파리 패션 위크 여성 기성복 컬렉션 가을/겨울 2022-2023 리뷰, 파리, 프랑스

파리 패션 위크(Paris Fashion Week)는 2022년 2월 28일부터 3월 8일까지 여성의 가을/겨울 레디-투-웨어 컬렉션을 공개합니다. 쇼의 잠정 일정은 그들의 디자인을 선보일 95개 브랜드를 보여줍니다. 이 95개 중 45개의 물리적 런웨이 쇼, 37개의 물리적 표현, 13개의 온라인 컬렉션이 있었습니다.

파리 패션위크는 뉴욕, 밀라노, 런던의 패션위크와 함께 패션계의 ‘빅4’ 중 하나다. 이 기간 동안 모델, 디자이너, 패션계의 유명인사, 언론사, 잡지, 에이전시, 패션 하우스의 주요 인사들이 캣워크의 최신 컬렉션을 보기 위해 모입니다.

2022년 가을/겨울 시즌에 대한 예측을 예측하는 최고의 디자이너. 샤넬은 트위드에 경의를 표했고, 발렌시아가의 뎀나 즈바살리아는 전쟁과 기후 변화의 가혹한 현실을 다루었고, 로에베는 불경스럽게 연주했으며, 오프 화이트는 작년 버질 아블로의 사망 이후 첫 사후 쇼를 선보였습니다.

하이패션 스트리트웨어 브랜드 오프화이트(Off-White)는 지난해 11월 창업자 버질 아블로(Virgil Abloh)가 별세한 이후 처음으로 선보인다. 마찬가지로 고급스러운 등줄을 디자인한 Mary Kate와 Ashley Olsen의 레이블인 The Row가 2016년 이후 처음으로 파리에서 선보일 예정입니다. 덴마크 레이블인 Cecilie Bahnsen도 수요일에 파리에서 첫 쇼를 선보일 예정입니다.

팔레 드 도쿄(Palais de Tokyo)에서 개최된 파리 패션 위크(Paris Fashion Week)에는 많은 디자이너들이 이미지, 영화 또는 다른 독특한 것을 통해 자신의 디자인을 표현하는 덜 전통적인 방식을 계속해서 채택함에 따라 일부 디지털 프레젠테이션도 있었습니다. 그러나 강조점은 확실히 전통적인 캣워크 프레젠테이션에 있었습니다.

파리 패션 위크(프랑스어: Semaine de la mode de Paris)는 프랑스 파리에서 반기별로 열리는 일련의 디자이너 프레젠테이션으로 매년 봄/여름 및 가을/겨울 이벤트가 개최됩니다. 파리 패션 위크는 런던 패션 위크, 밀라노 패션 위크, 뉴욕 패션 위크와 함께 글로벌 “빅 4” 패션 위크의 일부입니다. 일정은 뉴욕에서 시작하여 런던, 밀라노, 파리에서 이어집니다.

파리에서는 1년에 4번 패션 위크와 2번의 오뜨 꾸뛰르 쇼가 열립니다. 2주에 걸쳐 가을/겨울 시즌을 위한 남성 및 여성 컬렉션이 선보입니다. 연말, 마침내 내년 봄/여름 시즌을 위한 새로운 컬렉션이 공개됩니다.

파리에서는 가장 큰 패션 브랜드가 오뜨 꾸뛰르 및/또는 기성복 및/또는 남성복, 봄-여름 및 가을-겨울 컬렉션을 연간 최대 6개까지 선보입니다. 따라서 1년에 몇 개의 “주”가 있는데, 주로 오뜨 꾸뛰르를 위한 두 개(1월과 7월), 남성 패션을 위한 두 개(1월과 6월), 기성복을 위한 다른 두 개(3월과 9월)입니다.

여기에서 모든 날짜를 한 눈에 볼 수 있으며 최대 100개 브랜드의 패션 퍼레이드를 볼 수 있습니다. 기성복 쇼 외에도 봄/여름 및 가을/겨울 시즌에 반기별로 개최되는 남성 및 오뜨 꾸뛰르 쇼가 있습니다. 오뜨 꾸뛰르 또는 기성복에 관한 프랑스 주간은 비슷하지 않습니다.

2월 28일

IFM 예술 석사
IFM(Institut Français de la Mode) 졸업생들이 Fédération de la Haute Couture et de la Mode의 초청으로 파리 패션위크를 시작했습니다. 여기에 패션 디자인 및 니트웨어 석사 학위를 수료한 학생들의 컬렉션이 전시되어 있습니다. 학생 작품은 미래의 전조이며, 광범위하게 말하면 이 졸업생들은 재료와 공덕의 한계를 뛰어 넘을 뿐만 아니라 지속 가능성, 성별, 포용성 및 커뮤니티와 관련된 문제를 해결하기 위해 의복을 사용합니다.

바케라
뉴욕에 기반을 둔 디자이너 Patric DiCaprio와 Bryn Taubensee는 라텍스와 데님 룩, 크롭 코트와 속옷을 매치한 퍼퍼 레그 워머, 모델들이 착용하는 동안 착용했던 거대한 흰색 플랫폼을 포함하는 영향력 있는 컬렉션으로 월요일 실험 라인을 파리로 가져왔습니다. 여전히 참석자들이 기뻐하는 시그니처 Vaquera 워크를 하고 있습니다.

와인산토
Victor Weinsanto는 2020년에 그의 이름을 딴 라인을 출시했습니다. 이번 시즌 프린트는 그의 친구이자 이미지 제작자인 Adriana Pagliai에게 경의를 표합니다. 세련된 Couture 제작 제품과 고급스러운 소재의 스포티하고 시크한 기성복이 런웨이를 공유합니다. Weinsanto는 그의 페티쉬 핑크 & 블랙 콤보와 시그니처 비대칭 컷과 모양을 사용합니다. 그는 공연 예술에 대한 그의 사랑을 재미있고 다채롭고 카바레 테마의 프레젠테이션에 도입했습니다. 그는 라이브 엔터테인먼트와 예술 전반에 걸쳐 영감을 얻습니다. Weinsanto 쇼의 모델은 춤, 연기, 카바레와 같은 다양한 창작 배경을 가진 뮤즈와 친구들입니다. 그는 또한 역사, 건축 및 음악에서 영감을 받았습니다.

