Roupas medievais inglesas

O vestuário medieval inglês mudou muito gradualmente de cerca de 400 para 1100. A principal característica do período foi o encontro do traje romano tardio com o dos povos invasores que se mudaram para a Europa durante este período. Os novos governantes normandos trouxeram modas do continente que tiveram um grande efeito na Inglaterra. O traje anglo-saxão teve vários períodos diferentes de transformação e o estudo desses períodos inclui o exame de peças individuais de roupas, os tecidos e como as roupas foram feitas. A diferença mais facilmente identificável entre os dois grupos estava no traje masculino, onde os povos invasores geralmente usavam túnicas curtas, com cintos e calças visíveis, mangueira ou leggings. As populações romanizadas e a Igreja permaneceram fiéis às túnicas mais longas do traje formal romano, vindo abaixo do joelho, e muitas vezes até os tornozelos.

Vestido feminino
Por volta do ano 1300, houve uma mudança na roupa feminina mais abastada, em roupas mais justas, decotes mais baixos e silhuetas mais curvilíneas; “O laço muito apertado era usado em roupas femininas para criar uma forma que se ajustasse à forma que, cingida nos quadris, criava uma aparência de cintura longa”. A roupa estava encapada e bem amarrada; “O peito feminino era freqüentemente exposto, mas a verdadeira estrutura do corpo feminino era visualmente distorcida…”. O sobretudo aberto, uma peça com um corpete aberto e uma saia que se arrastava até ao chão, tornou-se “uma das mais elegantes invenções da Idade Média…”. Na verdade, no final do século 14, o vestido havia substituído todos os itens de vestuário além do casaco.

As vestimentas básicas para as mulheres consistiam na bata, mangueira, kirtle, vestido, sutiã, cinto, manto, cinto, capa, capuz e gorro. Cada peça tinha cores e tecidos designados, por exemplo “Materiais usados ​​na Idade Média eram tecidos de lã, pele, linho, cambraia, seda e o tecido de prata ou ouro … as mulheres mais ricas da Idade Média usavam materiais mais caros como seda ou linho ”. O desenvolvimento da saia era significativo para a roupa medieval feminina: “Os mais elegantes usariam saias muito grandes ou largas”. A anágua abriu caminho para a saia, que rapidamente se tornou uma peça de roupa popular porque “envolve em vez de fechar, tocar sem segurar, escovas sem apertar, costas, carícias, manchas, golpes”.

O adereço de cabeça, em várias formas que culminaram no hennin, era um elemento importante no vestuário feminino, muitas vezes complicados arranjos de cabelo e tecido, às vezes incluindo véus sobre o rosto ou pendurados atrás da cabeça, é de onde o véu de noiva se originou. A importação de tecidos luxuosos aumentou durante o período, e seu uso aumentou um pouco desde o topo da elite para baixo, mas o vestuário permaneceu muito caro e relativamente poucos itens foram possuídos, exceto por pessoas muito ricas.

Roupas medievais forneciam informações sobre o status da pessoa que as usava, a maioria dos camponeses usava roupas feitas de lã de cabra e grama tecida.

Vestido masculino

Quinto e sexto séculos
Traje comum
Os primeiros anglo-saxões, independentemente da posição social, usavam manto, túnica, calças, leggings e acessórios. O manto curto e forrado de pele era projetado de modo que a pele do animal se voltasse para o exterior e o pêlo roçasse contra a bainha. No entanto, capas de lã também foram encontradas. A roupa se abriu na frente ou no ombro direito. Um único broche, geralmente de forma circular, prendia o manto quadrado ou retangular. Outros meios de fixar o tecido incluem amarrar, amarrar ou usar um fecho; muitas vezes feitas de materiais naturais, como espinhos, ossos, madeira ou chifres. Os menos prósperos usavam capas de lã.

A túnica terminava entre o quadril e o joelho e tinha mangas longas ou curtas. Fechos não eram necessários para manter a túnica unida porque, quando puxada sobre a cabeça, ela assentaria confortavelmente ao redor do pescoço, sem o uso de laços ou gravatas, indicando que a peça era uma peça contínua. Um cinto ou cinta costumava ser usado com a túnica e poderia ter uma fivela e, como Gale Owen-Crocker afirma, “colocado sobre o cinto”. Várias túnicas eram usadas de uma só vez, de modo que a inferior, geralmente de manga curta, servia de camisa.

