서양의 패션 역사 1860 년대

유럽과 유럽에서 영향을받은 1860 년대 패션은 크리 놀린과 농구에 의존하는 극도의 풀 스커트 여성 패션과 예술적 복장 운동의 영향을받는 “대안 패션”의 출현을 특징으로합니다.

남성 패션에서 같은 패브릭의 자켓 코트, 양복 조끼 및 바지의 3 피스 양복이 새로움으로 부상했습니다.

여성 패션

개요
1860 년 이후에는 세련된 의류가 더 많은 사람들이 이용할 수있게되었습니다. 백화점에서는 기성복을 구입하거나 재봉틀과 패턴으로 직접 만들 수 있습니다. 엘리트 여성들은 오뜨 꾸뛰르의 집에갑니다.패션 디자이너 찰스 프레드릭 워스 (Charles Frederick Worth)는 맞춤식 직업을 국제적인 산업으로 만듭니다.

1865 년경, 그 여자의 치마는 앞쪽에서 평평 해졌습니다. 공간은 뒤로 이동하고 드래그로 끝납니다. 드레스는 매끄러운 소매를 가지고 있으며 목이 길며 한 조각 (공주 선) 또는 두 부분으로 된 조각상입니다. 치마의 패브릭은 엉덩이에 점점 더 접혀서 롤 또는 쿠션 위로 운반되며,

옷차림은 드레스에 반환되지만, 망토, shawls 및 기타 순례자를 통해도 시작됩니다.
소매는 겨울에는 평평하지만 여름에는 넓게 남아 있습니다.
바니시 된 부츠는 점점 더 많이 등장합니다.
모자가 커지고 보석이 점점 중요 해지고 있습니다.
필수 액세서리는 스카프와 긴 벨트 터번 스타일이며 종종 장식되었습니다.
외투는 짧고 앞쪽에 끼워져 있고 둥글다.
1865 년경에 fashionis가 긁힌 자국이되었고 고대의 머리 장식은 앞면과 옆에 롤빵이있는 diadem로되어있었습니다.
스커트와 몸통을 가진 진짜 드레스의 모양이기도합니다. 스커트는 종종 가벼운 열차가 있고 몸통 부분은 바스켓이 잘린 상태로 단순합니다.

그림 물감
Mauveine Aniline 염료 (최초의 화학 염료)는 1856 년에 발견되었고 빠르게 유행 색상이되었습니다.첫 번째 것들은 자주 빛과 자주색이었다. 1860 년에 두 개의 세련된 화려한 핑크색 아닐린 염료가 이탈리아의 독립을위한 싸움에서 이름을 따 왔습니다. 마젠타 (Magenta)는 이탈리아의 마젠타 (Magenta) 마을과 롬바르디 (Lombardy)의 이름을 따서 지어졌으며 솔페리노 (Solferino)의 이름을 따서 지어졌습니다. Magenta는 Spitalfields의 실크 직공사가 호소 한 후 Sutherland 공작 부인이 영국에서 대중화되었습니다.

가운
1860 년대 초반까지 스커트는 궁극적 인 폭에 도달했습니다. 약 1862 년 이후 크리 놀린의 실루엣이 바뀌었고 종 모양이 아닌 앞쪽에서 더 평평 해졌고 뒤에서 돌출되었습니다. 이 넓은 지역은 모든 종류의 장식으로 가득 차있었습니다. 퍼프와 스트립은 치마의 대부분을 덮을 수 있습니다. 치마 자체의 소재가 거의 보이지 않는 매우 많은 flounces가있을 수 있습니다. 레이스가 다시 인기를 얻고 드레스 전체에 사용되었습니다. 드레스의 어떤 부분도 실버 또는 골드 자수 수 있습니다. 이 거대한 복장에는 거칠게 자른 페티코트뿐만 아니라 굳히기위한 거즈 안감이 필요했습니다. 옷차림조차도 이런 종류의 꾸밈을 받으면서 말을 탄 것입니다.

데이 드레스는 언더 리브 또는 관여 자 위에 착용 된 넓은 파고다 슬리브를 특징으로합니다. 레이스 나 tatted collars 또는 chemisettes가있는 높은 목선은 낮의 표정을 완성했습니다.

이브닝 가운은 낮은 목선과 짧은 소매를 가졌으며 짧은 장갑이나 레이스 또는 손가락이없는 편물로 착용되었습니다. 부피가 큰 스커트는 농구, 페티코트 및 / 또는 크리 라인에 의해 지원되었습니다. 1856 년까지는 농구대를 사용하지 않았으며, 이전에 페티코트를 데친 경우에는 스커트를 층으로지지하기도했습니다. 큰 crinolines를 가진 Bouffant 가운은 아마 특별한 경우를 위해 보류되었다.