서스펜스는 그의 정통한 캐릭터에 의해 만들어집니다. 미스터리의 환상은 “Medusa” 머리 장식과 같은 터무니없는 조각을 통해 제안되며, 이는 연 제작 기술과 결합된 최고의 수공예 노하우를 사용하여 제작됩니다. 전체 길이의 캐시미어 퓨샤 오페라 코트는 무게가 아래로 당겨져 맨 어깨를 드러냅니다. 미끄러지면서 던가리 스트랩이 코트를 고정합니다. 이 스타일은 탈부착이 가능한 비대칭 케이프가 있는 나일론 퍼 코트로 변형되어 거대한 이불 고치를 형성합니다. 암살자의 밤을 위해 Weinsanto는 꾸뛰르 의상 기법과 연극 의상 기법을 모두 사용합니다. Black Widow 가운은 기만적으로 드레스와 하나가 되는 드레이프 헤드피스가 특징입니다.

CFCL
Fashion Prize Of Tokyo는 매년 한 명의 디자이너를 선정하고 파리에서의 런웨이 쇼 또는 프레젠테이션을 지원합니다. 2022년 도쿄 패션상 수상자는 2022년 3월 1일 파리 패션위크에서 자신의 영상 Vol. 4 “니트웨어” 컬렉션. 백팩을 연상시키는 헤드피스는 ‘가브리엘’ 기법을 적용한 디자인으로, 위풍당당한 의상을 입은 카바레 댄서들의 의상 디자인에 활용되며, 하이웨이스트 블랙 팬츠와 함께 착용한다. 그의 Robe Bulle는 업사이클링 스카프로 손으로 제작되었습니다. 카바레에서 영감을 받은 Robe Plumes는 우리가 감춰야 할 것을 드러냅니다. 체인, 진주, 스트라스로 수를 놓은 약간 비대칭인 샤포 샹피뇽은 신부의 몸을 조각하는 코르셋 드레스 위에 착용하며 쇼를 마무리합니다.

CFCL은 2020년 Takahashi Yusuke에 의해 설립되었습니다. CFCL은 현대 생활을 위한 의류의 약자입니다. 단순함, 겸손함, 책임감은 브랜드가 전하는 가치입니다. 시대를 초월한 접근 방식과 정신을 따라 남성과 여성을 위해 설계된 CFCL은 인증된 지속 가능한 폴리에스터 원사와 최첨단 기술을 사용하여 컴퓨터로 개발한 3D 니트웨어로 주로 구성됩니다. CFCL은 니트웨어를 유지하기 쉽고 세련된 제품으로 현대 생활의 요구에 부합하는 혁신적인 패션 제작을 위한 진보적인 실험실로 평가합니다.

미색
“우주선 지구: 상상의 경험”이라는 제목의 Off-White는 파리 패션 위크에서 고유한 헌정 쇼를 통해 창립자인 고 버질 아블로에게 경의를 표했습니다. 이 쇼에는 Off-White의 2022 가을 기성복 컬렉션뿐만 아니라 Virgil이 디자인하고 그가 작업한 크리에이티브 팀 및 협력자들에 의해 완성된 새로운 하이 패션 라인이 포함되었습니다. 공간 중앙에 거대한 샹들리에가 반짝거렸다. 런웨이 쇼는 칼리 클로스(Karlie Kloss), 나오미 캠벨(Naomi Campbell), 세레나 윌리엄스(Serena Williams), 조안 스몰스(Joan Smalls), 신디 크로포드(Cindy Crawford)와 같은 스타들이 출연하여 완성되었으며 나머지 28개의 멋진 하이 패션 실루엣을 소개했습니다.

컬렉션에는 전형적인 수트, 반짝이는 가공의 미니어처 헴라인, 볼륨감 있는 아우터웨어, 반짝이는 브래지어가 달린 카고 팬츠 등이 포함되었습니다. Abloh의 마크는 “QUESTION EVERYTHING”을 흔드는 깃발, 광대뼈에 “FACE” 스티커, 광택이 나는 블레이저 소매에 있는 다채로운 태그와 같은 작은 주석과 같은 세부 사항에 존재했습니다. 다이아몬드 모양의 컷아웃이 있는 니트웨어는 오버사이즈 베이커보이 모자와 함께 기성복 라인을 지배했습니다. 은은한 슬릿이 돋보이는 미니 드레스에 라일락 팝이 등장했고, 터틀넥에 코트와 팬츠 세트를 매치했다.

3월 1일

쿠로고우치 마메
“Land”라는 제목의 Maiko Kurogouchi는 2022 가을 컬렉션을 선보이며 질감을 알리기 위해 이끼에 뺨을 문지릅니다. 컬렉션은 이끼 낀 숲, 산 풍경, 바위가 많은 개울을 모방한 다양한 텍스타일을 사용하여 색상과 질감이 풍부했습니다. 영감의 또 다른 원천은 기원전 14,000년에서 300년 사이의 일본 역사의 조몬 시대였습니다. Kurogouchi는 시대의 유물 사진을 사용하여 따뜻한 갈색 색조의 끈으로 묶인 자수와 복잡한 레이스로 패턴과 질감을 재해석했습니다.

실루엣은 클래식에서 스포티까지 다양했으며, 오렌지, 그린, 핑크 네온 컬러의 테크 저지 트레이닝 탑은 울이나 벨벳 소재의 하이넥 팬츠 수트에서 살짝 엿보이고, 펜슬 드레스와 인조 모피 조끼 위에 착용하는 노락을 사용했습니다. 화려한 밑단이 있는 일련의 복잡하고 레이스가 있는 드레스는 장인 정신과 아첨하는 모양 모두에서 놀랍습니다. 쿠로고우치의 니트웨어도 흙색과 과장된 질감이 돋보였습니다. 이 컬렉션은 여러 면에서 Kurogouchi가 자주 만드는 섬세한 조각들에서 벗어났지만 여전히 아름답고 여성스러웠습니다. 풍부한 대조가 동시에 현대적이고 시대를 초월한 방식으로 결합되었습니다.