Calças, tradicionalmente usadas sob uma túnica curta ou com uma pequena capa, eram do tornozelo. Se solto, o excesso de material estava amarrado ao redor da cintura e, como Owen-Crocker descreve, “pendurado em dobras ao redor das pernas”. Ligas ou leggings acompanhavam calças estreitas. Pedaços de tecido presos às calças formando presilhas para que a peça possa ser mantida na cintura por um cinto.

Perneiras, geralmente usadas em pares, atuavam como proteção adicional para as pernas. A primeira legging, referida como a legging apropriada ou meia, consistia em tecido ou couro. O segundo era simplesmente um couro de tecido usado para amarrar as leggings ou, se usado ao redor da canela ou do pé, proporcionava calor e proteção. A casta inferior usava perneiras feitas de pano rasgado ou cortado de roupas velhas, cobertores ou bolsas, enquanto a casta superior tinha leggings feitos sob medida. As pessoas muito ricas às vezes usavam jóias.

Os cintos usados ​​nos quadris eram mais uma necessidade do que um luxo. Fivelas eram comuns e a maioria enfrentava a frente; no entanto, outros foram encontrados para enfrentar os dois lados ou mesmo, em alguns casos, foram colocados na parte de trás do corpo. Owen-Crocker menciona que “enfeites e tags de cinto” pendiam dos cintos dos anglo-saxões além dos equipamentos do dia-a-dia. Contas ocasionalmente agiram como alternativas, embora não com frequência. Cintos de couro, muitas vezes decorados, eram os mais comuns. Cintos intrincados, usados ​​para serem vistos, eram colocados à vista, enquanto uma cinta ou cinto adicional segurava as calças no lugar sob a túnica.

Os anglo-saxões geralmente cobriam os pés descalços, exceto quando trabalhavam. Sapatos foram feitos de couro e presos com alças. Chapéus e capuzes eram comumente usados ​​como luvas e luvas.

Também usado na era do ouro.

Sétimo a décimo séculos
Traje geral
A vestimenta do sétimo ao século IX era semelhante à dos séculos anteriores e, novamente, todas as classes geralmente usavam a mesma roupa, embora as distinções entre a hierarquia social começassem a se tornar mais perceptíveis por meio de peças de vestuário ornamentadas. Essas peças comuns consistiam em túnicas, capas, jaquetas, calças e sapatos. Como nos séculos V e VI, uma camisa de linho funcionava como uma roupa de baixo. Os homens geralmente vestiam uma túnica até o joelho ou uma túnica de lã, dependendo da estação, por cima das camisas. As mangas da túnica eram longas e justas e o excesso de material era empurrado para cima do braço, do cotovelo até o pulso, de modo que “rolos” fossem formados no material. O pescoço da túnica se abria como os dois lados e um cinto ou cinta usava-se geralmente ao redor da cintura. De acordo com o ranço, enfeites adornavam a gola da túnica, cintura ou borda e para os camponeses, ou as classes trabalhadoras, uma túnica simples com mangas era geralmente usada. Exemplos dessas decorações incluem, como afirma James Planché, “correntes e cruzes de ouro e prata, pulseiras de ouro, prata ou marfim, cintos de ouro e jóias, cordões de âmbar e outras contas, anéis, broches, fivelas”. A nobreza tendia a usar túnicas mais compridas do que as classes sociais mais baixas.

Um manto, usado sobre a túnica, era preso no peito ou no ombro com a ajuda de um broche. Uma vez no lugar, o broche foi deixado preso à peça de vestuário para que o manto fosse colocado sobre a cabeça. O manto, na altura do joelho e de forma retangular, era preso de modo a parecer plissado ou dobrado. Capuzes e coleiras começaram a aparecer no século 9, e na mesma época, o manto começou a ser contido pelo mesmo cinto que foi usado sobre a túnica. O casaco wrap-over também fez uma aparição durante esta época. Este casaco na altura do joelho envolveu a frente do corpo. Suas mangas eram, como Owen-Crocker diz, “profundas, [com] punhos decorados que [eram] principalmente retos”. Para as classes mais baixas, este casaco tendia a ser mais claro que o da nobreza.

