Traje nacional do Azerbaijão – a cultura material e espiritual do povo surgiu como resultado de um processo muito difícil e longo de desenvolvimento. A história étnica do povo do Azerbaijão, as características artísticas da criatividade das pessoas, suas várias formas, padrões artísticos ornamentais e tecelagem são refletidas em trajes nacionais. À medida que os campos como criação de bicho-da-seda e produção de algodão continuam a crescer, a produção de tecidos que desempenha um papel especial nos trajes nacionais aumentou e, como resultado, os vestidos nacionais foram revividos. Roupas nacionais desempenham um papel no desenvolvimento de um conjunto de arte aplicada decorativa, bem como outras amostras, partes da cultura do Extremo Oriente e muitas outras amostras decorativas.

As características etnográficas, históricas e artísticas da criatividade nacional, que também foram usadas na criação de determinadas formas dela, são refletidas nos costumes. As artes do Azerbaijão lembram-se também em ornamentos de fantasia com bordados artísticos, em tecelagem e tricô.

No século XVII, o território do moderno Azerbaijão era considerado o principal bairro de sericicultura do Oriente Próximo e Shirvan era a principal região da sericicultura. Sedas foram produzidas em Shamakhi, Basqal, Ganja, Shaki, Shusha e em outras regiões. Têxteis finos, lenços de cabeça de seda para mulheres com ornamentos de beleza surpreendente e outros foram produzidos nessas cidades.

O estilo de roupa refletia o estado civil e a idade de seu dono. Por exemplo, o traje de uma menina e uma mulher casada eram diferentes; as mulheres jovens usavam vestidos mais coloridos.

Desde o século 20, os trajes nacionais no Azerbaijão são usados ​​principalmente em aldeias. Quase todas as danças nacionais são realizadas em trajes nacionais.

Roupa masculina
O traje nacional masculino na verdade era solteiro em todas as zonas do Azerbaijão. A distinção de classe o proprietário refletiu-se em trajes masculinos.

agasalhos
O vestuário nacional para homens consistia em “ust koyney” (camisa) ou chepken, arkhalig, gabi e chukha (roupa humeral).

Arkhalig – era de peito único ou de dois seios. Foi costurado de seda, cashmere, tecido, cetim e outros tecidos.
Gaba – outerwear humeral masculino, que foi cosido de tirme.
Chukha – outerwear humeral masculino, que foi destacável na cintura, com camadas e reúne. Foi costurado de tecido, tirme e tecido têxtil caseiro.
Kurk – casaco de pele feito de pele de cordeiro, sem fecho, com gola, decorado com bordados.
Um dos etnógrafos russos escreve sobre o traje masculino do Azerbaijão:

A roupa de baixo consiste em camisas retas e curtas de chita grossa, branca e principalmente em tons de azul escuro com cuecas deste mesmo material, que são presas com fitas na cintura; no inverno eles são usados ​​sobre calças largas de lã, que também são presas com fitas. Sobre uma camisa é usado arkhalig feito de algodão. Arkhalig é como o longo e apertado casaco do homem russo com cintura curta e saia curta com faixas no cinto; está sempre bem apertado ou no meio ou fora do peito. Chukha é usada sobre arkhalig com cintura curta e com uma saia com comprimento abaixo dos joelhos, mas a cabeça é coberta com um pequeno chapéu em forma de cônica feito de pele de cordeiro, durante todo o ano. Meias de lã curtas são usadas para os pés.

Cocares
Papaq era considerado um símbolo de fortaleza, honra e dignidade dos homens no Azerbaijão e perder era considerado uma desgraça. O furto de papaq foi considerado como uma ação hostil contra seu dono. Era possível ultrajar um homem e toda a sua geração derrubando papaq de sua cabeça. A dignidade social do proprietário de papaq pode ser determinada por sua forma. Os homens nunca tiraram seus papaqs (mesmo durante o jantar), exceto o vodu antes do salat. A aparência em locais públicos sem toucado foi considerada uma ação indecente.

Papaqs feitos de pele de cordeiro ou karakul era o principal headwear para os homens. Eles tinham diferentes formas e nomes locais. De acordo com E.Torchinskaya, existem 4 tipos de papaq do Azerbaijão no Museu Hermitage de São Petersburgo:
Yappa papaq (ou “qara papaq” – “papaq preto”) – foi amplamente difundido em Karabakh e foi coberto com têxteis. Eles foram diferenciados pela cor – “gizil papaq” (dourado) e gumush papaq (prata).
Motal papaq (ou “papagi choban” – “papaq do pastor”) – era feito de pêlo de cordeiro de pêlo comprido e estava em forma de cone. Papaq Motal foi geralmente usado por camadas pobres da sociedade.