나누쉬카
“Industrial Craft”라는 제목의 Nanushka는 2022년 가을/겨울을 위한 기능적이고 직관적인 디자인에 대한 창의적인 연구를 기념합니다. 이 컬렉션 내에서 고급 패브릭, 관능적인 실루엣 및 장식 요소가 결합되어 기발하면서도 실용적인 미학을 탐구하는 Nanushka 옷장을 만듭니다. Sandor는 잘 디자인되고 기능적인 개체는 본질적으로 아름답다는 바우하우스 정신을 참조하여 “인더스트리얼 보헤미안 시크” 원칙에 따라 컬렉션을 유지했습니다. 일상적인 조각은 최소한의, 복잡하지 않으며 레이어링하기 쉽습니다. 블레이저는 부드러운 재단과 작업복에서 영감을 받았습니다. 넉넉한 트렌치 코트와 패딩 처리된 벨트 랩 코트는 비건 가죽으로 만들어졌으며 지속 가능한 관행은 Sandor의 약속 중 하나입니다.

이 컬렉션은 의복이 제대로 기능하도록 디자인되면 정의상 아름다울 것이라는 산드라 산도르의 지속적인 공리를 새롭게 해석한 것입니다. 이 컬렉션은 라이브 시청각 경험으로 제공되며, 캐스트는 원형 회전 받침대에 배치되고 촬영된 다음 예술 운동과 관련된 기술, 장인 정신 및 디자인의 동기화로 주변 무대에 실시간으로 다시 투영됩니다. 2022 가을/겨울 컬렉션은 레이어링의 창의적인 긴장감을 보여줍니다. 슬립 새틴 및 재생 가죽과 같은 패브릭은 스웨이드, 튜블러 자카드 및 독점 단발 인조 모피와 같은 플러시 질감 패브릭과 소통합니다.

빅토리아/토마스
Victoria / Tomas 가을 겨울 2022 – 2023 컬렉션은 지침이 없는 퍼즐입니다. 완전한 이미지가 존재하지만 디자이너는 직관을 따라야 했습니다. 작업을 하는 동안 디자이너는 소녀가 여자가 되고 소년이 남자가 되는 변태를 보았지만 여전히 어린 꿈의 반짝임을 유지합니다. 디자이너는 지침 없이 퍼즐을 맞추기 위해 우아함과 고전을 실험하고 있었습니다. 즉, 직관을 사용하여 이미지를 완성해야 했습니다.

그들은 시그니처 리버서블 디자인을 대조적으로 사용하여 재킷의 한 면을 더욱 사토리얼하게 만들고 다른 한 면은 실버 스팽글로 장식하여 어른스러운 테마에 고개를 끄덕였습니다. 다른 곳에서는 투명한 스팽글을 헤링본 체크 패치워크에 꿰매어 긴 노란색 프린지 ​​디테일이 있는 지퍼 드레스로 활용했습니다. 버튼이 달린 미니스커트와 크롭 재킷 콤보 아래에서 교대로 튀어나온 플루메티스 튤 소재가 전체적으로 레드, 블루 또는 블랙 색상으로 사용되거나 아래의 구조화된 형태와 대조적으로 흐르는 듯한 오버 레이어를 연출했습니다. 지퍼는 몸을 강조하는 데 사용되었으며 스커트의 배꼽 주위를 곡선으로 만들고 크롭 재킷의 허리를 강조 표시하는 데 사용되었습니다.

디 펫사
“NOSTOS-TOUCH”라는 제목의 Di Petsa는 고립의 어둠과 자아 성찰의 기간, 우리가 감동했던 시간의 향수를 통해 지난 한 해의 밀교 여행을 되돌아보고 친밀한 연결에 대한 향수를 불러 일으 킵니다. 그녀의 특별한 “젖은 모양” 드레이핑 기술로 유명한 패션 디자이너 Di Petsa는 그리스 여신 페르세포네에 대한 신화와 그녀가 납치되었다는 사실을 폭로하여 그녀가 세상을 거부하고 기근을 초래하는 방법을 풀어냅니다. 결과적으로 제우스는 그녀를 봄과 여름 동안 어머니에게 다시 보내어 그녀가 꽃을 피우고 결국 계절을 일으키도록 명령합니다. 신화에 대한 Petsa의 이해는 그녀의 혁신적인 작품에 영감을 주었습니다. 바다로 귀향하는 오디세이의 여정에 경의를 표하는 공연으로,

그리스 전통 문화의 전통적인 레이스 제작 공예에서 영감을 받은 망사 구멍은 몸 전체의 모양으로 증폭되어 형태의 자연스러운 곡률을 강조하고 아첨하며, 밀도가 높은 니트와 투명함을 대조합니다. 오가닉 블랙 면과 블루 텐셀 얀을 혼방하여 만든 바다에서 떨어지는 반짝이는 프린트 – 화이트 면 및 실버/골드 변형도 Bridal용으로 제공됩니다. 새로운 드레이프 기술은 몸 전체를 의도적으로 잘라낸 손으로 만들어졌으며, 은폐와 노출, 벗고 싶어하면서도 옷을 입고 싶어한다는 아이디어를 사용했습니다. 이 컬렉션은 앞면의 하이넥 플리츠와 가슴 부분의 다이아몬드 컷 아웃으로 더욱 고급스러운 실크 이브닝 웨어를 선보이며 피부를 관능적으로 드러냅니다. 실크 크롭 탑은 어깨에 매듭을 지었고, 슬래시가 있는 플리츠 스커트를 매치했다. 스트랩이 어깨에 떨어지는 순간을 포착. 룩은 컬렉션을 고정하고 접지하는 파란색 로프와 바다 매듭으로 더욱 스타일리시했으며, 안정감과 절제된 느낌을 주었습니다.

크리스찬 디올
“The Next Era”라는 제목의 Dior 컬렉션은 16세기에서 19세기에 이르는 여성 초상화를 선보이는 시각 예술가 Mariella Bettineschi의 그림 갤러리였습니다. 마리아 그라치아 치우리(Maria Grazia Chiuri)는 자신의 디자인 영감에 페미니즘을 통합하는 방법을 찾아 다양한 신체 부위에 페미니즘을 선보입니다. 듄(Dune)에 대한 경의를 표하는 여성 역량 강화 프레임워크, 바 재킷, 코르셋 및 New Look 소용돌이 미디, 진보하는 현대성과 기술에 대한 가장 대담한 입찰. 그리고 물론 Chiuri의 여성 역량 강화 프레임워크는 페미니스트 예술가들과의 관계 덕분입니다. 환경적 분위기는 이탈리아 페미니스트 아티스트 Mariella Bettineschi가 “Old Masters”의 대상화된 여성 주제를 재창조하여 만들어졌습니다.

