A moda na Europa do século XIV foi marcada pelo início de um período de experimentação com diferentes formas de vestuário. O historiador de fantasias, James Laver, sugere que a metade do século XIV marca o surgimento da “moda” reconhecível nas roupas, na qual Fernand Braudel concorda. As vestes drapeadas e costuras retas dos séculos anteriores foram substituídas por costuras curvas e os primórdios da alfaiataria, que permitiram que a roupa se ajustasse mais à forma humana. Além disso, o uso de laços e botões permitiu um ajuste mais confortável às roupas.

No decorrer do século, o comprimento das bainhas femininas reduziu-se progressivamente e, no final do século, estava na moda para os homens omitir a longa vestimenta solta dos séculos anteriores (chamada túnica, kirtle ou outros nomes). Ao todo, colocando a ênfase em um top personalizado que caiu um pouco abaixo da cintura, uma silhueta que ainda se reflete na fantasia masculina hoje.

Tecidos e peles
A lã era o material mais importante para o vestuário, devido às suas inúmeras qualidades favoráveis, como a capacidade de tomar tinta e de ser um bom isolante. Este século viu o começo da Pequena Era do Gelo, e os vidros eram raros, mesmo para os ricos (a maioria das casas tinha persianas de madeira para o inverno). O comércio de têxteis continuou a crescer ao longo do século e constituiu uma parte importante da economia em muitas áreas, da Inglaterra à Itália. As roupas eram muito caras, e os funcionários, mesmo altos funcionários, geralmente recebiam, tipicamente, uma roupa por ano, como parte de sua remuneração.

A impressão em xilogravura de tecido era conhecida ao longo do século e provavelmente era bastante comum até o final; isso é difícil de avaliar, pois os artistas tendem a evitar a tentativa de retratar tecidos padronizados devido à dificuldade de fazê-lo. Bordados em lã, e fios de seda ou ouro para os ricos, eram usados ​​para decoração. Eduardo III estabeleceu uma oficina de bordados na Torre de Londres, que presumivelmente produziu as vestes que ele e sua rainha usavam em 1351 de veludo vermelho “bordadas com nuvens de prata e águias de pérola e ouro, sob cada nuvem alternativa uma águia de pérola e sob cada uma das outras nuvens uma águia de ouro, cada águia tendo em seu bico uma Jarreteira com o lema hony soy qui mal y pensado bordado nela.

A seda era o melhor tecido de todos. No norte da Europa, a seda era um luxo importado e muito caro. Os abastados poderiam comprar brocados de tecido da Itália ou até mais longe. As sedas italianas da moda desse período apresentavam padrões repetitivos de animais e verticais, provenientes de centros de tecelagem de seda otomanos em Bursa e, em última análise, da China da Dinastia Yuan, via Rota da Seda.

Uma moda para peças de mi-parti ou coloridas feitas de dois tecidos contrastantes, um de cada lado, surgiu para os homens em meados do século e era especialmente popular na corte inglesa. Às vezes, apenas a mangueira teria cores diferentes em cada perna.

Tecidos xadrez e xadrez eram ocasionalmente vistos; uma cotehardie colorida no retábulo de São Vicente, na Catalunha, é marrom-avermelhada de um lado e xadrez do outro, e restos de xadrez e tecidos xadrez de lã datados do século XIV também foram descobertos em Londres.

A pele era mais usada como revestimento interno de calor; os inventários de aldeias da Borgonha mostram que mesmo ali um casaco forrado de pele (coelho, ou o gato mais caro) era uma das roupas mais comuns. Vair, o pêlo do esquilo, branco na barriga e cinza nas costas, foi particularmente popular durante a maior parte do século e pode ser visto em muitas ilustrações de manuscritos iluminados, onde é mostrado como um branco e azul-cinza suavemente listrado ou mantos forro padrão xadrez e outras peças de vestuário exterior; o pêlo branco da barriga, com o menor fio de cinza, era chamado miniver. Uma moda nas roupas masculinas para as peles negras sable e marta surgiu por volta de 1380, e a pele de esquilo foi depois relegada a um traje cerimonial formal. O arminho, com seus densos casacos brancos de inverno, era usado pela realeza, com as pontas pretas viradas para contrastar com o branco para efeito decorativo, como no Wilton Diptych acima.

Roupa para Homem

Camisa, gibão e mangueira
A camada mais interna de roupas eram os braies ou calções, uma roupa de baixo solta, geralmente feita de linho, que era segurada por um cinto. Depois veio a camisa, que geralmente também era de linho, e que era considerada uma roupa de baixo, como as calças.