O colete ou jaqueta apareceu durante esse tempo também. Para aqueles que podiam pagar, o casaco era feito de pele, enquanto os menos caros eram feitos de linho. Esta jaqueta era na altura da cintura e tendia a ter um colarinho largo.

As calças nesta época foram encurtadas até o meio da coxa e as meias, feitas de couro, encontraram-se lá. Sobre as meias, foram usadas tiras de tecido, linho ou couro, que começavam no tornozelo e terminavam logo abaixo do joelho, como explica Planché, em “rolos próximos… ou cruzando-se um com o outro em sândalo”. Planché afirma que as meias começaram a ser usadas sobre a meia e foram “amarradas no topo”. Sapatos desta época, pintados de preto, tinham uma abertura no peito do pé e estavam presos com alças. Os anglo-saxões apreciavam os sapatos e, portanto, todas as classes os usavam. Cores comuns para esta época consistiam em vermelho, azul e verde.

Rei
Até o século IX, o rei ou a autoridade reinante usavam anéis que, como explica Planché, eram “formados por anéis costurados sobre uma túnica de couro”. Esta pessoa também carregava um escudo projetando e “espada de ferro longa, larga e reta” como declara Planché.

Uma coroa quadrada foi usada como um manto mais longo. A partir do século IX, o metal do rei foi inscrito e, mais tarde, no século, a seda começou a ser usada tanto pelo rei quanto pela nobreza.

Militares
Soldados anglo-saxões bem armados usavam casacos de embrulho decorados como cota de malha com mangas que se estreitavam nos pulsos, muitas vezes envolvidos com flores ou plantas. Owen-Crocker explica que os cintos dos comandantes eram elaborados, largos e presos por “uma cinta estreita que era rebitada no cinto largo e passava por uma fivela que era muito mais estreita que a própria cinta”, deixando a ponta do cinto para pendurar. baixa. Também anexado ao cinturão havia bolsas que permitiam que os soldados carregassem suas armas. Nos séculos IX e X, o traje militar não diferia muito do traje civil. As únicas mudanças foram na forma de túnicas de linho curtas com colares de metal e a adição de uma espada, lança, escudo e capacete. Armas e acessórios de roupas usados ​​no campo de batalha eram altamente decorados com técnicas de joalheria, como visto nas descobertas de Sutton Hoo e no Staffordshire Hoard; o conceito de desgaste de desfile não existia para os anglo-saxões.

Clero
Planché afirma que o clero dos séculos IX e X se vestia de maneira semelhante aos leigos, exceto quando dizia missa. A partir do final do século VIII, o clero foi proibido de usar cores vivas ou tecidos caros ou valiosos. Owen-Crocker menciona que suas capas de sarja eram geralmente mais curtas do que as dos leigos, chegando logo abaixo da cintura, e Planché acrescenta que elas usavam meia-roupa de linho.

Século XI
Traje geral
Planché explica que, no século 11, túnicas encurtadas se tornaram populares, assim como estilos de cabelo e comprimentos de barba mais curtos. Os piercings também se tornaram moda para os homens, assim como os braceletes de ouro. Durante essa época, os homens continuaram a usar túnicas, capas e calças que não variavam muito de suas contrapartes anteriores. Os Coifs tornaram-se populares na cabeça e pareciam ser “capas redondas planas”. Meias compridas, com os pés presos, estavam em grande estilo, e bandagens de perna e sapatos continuavam a ser usados. Botas curtas, aquelas que se estendem apenas até o tornozelo, foram introduzidas na última parte do século.