대기는 긴장이 타이밍의 유독한 비틀림의 의도하지 않은 결과라는 이중 의식과 동등한 것을 발산했습니다. 보호의 이미지와 즉시 떠오른 갑옷의 암시적인 파생물. 포근한 스웨터에서 몇 광년, 푹신한 계층화 된 치마에 아름답게 가는 거미줄 같은 레이스 몸통은 컴퓨터 기계로 완전히 편직되었습니다. 교차하는 가닥이 스커트를 빛에 투명하게 소용돌이 치는 또 다른 미디 드레스의 섬세한 선레이 플리츠와 동일합니다. 비대칭 밑단이 있는 스커트 수트, 체크 트위드와 절개된 트렌치로 장식된 실용적인 데이웨어가 있었고, 저녁에는 투명한 쉬폰이 뒤를 이었습니다. 디올의 차분한 그레이 수트와 페미닌한 쉬폰 드레스, 테크니컬한 바이커 재킷의 시너지, 축구 어깨 패드 및 보호용 레이싱 장갑. 그것은 바로 로저 비비에(Roger Vivier)의 디올을 위한 50년대 루이 힐로 이어졌지만 기술적인 “뒤틀림 방지” 발목 스트랩과 생생하게 콜라주된 비즈가 있습니다.

김해김
제목 “Hair Chronicles”, KIMHĒKIM 가을 겨울 2022.23 컬렉션은 가장 진정한 자아에서 발견되는 자연스럽고 시대를 초월한 아름다움을 기념하는 컬렉션으로 Obsession이라는 브랜드 시리즈의 네 번째 챕터입니다. 디자이너는 사촌의 머리카락을 가지고 놀던 어린 시절의 추억에서 영감을 받았습니다. 이 컬렉션은 머리카락에 대한 장난기 넘치는 연구이며 금발, 검은색, 스트레이트, 웨이브, 곱슬, 팽팽하게 말린 등과 같은 다양한 헤어 컬러와 질감을 탐구합니다. 시즌을 위해 Kiminte는 브랜드의 시그니처 아이템을 재해석하고 머리카락. 시리즈는 기존의 시그니처 아이템에 신선한 감각을 전달합니다. 보우 디테일의 먼로 시리즈와 네오 엠마 시리즈의 블랙 앤 화이트 수트 등 클래식한 라인에 헤어의 요소를 더했다.

모발에 대한 장난스런 연구를 통해 가장 진정한 자아에서 발견되는 자연스럽고 시간이 흘러도 변치 않는 아름다움을 보여주는 컬렉션입니다. 옷을 벗은 여고생 교복은 털로 덮인 넥타이로 장식되어 있고, 긴 가닥은 코르셋과 어깨가 샤프한 드레스로 엮여 있으며, 크롭 재킷과 부츠에서는 느슨한 컬이 떨어집니다. 비대칭 트위드 수트, 스커트, 싱글렛은 가장자리가 미완성이며 데님에 웨이브 패턴으로 효과를 주기도 한다. 지퍼 후드가 달린 코트는 엣지가 독특하고 날카롭게 재단된 그의 트렌치코트는 그 어느 때보다 훌륭합니다. 반짝이는 유백색 레깅스는 약간의 비현실적인 플라스틱 완성도를 더해줍니다.

오톨링거
Ottolinger는 2022 가을/겨울 컬렉션을 위해 다양한 소재로 장난스럽게 실험했으며 레트로 퓨처리스틱 실루엣과 스테이트먼트 아우터웨어가 특징입니다. 벨벳 소재로 제작된 투피스 매칭 세트는 실버, 로열 블루, 번트 오렌지 및 블랙 색상으로 제공됩니다. 이번 시즌의 컷아웃 트렌드는 일부 디자인에서 찾아볼 수 있으며 플레어 슬리브는 긴팔 탑과 재킷에 등장합니다. 니트웨어는 무심코 엮어 투톤의 문 부츠와 짝을 이룬다. 다른 곳에서는 톤 다운된 퍼 재킷이 오버사이즈 핏에 어울리며, 크런치업 미학의 백으로 보완됩니다. 한편, 길쭉한 코트는 커튼처럼 발까지 내려옵니다. 반사 라텍스 바지와 패치워크 스웨터가 컬렉션을 완성합니다.

Ottolinger 쇼는 탱크, 레깅스, 티셔츠 및 브리프와 함께 피부가 노출되는 컷아웃과 여분의 스트랩으로 시작되었습니다. 비스듬한 원슬리브 데님 재킷 몇 벌과 은폐한 것까지 드러낸 훨씬 더 끈끈하고 매우 바쁜 작은 면 드레스 시리즈. 시그니처가 된 신축성 있는 체크 메쉬 탱크 드레스도 재조명했다. 같은 형태의 다른 버전의 아티스트 콜라보레이터의 작품과 함께 몸을 의식하고 섹시하지만 꺼내서 들고 다닐 수 있는 최고의 작품이었습니다. 쇼는 몸통을 회전하거나 엉덩이에서 포물선 모양으로 떨어져 나가는 직물에 드레이프 된 조각 와이어로 구성된 몇 가지 조각으로 마무리되었습니다.

코체
Koché는 Koché 아틀리에의 노하우와 의류의 풍부함을 강조하기 위해 매우 특별한 장식으로 2022년 겨울 컬렉션을 선보입니다. Christelle Kocher는 꾸뛰르 기법을 마스터한 몇 안 되는 신세대 중 한 사람이며, 이러한 뛰어난 작품을 디자인할 수 있습니다. 펑크 요소는 그녀가 팔꿈치를 살짝 지나치는 가죽 브레이스와 가죽 건틀릿을 사용하는 데서 나타났습니다. 컬렉션의 따뜻하고 편안한 측면이 더 분명했습니다. 튤 스커트와 짝을 이루는 청키한 스웨터가 있었습니다. 끈이 없는 드레스에 레이스로 접합된 미세한 게이지 니트; 그리고 은은한 로고 자카드 소재의 남성용 스폰지 스웨트 수트.

