Arte Bakuba – Ráfias e Veludos, Museu Afro Brasil

A exposição “Arte Bakuba – Raffias e Velvets”, explora as técnicas naturais usadas pelas comunidades na África para criar belos tecidos. O Museu Afro Brasil, uma instituição da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, revela a beleza, simetria e diversidade de padrões e estilos decorativos dos tecidos Bakuba. As tribos locais eram conhecidas por criar padrões diferentes em tecidos feitos de ráfia extraída de palmeiras da África e da América do Sul. Além dos padrões, o bordado “Kasai velvet” também foi feito com a mesma fibra, mas com efeito acolchoado criado por várias camadas conectadas por um fio de ráfia. Estes tecidos eram usados ​​principalmente para roupas e decoração e a corte de Portugal até os exportou.

Localizado no atual sudeste da República Democrática do Congo (ex-Zaire), o Reino de Kuba era um dos principais reinos da África Central, e seu auge data de meados do século XVIII. Reconhecidos por sua rica produção artística ligada à corte, os Bakuba são admirados por seus tecidos, cuja principal matéria-prima é a ráfia, uma fibra produzida a partir das enormes folhas de um tipo de palmeira originária da África e da América do Sul. A folha facilita a transformação de suas fibras em tecidos grandes.

No auge do reino Kuba, no século XVIII, havia uma rica produção artística ligada à corte. Nobres, guerreiros e padres desfrutavam de ráfia tecida por dias e até meses. Eles eram tão valiosos que algumas peças foram usadas como dote.

Durante séculos, as folhas da palma da ráfia foram transformadas em fibras muito finas, tecidas em padrões abstratos intricados pelos homens do povo Bakuba, localizados no Congo atual. Quem estiver em São Paulo até 7 de dezembro poderá conferir alguns tecidos pertencentes a essa tradição na exposição Arte Bakuba – ráfias e veludos, no Museu Afro Brasil.

Enquanto seus homens se dedicavam à ráfia, as mulheres do grupo shoowa desenvolveram uma intrincada técnica de bordar, os chamados veludos Kasai. Na composição, o tecido de ráfia é usado como pano de fundo, enquanto um fio muito fino da fibra cria um efeito acolchoado.

A qualidade da produção têxtil fez com que a nomenclatura ‘Ráfia Bakuba’ fosse criada por pesquisadores de arte. O resultado estético dessa fiação, com seus motivos geométricos e abstratos, serviu de inspiração para muitos artistas contemporâneos.

A produção de tecidos entre os Bakuba ocorre por etapas. A remoção de folhas e a preparação de fibras muito finas, que servirão de base para a criação do tecido, reúnem um número razoável de pessoas, homens, mulheres e crianças. O ofício do tecelão é uma técnica complexa. Existe uma relação complexa entre a urdidura, a trama e a ordem da fiação no ato de tecer. “O resultado estético dessa fiação, com seus motivos geométricos e abstratos, serviu de inspiração para muitos artistas contemporâneos”, diz Emanoel Araujo.

Entre as formas de bordar, as mais notáveis ​​são as chamadas “veludos Kasai”. Eles são fabricados especialmente por um grupo de Bakuba chamado Shoowa. Este veludo é feito do tecido da ráfia desfibrilada usada como pano de fundo. “O efeito do acolchoado na inclusão de camadas têxteis é obtido usando um fio de ráfia muito fino, que passa por baixo da tela e aparece no topo, onde é posteriormente cortado com uma faca pequena”, explica Emanoel Araujo.

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A fiação têxtil dos Bakuba
A expressão artística dos Bakuba no sudeste da República Democrática do Congo reflete seus valores culturais. Diferentes aspectos como a importância da instituição monarca, a estratificação social, o orgulho do guerreiro e o grupo sacerdotal, como pertencer a grupos iniciais e associações de poder exclusivo podem ser amplamente distinguidos das roupas, tapeçarias e outros tipos de uso prático da tecelagem. . Na história oral de Bakuba, é dito que o primeiro rei – Nyimi – a introduzir a tecelagem foi Shamba Bolongongo (cerca de 1600). Ele foi o 93º rei do povo Bakuba, conhecido como um soberano pacífico e civilizado por introduzir em seu reinado a tecnologia de outras pessoas e também por valorizar as artes.