Traje militar
Traje militar era simplesmente roupa normal com a adição de adornos, dependendo do número de “marcas” que um soldado tinha. Essas adições consistiam de uma lança, machado, espada, arco, escudo, gorro de aço, capacete, um paletó de ferro ou uma túnica de linho ou de pano. Durante essa época, os soldados carregavam escudos redondos ou em forma de meia-lua, geralmente pintados de vermelho. Funcionários de alto escalão decoravam suas espadas com várias cores e insígnias. Na metade do século, a armadura começou a ser feita de couro e as armas eram leves. Túnicas de correspondência anteriores, consideradas muito pesadas, impedindo o soldado de lutar adequadamente, foram substituídas pela nova armadura de couro, que consistia de abas sobrepostas, cortadas como escamas ou folhas e cada uma tingiu uma cor diferente. Na segunda metade do século, os guerreiros raparam a cabeça para se assemelhar ao clero a fim de confundir espiões estrangeiros. O capuz, que estava coberto de anéis, surgiu durante esse tempo e foi usado sob o capacete, que também tinha uma nova adição, a parte do nariz. A túnica com os joelhos na altura do joelho foi cortada na frente e nas costas para permitir uma condução mais confortável. O comprimento das calças ficou mais curto. “Armadura com mascote” começou a substituir o tradicional arsenal de anéis. Estas novas peças de ferro foram montadas para se parecerem com malhas ou redes, mas uma combinação dos dois padrões foi encontrada para ser usada. Outra variação incluía cobrir o corpo em anéis e remover as mangas da túnica. Planché menciona que um “peitoral quadrado” foi adicionado ao peito da armadura como proteção adicional e foi “acolchoado ou coberto com anéis”. Uma borda amarela foi adicionada aos peitorais, mangas e saias. Shields teve dois novos ajustes: uma alça enrolada ao redor do braço enquanto uma segunda alça circulava em volta do pescoço, permitindo ao soldado o uso de ambas as mãos.

Clero
O clero do século 11 tinha cabeças raspadas e usava capotas que, segundo Planché, estavam “afundando levemente no centro, com os ornamentos pendentes da mitra presa ao lado”. Outras vestes incluíam a casula, a vestimenta litúrgica mais externa, que mantinha sua forma, e as dalmáticas, uma túnica como vestimenta com grandes mangas em forma de sino, que tendiam a ser arqueadas nas laterais. A equipe pastoral geralmente era de cor e ornamentação.

Século XII
Traje geral
O século XII trouxe mudanças no traje civil para os habitantes das Ilhas Britânicas. A túnica agora estava bem ajustada com uma saia longa. Havia, como C. Cunnington descreve, uma “fenda em frente ao nível da coxa” e as mangas, agora bem ajustadas, eram “em forma de sino” no pulso ou, a “parte inferior [pendurada] para formar um pendente manguito que pode ser enrolado para a ação ”. Os camponeses usavam túnicas mais curtas e as mangas eram “tubulares… enroladas”. A túnica podia ser usada com ou sem o cinto, que agora carregava a espada. As linhas do pescoço eram ou diagonais, do pescoço em movimento no peito, ou horizontais, do pescoço até o ombro. A super túnica, usada com uma cinta, era ocasionalmente usada sozinha, mas nunca foi combinada com a túnica acima mencionada. As mangas desta super túnica tinham, como afirma C. Cunnington, “punhos pendentes”, que eram incomuns, ou eram “soltos e muitas vezes apenas de cotovelo”. A super túnica era ocasionalmente forrada de pele.

O manto e o manto, um manto que lembra uma capa solta, eram presos com um broche ou fecho, ou, como Cunnington descreve, “o canto da borda do pescoço de um lado foi puxado através de um anel costurado no canto oposto, e então atado para manter em posição ”. Para os ricos, a capa era forrada de pele e, para todas as classes abaixo, a capa era encapuzada e feita de pele de animal, com o cabelo para fora.

Décimo terceiro século
Traje geral
Na primeira metade do século XIII, os braies de linho eram usados ​​e depois encurtados até o joelho na segunda metade do século, que então se tornava gavetas ou roupas de baixo. Meias curtas terminavam logo abaixo do joelho e a borda era ocasionalmente decorada. Meias mais longas, com metade do comprimento da coxa, também poderiam ser usadas e, como C. Cunnington descreve, foram “moldadas para caber na perna, alargando-se acima do joelho para que pudessem ser puxadas para cima sobre os braies”. As meias e a cinta estavam amarradas em um ponto na parte superior da frente da meia, para mantê-la no lugar. Algumas meias tinham estribos, pés inteiros ou nenhum pé. Para meias, feitas de lã ou couro, uma “sola de couro fino foi anexada” para que os sapatos não precisassem ser usados. O desgaste das pernas durante o século 12 tendia a ser colorido e as listras eram populares.