아름다운 부케: 부드러운 색상의 테라코타, 짙은 녹색, 따뜻한 검정색, 때로는 코쉐의 강렬한 에너지를 떠올리게 하는 일렉트릭 블루로 번쩍입니다. 항상 Christelle Kocher와 마찬가지로 드레스는 강하고 정교합니다. 일부 고급 저지 드레스는 매우 편안하며 스타일과 편안함 사이의 완벽한 균형을 제공합니다. 코쉐의 아이코닉한 트렌치코트가 이번에 눈에 띄는 새로운 소매로 재해석되었습니다. 샤를 조르당과의 콜라보레이션으로 탄생한 슈즈입니다. 마담 비오네(Madame Vionnet)에서 영감을 받은 장인의 꽃으로 손으로 만든 봄버 재킷, 전체 크리스탈 자수 또는 진주와 가죽 컷 플라워로 장식된 튤 소재의 트레이닝 스커트. 컬렉션은 부드러움과 기술의 상징입니다. 소재와 스타일의 선택은 몸을 감싸는 느낌을 줍니다.

벤자민 벤모얄
Benjamin Benmoyal 컬렉션은 잔인한 건축을 통해 Benjamin의 대학원 컬렉션에서 영감을 받았습니다. 그의 미학을 특징짓는 모로코의 영향을 더 폭넓은 매력과 함께 점점 더 미니멀해지는 라인업에 주입함으로써. 구조화된 스퀘어 숄더와 테일러드 피스가 있는 롱 코트는 이제 카프탄과 그의 시그니처 우븐 스트라이프 패브릭과 혼합됩니다. 편안한 자세를 유지하면서 실루엣은 더욱 세련되고 우아해집니다.

이번 시즌에는 그의 시그니처 업사이클링된 카세트 테이프 패브릭으로 완전히 제작된 단 하나의 룩으로 대조되는 패브릭으로 허리에 사이드 타이가 있는 테일러드 팬츠수트입니다. 예를 들어 테일러드 울 코트의 측면 아래에서 그의 줄무늬 모티브가 소재 패치로 발견되었습니다. 한편, 단추는 소규모 제조업체에서 조달한 폐 가리비 껍질과 재활용 안경테와 같은 재료로 제작되었습니다. Benmoyal은 재활용된 양모에 중점을 둔 테일러드 재킷, 측면에 슬릿이 있는 플레어 팬츠, 낭비를 방지하기 위해 직사각형 패브릭으로 셔츠를 제작하여 플레어 슬리브와 케이프 같은 디테일을 제공했습니다.

생 로랑
Saint Laurent 컬렉션은 20세기 초 작가이자 활동가인 Nancy Cunard의 스타일에서 영감을 받은 남성적 및 여성적 드레싱 표준의 교환이었습니다. 세련된 새틴 트렌치 코트, 엠보싱 처리된 가죽 바이커 재킷, 미니멀한 이브닝 샌들부터 좀 더 편안한 실루엣의 턱시도 시리즈가 있는 YSL 전통 르 스모킹까지 대부분 올 블랙 룩입니다. 브랜드의 이름을 딴 디자이너와 그의 아이코닉한 턱시도에 대한 오마주. 일련의 룩에는 남성과 여성, 무거움과 가벼움 등 상반된 요소가 균형을 이루고 있습니다. 긴장과 보완에 중점을 두는 것은 마치 두 극단의 경계에서 흔들리고 그 안에서 피난처를 찾는 것처럼 컬렉션에 우위를 부여하는 것입니다. 행복한 매체.

이번 컬렉션은 다른 브랜드보다 강하고 우아한 가을철 베이직이 포인트다. 완벽한 블랙 로우 버튼 더블 브레스트 블랙 피코트가 있는 은빛 바이어스 컷 롱 드레스의 모습입니다. 가짜 모피 코트와 폭격기; 큰 어깨를 가진 놀라운 외투; 좁은 가죽 코트; 우아하게 무심한 누에고치 모양의 프로필. 그런 다음 양쪽 팔에 짙은 색 나무와 은색 팔찌를 겹겹이 쌓아 입는 에크루 바닥 길이의 터틀넥 티셔츠 드레스와 같은 단순한 구두점. 그리고 30/80년대 이브닝 재킷의 화려함과 인조 모피의 큰 띠가 주위를 둘러싸고 있습니다. 더 많은 사람들이 다시 차려입고 사무실, 행사 및 일반적인 전염병 이전의 일상으로 돌아감에 따라 업데이트된 기본 사항과 주요 옷장 품목에 대한 필요성이 그 어느 때보다 강해질 것입니다.

3월 2일

꾸레주
Courrèges 현재 기하학의 단계적 원리 부조리한 만남: 다채로운 실루엣이 폐차장을 산책합니다. 미니 길이는 브랜드의 “Space Age” 디자인에 경의를 표하는 반면, 스트랩이 없는 시프트 드레스는 두 개의 원으로 제작되었습니다. 다른 곳에서는 가짜 가죽 사각형이 바디-콘 저지에 스프레이로 칠해졌습니다. 일부 모델은 허벅지 높이의 부츠와 쌍을 이루는 큰 삼각형 소매가 달린 비닐 퍼를 착용했습니다. 비슷한 소재의 반짝이는 드레스는 측면에 다이아몬드 모양의 컷 아웃과 같은 John Coplan의 그림을 Di Felice가 적용했습니다. 실험적인 컷은 밀라노 니트 터틀넥과 비닐 팬츠에서 볼 수 있듯이 제품군 전반에 걸쳐 반복되는 주제였습니다.

음영은 기하학적 패턴을 제거했습니다. 스프레이 된 금속 시트 또는 접힌 티셔츠와 같은 유산 코트 뒷면의 사각형. 목이나 드레스의 브래지어에 매달려있는 삼각형; 코트, 상의 또는 드레스 뒷면에 있는 원. 여느 때와 마찬가지로 전형적인 Courrèges 기하학적 모양이 삽입됩니다. 스로 디테일, 튜블러 칼라, 그리고 처음으로 다이아몬드는 뭉툭한 모서리가 있는 4개의 사각형 어셈블리로 만들어졌습니다. 시리즈에서 원시 형태는 새로운 Courrèges에 흡수되면서 신중해지지만 확산됩니다. 더 공격적이고 더 암시적입니다. 신발은 성명을 발표합니다. 범퍼, 쭉 뻗은 굽, 뾰족한 발가락: 순수의 시대는 끝났다.