Saia envolvente
A principal matéria-prima para os têxteis de Bakuba é a ráfia. A ráfia é uma espécie de palmeira da África e da América do Sul. Suas folhas, em forma de alfinetes alongados, estão entre as maiores do mundo e, exatamente por isso, são extremamente úteis na produção de panos. A extração de folhas e a preparação muito fina de fibras que serão usadas como base da criação têxtil congregam uma quantidade razoável de pessoas – homens, mulheres e crianças. Após a fabricação do tecido têxtil e a transformação manual ou tecelagem do tecido, é possível continuar o processo de ornamentação seguido pelos vários métodos possíveis de embelezamento.

As Técnicas
Entre os métodos de embelezamento utilizados pelos Bakuba, os principais são universalmente conhecidos: aplicação (colagem de materiais sobrepostos); o bordado (que é o ato de tecer uma fiação visando a formação de desenhos específicos no tecido já fabricado); tie-dye (técnica de tingimento, que pode ser feita antes ou depois do bordado); e o menos utilizado, o método Patchwork (que consiste em criar padrões a partir de cortes e abas removendo áreas da base do tecido). O fio apropriado para a tecelagem deve ser bastante fino, de modo que eles usam lençóis de palmeiras muito jovens, que são colocadas ao sol para secar os fios.

Desfibrar
O processo de fabricação de fios pode ser feito de duas maneiras: envolvendo as fibras da folha uma a uma à mão ou usando um pente com um gancho para desfibrá-las (o que facilita muito o trabalho).

Amolecimento
Existem muitos métodos empregados no “relaxamento” dessas fibras. Eles são, por exemplo, penteados e raspados com uma concha de caracol ou outra ferramenta afiada até que possam ficar macios. Outro procedimento usual é fazer com que a peça já tecida seja submetida a um recipiente com água, deixando-a de molho. Depois de embrulhá-lo em outros tecidos para protegê-lo, ele é perfurado cuidadosamente com um pilão de madeira.

Esse processo converte fibras ásperas semelhantes a ervas daninhas secas em fios macios, delicados e macios, componentes essenciais na apreciação da arte da ráfia Bakuba.

O bordado das mulheres Bakuba
Enquanto o trabalho de tecelagem é reservado aos homens, o bordado do tecido é adequado às mulheres. A mulher é a líder no trabalho de bordar: é ela quem decide quais serão os padrões gerais usados ​​e as cores, além de coordenar a produção. As mulheres bakuba têm um papel relevante na política, muitas vezes ocupando posições de liderança e sacerdócio. Ainda hoje, as artesãs são responsáveis ​​por produzir elegantes tecidos bordados. Entre as formas de bordar, as mais notáveis ​​são as chamadas “veludos Kasai”. Eles são feitos especialmente por um grupo de Bakuba chamado Shoowa. Este veludo é feito do tecido da ráfia desfibrada, usada como pano de fundo.

Bordado
O efeito do acolchoado na inclusão de camadas têxteis é obtido por um fio de ráfia muito fino, que passa por baixo da tela e aparece na parte superior, onde é cortado com uma pequena faca. Tradicionalmente, os Bakuba criam suas tintas a partir de materiais naturais. Além da cor natural da ráfia, as principais cores utilizadas são amarelo, vermelho, preto e branco.

As cores
O vermelho é obtido do sândalo africano (cam de madeira), o amarelo é proveniente da árvore de enxofre, a cor preta é retirada da mistura de lama da poça e fontes vegetais e, finalmente, o branco é retirado de um mineral chamado caulino.

Os padrões
Os motivos são geralmente desenvolvidos com uma agulha e a composição segue o critério de paralelismo de cores, estabelecendo e alternando as tonalidades mais claras e mais escuras para aprimorar as formas. Este trabalho não é realizado apenas por mulheres, mas, de fato, foram as mulheres que criaram o “veludo Kasai”.

Os animais
Embora a solução formal desses padrões seja abstrata, alguns pesquisadores apontam para a inspiração natural dessas formas geométricas. Assim, formas naturais como escamas em ziguezague de um mamífero chamado pangolim, formas de casco de tartaruga ou desenhos chamados “bambi” (“antílope” na língua bakuba), entre outras, seriam apreciadas, entre outras. De fato, existem mais de 200 tipos de padrões tradicionais (produzidos a partir de triângulos, hexágonos, quadrados, xadrez e outras composições) que são transmitidos de geração em geração.