Shish papaq (ou “bey papagi” – “bey papaq”) – era em forma de cone ou afiada. De acordo com o nome do material, do qual foi costurado, eles tinham um nome genérico – Bukhara papaq, uma pele trazida de Bukhara. Foi usado apenas por representantes da propriedade de beys e também por pessoas prósperas. Esse tipo de papaq era típico da aristocracia da cidade.
Dagga (tagga) papaq – foi espalhado em Nukhinsky Uyezd. Sua parte superior estava costurada de veludo.
Bashlyk – consistia de capuz e extremidades longas e redondas, enroladas em volta do pescoço. No inverno foi usado um bashlyg feito de pano e lã. Bashlygs feitos de lã de camelo, o forro de que foi costurado de seda colorida, porque quando as orelhas de bashlyk foram lançadas sobre ombros o forro era visível, eram especialmente valorizadas em Shirvan. Geralmente bashlyk foi acompanhado por yapinji.
Arakhchin – foi usado sob outros cocares (papaq, chalma para mulheres). Foi um típico tradicional headwear dos azerbaijanos e foi amplamente difundido mesmo na Idade Média.
Emmame – (tipo de chalma) existia entre pessoas religiosas (Mullahs, Sayyids, Sheikhs e outros).

sapatos
“Jorabs” – meias de lã foram amplamente espalhados no Azerbaijão. Os moradores da cidade usavam sapatos de couro com dedos dobrados de deslizamento. Botas foram espalhadas entre aristocratas. “Charigs” – sapatos comuns feitos de couro ou couro cru eram usados ​​pelos aldeões.

O desgaste das mulheres
Traje feminino nacional do Azerbaijão consiste em outwear e roupas íntimas. Inclui xaile formado por sucção – “chadra” e um véu – “ruben”, que foi usado por mulheres ao ir ao ar livre. Outwear foi costurado de tecidos brilhantes e coloridos, cuja qualidade dependia da renda da família. A roupa também incluía uma variedade de jóias diferentes. Contas douradas e prateadas, botões, estilizadas como grandes sementes de hordeum, moedas, pingentes e colares delicados. Ao contrário das mulheres mais velhas, as jovens usavam roupas mais brilhantes com flores brilhantes.

No século 19, Ivan Ivanovich Chopin descreveu roupas de mulheres do Azerbaijão em Oblast Armênia (chamando-os de “tatars”) é assim:

As danças das mulheres tártaras são incomparavelmente agradáveis ​​e seus vestidos promovem a originalidade delas: esta roupa consiste em uma jaqueta de malha de brocado, que é presa na cintura e uma camisa de seda vermelha com fenda grande na frente, que é presa no pescoço, e revela cores de bronze em todos os movimentos que são tatuados em ornamentos diferentes; calças largas substituem uma saia e a sua largura pode discutir com o volume de uma saia que é o mais elegante que os puristas europeus. As mulheres tártaras usam meias de lã decoradas com cores brilhantes em vez de meias; Cabelos crespos e pretos, jogados sobre os ombros, completam a roupa e substituem qualquer tipo de toucado mais fantasioso.

Outwear
Outwear consiste em uma camisa com mangas largas e calças largas para o tornozelo e camisas em forma de sino do mesmo comprimento. As mulheres também usavam uma camisa de malha com mangas compridas (arkhalig, kuladja) bem justa nas costas e no peito, que tinha uma larga fenda na frente. Na cintura, estava bem amarrado, mas abaixo dele havia se separado por reuniões. Uma jaqueta acolchoada sem mangas era usada no tempo frio. Outerwear poderia ser um manto que era mais longo que a camisa. Camisas femininas em Gazakh uyezd eram longas com fendas de cada lado.

As mulheres de Karabakh usavam chewken (chafken) que era justa à cintura e com longas mangas escondidas.

Saias largas e calças apertadas e largas também existiam. Curtas, até o joelho, camisas eram usadas em Nakhchivan. Em Shusha, Shamakhi e outros distritos eram mais longos.

Kulajs longos eram usados ​​apenas por mulheres ricas em Nakhchivan e Ganja.

