O vestuário da Idade Média no Ocidente foi determinado, até certo ponto, pelo fenômeno do cristianismo e seus tabus, inovações no vestuário proporcionadas pelas invasões bárbaras de povos e muçulmanos e a evolução das vestimentas bizantina e romana.

O traje medieval medievo mudou muito gradualmente de cerca de 400 para 1100. A principal característica do período foi o encontro do traje romano tardio com o dos povos invasores que se mudaram para a Europa durante esse período. Por um período de vários séculos, pessoas em muitos países vestiram-se de maneira diferente, dependendo de se identificarem com a antiga população romanizada, ou com as novas populações, como os francos, os anglo-saxões e os visigodos. A diferença mais facilmente identificável entre os dois grupos estava no traje masculino, onde os povos invasores geralmente usavam túnicas curtas, com cintos e calças visíveis, mangueira ou leggings. As populações romanizadas e a Igreja permaneceram fiéis às túnicas mais longas do traje formal romano, vindo abaixo do joelho, e muitas vezes até os tornozelos. No final do período, essas distinções haviam finalmente desaparecido, e as vestimentas romanas permaneciam principalmente como estilos especiais de vestuário para o clero – as vestimentas que mudaram relativamente pouco até os dias atuais.

Muitos aspectos da roupa no período permanecem desconhecidos. Isto é em parte porque apenas os ricos foram enterrados com roupas; Era costume que a maioria das pessoas fosse enterrada em mortalhas, também chamadas de folhas sinuosas. O enterro completamente vestido pode ter sido considerado como um costume pagão, e uma família pobre provavelmente se alegrava em manter um conjunto útil de roupas em uso. As roupas eram caras para todos, exceto as mais ricas nesse período.

Gradualmente, o uso do vestido desapareceu e o uso das túnicas foi ampliado e a bárbara “bracca” (uma espécie de calça ajustada ao corpo, feita de couro) deu origem à calcinha (calças precedentes, meias, etc.) do tornozelo ao joelho com tiras entrelaçadas ou apertadas na cintura e incluindo o pé na roupa. Também evoluiu as camadas e mantos em homens e velas e os laços nas mulheres.

Influência bizantina
A moda de Bizanci foi a ponte com a Europa da opulência oriental das grandes roupas e noivas bordadas com prata e jóias, muito na moda durante a época carolíngia de roupas cerimoniais, enquanto a cidade estava vestida de calcinhas, velas, túnicas e manteletes, que os visigodos chamado Striges quando estavam parados e bordados quando foram feitos com tecido suficiente.

Influência muçulmana
A invasão dos sarracenos influenciou a vestimenta das áreas conquistadas, impondo o curativo dos saragueles e os hábitos dos habrabes, as faixas e o turbante e outros toques de inspiração oriental. As peças mais comuns de origem marroquina na Europa mediterrânea eram talvez o havaiano (túnica curta, ajustada aos braços e cintura com botões).

Materiais
Além da elite, a maioria das pessoas no período tinha baixos padrões de vida, e as roupas provavelmente eram feitas em casa, geralmente a partir de tecidos feitos em um nível de aldeia, e muito simplesmente cortadas. A elite importava tecidos de seda dos mundos bizantino e depois muçulmano, e também provavelmente de algodão. Eles também podiam comprar roupas de linho branqueadas e tingidas de lã simples na Europa. Mas a decoração bordada era provavelmente muito difundida, embora geralmente não detectável na arte. A maioria das pessoas provavelmente usava apenas lã ou linho, geralmente não tingidos, e couro ou pele de animais caçados localmente.

Achados arqueológicos mostraram que a elite, especialmente os homens, pode possuir joias excelentes, mais comumente broches para prender sua capa, mas também fivelas, bolsas, acessórios para armas, colares e outras formas. O Sutton Hoo encontra e o Tara Brooch são dois dos exemplos mais famosos da Irlanda e da Grã-Bretanha no meio do período. Na França, mais de trezentas abelhas de ouro e jóias foram encontradas na tumba do rei merovíngio Childerico I (morreram em 481; todas, com exceção de duas abelhas, foram roubadas e perdidas), que se acredita terem sido costuradas em sua capa. Acessórios para trabalho em metal eram o indicador mais claro de pessoas de alta patente. Na Inglaterra anglo-saxônica, e provavelmente na maior parte da Europa, apenas pessoas livres podiam carregar um seax ou uma faca, e ambos os sexos normalmente usavam um na cintura, para usar para todos os fins.