Mangueiras ou chausses feitas de lã eram usadas para cobrir as pernas, e geralmente eram coloridas, e muitas vezes tinham solas de couro, de modo que não precisavam ser usadas com sapatos. As roupas mais curtas da segunda metade do século exigiam que elas fossem uma única peça de vestuário, como as meias modernas, enquanto, do contrário, eram duas peças separadas cobrindo toda a extensão de cada perna. As mangueiras eram geralmente amarradas ao cinto de culatra, ou às próprias calças, ou a um gibão.

Um gibão era uma jaqueta abotoada que geralmente era de comprimento de quadril. Roupas semelhantes foram chamadas de cotehardie, pourpoint, jaqueta ou jubón. Essas roupas foram usadas sobre a camisa e a mangueira.

Túnica e cotehardie
Um sobretudo, túnica ou kirtle usava-se geralmente sobre a camisa ou o gibão. Tal como acontece com outras roupas externas, geralmente era feito de lã. Além disso, um homem também pode usar um sobretudo, manto ou capuz. Servos e operários usavam os seus kirtles em vários comprimentos, incluindo o joelho ou o bezerro. No entanto, a tendência durante o século foi para encurtamentos para todas as classes.

No entanto, na segunda metade do século, os cortesãos são frequentemente mostrados, se eles têm a figura para isso, vestindo nada sobre sua cotehardie intimamente adaptada. Uma crônica francesa registra: “Por volta daquele ano (1350), os homens, em especial os nobres e seus escudeiros, começaram a usar túnicas tão curtas e apertadas que revelaram o que a modéstia nos manda esconder. Essa foi uma coisa surpreendente para as pessoas”. Esta moda pode muito bem ter derivado de roupas militares, onde vestes longas e soltas não eram naturalmente usadas em ação. Nesse período, as figuras mais dignas, como o rei Charles na ilustração, continuam a usar longos uniformes – embora, como o camareiro real, de Vaudetar fosse ele mesmo uma pessoa de posição muito alta. Este abandono do vestido para enfatizar um top apertado sobre o tronco, com calções ou calças abaixo, se tornaria a característica distintiva da moda masculina européia nos séculos vindouros. Os homens carregavam bolsas até o momento porque as túnicas não forneciam bolsos.

A efígie fúnebre e as “conquistas” de Edward, o Príncipe Negro na Catedral de Canterbury, que morreu em 1376, mostram a versão militar do mesmo esboço. Sobre a armadura ele é mostrado usando um short de armadura ou jupon ou gipon, cujo original foi pendurado acima e ainda sobrevive. Isso tem os braços esquartejados da Inglaterra e da França, com um efeito bastante semelhante a uma jaqueta colorida. As “cargas” (figuras) dos braços são bordadas em ouro sobre peças de linho, aplicadas sobre campos de veludo de seda colorida. É verticalmente acolchoado, com recheio de lã e forro de cetim de seda. Este tipo de casaco, originalmente usado sob a vista de armaduras, estava na moda como uma vestimenta externa de cerca de 1360 até o início do próximo século. Só esta e a versão de uma criança (Catedral de Chartres) sobrevivem. Como uma indicação da rápida disseminação da moda entre as cortes da Europa, uma crônica de manuscritos iluminada na Hungria em 1360 mostra estilos muito semelhantes à versão em inglês de Edward.

O filho de Eduardo, rei Ricardo II da Inglaterra, liderou um tribunal que, como muitos europeus no final do século, era extremamente refinado e consciente da moda. Ele é creditado por ter inventado o lenço; “Pequenos pedaços [de pano] para o rei senhor limpar e limpar o nariz”, aparecem nos Rolos Domésticos (contas), que é a primeira documentação de seu uso. Ele distribuiu crachás de libré com seu emblema pessoal do cervo branco (cervo) para seus amigos, como o que ele mesmo usa no Wilton Diptych (acima). Na miniatura (à esquerda) de Chaucer lendo para sua corte, homens e mulheres usam colares muito altos e quantidades de jóias. O rei (de pé à esquerda de Chaucer; seu rosto foi desfigurado) usa uma fantasia de cor dourada com o mesmo chapéu. A maioria dos homens usa chapéus de chaperon e as mulheres têm o cabelo elaboradamente vestido. Os cortesãos do sexo masculino gostavam de usar roupas extravagantes para festividades; o desastroso Bal des Ardents em 1393 em Paris é o exemplo mais famoso. Homens e mulheres usavam roupas decoradas e enfeitadas com jóias; Para a entrada da rainha da França em Paris, em 1389, o duque de Borgonha usava um gibão de veludo bordado com quarenta ovelhas e quarenta cisnes, cada um com um sino de pérola em volta do pescoço.