Todas as classes de homens durante o século 12 usavam sapatos ou botas. Os sapatos, como descreve C. Cunnington, estavam “abertos sobre o pé e presos na frente do tornozelo com uma correia presa por um broche ou fivela”.

Para os ricos, as bandas de sapatos eram decoradas e os desenhos eram frequentemente encontrados “sobre os pés ou em volta do calcanhar”. Diferentes estilos de sapatos começaram a aparecer durante esta época. Um deles, como afirma C. Cunnington, estava “alto em torno do tornozelo e cortava as laterais ou na frente”, enquanto outros eram atados ou tinham “parte superior curta, mas cortada bem atrás do calcanhar”. As botas eram mais notáveis ​​no meio da panturrilha ou no comprimento do joelho e amarradas na frente ou ao longo do lado interno. Essas botas tendiam a ser coloridas e tinham, nas palavras de C. Cunnington, “virar a parte de cima”. Botas mais curtas, com dedos pontiagudos, também eram usadas e terminavam logo acima do tornozelo. Botas eram feitas de couro de vaca ou boi, tecido, pele de peixe ou, para aqueles que podiam pagar, seda.

Capuzes separados também fez uma aparição. Eles estavam soltos, como C. Cunnington descreve, um “capuz pontudo” e estavam presos a um manto que se estendia até os ombros. A capa era geralmente uma única peça de material e, portanto, tinha que ser colocada sobre a cabeça. C. Cunnington afirma que o “chapéu frígio pontiagudo”, ou a “tampa pequena e redonda com talo ou com aba laminada e com ou sem o caule” ou a “capa mole desengaçada, parecida com uma boina” foram usados. Viajantes usavam “chapéus com abas largas e coroas baixas… sobre o capuz”, que amarravam sob o queixo. Chapéus pequenos com coroas redondas e, segundo C. Cunnington, aba virada para baixo, decorada com uma maçaneta em vez de um talo. também era usado, assim como coifas, que era um “gorro de linho simples que cobria as orelhas e confinava o cabelo” e amarrado sob o queixo. A touca podia ser usada com outros chapéus ou capuzes.

Acessórios para homens ingleses do século 12 ficaram mais decorados. O cinto, meados do século, tornou-se mais elaborado em sua ornamentação e, na segunda metade do século, era “amarrado como uma faixa na frente com pontas penduradas” ou, se “longo e elaborado, era preso com fivelas ornamentais” como C Cunnington descreve. Carteiras e bolsas, na primeira metade do século, eram penduradas no cinto ou na cinta da culatra e, na segunda metade, eram colocadas sob a túnica, fora de vista. Durante essa época, as luvas tornaram-se moda para a nobreza, embora raramente fossem usadas. Anéis, broches, fivelas, colchetes e “filetes ornamentais de ouro e prata”, diz C. Cunnington, usados ​​pelas classes dominantes. Lã, linho e seda continuavam a ser usados, assim como o couro, que os camponeses usavam para túnicas e manto e deixavam o cabelo virado para fora. O vestuário também foi bordado durante esta época.