Cocares
Consistia em couro em forma de chupar ou bonés de diferentes formas. Sobre ele foram usados ​​vários lenços de cabeça. As mulheres esconderam seus cabelos em uma chupada especial. A cabeça estava coberta com uma tampa cilíndrica. Mais frequentemente foi feito de veludo. Sobre ele foi amarrado um chalma e vários lenços de cabeça kalaghai.

sapatos
Nos pés foram usadas meias – jorab. Sapatos eram deslizantes como para os homens.

Classificação regional
A divisão das vestimentas nacionais do Azerbaijão por regiões, características semelhantes e distintas, foi o resultado da criação de diferentes canatos em todo o Azerbaijão no século XVIII. Os canatos estavam localizados principalmente em diferentes áreas geográficas, o que teria refletido diretamente a forma, a forma e outras características da roupa.

Baku’s
Vestidos de Baku são semelhantes aos vestidos Shaki e Shamakhi. Apesar das cores púrpura e inata nos vestidos, as cores branca e azul escura dominavam. Não importava a cor do vestido, azul e amarelo-dourado eram usados ​​em ornamentos e bordados externos. Assim, as pessoas em vestidos de Baku preferiam as cores da natureza – branco, azul, amarelo-dourado e areia. O uso abundante de roupas de baixo de Baku foi devido ao clima de Absheron. O vestido de ombro superior das mulheres de Baku não era tão diferente do das “brotações” de dentes comuns. A principal característica dos arcos femininos de Baku foi caracterizada por um corte acentuado. A forma retangular da coluna vertebral é de forma retangular e as bordas da espinha dorsal estão ligeiramente acima do cotovelo, geralmente de forma retangular. Os arquivos de Baku também foram escolhidos de forma simples.

Os arcos das mulheres foram completados com um espirro sem mangas, começando pelo cotovelo em uma estrutura simples. Às vezes, outros materiais foram usados ​​na construção dessas placas. Diferentemente de outras regiões, os arcos das mulheres eram chamados de “don” em Absheron, e esses sapos eram decorados com todas as suturas. Mulheres ansiosas construíam botões de moedas de ouro e prata nas costas da arca. As mulheres de Baku também usavam “linfáticos”, assim como em outras regiões (Sheki, Shirvan, Ganjabasar, etc.). da tampa sem vento foi usado de acordo com a seção retangular, que por sua vez enfraqueceria o arxalıqlarının. Todos esses vestidos foram costurados com meias feitas à mão.

Ganja-Karabakh’s
Ganja – roupas Garabagh – conjuntos de roupas dessas regiões não diferem muito uns dos outros. Esses conjuntos de tecidos são um conjunto, como é o caso em outras regiões. Os tops e os vestidos de ombro superiores eram da mesma cor ou em cores semelhantes, mas a camisa foi construída em cores brilhantes e brilhantes. Na região de Garabagh, havia uma variante de sackak dos quadris com um top vestido de ombro. Em uma vara de pescar, as mangas foram construídas sobre as omoplatas do ombro, com as luvas e coxas completas. Como regra geral, a imersão era mantida aberta do braço ao cotovelo e do pulso às pontas dos dedos. Esta área também foi usada para espalhamento. A forma era sem mangas, embora estivesse na mesma forma que o espinheiro. A primavera é o acabamento mais comumente usado nesta região. É feito de vinho, de veludo roxo, os braços retos e o comprimento até o cotovelo. Além da cintura, uma saia escorregadia foi construída e um bolso da calça foi colocado em cada saia. O objetivo era decorar a boca, a saia e o bolso do bolso. Kudry é o melhor vestido de uma mulher. Esta peça foi decorada com os mais gravados, croché e bordados. Às vezes foi construído em uma forma de vidro. O heroísmo de Karabakh estava ligado ao corpo e não tinha mangas. Nenhuma decoração, exceto pele e bafta.

Em Ganja, os braços e estranhos não tinham peles que pudessem ser feitas de couro. O colarinho do peito, que tinha um braço até o cotovelo, estava escarlate sob o tornozelo. A espinha dorsal da camisa usada na região de Karabakh é feita dobrando-se, então seu ombro é perfeito. Pequenas escamas nos braços são usadas principalmente para decoração. As camisas da camisa são lenços chamados de “mesle” de 8 cm de altura. Os deflectores são costurados ao longo da boca e pescoço dos braços. A parte principal dos trajes nacionais foi construída a partir de gases, juntas e atlas de gás. O comprimento do tubo varia de 86 a 102 cm. Ao pé da trincheira, o piso foi enrolado de forma diferente e a outra camada foi dobrada.