A escassez das fontes não permite hipotecar com segurança o corte e o material das roupas usadas pelas classes pobres da Europa durante o início da Idade Média. As elites dominantes preferiam materiais sumptuosos, importantes das terras anteriormente ocupadas pelo império romano oriental e naquele tempo divididos entre os bizantinos e os árabes: seda (neste sentido a produção constante da área metropolitana) e o algodão. No entanto, os ricos também usavam lã colorida e linho branqueado de produção europeia. A maioria das pessoas provavelmente usava apenas lã / linho e couro / pele não coloridos de animais caçados localmente.

Embora a iconografia da época não nos permita detectá-la, a evidência arqueológica mostra que os primeiros tecidos medievais eram ricamente decorados com bordados e frequentemente obtidos com técnicas de tecelagem particularmente complexas e refinadas. Uma tradição sartorial sólida é atestada pelos anglo-saxões: v. Opus anglicanum. O costume de decorar vestidos com faixas e franjas de diferentes tecidos (por exemplo, seda) é bem documentado por iconografia e fontes (por exemplo, Paolo Diacono).

Sempre a arqueologia permitiu deduzir a grande importância dada pela alta sociedade medieval européia à arte do ourives.
O uso de acessórios metálicos “transportáveis” (para armas, o casaco, a “armadura e / ou aderência ao cavalo”, filha de uma prática ainda mergulhada na cultura bárbara nômade, foi de fato a principal indicação do status de alta social de o homem medieval primitivo. De algumas culturas romano-bárbaras, por exemplo. os burgúndios, possuímos, não por acaso, apenas testemunhos materiais de um tipo de ourives.
Não podemos esquecer, no entanto, que durante todo o início da Idade Média a posse da arma de metal, principalmente a faca polivalente da espada scramasax no cinto, era uma característica fundamental do status de “homem livre”.
As jóias mais soberbas eram geralmente os alfinetes de capa. O “Sutton Hoo Buckle” e o “Fibula di Tara” são dois dos exemplos mais famosos da joalheria britânica masculina do período. No entanto, também havia fivelas, bolsas, acessórios para armas (o balteo e a bainha para a espada), colares e medalhões de várias formas (por exemplo, os bracteates), mais de trezentas abelhas e jóias douradas (originalmente talvez ornamentos para pendurar o manto) foram encontrados no túmulo do rei merovíngio Childerico I

Decoração
Tanto as roupas masculinas quanto as femininas eram enfeitadas com faixas de decoração, bordados variados, bandas de tecido ou bordas coloridas entrelaçadas no tecido do tear. O famoso bordado anglicanum e anglo-saxão era procurado em Roma. Os anglo-saxões usavam cintos decorados.

Vestido masculino
A vestimenta principal era a túnica – geralmente um longo painel de tecido, dobrado com um furo no pescoço e as mangas presas. Era típico para os ricos exibirem sua riqueza com uma túnica mais longa feita de tecido mais fino e mais colorido, até mesmo de seda ou de seda. A túnica era geralmente cintada, com um cinto de couro ou tecido forte. Dependendo do clima, as calças eram feitas à medida, soltas ou apertadas (ou não eram usadas se o tempo estivesse quente). As perneiras mais básicas eram tiras de pano enroladas na perna e mantidas no lugar por longos cordões, presumivelmente de couro, o que é chamado de travamento cruzado. Isso pode ter sido feito com calças folgadas também. Mangueira mais justa também foi usada.

Sobre ela, uma túnica com mangas era usada, o que para as classes superiores gradualmente se tornou mais longo no final do período. Para camponeses e guerreiros era sempre no joelho ou acima. Para o inverno, fora ou vestido formal, um manto ou capa completava a roupa. Os francos tinham uma capa curta característica chamada “saie”, que mal chegava à cintura. Este foi preso no ombro esquerdo (para não impedir golpes de espada) por um broche, tipicamente uma fíbula e mais tarde um broche redondo no continente, e quase sempre um redondo para anglo-saxões, enquanto na Irlanda e na Escócia o particular O estilo do broche penartular ou celta era mais comum. Em todas as áreas, o broche poderia ser uma joalheria altamente elaborada em metal precioso no topo da sociedade, com os broches celtas mais elaborados, como o Tara Brooch e o Hunterston Brooch, talvez os mais ornamentados e finamente feitos de todos. O cappa ou capelão, um capuz de uma peça e capa sobre os ombros era usado para o tempo frio, e o chapéu de palha romano para o trabalho de campo no verão presumivelmente se espalhou para os povos invasores, como era universal na Alta Idade Média. Os sapatos, nem sempre usados ​​pelos pobres, eram na maior parte do tempo simples – geralmente uma sola de couro e uma parte superior de couro mais macia, que eram costurados juntos e depois virados do avesso.