직조 된 길이의 원단을 모으는 것이 허리에 원하지 않는 벌크없이 밑단에 필요한 너비를 제공 할 수 없으므로 스커트는 이제 모양의 패널로 조립되었습니다. 이것은 국경 인쇄 복장 직물을위한 짧은 유행의 끝을 철자했다.

튼튼한 색상의 무거운 실크는 낮과 밤 모두 착용하기에 유행이되었으며, 스커트는 오후 착용을위한 긴팔 넥타이와 저녁 시간을위한 짧은 소매 니트 두 개의 바디로 만들 수 있습니다. 몸통 자체는 종종 삼각형이었고, 클로저와 3 피스 백 구성이있는 2 피스 프론트를 특징으로했습니다.

십 년이 진행됨에 따라 슬리브는 좁아졌고 1850 년대의 원형 고리는 정면과 측면에서 크기가 감소하고 후면에서 증가했습니다. Loversed overskirts는 일치하거나 대조적 인 언더 셔츠를 보여주었습니다. 언더 셔츠는 소동의 등장으로 다음 20 년 동안 궁극적 인 표현에 도달 할 것입니다. 허리 라인은 지난 10 년 동안 잠시 상승했다.

패션은 미국보다 유럽에서보다 천천히 채택되었습니다. 파리 나 런던에 나타난 지 1 년이 넘은 미국 여성 잡지에 패션 판이 등장하는 경우는 드물지 않습니다.

롱 코트는 꽉 채운 스커트로는 비실용적이었으며 일반적인 바깥 옷은 대각선으로 접혀 삼각형을 만들고 허리 길이 또는 무릎 길이의 재킷을 착용하거나 장착하지 않은 정사각형 숄입니다.

3/4 길이의 망토 (소매 부착 유무)도 착용했습니다.

걷기에는 재킷에 짧은 길이의 페티코트로 테이프로 고리를 만들거나 그릴 수있는 바닥 길이의 스커트가 동반되었습니다.

속옷
스커트가 좁아지고 앞면이 더 평평 해짐에 따라 허리와 엉덩이가 더욱 강조되었습니다. 따라서 코르셋은 몸을 원하는 모양으로 성형하는 데 사용되었습니다. 이것은 이전보다 코르셋을 길게 만들고 별도의 모양의 천 조각으로 코르셋을 제작하여 이루어졌습니다. 견고성을 높이기 위해 고래 뼈, 염색약 또는 가죽 조각이 많은 스트립으로 강화되었습니다. 코르셋을 더욱 까다롭게 만드는 것뿐만 아니라,이 무거운 구조물은 승차하거나 허리에 주름이 생기는 것을 막아주었습니다. 증기 성형은 또한 곡면의 윤곽을 만드는 데 도움이되었습니다. 1860 년대 후반 Edwin Izod가 개발 한이 절차는 전분으로 젖은 코르셋을 증기로 가열 한 구리 몸통 형태로 건조시켜 모양이 될 때까지 사용했습니다. 단단한 레이싱이 도덕 주의자와 의사들 사이에서 지속적으로 논쟁이 되어온 주제 였지만, 가장 극단적 인 묘사는 남성의 성적 환상에서 나왔습니다.

크리 놀린이나 후프가 된 페티코트는 1860 년까지 최대 크기로 커졌습니다. 커다란 스커트가 부 풀려지기 시작하여 1864 년경, 크리 놀린의 모양이 바뀌기 시작했습니다. 돔 모양이 아닌 전면과 측면이 수축하기 시작하여 뒤쪽에만 볼륨이 남습니다. 부분적으로 직물로 뒤덮인 후치가있는 페티코트 인 “American”케이지는 새로운 아닐린 염료에 의해 가능한 밝은 색상이되었습니다. 그 다음에는 “crinolette”라고도 불리는 소동과 크리 놀린의 하이브리드가 뒤 따랐습니다. 케이지 구조는 여전히 허리 둘레에 붙어 있고 땅까지 내려 왔지만, 착용자의 다리의 뒤쪽으로 만 연장되었습니다. 크리올렛 자체는 신속하게 진정한 소동으로 대체되었는데, 이는 스커트 뒤쪽의 커튼 및 기차를 지탱하기에 충분했습니다. 코르셋 아래에서 슈 미스 (chemise)를 입었습니다. 슈미즈는 일반적으로 린넨이나면으로 만든 짧은 슬리브와 무릎 길이입니다. 착용 된 슈미즈와 스타킹은 땀을 흡수하고 바깥 옷을 보호하기위한 것이 었습니다. 많은 복장으로 인해 남부 엘리트 여성들은 짧은 옷을 입고 큰 옷을 입지 않고 가혹한 남부 열 및 구속 코르셋 코르셋에서 벗어나기 위해 잠시 낮잠을 자게됩니다.