Uma nova peça de vestuário, a houppelande, surgiu por volta de 1380 e continuaria na moda até o século seguinte. Era essencialmente um manto com a plenitude caindo dos ombros, mangas muito largas e a gola alta favorecida na corte inglesa. A extravagância das mangas foi criticada por moralistas.

Chapelaria e acessórios
Durante este século, o acompanhante fez uma transformação de ser um capuz utilitário com uma pequena capa para se tornar um chapéu complicado e elegante usado pelos ricos em cenários da cidade. Isto veio quando eles começaram a ser usados ​​com a abertura para o rosto colocado no topo da cabeça.

Cintos foram usados ​​abaixo da cintura em todos os momentos, e muito baixos nos quadris com a moda bem ajustada da segunda metade do século. Bolsas de cinto ou bolsas foram usadas, e adagas longas, geralmente penduradas na diagonal para a frente.

Na armadura, o século viu aumentos na quantidade de armadura de placa usada e, no final do século, o traje completo havia sido desenvolvido, embora as misturas de cota de malha e chapa permanecessem mais comuns. O capacete bascinet visado foi um novo desenvolvimento neste século. Soldados comuns tiveram sorte de ter uma cota de malha, e talvez alguns pedaços de joelho ou canela de cuir bouilli (“couro fervido”).

Galeria de estilo

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1.O jovem Ricardo II da Inglaterra, ajoelhado, usa um Houppelande de brocado de seda com o emblema de sua libré. São João Batista usa suas roupas iconográficas, mas os reis ingleses Edward o Confessor e Edmund o Mártir em vestidos reais contemporâneos. O Díptico de Wilton 1395-99
2. Jean de Vaudetar, camareiro do rei Carlos V da França, apresenta seu dom de um manuscrito ao rei, de Jean Bondol, 1372. Para esta ocasião muito formal, ele é mostrado sem nada sobre seu top bem ajustado. O rei usa uma touca
3.Chador lendo seu trabalho para a corte de Ricardo II, c. 1400
4.Men usar botas confortáveis ​​com punhos para esgrima, final do século XIV. Estas quase certamente não são botas de borracha, mas sim mangueiras que foram roladas sobre ligas. Esta foi uma prática comum durante este período para os trabalhadores.

Roupas Femininas
Roupa íntima
A camada mais interna da roupa de uma mulher era uma camisa ou blusa de linho ou de lã, algumas encaixadas na figura e algumas folgadamente, embora haja alguma menção a uma “cinta de peito” ou “faixa de peito” que pode ter sido o precursor de uma moderna sutiã.

As mulheres também usavam mangueiras ou meias, embora a mangueira feminina geralmente só chegasse ao joelho.

Todas as classes e ambos os sexos são geralmente mostrados dormindo nus – roupas de dormir especiais só se tornaram comuns no século 16 -, mas algumas mulheres casadas usavam suas roupas para dormir como uma forma de modéstia e piedade. Muitas das classes mais baixas usavam as roupas de baixo para dormir por causa do tempo frio durante a noite e, como suas camas geralmente consistiam em colchão de palha e alguns lençóis, a roupa de baixo funcionava como outra camada.

Vestidos e outerwear
Por cima da camisa, as mulheres usavam um vestido solto ou justo, chamado de cotte ou kirtle, geralmente tornozelo ou até o chão, e com trens para ocasiões formais. Os kirtles equipados tinham saias completas, adicionando gomos triangulares para alargar a bainha sem acrescentar volume à cintura. Kirtles também tinha mangas longas e justas que às vezes se abaixavam para cobrir os nós dos dedos.

Vários tipos de overgowns foram usados ​​sobre o kirtle, e são chamados por diferentes nomes por historiadores de fantasia. Quando ajustada, esta peça é muitas vezes chamada de cotehardie (embora este uso da palavra tenha sido fortemente criticado) e pode ter mangas suspensas e às vezes usado com um cinto de jóias ou metal trabalhado. Com o passar do tempo, a parte pendente da manga tornou-se mais comprida e mais estreita até se tornar uma mera serpentina, chamada de tippet, e depois ganhar os daggings florais ou de pompa no final do século.

Vestes ou túnicas sem mangas derivam das ciclas, um retângulo de pano não adaptado com uma abertura para a cabeça que foi usada no século XIII. No início do século 14, os lados começaram a ser costurados, criando uma camisola sem mangas ou sobretudos.