O texto de Eginardo é duplamente útil, pois também nos fornece indicações precisas sobre a roupa ritual “magra” de Carlos Magno, na época o mais importante dos soberanos romanos-bárbaros da Europa. O vestuário ritual trazido de volta das fontes arqueológicas para os soberanos anglo-saxões do período é substancialmente o mesmo: túnicas, garras, leggings e capas decoradas com fíbulas e vários ourives.

Somente no século X, os soberanos europeus, acima de tudo os imperadores romanos, enriqueceram seu guarda-roupa com luxuosos toques de inspiração bizantina: vestes e joias acolchoadas de ouro. O processo atingiu a plena maturação na época do Ottoni, graças ao casamento entre o casal e a princesa bizantina Theophanus: os dois cônjuges são retratados com paludamenti presentes de Constantinopla em uma mesa de marfim hoje no Museu Nacional da Idade Média em Paris.

Carlos Magno
Os biógrafos de Carlos Magno registram que ele sempre vestiu o estilo franco, o que significa que ele usava versões semelhantes, se superiores, das roupas de camponeses ricos em grande parte da Europa para os séculos posteriores do período:

“Ele costumava usar o nacional, isto é, o vestido Frank: ao lado de sua pele uma camisa de linho e calções de linho, e acima deles uma túnica com franjas de seda; enquanto a mangueira presa por bandas cobria seus membros inferiores, e calçava seus pés, e ele protegia seus ombros e peito no inverno por uma casaca justa de pele de lontra ou marta … Ele desprezava trajes estrangeiros, por mais bonitos que fossem e nunca permitiu-se ser vestido com roupas, a não ser duas vezes em Roma, quando vestiu a túnica romana, chlamys e sapatos; pela primeira vez a pedido do papa Adriano, o segundo para gratificar Leão, sucessor de Adriano. – Einhard ”
Nenhum monarca inglês da época tinha seus hábitos de vestir gravados com tantos detalhes. Os biógrafos também registraram que ele preferia a lã inglesa por suas capas de montaria (sagæ), e queixou-se a Offa da Mércia sobre uma tendência de tornar as capas importadas para a Frankia impraticávelmente curtas. Uma narrativa um pouco mais tarde relatou sua insatisfação com os mantos curtos importados da Frísia: “Qual é o uso dessas pittaciola: não posso me cobrir com elas na cama, quando ando não posso me defender contra o vento e a chuva, e me abaixar O chamado da natureza, a deficiência congela as coxas “. Mas então ele tinha um metro e noventa e quatro de altura. Suas roupas podem ter sido um gesto político, já que a dinastia franca precedente, os merovíngios, parece ter estado pronta para usar estilos bizantinos. Uma rainha merovíngia do início do século VI foi enterrada em um vestido de seda violeta e uma túnica de seda vermelha bordada em ouro, além de uma manta e capa de lã.

Clero
No início deste período, o clero geralmente se vestia da mesma forma que leigos em populações pós-romanas; isso mudou completamente durante o período, pois o vestido leigo mudou consideravelmente, mas o vestuário clerical quase não existia, e no final todas as fileiras do clero usavam formas distintas de vestuário.

O clero usava penteados curtos especiais chamados de tonsura; na Inglaterra, a escolha entre a tonsura romana (o topo da cabeça raspada) e a tonsura celta (apenas a frente da cabeça raspada, de orelha a orelha) teve que ser resolvida no Sínodo de Whitby, em favor de Roma. Igrejas ou mosteiros ricos vieram durante este período para usar vestes ricamente decoradas para serviços, incluindo bordados opus anglicanum e sedas com padrões importados. Várias formas de vestimentas derivadas dos romanos, incluindo a casula, o cobre, o pálio, a estola, o manípulo e a dalmática se regularizaram durante o período e, no final, havia prescrições complicadas para quem deveria usar o quê e quando. Em grande medida, essas formas de vestimenta sobrevivem hoje nas igrejas anglicanas católicas e (ainda mais conservadoras). O mesmo processo ocorreu no mundo bizantino no mesmo período, que novamente mantém os primeiros estilos medievais nas vestes ortodoxas orientais.

O clero secular (isto é, não-monástico) geralmente usava uma túnica branca, ou túnica solta, amarrada na cintura com um cordão (formalmente chamado de cinta), quando não estava conduzindo os serviços. O clero superior parece ter sempre fechado suas capas com um broche no centro do peito, em vez de no ombro direito, como leigos, que precisavam do braço da espada desembaraçados.