Os homens continuavam a usar túnicas curtas e longas com um cinto; no entanto, a fenda na frente foi removida. Um novo estilo foi introduzido nesta época em que as mangas e o corpo foram cortados de uma peça de material. Uma ampla cava, que se estendia até a cintura, foi deixada aberta e as mangas foram cortadas para, como C. Cunnington afirma, “inclinar-se para um punho estreito e apertado no pulso”. A super túnica do século 11 continuava a ser usada pelas menos elegantes, pelas classes mais baixas da sociedade, e a cinta era opcional. Cinco novos estilos da super túnica foram introduzidos nesta época. O primeiro consistia de um painel frontal e traseiro que se estendia dos ombros até o nível da panturrilha. Os dois painéis foram costurados juntos ou juntos perto da cintura, onde foram recebidos por uma fenda na frente. A abertura do pescoço era grande, de modo que a túnica podia ser colocada sobre a cabeça e um cinto não costumava ser usado com essa túnica. O segundo novo estilo era mais “volumoso”, como descreve C. Cunnington, e pendurado em dobras até o comprimento entre os joelhos e os tornozelos. As mangas se juntaram nos ombros e se estenderam além das mãos. Uma fenda vertical foi cortada no braço da manga para permitir o movimento desenfreado. Esta vestimenta, como a anterior, era colocada na cabeça e um capuz era frequentemente preso. O terceiro estilo foi muito mais solto que os anteriores. As mangas poderiam se estender até um pouco abaixo do cotovelo ou poderiam ser usadas curtas e largas. Um cinto de fivela era opcional. A quarta super túnica, ou garnache, era na altura do joelho e o material era cortado nos ombros para permitir que o material “caísse de cada lado, prevendo mangas de capa”, como descreve C. Cunnington. Os lados da túnica podiam ser apertados na cintura, costurados da cintura até a bainha, ou deixados abertos e eram tradicionalmente sem cinto. O último estilo era simplesmente sem mangas e usado com um cinto.

Para estes capotes e capuzes vermelhos, o tecido irlandês era popular.

Fitchets, lembrando os bolsos modernos, também apareceu no século XIII. Fendas verticais foram cortadas na super túnica, que não tinha aberturas laterais, para permitir o acesso à bolsa ou chaves penduradas na cintura da túnica.

A roupa de homem do século 13, como ilustra C. Cunnington, consistia no capuz, que às vezes era abotoado, e com gorros redondos e grandes chapéus bordados, ambos vistos no século anterior. Novidade para esta época eram chapéus com “aba redonda virada na parte de trás que poderia ser usada invertida com o aumento na frente”. Chapéus com coroas redondas também faziam uma aparição e às vezes eram encontrados com um “botão na coroa” ou com uma “aba moderada com uma inclinação para baixo ou uma borda laminada”. A touca continuou a ser usada com muito mais frequência.

Durante essa época, roupas como capas, mantos e meias permaneceram inalteradas. No entanto, durante esta época, as meias eram às vezes amarradas com tiras estreitas de material abaixo do joelho para segurar a meia no lugar. Ataduras de perna para a nobreza se tornaram populares, que cruzavam e se estendiam acima do joelho.

Sapatos durante esta época foram projetados de modo que cada sapato foi cortado explicitamente para o pé de um indivíduo. Os sapatos eram simples, e a maioria estava fechada em volta do tornozelo e eram atados ou dobrados ao longo do lado interno do pé. Outros sapatos expunham a parte superior do pé e ou se esticavam alto atrás do tornozelo ou eram apertados perto do tornozelo por uma cinta no peito do pé. Botas, como C. Cunnington descreve, foram brevemente coloridas ao longo do topo, tinham um ajuste muito mais flexível e eram pouco estendidas ao bezerro. Calthrop acrescenta que as botas foram “viradas um pouco no topo”.

Os acessórios masculinos eram semelhantes aos do século XI. As luvas continuavam a ser usadas pela nobreza e podiam ser longas, estendendo-se até o cotovelo, ou compridas, e começavam a ser decoradas, explica C. Cunnington, “com uma larga tira de bordados de ouro nas costas até o juntas ”. No final do século, as luvas eram mais usadas e enfeitadas com botões prateados ou dourados. Calthrop também inclui aquele cabelo longo e barbas bem aparadas que estavam em grande estilo para os homens do século XIII.