군사 및 정치적 영향
Garibaldi 셔츠 또는 “Garibaldi 재킷”은 1860 년 프랑스의 Eugénie 여왕에 의해 대중화되었습니다.이 밝은 빨간색 모직 의류에는 검은 색 자수 또는 브레이드와 군대 세부가 있습니다. 1863 년 이탈리아 혁명가 인 주세페 가리발디 (Giuseppe Garibaldi)가 영국을 방문한 후, 그 셔츠는 그곳에서 분노했습니다. 미국에서 남북 전쟁 초기에는 조와 (Zouave) 재킷과 같은 군대에 영향을받은 스타일의 인기가 증가했습니다. 이 새로운 스타일은 허리 (블라우스) 또는 케미 시트와 자연 허리 둘레에 벨트가 달린 스커트 위에 착용했습니다. 여성 패션 전반은 영국 빅토리아 여왕의 영향을 많이 받았다.

오뜨 꾸뛰르의 부상
영국인 인 찰스 프레 더릭 워스 (Charles Frederick Worth)는 1858 년 파리에 첫 번째 패션 하우스를 설립했습니다. 그는 예술가로 간주되는 최초의 여성 의류 디자이너였으며 1860 년대에 디자인을 지시 할 수있는 능력으로 다음 백 년 동안 파리의 오뜨 꾸뛰르가 우세하게되었습니다. .

예술적 드레스
Pre-Raphaelite Brotherhood와 다른 예술적 개혁자들의 추종자들은 엄격한 코르셋과 농구를 중대하고 부정직 한 것으로 강조하여 정교하게 정교하게 장식 한 과자에 반대했습니다. 예술적 복장을위한 “반 (反) 패션”은 문학 및 예술계에서 1860 년대에 널리 퍼져 나갔고, 나머지 세기 동안 여전히 유행을 선도했습니다. 스타일은 줄리엣 슬리브, 식물성 염료의 부드러운 색감, 좁은 스커트, 손 자수 장식의 단순 장식과 같은 “중세적”영향을 특징으로합니다. 남미 엘리트에 사용 된 재료는 실크, 벨벳, 모슬린 및 미세한 잔디입니다.

헤어 스타일 및 헤드 기어
머리카락은 중간에 찢어지고 부드럽게 흔들며, 귀에 털을 지우고 땋거나 “뒤집어”목 뒤쪽의 롤이나 낮은 롤빵에 고정시킵니다. 이러한 스타일링은 일반적으로 헤어 오일과 포마드의 사용으로 유지됩니다.

스타일이 적용된 머리카락은 종종 장식용 털이 감에 더 가두어졌으며, 특히 젊은 여성의 경우 더욱 그렇습니다. (참고 : 많은 현대 재향 군인이이 옷을 “snood”라고 부르기는하지만이 의류의 기간 용어는 아니며, snood는 완전히 다른 것입니다.)이 털넷은 착용자의 자연적인 머리 색깔, 그러나 때때로 더 정교한 버전은 벨벳 또는 셔닐 실 (때때로 구슬로 꾸며지는)의 얇은 끈으로 만들었다. 평범한 지 광적이든, 많은 머리 끈은 착용자의 머리의 면류관을 장식하는 역할을 할 리본으로 장식되었습니다.

야외 착용을위한 패션 보닛에는 얼굴을 드러내는 작은 다리가있었습니다. 이전 10 년간의 보닛 (bonnet)은 가장자리가 낮았다. 그러나 점점 커져가는 가장자리와 더 정교한 트리밍을 특징으로 한 세기 중반 스푼 보닛 (Spoon Bonnets)은 유행이되었습니다. 보닛은 특히 옷을 입히기 위해 만들어졌습니다. 하트 모양의 가장자리가있는 마리 스튜어트 보닛 (Marie Stuart Bonnet)과 매우 짧은 가장자리와 뒤 막이있는 팬시 보닛 (fanchon bonnet)과 같은 덜 일반적으로 변형 된 제품이 유행의 모자를 쓰고 있습니다.