Vestuário eclesiástico
Durante o Período de Migração, as roupas do clero europeu não diferiam em nada das roupas da população secular do Império Romano do Ocidente. Durante a Alta Idade Média, enquanto o vestuário dos leigos estava contaminado com elementos germânicos, o dos eclesiásticos permaneceu ligado ao modelo romano antigo e desenvolveu-o, diversificando roupas e paramentos para as várias classes da classe sacerdotal (casula, cobre, pallium, estola, peça de mão, dalmática) com requisitos específicos e rigorosos sobre quem poderia usar o que e quando. Estas vestimentas sacras são hoje parte integrante da liturgia do catolicismo romano e do cristianismo ortodoxo.
A enorme riqueza acumulada pelas igrejas e mosteiros também permitia aos religiosos comprar roupas ricamente decoradas com preciosos materiais e bordados e / ou obtidas com tecidos preciosos como a seda.
O clero secular também tinha uma túnica leve, apertada na cintura por um cinto de corda, para usar “fora de ordem”. Os monges, por outro lado, usavam o hábito, derivados do sagum dos militares ou da cocolla. O religioso que podia comprar um manto o carregou fechado por um broche / broche no peito, não no ombro como os leigos, já que eles não podiam segurar a espada. Os sumos sacerdotes levavam um cuidado pastoral distintamente decorado.

Nos primeiros séculos da Idade Média, havia dois tipos de tonsuras: a romana (parte superior do crânio raspado) e a celta (processo frontal raspado, de orelha a orelha). Na Inglaterra, a escolha foi governada em favor da tonsura romana na época do Sínodo de Whitby (século VII).

Vestido feminino
Roupas femininas na Europa Ocidental passaram por uma transição durante o início do período medieval, quando as tribos germânicas migratórias adotaram os símbolos tardios romanos de autoridade, incluindo roupas. No norte da Europa, no início do período entre 400 e 500 dC na Europa continental e um pouco mais tarde na Inglaterra, as roupas femininas consistiam em pelo menos uma túnica de mangas compridas presa nos pulsos e uma peça em forma de tubo, às vezes chamada de peplos. usado preso nos ombros. Esta peça foi transportada com as migrações germânicas para a Península Ibérica e sul da Europa. Estas peças podem ser decoradas com apliques de metal, bordados e faixas tecidas.

Depois de cerca de 500 dC, as roupas das mulheres moviam-se para túnicas em camadas. Nos territórios dos francos e de suas eventuais tribos clientes, os alemães e bavarii, bem como em East Kent, as mulheres usavam uma longa túnica como uma camada interna e um longo casaco, fechado na frente com vários broches e um cinto, como um camada externa. Um exemplo disso pode ser visto nas interpretações do túmulo da rainha Arnegunde. Nem todas as sepulturas identificadas como femininas contêm os broches necessários para fechar a frente do “vestido de casaco”, indicando que nem todas as mulheres usavam esse estilo, ou pelo menos que nem todas as mulheres foram enterradas nesse estilo. Os broches podem ter sido muito caros para a maioria das mulheres.

As mulheres da Inglaterra anglo-saxã posterior, fora de East Kent, usavam principalmente um conjunto de túnicas de múltiplas camadas. Essas mulheres eram particularmente conhecidas por seus bordados e podem ter decorado suas roupas com bordados de seda e lã ou faixas tecidas. Estas túnicas são frequentemente interpretadas como tendo um estilo de decote chamado “decote de buraco de fechadura” que pode ter facilitado a amamentação. Este decote teria sido fechado com um broche de modéstia e calor. Na Inglaterra anglo-saxônica posterior, há evidências visuais de uma grande peça de roupa de poncho que pode ter sido usada por mulheres nobres ou reais.

A roupa mais famosa da Escandinávia medieval é o chamado vestido de avental (também chamado de trägerrock, hängerock ou smokkr). Isso pode ter evoluído a partir dos peplos da Idade do Ferro germânica. A roupa é muitas vezes interpretada como uma forma de tubo (ajustada ou solta) que é usada com tiras sobre o ombro e grandes broches (às vezes chamados de “broches de tartaruga”) na parte superior do tórax. Exemplos de faixas de seda aplicadas como decoração foram encontradas em vários túmulos. Nem todos os túmulos identificados como pertencentes a mulheres contêm os broches que tipificam este tipo de roupa, indicando que algumas mulheres usavam um estilo diferente de roupa. Há evidências de Dublin de que pelo menos algumas mulheres nórdicas usavam bonés ou outras capas de cabeça, mas não está claro quão difundida era essa prática.