Século quatorze
Traje geral
Roupas masculinas do século XIV eram muito mais adequadas do que suas contrapartes do século XIII. Durante esta época, muitas das peças padrão que foram usadas pelos britânicos evoluíram para novas roupas e assumiram nomes diferentes. P. Cunnington explica que roupas soltas, como a túnica e a super túnica, de séculos passados, continuaram sendo usadas pelas classes mais baixas, menos preocupadas com a moda. Essas roupas soltas, como afirma C. Cunnington, foram cortadas na frente, tinham mangas e eram usadas com uma cinta. Além disso, eles poderiam ser encurtados para o quadril. O gipon, também chamado de pourpoint ou doublet, surgiu durante o século XIV. Ela substituiu a túnica e era na altura do joelho e justa. O gipon não foi projetado com quaisquer dobras ou reúne como a túnica era. As mangas eram longas e apertadas e o pescoço estava baixo. O corpete era acolchoado e a peça era ou abotoada ou atada na frente, mas para as classes mais baixas era apenas abotoada até a cintura. O gipon era tradicionalmente usado sobre uma camisa e, se usado com uma roupa exterior, um cinto não era usado. No final do século, o gipon foi encurtado acima do meio da coxa e foi usado com um cinto no nível do quadril

O vestuário exterior desta época era conhecido como o Cote-hardie e substituiu a super túnica dos séculos anteriores. Esta nova peça de gola alta no comprimento do joelho era justa e abotoada ou amarrada na parte da frente até o nível da cintura, onde então “se dilatou em uma saia cheia que estava aberta na frente”, como descreve C. Cunnington. As mangas complexas da cote-hardie se estendiam, na frente, até o cotovelo e, nas costas, pendiam em abas que afunilavam e alongavam. Mangas durante esta época foram decoradas. Um cinto ou cinto foi usado com esta nova roupa. Os menos afortunados usavam hardies mais frouxos que não prendiam na frente. Em vez disso, eles eram um pedaço e foram colocados sobre a cabeça. Mantos e capas continuaram a ser usados ​​como roupas de uso externo e não mudaram em relação ao século anterior.

As meias masculinas do século XIV foram alongadas e amarradas ao gipon, de modo que ficou escondido sob a saia. Meias mais curtas estavam amarradas a ligas com listas de lã ou linho. Botas e sapatos mais curtos também se tornam moda. Solas de lã foram adicionadas aos sapatos como as correias.

O capô continuou a ser usado pelos homens durante esta época. No entanto, sua forma mudou. O capuz pontudo foi alongado como P. Cunnington descreve, “em uma longa serpentina … e a partir disso foi feito outro enfeite de cabeça que foi feito na forma de um turbante com uma aba caída feita da capa do capuz”. Tampões espreitadouros continuaram populares e chapéus pequenos com abas fechadas surgiram. No final do século, os homens começaram a colocar penas em seus chapéus para decoração.

As luvas se espalharam pela hierarquia social, de modo que até mesmo os da classe trabalhadora estavam usando-as no século XIV. Para esta aula, apenas o polegar e duas seções existiam para os dedos.

Vestuário e classe
As classes mais baixas da Idade Média não tiveram acesso às mesmas roupas que a nobreza. Pobres homens e mulheres trabalhando nos campos ou em condições úmidas ou lamacentas frequentemente andavam descalços. As mulheres de classe média e alta usavam três peças de vestuário e a terceira peça era de surreal, bliaut ou cotehardie. Estas eram vestimentas muitas vezes luxuosas, dependendo da riqueza da pessoa que as usava, e podiam ter aparas em pele ou seda decoradas com desenhos elaborados. Por causa do custo do tecido, as classes trabalhadoras mal usavam essa terceira peça de roupa.

Outro marcador das classes altas era um cocar elaborado. Estes podem envolver fios, tecido de revestimento e tampas pontiagudas. Mais uma vez, por causa do custo, os pobres não podiam pagar por isso e, em vez disso, usavam véus de tecido simples, chamados de wimples, que “caíam sobre a cabeça, em volta do pescoço e até o queixo”. As mulheres que trabalhavam usavam vestidos de comprimento até os tornozelos e os homens usavam túnicas e calças curtas. Quanto mais tempo a roupa, maior na estação era uma pessoa. Isto é evidente nas leis suntuárias de 1327, que afirma que “chegar à classe mais baixa, nenhum homem que serve é usar 2½ jardas em um vestido curto ou 3 em um longo”. Além disso, servir homens como servos ou atendentes geralmente não usavam capas, e os nobres que serviam serviam para distingui-los das massas.