Roupas de Yerevan
Roupas Yerevan consistem em camisas, gavetas e longitudinals. A tenda e o arco e flecha são os mesmos de Nakhchivan e a camisa é diferente. As bordas do colar foram costuradas com um corte esculpido. As costelas dos homens estavam ligeiramente acima do joelho e o braço era costurado longo e liso. Para continuar, a segunda camada na parte inferior da camisa se tornou moda. Às vezes, enquanto os seios são longos, a escultura se estende de baixo para baixo e estende o corpo da camiseta. As roupas íntimas das mulheres Irevan muitas vezes eram feitas de branco, às vezes com uma cerca de rosa ou uma tela. A parte da frente dos longos chinelos vestidos em Yerevan foi plantada em três partes. A primeira parte da parte inferior da vegetação rasteira era estreita, e a segunda e a terceira partes foram destruídas por meio da captura de alguns genes da parte anterior. A laje de costura, que combina a segunda e terceira partes da camisa, era geralmente feita de “saias”. No distrito de Iravan, o círculo superior de mulheres ricas era longo o suficiente para o calcanhar. Estas 3-4 peças de madeira foram costuradas com duas corrugadas e cortadas. Sentado na parte de trás do trono, o “cinto” foi colocado. O cinto foi tocado em uma máquina de bordar especial. Em Yerevan, os subtrópicos também eram chamados de “doces”. No entanto, o “doce” vestido aqui seria muito mais do que em Nakhchivan. Aqui, como regra geral, o orvalho é de quatro centímetros de altura na parte superior. Os arcos de forma oval ou de arco aberto ou quadrado são mais difundidos. Vale ressaltar que o conjunto de roupas Iravan é exatamente igual ao do tecido Nakhchivan.

De Lankaran
Vestidos de Lankaran eram costurados na maioria das vezes com muito tato. Foi usado principalmente com vermelho, berinjela, castanho claro. O nevoeiro foi relativamente curto, em grande parte longo, mas não como casual. A camisa estava dobrada com um botão e, às vezes, era mais curta que a cintura. Na região sul, a camisa também é difundida. A camisa era relativamente comprida e permanecia cerca de quatro dedos acima do joelho. O colarinho ou a parte de trás das costas estava aberto. Este último era conhecido no Lankaran como “hortelã” da palavra “cavalheiro”.

Na região de Lankaran-Astara, o espinheiro estava quase todo de cabelos compridos. Este tipo de roupa, feita de algodão ou lã, era usado por cima da camisa, sob o tecido, o vento e as costas. Na região de Lankaran, os arcos são de mangas compridas, em forma. Alguns arcos são decorados com técnicas de costura densas e várias técnicas de bordados. Na área da bacia arqueológica, era preferível as cores vermelha, vinho tinto escuro e berinjela. Nos arcos pertencentes ao primeiro grupo, o objetivo foi achatado até o cotovelo e, em alguns casos, o objetivo foi complementado pelo cotovelo. Foi apenas uma decoração.

A primavera, que é principalmente vestida em clima frio, arenoso e forrado a roupa no ombro, é difundida em Lankaran. A primavera das mulheres lankaranas era remanescente do “don” das mulheres de Baku. Tanto para o corpo que foi plantado na primavera foi geralmente adicionado à saia inferior com um decote delgado e fino. O braço da primavera era mais alto que o cotovelo e o colarinho estava colado.

Nakhchivan’s
Vestidos Nakhchivan consistem em arco, vento, camisa, gavetas, espinheiro e outros elementos. Um dos principais elementos dos top vestidos femininos foi a camisa de cima. Na parte montanhosa de Nakhchivan, uma camisa de saia longa é difundida. Não obstante a diferença de estilo da camisa, do joelho até a base, o comprimento e o comprimento da lente foram cada vez mais diferentes. O comprimento da camisa seria de meio shekel (45 cm a 55 cm) em mulheres mais velhas. O comprimento dessas camisetas foi consideravelmente maior, fazendo com que as cicatrizes laterais fossem maiores. Estas camisas foram chamadas de “escultura” em Nakhchivan. As mulheres de Nakhchivan também preferiam os vestidos de cima, chamados de tecido de algodão.