Hierarquia social
Também se percebe uma relação íntima entre os padrões desenvolvidos nos tecidos e os apresentados nas esculturas de Bakuba. Em alguns casos, além de suas próprias insígnias, certas formas geométricas que aparecem nos tecidos e outras formas da arte Bakuba são exclusivas de certas posições sociais. Historicamente, as concepções artísticas geralmente reproduzem em parte as formas de escarificação, que são cicatrizes embutidas na pele como “tatuagens” que servem como distintivos de identidade e hierarquia.

As tapas do povo Mbuti
O povo Mbuti constitui um grupo étnico de caçadores-coletores de origem não-banta. Eles vivem em pequenos grupos de 10 a 80 indivíduos na região dos Grandes Lagos e na floresta de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo. Comparativamente, uma de suas características genéticas é a baixa estatura (os adultos atingem cerca de um metro e meio de altura) e são conhecidos, por essa mesma razão, pelo nome de “pigmeus”. No entanto, esse nome deriva de lendas e foi pejorativamente imposto pelos europeus. O termo pigmeus (dos pigmeus gregos) significa “a medida do antebraço” (um côvado). De fato, há na Ilíada Canto III, de Homero, um relato de pessoas de pequenos indivíduos que viviam nas margens do Nilo no Egito (ou mesmo na Índia, segundo algumas fontes).

Integração
No entanto, os chamados pigmeus são de fato povos africanos indígenas que foram atingidos por invasões com as quais se integraram genética e culturalmente ou de onde foram expulsos.

O material
Os Mbuti são excelentes produtores da manta fibrosa que chamamos de “tapa”. A palavra foi originalmente usada para designar um tipo de fibra ornamentado produzido a partir de plantas daninhas de certos tipos de árvores, e os Mbuti a retiram da figueira.

Como
A técnica de remoção de uma camada interna do caule da árvore é desenvolvida da seguinte forma: dois cortes horizontais são feitos na “casca” da árvore e depois cortados em cortes verticais. Uma parte desse aglutinante é removida submetendo-o a um processo de amolecimento.

São dados golpes repetidos (ou “tapas”) no cobertor com martelos de marfim ou madeira; então o material fibroso é embebido em água, repetindo o processo quantas vezes for necessário para obter não apenas a maleabilidade, mas também a espessura correta da manta.

O resultado desta prática é um cobertor fibroso macio, macio e multiuso. O “tecido” final é ornamentado por meio de estampagem monocromática com desenhos geométricos complexos que se assemelham aos traços das gravuras.

Desenhando
O processo de produção do corante que definirá os desenhos impressos na tampa é desenvolvido por meio de fontes naturais e orgânicas. A tinta é produzida a partir da mistura de carvão moído com suco de frutas. Os motivos artísticos já estão delineados no cobertor com o dedo ou com uma pequena haste lisa, especialmente fabricada para esse fim. Do ponto de vista estritamente estético, podemos dizer que, basicamente, os traços são abstratos e os artistas Mbuti usam composições que alternam formas orgânicas e geométricas, linhas paralelas, zigue-zague e muitas outras formas.

Museu Afro Brasil
O Museu Afro Brasil é uma instituição pública, mantida pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e administrada pela Associação Museu Afro Brasil – Organização Social de Cultura.

O objetivo é ser um museu contemporâneo, onde os negros possam ser reconhecidos.

Mais de 6.000 obras destacam a importância do povo africano na formação da cultura, herança e identidade brasileiras, hoje conhecidas. Além disso, oferece uma celebração da arte e realizações dos africanos e afro-brasileiros.

A coleção é considerada a maior afro-americana da América, com mais de 6.000 obras-primas, esculturas, documentos, gravuras, cerâmicas, pinturas, artes contemporâneas, joias, objetos, relevos, fotografias e têxteis.

Mais de 70% da coleção está em exposição de longo prazo, retratando principalmente o Brasil, alguns países do continente africano, Cuba, Haiti e Estados Unidos.