메릴 로지
“Poor Connection”이라는 제목의 Meryll Rogge의 가을 컬렉션은 겉보기에는 관련이 없어 보이는 의류 사이의 연관성을 탐구했습니다. 벨기에 디자이너 메릴 로게(Meryll Rogge)는 인간 대 인간 접촉에 대한 전염병 관련 혼란이 2년 동안 지속된 후 축제를 갈망했습니다. 이 컬렉션은 우리의 일상적 현실과 그것이 만들어내는 초현실적 서사에 대한 아름답게 왜곡된 비전을 탐구합니다. 데이 룩은 저녁과 같은 매력을 발산합니다. 스포츠 져지의 컷과 디테일을 다시 살펴보면 테크니컬한 니트 소재의 예상외로 세련된 바닥 길이의 V넥 폴로 셔츠와 파스텔 컬러 블라우스로 이어집니다. 대담한 기하학적 형태의 축구에서 영감을 받은 친숙한 프린트가 아우터 재킷과 코트를 덮는 전면 패턴이 됩니다.

그녀는 스포츠 저지와 이브닝 가운을 함께 매치하여 쿨하고 꾸뛰르의 중간 지점에 도달하는 날렵하지만 달라붙지 않는 드레스를 만들었습니다. 또는 그녀가 잘생겼지만 긁힌 클래식 울 스웨터를 아름다운 캐시미어 안감의 머스트 해브 아이템으로 탈바꿈한 방법입니다. 다른 곳에서는 내장된 셔츠 패널이 아래를 엿볼 수 있는 데님 랩어라운드 또는 라벨이 보이는 실제 드레스가 있는 셔츠 드레스와 같이 교묘하게 구성된 트롱프뢰유 조각이 전면 패널에서 그녀의 건설 기술을 강조했습니다.


Row’s 컬렉션은 어렴풋이 매니쉬합니다. 오버사이즈에 박시하거나 헐렁한 컷, 벨트가 있는 가죽 트렌치부터 쓰리피스 팬츠 수트에 이르기까지 모든 아이템과 짝을 이루는 스니커즈가 이러한 태도를 강조합니다. 이 컬렉션은 색상으로 가득 차 있습니다. 이 컬렉션의 핵심 메시지인 컬러풀한 스포츠웨어: 사무실이 마침내 다시 문을 열었을 때 여성들이 다시 작업하는 옷장을 다시 지르게 만들 수 있는 것입니다. 녹색은 카디건 재킷과 파인 게이지 스웨터에 나타나며 오렌지와 퍼플의 생생한 색조와 조화를 이룹니다.

그들은 큰 색상 블록을 선호하여 프린트와 패턴을 피하고, 황갈색 3버튼 코트 아래 보라색 V넥 아래에 주황색 터틀넥을 레이어링하거나, 레드 크루넥과 화이트 터틀넥 위에 그레이 리브드 탱크가 더해진 길고 가느다란 실루엣은 모두 발목까지 오는 블랙 스커트와 짝을 이룹니다. 또한 더 외향적인 색상을 받아들일 준비가 되지 않은 고객을 위해 더 차분한 네이비, 보르도 및 포레스트 그린이 있습니다.

당신은 ~ 했나
“Lost in Transition”이라는 제목의 Di Du 프레젠테이션은 캠페인 영화와 함께 라이브 패션쇼를 선보였습니다. 컬렉션은 결국 우리를 자기 수용으로 이끄는 개인적인 여정에 대한 디자이너의 내부 대화에서 영감을 얻습니다. 하나의 스타일에 국한되지 않고 다양한 페르소나, 개성, 자아에 열려 있는 DIDU 여성을 표현하고자 하는 크리에이티브입니다. 자연과의 단절을 탐구하기 위해 도시를 떠난 바이커 소녀는 모델이 바위와 조개 위에서 식사를 하는 최후의 만찬 스타일의 공연 예술 작품을 위해 컬렉션을 파리로 보냈습니다.

그 우주는 황량하고 럭셔리하며 여성스러운 형태를 드러내는 그녀의 시그니처 컷아웃 드레스부터 남성적이고 모토에서 영감을 받은 수트에 이르기까지 다양한 룩을 제공합니다. 가죽과 데님으로 조각되어 날카로운 어깨와 페플럼이 주어 긴장된 에너지를 느끼게 합니다. 헐렁한 미니스커트 사이로 가죽 비키니 하의가 살짝 드러나고, 찢어진 후디에 볼가운이 매치되며, 담요 크기의 스웨이드 조각이 어깨를 비틀어 흐르는 듯한 랩으로 변신합니다. 라인업은 다양한 질감과 직물로 구성된 드라마틱하고 대조적인 컬러 팔레트로 강조됩니다. 긴팔 컷아웃 드레스는 선명한 핑크색이 도는 반면, 모피 프린지는 스커트와 상의를 덮고 있습니다. 다른 곳에서는 이브닝 가운을 퍼지 소재로 완전히 덮고, 레이스업 디테일이 있는 가죽 스커트, 데님 세트 등이 특징인 대조적인 다른 룩. 이 컬렉션은 곡선형 밑단이 있는 코르셋 탑과 마이크로 미니 스커트로 완성됩니다.

로샤스
Rochas의 컬렉션은 자유와 매우 정교한 것에 대한 이야기였으며 중세 앙상블에 대한 모든 것을 보여줍니다. Charles de Vilmorin은 주택 유산을 특정 디자인 기능을 참조하기보다는 분위기와 라이프스타일로 해석합니다. 분위기는 고트와 모노크롬 뉴로맨틱이 잘 어울렸다. 질감을 강조하고 컬렉션에 이브닝웨어 톤을 부여하기 위해 대부분 검은색 팔레트에서 실행된 눈길을 끄는 프린지, 복잡한 자수 및 긴 손톱과 함께 투명하고 섬세한 실루엣을 이해하십시오. 반짝이는 갑옷을 입은 기사를 연상시키는 반짝이는 긴소매 골지 탑과 연결된 헤드웨어, 멀티컬러 패치워크 가죽 부츠와 스터드 스트랩 부츠가 세련된 포악함을 표현하는 등 컬렉션의 고딕 분위기가 피스의 헤드웨어에서도 분명하게 드러났습니다.