O lenço era a vestimenta da dama superior, que se baseava em grande parte na estrutura de seus braços. Foram observados mais e mais tipos de braços oscilantes. No território de Nakhchivan usado principalmente flocos longitudinais. Os braços da manga longa eram estreitos até ao cotovelo e depois expandidos no intervalo de 20-30 cm de tamanho. O outro usuário superior é rearranjado, que também é usado em outras áreas. Foi construído principalmente de peças como atlas, tafetá, veludo e miçangas. Estas peças são especialmente usadas nos vestidos de mulheres ricas, e outras são basicamente costuradas nas partes mais baratas (linha, preto, etc.). O “vento”, que é semelhante à grama e ao comprimento das saias, é uma característica sazonal generalizada da região de Nakhchivan, com longas pantufas e forro de peças caras (polpa, celulose, veludo, etc.). O braço do braço era reto e levemente mais baixo que o cotovelo, e o colar era quadrado e aberto. Os lados foram mantidos abertos e deixados por baixo. Havia uma fenda em forma de quadrado embaixo da alça. Os topos da flor são por vezes decorados com flores em forma de amêndoa, por isso é frequentemente usado como um blush.

A região de Nakhchivan caracterizava-se por “Distritos Acolchoados” revestidos de lã, característicos de seu linho e forro. Eles o usaram em cima de um travesseiro curto chamado “Sal”. Roupas Nakhchivan é consideravelmente mais curto em conformidade saia peteca top saia chamada um tikilirmis anágua colhida relativamente curto. Foi adicionado “mianic” à parte dos mamilos. Apesar do fato de a área ser mais curta que o resto da região, a saia foi decorada com gosto especial. Basicamente, o pandeiro era usado para prata e miçangas. As cores preciosas, verdes e prateadas eram preferidas. A técnica de bordado de vestuário foi usada em roupas, principalmente ornamentos florais. As roupas de Nakhchivan diferiam das outras partes das costas pela forma da camiseta e pelo uniforme da cidade e tecnologia de costura. A forma do traje Nakhchivan era simples, mas o arquivo difere de sua forma. Se o arco for muito longo (o que é chamado de vento), ele é cortado da cintura e, se for curto, toda a incisão será adicionada e a cicatriz será removida. A frente dos arcos de cabelos compridos era significativamente diferente um do outro, de modo que eram adornados com truques e danças. No tempo frio, os braços da parte de trás da porta dos fundos foram usados ​​ao vento. O braço dos arquivos Nakhichevan era basicamente plano, com um corte em forma de V e como uma jaqueta.

Shamakhi’s
Vestidos Shamakhi – cores diferentes foram usadas, provavelmente devido à natureza de Shamakhi. Embora esses vestidos fossem primariamente de simplicidade e elegância, a elegância da elegância era evidente em vestidos aristocráticos. Vestidos de Shamaxi e elementos decorativos raramente eram vistos. Aqui também a mochila, a camisa de cima, o trevo, o lbbade e assim por diante. foram usados. A camisa superior tinha cortes de colarinho triangular e peças triangulares foram usadas para estender a cintura para os lados do tronco. Nesses trajes, os elementos de vestuário eram muito bem manejados como feitos à mão. No guarda-roupa da senhora Shamakhi costumam ser usados ​​para construir uma cerca, com uma peça triangular cortada para se ajustar ao lado da cicatriz. Ela estava vestida com uma “camisa de luxo” especial.

Shaki’s
Shaki – labbada, gavetas, torção, chakhchur, cobertura, encosto e outros. consiste em. A telha foi construída principalmente a partir de um cetim, e o chão era parte do chão, que estava parcialmente dobrado. A parte inferior da coxa das mulheres de Shaki parecia a parte superior da coxa. Seis “de madeira” plantadas com cerca. Apesar da estreiteza dos fardos, o mexilhão fazia parte do distrito. Esse tipo de dança era conhecido em muitas regiões do Azerbaijão como o distrito “jalbalaq”. A roupa íntima feminina da Shaki é feita de um pacote e lembra a camisa Ganja. Porque foi feito por revestimento, seu ombro era sem costura e sob a cobaia foi costurado. As mulheres Shaki receberam a peça extra ao longo da linha reta até chegarem ao braço da camisa superior e depois ao longo da linha torta. Graças a isso, seu braço foi parcialmente expandido. Este tipo de camisa foi chamado de “camisa do farol”.