Em todas as camadas superiores, o decote, mangas e bainhas podem ser decorados com bordados, tablete ou sedas aplainadas, muito ricamente para as classes altas. Mangueira ou meias podem ter sido usadas nas pernas. Véus ou outras coberturas de cabeça aparecem na arte mostrando mulheres do norte da Europa começando com os romanos, no entanto, isso não é universal. O uso mais difundido de headcoverings, especialmente para mulheres casadas, parece seguir a cristianização das várias tribos germânicas. A pele é descrita em muitos relatos clássicos das tribos germânicas, mas não sobreviveu bem a vestígios arqueológicos, dificultando a interpretação de como e onde era usada em roupas femininas. Em todas as regiões, as vestes eram feitas principalmente de lã e linho, com alguns exemplos de seda e cânhamo.

Variação regional
Áreas onde a influência romana permaneceu forte incluem a maior parte da Itália, exceto o norte, o sudoeste da França, tão ao norte quanto Tours, e provavelmente cidades como Colônia, na Alemanha. A Ibéria era em grande parte governada pelos mouros na parte posterior do período, e em qualquer caso havia recebido influências bastante diferentes dos visigodos em comparação com outros povos invasores; Vestimenta espanhola permaneceu distintivo bem após o final do período. O reino visigodo de Toulouse também governou o sul e o oeste da França nos dois primeiros séculos do período.

As primeiras mulheres anglo-saxãs parecem ter uma forma distinta de vestimenta tubular, presa no ombro com broches e cinturada. Este estilo combina com alguns vestidos alemães de muito mais cedo no período romano. Depois de cerca de 700, que coincide aproximadamente com a conversão geral ao cristianismo, eles adotaram o estilo continental geral.

Os vikings pagãos, especialmente as mulheres, vestiam-se de maneira bastante diferente da maior parte da Europa, com cabelos femininos descobertos e um vestido exterior feito de um único pedaço de tecido, preso com broches nos dois ombros. Sob isso eles usavam uma roupa de baixo com mangas, talvez com uma túnica de lã intermediária, especialmente no inverno, quando uma jaqueta pode ter sido adicionada como uma camada superior final.

Na Itália, a presença, até o oitavo século, de fortes enclaves bizantinos (Roma, Ravenna, Veneza, etc.) coordenados pelos Esarca, contribuiu para a disseminação entre as classes sociais mais altas da suntuosa vestimenta “neo-romana” do corte de Constantinopla: túnicas policrômicas cobertas por vários paludamentos usados ​​pelos eclesiásticos, como as dalmáticas usadas como viadutos e o pálio como distintivo de hierarquia. A missa foi também a influência bizantina sobre a produção de ourives romano-bárbaro da Itália ocupada pelos lombardos no século VI: vcd Corona di Teodolinda.

Na Espanha, depois de uma fase inicial de coabitação entre o reino visigótico romano-bárbaro e os enclaves bizantinos locais, o início da dominação árabe no século VIII contribuiu para o desenvolvimento de uma roupa híbrida diferente de qualquer outra na Europa: difusão massiva entre as elites também cristã, de sedas decoradas com estilos tipicamente islâmicos (os chamados arabescos); gosto pronunciado por cores brilhantes, que ainda podem ser encontradas nas roupas tradicionais do sudeste da Espanha; calças largas “zaragüelles” derivadas de raças árabes e persas sarāwīl; etc.

Da mesma forma, no norte da Europa, onde a influência suntuária romana era escassa, formas persistentes de roupas “bárbaras”.

Nas ilhas britânicas, pelo menos até o século VIII, os anglo-saxões mantinham formas de vestuário razoavelmente arcaicas e os gaélicos, cuja principal vestimenta unisex permanecia a capa de lã (farelo) sob a qual usavam uma túnica (léine) por mais tempo. mulheres .

Na Escandinávia, a moda masculina era bem diferente da moda européia em si, exceto pela persistência dos kyrtillas em um vestido em vez da túnica real. Por outro lado, a moda feminina era particular, com longos vestidos tubulares presos aos ombros da mulher por um par de cadarços para serem enganchados nos alfinetes dos ombros. A persistência (pelo menos até o século X) do paganismo entre os vikings também escapou de suas mulheres da moda feminina que prevalecia no continente para cobrir seus cabelos com véus e fones de ouvido.