가느다란 허리의 풀숄더 바디 아래로 풀 스커트가 매달려 있는 일련의 드레스는 일관된 실루엣을 나타냅니다. 두 개의 잘 생긴 망치질 실크 르 스모킹이 있었습니다. 하나는 브론즈 싱글 브레스트, 하나는 블랙 더블 브레스트, 다른 하나는 블랙 자카드 싱글 브레스트였습니다. 신발 팀은 멀티 컬러 패치워크 가죽 부츠와 스터드 스트랩 부츠를 통해 잘했습니다. 허리와 플리세를 강조하여 이번 시즌의 실루엣을 정의하는 데 사용한 주요 요소로, 질감을 강조하고 컬렉션에 이브닝웨어 톤을 부여하기 위해 대부분이 검은색 팔레트로 실행되었습니다. Madame Rochas의 날개 달린 장식은 깃털과 새의 지문에서 언급되었지만, 움직이는 소매와 바닥을 방목하는 가운을 부채질하게 만든 주름에서도 참조되었습니다.

3월 3일

코페르니
Coperni의 콜렉션은 복잡한 구조에서 쿨하게 회전하는 전문 기술을 보여주며, 즉각적으로 숭배할만한 가치가 있는 실루엣의 범위입니다. “신세대 드레스”를 목표로 하는 이 레이블의 최신 스타일은 재창조된 테일러링이 특징인 후드가 달린 제품으로 출시되었습니다. 다른 곳에서 크롭 재킷은 해체된 요소와 함께 제공되었으며 Le Smoking 재킷은 미드리프에 컷아웃이 있는 뒤틀린 전면을 자랑합니다. 크리스탈로 장식된 벨라 하디드(Bella Hadid)의 키홀 홀터넥 드레스를 포함하여 시스루 피스도 런웨이에서 볼 수 있었습니다. 한편, 슬릿이 있는 드레스는 베이비 핑크와 화이트, 시스루 소재의 화이트 플라워 패턴으로 선보였다.

앤 이사벨라
앤 이사벨라(Anne Isabella)의 컬렉션은 날것과 세련된 것, 옛 것과 새 것의 병치를 기념합니다. Anne Isabella의 새로운 여성복 컬렉션 Fragment는 60년대와 70년대의 원형 의상에 대한 그녀의 눈에 띄는 해석에 유기적 질감 과정을 도입했습니다. 컬렉션은 줄무늬가 창의적으로 탐색할 수 있는 꽤 넓은 영역이 될 수 있음을 보여주었습니다. 생생한 추억과 미래 지향적인 비전을 결합하여 향수와 현대적인 럭셔리로 유명한 베를린을 기반으로 활동하는 디자이너의 네 번째 컬렉션은 질감이 살아 있는 손 느낌의 중요성을 강조합니다.

Anne Isabella의 그래픽 성향은 확실히 이 시대에 고개를 끄덕였고, 이 컴팩트한 16가지 룩 라인업의 간단한 개요도 마찬가지였습니다. 그녀의 작품은 당시의 트위스트 솔기 바지, Op Art-ish 니트 세트, 실크처럼 주름진 소재로 만든 패딩 재킷, 그리고 휩 스티치로 윤곽이 잡혀 있는 모든 방식의 스마트한 숫자와 실의 길이 또는 길이의 길이가 있습니다. 스트라이프 프린트 쉬폰. 컬렉션은 2D 인쇄 영역을 벗어나 3차원으로 이동합니다. 눈에 띄는 기술로는 다차원 스트라이프를 형성하는 주름진 부분과 부드럽고 두툼한 울과 데님의 탑스티칭에 대한 과장된 플레이가 있습니다. 니트웨어와 데님의 뒤틀린 모티브는 이전 컬렉션에서 볼 수 있었던 프린트 관점을 이어갑니다.

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폴 스미스
Paul Smith의 컬렉션은 New Wave, Jean-Luc Godard 및 David Lynch 아트 하우스 영화, 흐릿한 사이키델릭 프린트, 패턴 벨벳 및 코듀로이를 그의 여성 테일러링 작업에 혼합하고 여전히 일하는 사람들을 만족시키기에 충분한 편안함을 제공합니다. – 재택 세트. 하이웨이스트 킥 플레어 트라우저와 롱 라인 더블 브레스티드 블레이저로 딥 블루 수트를 강조한 남성복 컬렉션을 넘어선 룩의 한 예. 화사한 에메랄드 그린과 블루의 딥한 트와일라잇 플로럴 셔츠와 코듀로이 팬츠처럼 전체적으로 톤의 컬러와 패턴이 등장했다. 측면 드레이프가 있는 실크 프론트 테일러드 스커트와 결합된 실크 셔츠는 영화 같은 효과를 위해 의도적으로 흐리게 처리된 그루비한 “태양광 인쇄”로 제공됩니다.

클로에
기후 성공을 시각화한 끌로에의 컬렉션은 손으로 그린 ​​백과 복잡한 인타르시아 스웨터에 문자 그대로 표현됩니다. 다른 하나는 자연이 스스로를 치유하고 “다시 야생”하도록 허용된 초록빛 풍경입니다. 기후 불안에 직면하여 희망적인 해결책을 전하려는 Hearst의 주요 결의. “Rewilding”은 생태계, 식물, 곤충, 새 및 토양이 풀을 뜯는 동물이 가져오는 이점과 균형을 이루면서 스스로 치유를 시작하는 방법을 과학적으로 증명했습니다.

코트에서 셔츠, 네로우 진에 이르기까지 엄격하고 미니멀한 블랙, 브라운, 황갈색 가죽 아이템으로 구성된 컬렉션. 최신 화이트 탱크 티와 벌룬 슬리브가 달린 벨트 블랙 드레스가 있습니다. 이 쇼는 소년 맞춤 바지 수트, 핏 앤 플레어 드레스, 그리고 판초와 니트웨어에 대한 허스트의 특징적인 친화력, 그리고 사회적으로 책임 있는 섬유 프로젝트와의 연관성을 찾는 것 사이에서 엇갈렸습니다.