Labba – um tafetá de veludo, um vestido de mulher de biquíni superior, forrado. Outro nome é lava. É feito de dois frontais, uma parte traseira e dois braços. Escalas e tamanhos variam muito. Uma grande rachadura é colocada sob o braço. Suturas laterais são cicatrizadas e entupidas. Essas cicatrizes e saliências são variáveis ​​em tamanho. Diferentes deflectores são construídos ao longo do calcanhar e da boca da saia, enquanto alguns são bloqueados através das buchas feitas das ranhuras ligadas ao colar. Espumante é um vestido de mulher top-of-the-top, construído com ferraduras. O dedo do pé está colado ao cotovelo e à boca do braço, ao redor e ao redor do colarinho, e a cerca é estendida. Não é um botão. O outro nome dos povos era o “godlessness”. Era comumente chamado bele quando a garganta estava meio vazia. Cachchur – vestido de cintura alta, forrado. Trapézio forma tafetá colhido construído.

Em Shaki, o arco e flecha era basicamente um templo, e se o guidão tivesse sido usado nas costas, ele seria derrubado pelo arco. As mulheres de Sheki usavam um arco “nu”, como em Baku. O braço dos arqueiros pertencentes a esse grupo era frequentemente achatado até o cotovelo, começando pelo cotovelo, acrescentando-lhe um espirro. O chamado trenó não tinha significado prático e era um ornamento. Como regra geral, a sela foi adicionada às costas semi-arqueadas, chamada de “primavera”. O vestido de Shaki consistia basicamente das roupas de baixo, da saia inferior, da camisa superior, da maleta superior, das calças e das calças, das meias e dos chinelos. Os vestidos Shaki eram usados ​​em branco, azul, azul e às vezes em cores bordô. O longo travesseiro, a lilbada, as altas decorações da cabeça davam ao conjunto de roupas uma agradável leveza e simplicidade.

Sheki para ser o centro da seda produzida aqui, dado o Kalagayi sem igual de um jogo de roupa para usar prazer especial para usar completando. Ao mesmo tempo, essas lanternas atraíram a atenção de viajantes que viajavam para o Azerbaijão nos períodos anteriores, com turistas estrangeiros em seus maridos. Gaivotas coloridas também são produzidas em Shaki nos tempos modernos.

Chapelaria
No século XVI, os azerbaijanos chamados Gyzylbashs, por terem a cabeça erguida, o chapéu vermelho fino e alto em volta dele o abraçavam com roupas. Nos séculos XVIII-XIX, os lenços de cabeça das mulheres atraíram a atenção com sua diversidade varietal como nos períodos anteriores. Chapelaria feminina consistia essencialmente em duas partes, com chapéus e toucas. Algumas das capas de cabeça eram um propósito higiênico, desempenhando um papel como produtor.

O headgear feminino foi dividido em dois grupos: vestir e cobrir. O primeiro grupo chefe vestimentas təsək (cəpcik), cutqu, arakhchin, cocar de mulher em tempos antigos, o segundo grupo vestuário principal de tamanhos diferentes e as pétalas, calmalar, xales, lenços, oupəklər o niqab, véu, cutquqabagı, véu, véu, véu e p. isso foi. Estes incluem o cachecol, xale, cobrindo gaze (cikila), lenço na cabeça, lenço (carqat) estavam mais em voga.

As fronhas eram mais características das regiões Shaki-Zagatala, Shirvan, Garabagh e Ocidental do Azerbaijão, no início dos séculos XIX-XX. Na região oeste, existem três espécies (município, pérola e chipre) que diferem em sua forma, formato, estilo de vestimenta e material da peça. A madeira era feita de algodão branco ou colorido. O falcão que consiste em dois lados (fones de ouvido) e crânios gira no lado oposto e se transforma em suturas. Vestiam um pano e cobriam o pescoço e as orelhas. No topo da mandíbula, a orelha direita da mandíbula estava presa à orelha direita, com uma corda presa no botão esquerdo à chave presa ao botão.

