muitas vezes era grande, só foi autorizado a revelar uma sugestão de seio, e as meninas foram instados a ser modesto. O vestido em geral, têm mangas curtas ou alças, e muitas vezes ser decorado da maneira mais extravagante perdulário com rendas, franjas, flores artificiais, pérolas e colar de jóias.

tecidos pesados ​​foram por vezes preferida, mas vestidos também podem ser feitos de materiais delicados, como peau de soie, brocado, veludo, tafetá, moiré, musselina, tule e organdi, muitas vezes combinados, e poderia ser fosco ou brilhante em uma variedade de cores intoxicantes .

Fãs foram necessários quando a caminhar, em excursões e quando equitação; quando sentado em uma caixa no teatro; na bola; para flerte e sair em público sem ser reconhecido. Idealmente, este acessório importante seria adaptado em cor e tecido para a ocasião e às roupas um estava usando. O ventilador mostrada aqui é um fã bola projetado elaborada feito de material caro. Fãs, conhecidos em Viena como Waderl, alcançou o auge de sua popularidade no século XVIII, mas manteve-se uma indispensável, se frágil, acessório para adorno, coleta, uso prático e flerte até o século XX.

vestidos de noiva brancos foram usados ​​pela primeira vez no século XIX. Eles tornou-se moda em parte devido à influência do Classicismo, onde as mulheres eram frequentemente retratado vestindo branco, mas também depois de um número de noivas aristocráticas escolheu para usá-los.

Rainha Vitória da Inglaterra, a imperatriz Eugénie da França e da Imperatriz Elisabeth da Áustria todos usavam branco em seus casamentos. A cor simbolizado pureza, pureza e virgindade.

Claro, era apenas as famílias abastadas que podiam pagar um vestido branco para o ‘dia mais importante’ na vida de suas filhas.

Este é um exemplo de um vestido de noiva particularmente na moda no estilo do designer Paul Poiret (1879-1944), que foi inspirado pelo Ballet Russes e seus costumes orientais. Ele tem uma alta cintura em um corpete de renda que é sem mangas, na parte superior, dando lugar a coberto levemente painéis nas laterais.

A parte de trás do vestido é enfatizado com uma particularmente grande tecelagem. De acordo com as exigências da etiqueta, o corte esconde todo o corpo. O vestido é fechado com um colar desossada alta e mangas de três quartos de comprimento.

Esta combinação é típica da roupa convencionalmente usado em casamentos e recepções. No casamento, o noivo usava um pequeno punhado de alecrim ou murta na lapela. vestido cerimonial do noivo desenvolvido a partir da casaca depois de 1850, mas as suas origens encontram-se na corte, a jaqueta de equitação Inglês do início do século XIX.

O corte foi de fraque com caudas cut-back, um pouco como um casaco de andorinha-cauda. Era sempre single-breasted com uma lapela cônico, em um tecido preto ou cinza, gasto de cerca de 1900, com calças sem bainhas listrado preto e cinza.

Pode parecer estranho hoje que uma noiva deve usar preto, mas no século XIX era uma visão comum. O ‘seda preta’ era muitas vezes melhor vestido de uma mulher se ela não era de uma família rica.

Ele poderia cumprir uma variedade de funções. Pode ser usado como era para fazer e receber chamadas, pode ser combinado com jóias para festas e, se necessário, poderia até ser usado como luto.

Desta forma, é um antecessor direto de ‘pretinho básico’ de hoje, e como tal formada uma parte essencial do enxoval de qualquer noiva. No entanto, quando ele veio para casamentos, noivas ainda mais pobres gostava de usar um véu branco e levar um buquê apropriado.

revistas de moda constantemente discutido o mais recente vestidos de noiva, mas geralmente recomendado noivas devem em nenhum caso usar um vestido branco puro, como estes faria você olhar pálido. Em vez disso, um vestido de ‘off-white’ foi recomendado em cetim, peau de soie, tafetá ou crepe de chine.

vestidos de noiva foram muitas vezes adornado com murta e alecrim, símbolos perenes de amor, e com flor de laranjeira, que representou a fecundidade.

Mourning simbolizado humildade e respeito pelos mortos. A exigência de ser visto como o luto era um fardo particular para as mulheres, que eram esperados para vestir ‘de viúva’ por pelo menos um ano. viúvas nobres como a rainha Victoria e Maria Teresa usava seu pranto até morrerem.

Um equipamento de luto tinha que ser preto e feita em um material fosco que não refletia a luz. Crêpe foi particularmente associada com o luto, mas enquanto para os homens uma banda simples crepe preto em torno do braço foi suficiente, as mulheres eram obrigadas a usar vestidos pretos, chapéus e véus crêpe pesados.

Não foi até o segundo ano de luto que uma mulher foi autorizado a usar cores novamente, e, em seguida, apenas cores discretas como cinza ou malva.

A ‘pele cidade’ era um símbolo de status para um homem de distinção. Este foi um revestimento típico de Inverno do tecido pesado lã com uma gola de pele, fechos passemente e um forro de pele.

Rudolf von Alt, filho do artista Jakob Alt, mostravam cenas de sua era em mais de mil aquarelas. Muitos deles apresentam Viena, e seu estilo particular presta-se a revelar a atmosfera de um lugar.

Aqui vemos um quadro de ‘Rich and Poor’ na frente da casa de ópera; um oficial de uniforme, um homem do mundo em seu fraque e cartola, uma elegante senhora vienense em intoxicante sedas, usando um chapéu pequeno chapéu redondo e carregando um guarda-sol filigrana, e uma menina pobre, vendendo violetas.

Toda a vida é espalhado diante de nós: na encruzilhada da Ópera Estatal de Viena.