Enquanto a maioria das mulheres camponesas teciam seu tecido e depois faziam suas próprias roupas, os ricos podiam comprar alfaiates, peleiros e bordadeiras. Os mais ricos, como a realeza, teriam “todos esses artesãos na equipe, às vezes um por cada adulto da casa”.

O status social era de suma importância durante a Idade Média, e essa ideia foi exemplificada pela moda. Por exemplo, era geralmente entendido que tons escarlates, como vermelho e roxo, eram itens importantes nos guarda-roupas da realeza. Mais especificamente, essas cores tornaram-se reservadas para reis e príncipes e denotavam luxo e riqueza. As leis suntuárias medievais ou “atos de vestuário” foram postas em prática para regular as escolhas de roupas das pessoas durante esse tempo. Aqueles que apoiaram a promulgação dessas leis o fizeram porque as leis enfatizaram as diferenças entre as classes e definiram claramente quais são essas diferenças. Por exemplo, o estatuto 1363 da Lei do Vestuário de 1337 afirma que as esposas de pescadores e artesãos não podem usar nenhum véu ou lenço feito de seda… os grupos de status mais elevado, no entanto, podem usar os itens importados que quiserem. Isso indica claramente a divisão compreendida entre os ricos e os pobres durante essa época, e a importância de manter as classes definidas como entidades separadas. Havia regras para cada item de roupa; mulheres de classe baixa foram proibidas de usar véus caros. Apenas esposas e filhas de homens ricos podiam usar veludo ou cetim. Houve uma descontinuidade injusta nas regras; cidadãos de classes mais baixas nunca poderiam usar um item designado para a classe alta, enquanto a classe alta podia usar qualquer coisa que lhes convinha. Por exemplo, esposas e filhas de servos não deveriam usar véus que custam mais de doze centavos.

Os atos súditos ingleses de 1463 explicam detalhadamente os itens de vestuário reservados àqueles que estão abaixo do status do rei, restringindo o comprimento do casaco e a altura do sapato. Nessa legislação, a intenção era impedir que os homens agissem como se fossem de uma classe mais alta por meio de como se vestiam. As leis afirmavam especificamente que um homem deveria se vestir dentro do status em que nasceu. Os atos descreviam que roupa deveria ser usada e também claramente como as classes eram classificadas, com reis e realeza no topo e servos na parte inferior. A maioria dessas listas organizadas não incluiu todos os grupos de pessoas. A maioria das listas consistia em divisões das classes média e alta, enquanto as classes mais baixas eram totalmente negligenciadas. Isso porque a classe média era considerada mais propensa a violar as leis do vestuário, porque supostamente era mais influenciada por pressões sociais, enquanto as pessoas de classe baixa não tinham a capacidade de se vestir de acordo com uma classificação mais alta, mesmo que desejassem. De fato, qualquer menção às classes inferiores foi feita por necessidade, a fim de completar a hierarquia social.

Têxteis usados
O material mais comumente utilizado foi lã, com a lã variando em textura e qualidade com base no tipo de ovelha de onde veio. A qualidade pode variar do muito grosseiro e não tingido para a classe baixa a extremamente fina com desenhos e cores para a classe alta. O linho e o cânhamo eram outros tecidos usados ​​e eram utilizados frequentemente pelas classes mais baixas como roupas de baixo e coberturas de cabeça. Além disso, a seda era um material popular usado pelos ricos e importado da Ásia. Depois das cruzadas, tecidos como damasco, veludo e cetim foram trazidos de volta à Inglaterra, assim como samite. Peles de animais também eram usadas como “mantos de pele de ovelha… no inverno para evitar o frio e a chuva”. Couro foi usado para produzir itens como sapatos, cintos, luvas e armaduras.

A classe média geralmente podia se dar ao luxo de tingir suas cores de lã como azul e verde. Os ricos podiam se dar ao luxo de acrescentar desenhos elaborados às suas roupas, bem como morrer de vermelho e preto, cores caras para a época. O roxo também era considerado uma cor da realeza e era reservado para reis ou figuras religiosas como o papa.