A forma mais bonita de Saya era a pérola e os fantasmas do chamado César. A pérola geralmente vem de um pedaço de seda mais brilhante, que é cercado pelo “buta”, “sarma”, “gulp”, “ahraffi” e outros. decorações foram feitas. A pérola de gênio estava na vanguarda da chamada “gaiola”, coberta com decoração ornamental ornamental. Cesaréia também foi decorada com vários ornamentos. Como regra geral, os bigodes vermelhos e verdes aveludados eram estreitos e estreitos. Muitas vezes era possível chegar ao vestuário dos jovens, especialmente as meninas que tomavam as noivas, para Cesaréia.

Vestir e vestir chapelaria inclui rosa, borla, araica, cones (morangos), roubado, coisas, botões e assim por diante. incluído. A camisa (tule), que tem um cocar feminino, é difundida em Sheki, Guba, Shamakhi e Baku. As calças costumavam ser um saquinho de cabelo especial que mantém o cabelo das mulheres apertado. Por esse motivo, seu tamanho foi preparado para que todos pudessem alcançar suas cabeças. A largura do telhado de forma retangular era de 20 a 30 cm e o seu comprimento era de 50 a 60 cm. Em Shaki, ambas as extremidades do churrasco, conhecidas como “tule”, lembraram a bolsa aberta. Tecidos de seda escura também foram decorados em ambas as extremidades dos chinelos feitos de forro. Apesar de as bordas da flauta estarem adornadas, ela foi pega na frente como “chutkiababagi” ou “maçã”. Apesar do fato de que Arax era um portador ativo, ele foi decorado com um punhado de ornamentos de cores diferentes ou seda. O vagão era normalmente preso através de um gancho de ouro ou prata de “garganta” ou “encadeado”. Então, com os pinos de cabeça ornamentais, uma mecha e uma cinta foram feitas.

Outra parte do uso de lenços de cabeça femininos era o “ponto” e o “roubo” complexos. Nas regiões de Nakhchivan, Shirvan e oeste, as dobradiças incluíam a roupa das mulheres arrumada com um cós ou um xale num cesto chamado guindaste, feito de varas de goma. Para parar no início e parar o intervalo, eles geralmente fazem um gancho de ouro no aro e agarram-se ao topo. As joias nas dobradiças refletiam claramente as finanças do proprietário. Na região de Shirvan, a montanha foi construída não pelas outras regiões, mas pela moldagem do xale de cabeça na forma de uma cesta. O castelo era considerado um traje característico de todo o sul do Cáucaso.

A cobertura (cobertura), com exceção do equipamento de cabeça utilizado livremente, era frequentemente coberta com o arnês. O headgear deste grupo foi diferente em diferentes regiões do Azerbaijão. Eles estavam fechando a peça de maneiras diferentes. Normalmente, o envoltório de seda é entendido por aparar (aparador), e então suas orelhas ejetam a orelha direita para o ombro esquerdo, e sua orelha esquerda para o ombro direito, cruzando o pescoço e cruzando o pescoço após chocalhar sob a mandíbula. Em outro método de reprodução, quando as bordas da perna enrolada foram enroladas sob a garganta, elas soltaram uma ponta do peito e a outra ponta no pescoço e a jogaram para trás. Freqüentemente, o chute livre desempenhou o papel da vida. Como regra geral, os maridos viravam os ganchos para garantir que a música fosse mantida e bonita. Era costume amarrar a pequena faia ao longo da cabeça do caule principal para manter a peça em muitas regiões do Azerbaijão (Garabagh, Lankaran-Astara, Guba-Khachmaz, Nakhchivan, etc.).

Foram criadas mulheres do Azerbaijão (cobertura) e um lenço de seda na cabeça. Aqui, as patas de vela vermelhas, pretas, brancas e de carvalho são nativas, de acordo com a idade e o sabor. Ambas as adegas Ganja, Shaki, Shamakhi e Basgal, produzidas localmente, também são usadas nos conjuntos de roupas de mulheres ricas (“vizinhos”, “herats”, “batatas com franjas”, “bagdata”, “enquanto os pobres estavam entre as roupas festivas”. Ele envolve a diagonal para cobrir o topo da capa oculta, liberando uma de suas extremidades em seu peito, e a outra extremidade foi jogada sobre a asa livre.Em Karabakh, quando o fistuler é coberto com um tórax, o meio está de frente para a garganta, ambas as extremidades sob a garganta e a extremidade direita é empurrada para trás do ombro esquerdo e a extremidade esquerda é dobrada para trás a partir do ombro direito.