Bonnets은 다양한 재료로 만들 수 있습니다. 버클과 와이어로 형성되고 패션 패브릭으로 덮인 보닛은 매우 유명했습니다. 더운 계절에는 짚으로 만든 보닛, 마차로 짠 모헤어 또는 모아 놓은 그물도 볼 수있었습니다. 퀼트 된 겨울 후드가 훨씬 더 실용적이고 따뜻했지만 벨벳 같은 무거운 소재는 겨울 보닛을 선호했습니다.

트리밍은 착용자의 변화하는 스타일과 변덕에 따라 다양하지만 대부분의 보닛은 형태와 관련하여 몇 가지 일반적인 규칙을 따랐습니다. 개머리판에 줄이 그어진 줄은 10 년 전의 패션 캐리 오버 였고, 장식용 커튼 ( “bavolet”이라고도 함)이 착용자의 목을 가리고 낮은 헤어 스타일을 수용하기 위해 대부분의 보닛에 나타났습니다. 1860 년대 보닛의 또 다른 표준은 보닛 넥타이입니다. 보닛을 묶는 데 걸리는 시간을 줄이기위한 “유틸리티 넥타이 (utility ties)”와 실크 (silk) 또는 다른 고급 소재의 폭 넓은 넥타이가 두 세트 나되는 경우가 종종있었습니다. 이 부유 한 동점은 활에있는 턱의 밑에 묶이거나 아름다운 인쇄 또는 물자를 과시하기 위하여 풀렸다.

Bonnets은 10 년 동안 작은 모자에 찬성하여 유행에서 벗어났습니다.

스타일 갤러리

1-1866

2-1861

3-1864

4-1860 년대

5-1860 년대

1. 1860 년대의 패션에는 대각선으로 접힌 정사각형의 페이즐리 숄과 크리 라인이 펼친 스커트가 있습니다. Auguste Toulmouche의 Relantctant Bride는 1866 년에 흰 새틴을 입 었으며, 그녀의 친구는 오렌지 꽃이 핀다.
2.Day 드레스, 1861
3. 1864 년의 크로켓 선수들은 후프가있는 페티코트보다 마루 길이까지 스커트를 감습니다. 리본 깃발이 달린 작은 모자는 1860 년대 중반 젊은 여성에게 인기가있었습니다.
4.Gen. George Armstrong Custer와 그의 아내, Elizabeth Bacon Custer는 1860 년대 초반에
5. 1860 년대 초반 Godey ‘s Lady ‘s Book의 두 가지 패션 조각품의 조합으로, 패션 띠로 앙상블을 보여 주며, 끈과 넓은 리본 넥처럼 트리밍이 풍부하게 장식되어 있습니다.

남성 패션
1860 년대의 남성 패션은 이전 10 년과 거의 동일하게 유지되었습니다. 1860 년 이래로 남성 복장은 높은 마감 재킷, 똑 바른 카디건과 바지로 이루어져 있으며 주로 같은 소재로되어 있습니다. 재킷은 모델 직선이거나 약간 길거나 반올림 한 잠옷으로되어 있습니다. 다리가 넓습니다. 그의 손으로 일하지 않는 남자의 상징 인 흰색 셔츠에는 똑바로 서있는 칼라와 좌굴이 있습니다. 신발은 평평하고 끈으로 발목까지 있습니다. 머리카락이 짧고 남자는 수염이나 턱수염, 구레나룻을 자주 앓습니다. 탑 모자 외에도 볼링 모자 (Homburg)와 밀짚 모자가 인기를 얻고 있습니다.

린넨 또는면의 셔츠는 높은 직립 또는 이직 용 칼라를 특징으로하고, 넥타이는 더 넓어졌으며 활에 묶여 있거나 느슨한 매듭으로 묶여 있고 스틱 핀으로 고정되었습니다. 무거운 패딩 및 장착 된 외투 코트 (프렌치 재봉사에서)는 이제 보통 싱글 브레스트 및 무릎 길이로 옷깃과 노치가 달린 옷깃이 달린 조끼 또는 조끼 위에 비즈니스 용으로 착용되었습니다. 조끼는 일반적으로 정면을 가로 질러 직선으로 절단되었고 옷깃을 가지고 있었다.

느슨하게 맞추어 진 허벅지 길이의 자루 코트는 덜 공식적인 비즈니스 행사를 위해 서서히 코트를 대체했습니다.

약간 날카로운 모닝 코트는 공식적인 날을 위해 입었습니다. 가장 형식적인 이브닝 드레스는 어두운 꼬리 코트와 바지와 흰 넥타이로 남아있었습니다. 이 복장은 현대 “하얀 넥타이와 꼬리”로 결정화하는 길에 잘 들어 섰습니다. 10 년 전반기 동안 허리가 길어졌지만 1865 년 이후에는 주름이 주름과 함께 허리가 짧아졌습니다.