No exterior, as mulheres usavam capas ou mantos, muitas vezes revestidos de pele. O houppelande também foi adotado por mulheres no final do século. As mulheres, invariavelmente, usavam o comprimento do chão, a cintura subindo até a direita embaixo do busto, mangas muito largas e penduradas, como mangas de anjos.

Cocares
Como se pode imaginar, a roupa de uma mulher não estava completa sem algum tipo de chapelaria.Tal como acontece hoje, uma mulher medieval tinha muitas opções – de chapéus de palha a capuzes para elaborar peças de cabeça. A atividade e a ocasião de uma mulher ditariam o que ela usava em sua cabeça.

A Idade Média, particularmente os séculos XIV e XV, abrigou alguns dos headwear mais destacados e desafiadores da gravidade da história.

Antes que o hennin se elevasse para o céu, rolos acolchoados e toucados truncados e reticulados enfeitavam as cabeças das damas da moda em toda a Europa e Inglaterra. Cauls, as gaiolas cilíndricas usadas ao lado da cabeça e das têmporas, somadas à riqueza do vestuário da moda e do bem-fazer. Outras formas mais simples de adereço de cabeça incluíam a coroa ou simples argola de flores.

Europa do Norte e Ocidental
As mulheres casadas na Europa do Norte e Ocidental usavam algum tipo de cobertura de cabeça. O barbet era uma faixa de linho que passava sob o queixo e estava presa no alto da cabeça; desceu do primeiro wimple (em francês, barbe), que agora era usado apenas por mulheres mais velhas, viúvas e freiras. O barbet era usado com um filete de linho ou uma faixa de cabeça, ou com uma touca de linho chamada coifa, com ou sem um couvrechef (lenço) ou véu em geral. Ele ficou fora de moda em meados do século. Garotas solteiras simplesmente trançavam o cabelo para manter a sujeira fora.

O barbet e o filete ou o barbet e o véu também poderiam ser usados ​​sobre o crespine, um grosso hairnet ou snood. Com o tempo, o crespine evoluiu para uma malha de trabalho de joalheiro que confinava o cabelo nas laterais da cabeça e, mais tarde, nas costas. Este metal crespine também foi chamado de caul, e permaneceu elegante muito depois de o barbet ter caído de moda. Por exemplo, foi usado na Hungria até o início da segunda metade do século XV, como foi usado pela rainha húngara consorte Bárbara de Celje por volta de 1440.

Itália
O cabelo descoberto era aceitável para mulheres nos estados italianos. Muitas mulheres torciam os cabelos compridos com cordões ou fitas e enrolavam as torções em volta da cabeça, muitas vezes sem boné ou véu. O cabelo também foi usado trançado. As mulheres mais velhas e viúvas usavam um véu e uma touca, e um simples lenço amarrado era usado durante o trabalho. Na imagem à direita, uma mulher usa uma capa vermelha sobre o cabelo retorcido e amarrado.

Galeria de estilo

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1.Mary de Bohun usa um manto revestido de arminho amarrado com cordas vermelhas. Seu servo usa uma túnica mi-parti. De um psalter inglês, 1380-85
2.Para hawking, esta mulher usa um vestido rosa sem mangas sobre um kirtle verde, com um véu de linho e luvas brancas. Codex Manesse, 1305–40.
3. Mulheres fazendo macarrão usam aventais de linho sobre seus vestidos. Suas mangas estão desabotoadas no pulso e acabaram fora do caminho, final do século XIV
4. Muitas mulheres italianas usam os cabelos retorcidos com cordão ou fita e amarradas em torno de suas cabeças, c. 1380

Calçados
O calçado durante o século XIV geralmente consistia no turnhoe, que era feito de couro. Era moda a ponta do sapato ser um ponto longo, que muitas vezes tinha que ser recheado com material para manter sua forma. Um tipo de tamanco ou sobre-sapata tipo sandália esculpida em madeira com sola de madeira, chamado patten, costumava ser usado sobre o sapato ao ar livre, já que o sapato por si só não era à prova d’água.

Vestuário de classe trabalhadora
Imagens de um manuscrito do século XIV do Tacuinum Sanitatis, um tratado sobre vida saudável, mostram as roupas dos trabalhadores: homens usam túnicas curtas ou na altura dos joelhos e sapatos grossos, e as mulheres usam lenços com nó e vestidos com aventais. Para o trabalho quente de verão, os homens usam camisas e sutiãs e as mulheres usam roupas. As mulheres dobram os vestidos quando estão trabalhando.

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