O tecido de malha era especialmente popular no headwear feminino. Em Shirvan, essa goma de mascar é conhecida como “marinheiro”, “naznezi”, “balalay”, “sarali”, “alfa”, “beryan”, “lírio”, “baklava”, “Yusuf-Zuleykha”, “Zakiya”, “Zacarias” em Guba-Khachmaz, e “toxina”, “pato de cabaça”, “bashfulk”, “bagdata kalanga” em Nakhchivan. foram amplamente utilizados. Outra cobertura foi feita de xale (sombra) com um arnês, que foi feito em pedreiras locais. Shede foi usado nas aldeias de montanha de Lankaran. Havia quatro peças na sombra, que eram feitas de cores diferentes. Para este propósito, o primeiro tamanho menor foi usado pela primeira vez e entregue ao tamanho menor, e a segunda tigela de tamanho grande foi presa ao topo. Então, com um terceiro braço, alcançando uma parte, ele foi amarrado entre os nós da primeira linha da faixa de pedestres. Em contraste com essa técnica sofisticada, adotou um estilo de crochê de dois anos entre as mulheres urbanas.

No século XIX, a tenda também ocupava um lugar importante nos conjuntos de roupas femininas. No passado, as mulheres, especialmente as urbanas, fechavam as cabeças quando saíam para a rua. Ela não escondeu a cabeça e o rosto, mas ocultou todos os heróis e se escondeu de seus olhos. Mulheres religiosas muçulmanas, onde quer que vivessem no mundo, tinham que cobrir todos os seus corpos, mãos, faciais e pés, assim como seus corpos. De acordo com os ensinamentos islâmicos, as mulheres costumavam viver alienígena, chadra, muhammad, niqab, etc. O chadra geralmente era semeado em duas formas, semicirculares e retangulares. As folhas ovais semi-circulares, típicas das regiões de Lankaran-Astara e Nakhchivan, estavam cobertas de pedras por baixo da garganta. Mesmo na região de Ordubad, era conhecido como o “escultor”. Folhas retangulares eram preferidas em Shaki-Zagatala, Absheron, Garabagh e Nakhchivan, especialmente nas regiões etnográficas de Ordubad. Foi possível determinar a idade, situação socioeconômica do seu proprietário de acordo com a cor das calças da mulher. Assim, mulheres jovens usariam branco (branco) e mulheres idosas usariam lençóis de cores escuras.

De 1930 a 1930, roedores, manos, estreitos, tules, etc. Como os tratamentos faciais, ela usava um guarda-roupa e uma calça para conjuntos de roupas femininas. No entanto, pastores e cortinas como vestidos e vestidos cerimoniais em algumas regiões do Azerbaijão, especialmente nas aldeias de Absheron, têm seu próprio significado prático.

Pé
As mulheres do Azerbaijão nos séculos XIX e XX, o pé tradicional desgaste lã ou meias de seda, sapatos, Badis, truque, chinelos, Cust, botas de salto alto e sapatos e botas. incluído. Nos meses de inverno, as meias de lã eram fundamentais para o calçado. Meias de inverno eram às vezes tocadas até um joelho, muitas vezes em uma polegada abaixo do joelho. Os padrões dessas meias eram muitas vezes semelhantes aos padrões de tapetes e bordados em cada região.

O tamanho do estoque foi determinado nos pés de todos. Meias decoradas com ornamentos de carpete eram chamadas de “meias” em Karabakh e “meias de xale” em Astara. Um dos calçados tradicionais era o pano de fundo. Ela tocou a sela, que não era um pé, e ela estava amarrada com o tornozelo para cima e para baixo no joelho. Basicamente, a migração foi generalizada entre a população envolvida na desnutrição.Nas províncias do norte e do norte do Azerbaijão, especialmente na vida urbana, foram usadas botas de calha, chamadas de “faisão”. A sola de lã era tecida das cordas e a sola do pé estava coberta com um pano. O mamilo fino e maxilar estava inchado e tocado de forma dobrada.

No século XIX, o calçado feminino mais característico era considerado uma forma escorregadia. Chinelos femininos com pantufas abertas de salto alto foram incorporados em três tamanhos e foram decorados com três “crânios”, “lavagem cerebral” e “lenços de cabeça femininos”.

Desde o século XX, devido ao fortalecimento das relações econômicas e comerciais, o aumento relativo no nível da vida material e cultural da população, passou por grandes mudanças no calçado, e após o desaparecimento das roupas femininas nacionais, perdeu sua importância em calçado e substituído por calçado moderno.