전체 길이의 바지는 일반적으로 대비되는 직물로 착용되었습니다. 코트, 양복 조끼 및 동일한 원단의 바지 ( “짝을 짓는 옷”이라고 함)로 이루어진 의상은 현재로서는 참신함으로 남아 있습니다. 국내 환경에서 자루 코트 또는 라운지 자켓은 양복 조끼와 같은 천의 바지로 입을 수 있습니다. 영국의 라운지 슈트 (Lounge Suit)라고 불리는 윗옷의 형태는 일반적으로 바지 재봉으로 양모로 만들어졌습니다. 그러나 라운지 정장은 1870 년대까지는 공공 장소에 적합하지 않다고 판단되었습니다.

외투에는 넓은 옷깃과 깊은 수갑이 달려 있었고 대개는 대조적 인 벨벳 옷깃이 특징이었습니다.

탑 모자는 짧게 “스토브 파이프 (stovepipe)”모양이되었지만 다양한 다른 모자 ​​모양이 인기가있었습니다. 이 기간 동안 중산 모자는 비공식적 인 모자로 인기를 얻었습니다. 이 새로운 유형의 모자는 일반적으로 일년 내내 검은 색으로, 여름에는 갈색으로 만들어졌습니다.

1865 년에 모자 제조원 인 존 B. 스테 슨 (John B. Stetson)이 평야 모자 보스 (Boss of the Plains)를 발명했습니다. 실용적이어서 카우보이와 정착민들 사이에서 올드 웨스트에서 즉각적인 성공을 거두었습니다. 그것은 희미하게 둥근 리본으로 장식 한 크라운과 넓은 고리를 가지고 있었지만, 곧바로 전형적인 카우보이 모자의 상징적 인 변두리에 양식화되었습니다. 그 조밀 한 느낌은 물을 운반하기에 충분히 튼튼 할 수 있습니다.

스타일 갤러리

1 – 1855-65
2 – 1860
3 – 1860-65
4 – 1855-65
5 – 1860-65

1.Eduard de Stoeckl은 프론트 코트와 옷깃이 낮은 조끼 위에 코트를 입습니다. 그는 무늬가있는 넥타이를 입는다. 1855-65.
2.Manet의 정체 불명 된 남자는 목에 보석으로 고정 된 넥타이, 목도리 무늬 양복 조끼, 대조 코트 (1860)를 착용합니다.
3. 조지 아우구스투스 살라는 검은 색 벨벳 옷깃, 넓은 옷깃 및 frock coat, 양복 조끼 및 트위드 바지 위에 깊은 커프스가있는 외투를 착용합니다. 그는 가죽 장갑을 끼고 모자를 쓴다. 기음. 1860-65.
4. 윌리엄 커티스 노 예스는 매우 넓은 옷깃과 넓은 팔목, 대조적 인 벨벳 옷깃, 옷가림, 양복 조끼, 바지 등을 착용하여 외투를 입는다. 그의 커다란 넥타이의 끝 부분은 느슨하게 고리 모양으로 고정되어 있으며 고정 핀으로 고정 된 후 양복 조끼에 끼워져 있습니다. 1855-65.
8. 존 타일러는 플로피 활에 묶여있는 넥타이를 착용한다. 그의 외투에는 넓은 옷깃이 있고 대조되는 양복 조끼에는 넓은 옷깃 (1860-65)이 있습니다.

어린이 패션
남학생과 여학생 모두 5 ~ 6 세가 될 때까지 걸어 갈 수있는 시간부터 치마를 입었습니다. 아주 작은 소녀들은 바지 위에 무릎 길이 바로 아래에 치마를 입었습니다. 소녀들이 자라면서 스커트는 발목 길이에 도달 할 때까지 길어졌습니다 (나중에 10 대, 보통 16-18). 더 나이 들었던 소녀는 그들의 치마를 잡기 위해 농구를했다. 어린 소녀들은 루이스 캐롤 (Lewis Carroll)의 1865 년 소설의 시조여 주인공과 이상한 나라의 앨리스 (Alice in Wonderland) 드레스로 대표되는 것처럼 일하기 좋은 빨래 할 수있는 피나 포어를 입어 청결하게 유지했습니다.

소년들은 간단한 자켓과 바지를 입었다.

앨리스 리델, 1860
여자, 1860-62 년
독일, 1861
소년, 1867 년
1869 년 영어 소년