Minuit의 컬렉션은 자유로움에 중점을 두고 클래식한 Charlotte Rampling의 느슨한 섹시함을 추구했습니다. Arbellot이 뉴욕에서 보낸 로어 이스트 사이드 렌즈를 통해 걸러내고 Millennial Parisienne에 맞게 변형된 결과 하이 웨이스트 플레어, 슬링키 슬립 드레스 및 시크한 자신감을 발산하는 롱 라인 스모킹 재킷이 탄생했습니다. 이번 시즌 Minuit는 코팅된 면을 사용해 선명한 크림색 팬츠와 코트를 조합하고, 극적인 인조 시어링 칼라를 덧대어 글래머러스한 효과를 연출합니다. 퀼팅 에메랄드 자카드가 쪼그라든 보머와 미니스커트 슈트로 변신했다. 엄격하게 편집된 컬렉션에서 몇 안 되는 컬러 팝 중 하나입니다. 벨트와 로고가 박힌 타이츠로도 사용되는 스카프. 가방과 신발에 대한 계획은 진행 중이지만 지금은 스마트 스테이플을 기반으로 브랜드를 구축하기를 원합니다.

3월 4일

알렉상드르 보티에
알렉상드르 보티에(Alexandre Vauthier)의 컬렉션은 그의 꾸뛰르 아이디어를 증류하여 보다 접근하기 쉬운 패브릭과 기술을 보여줍니다. 그의 제안은 섹시한 컷아웃 드레스에서 크리스털로 재조명된 아늑한 인타르시아 스웨터에 이르기까지 어지러울 정도로 다양한 옵션으로 확장된 조임 수트, 투명한 레이어 및 러플이 있는 가운을 제공합니다. 레오파드 프린트의 탄탄한 라인업은 물론, 스트라스 톤의 페어 아일 스웨터나 이번 시즌 양고기 다리 소매가 돋보이는 눈에 띄는 벨벳 니트 스웨터 등의 다른 제품들도 전시됐다. Vauthier의 테일러링은 신은 재킷과 짝을 이루는 넉넉한 바지, 레드 벨벳 또는 블랙 또는 화이트 플란넬 소재의 데일리룩으로, 아마도 보석 라펠과 함께 등장했습니다.

레오파드 프린트의 탄탄한 라인업은 천상의 드레스와 트렌치, 스웨터, 부드러운 플록 데님 진에 이르기까지 다양했습니다. 깃털과 플라운스는 비슷한 매력으로 기성복으로 선보입니다. 예를 들어, 꾸뛰르 런웨이의 긴 소매 흰색 바이어스 컷 새틴 드레스는 저지와 비스코스의 다른 구조로 다시 태어났습니다. 이 드레스에는 주름 방지 기능이 있어 여행에 적합하다는 장점이 추가되었습니다. Lesage가 수놓은 손으로 채색한 가운처럼 꾸뛰르 장식의 숫자는 그라데이션 레드와 블랙의 신선한 반복을 발견했습니다. 다른 분리 제품으로는 톤다운된 스트라스가 있는 페어 아일 스웨터 또는 시즌의 양고기 다리 소매가 있는 눈에 띄는 벨벳 니트 스웨터가 있습니다.

로에베
비합리적일 수 있는 것을 향해 나아가는 로에베의 컬렉션은 대중적인 심리적 긴장을 지닌 초현실주의가 패션으로 승화됩니다. 현실이 터무니없고 무의미해지는 시대에 패션이 비논리성을 반영하기 시작해야 한다는 것은 논리적일 뿐입니다. 로에베는 패션의 룰에서 해방되고, 이유 없이 본능적으로 일을 하는 자유를 즐깁니다. 우리 주변의 질서가 짓밟히는 것에 미친 듯이 반응하는 것은 인간뿐이던 시대와 유사합니다.

약 99개의 빨간 풍선이 지나갔습니다. 일부는 끈끈한 샌들에 갇혔고, 일부는 부풀어 오른 발 뒤꿈치에 짓눌렸고, 일부는 꼬인 작은 브래지어로 완성되었으며, 다른 일부는 기둥 드레스에 드레이핑 저지에 매달려 있었습니다. 밑단에 자동차가 갇힌 미니 공중 그네 드레스; 하이힐 펌프스가 달린 튜브 드레스; 거친 절단 전단은 라텍스에 대해 pervily 맞대기; 신발은 일종의 졸라매는 가방 덧신에 완전히 잠겨 있습니다. 그리고 풍선 – 많은 풍선: 빨간 풍선은 신발 끈 사이에 끼어 있고 붕대 드레스 커튼에서 흘러나옵니다. 로에베의 기본 소재와 기술을 보여주는 짧은 가죽 시리즈. 바람에 휘날리는 듯한 형태의 스커트가 특징인 캡 슬리브 드레스에는 르네 마그리트가 많이 등장했습니다. 세련되고 고급스러운 색상, 밤나무, 옅은 분홍색. 가죽에 대한 일종의 명상이 쇼를 둘러싸고 있었습니다. 앤더슨의 길고 우아한 튜브 드레스에서도 냉철한 연속성이 나타납니다.

이세이 미야케
Issey Miyake의 패션 비디오 “씨를 뿌리고 자라게 하라”는 이 컬렉션의 Yuichi Kodama 감독 비디오는 실제로 의상과 모델을 수평 발아에서 나선형 계단을 따라 자라는 빠르게 번성하는 묘목으로 제시했습니다. 그런 다음 고가 통로의 격자를 가로질러 퍼짐에 따라 디지털 방식으로 복제되었습니다. Issey Miyake는 자연의 아름다움에 초점을 맞추고 모든 방향으로 자라는 뿌리, 땅에서 햇빛으로 자라는 줄기를 포함하여 성장하는 식물의 길들여지지 않은 자연을 발견합니다. Issey Miyake는 색상, 실루엣, 질감을 통해 의복이 살아있고 성장하는 듯한 생동감 넘치는 컬렉션을 만듭니다. 이 컬렉션의 색상은 과일과 채소의 자연스러운 색상을 통해 만들어졌습니다.

서브토일 모노크롬 드레스와 세퍼레이트는 불규칙한 윤곽의 플리세 재활용 폴리에스터 원사 패널을 사용하여 뿌리 시스템의 강렬한 혼돈을 재현했습니다. Rhizome이라는 시리즈의 납작하게 접을 수 있는 이음매 없는 니트 조각에는 느슨한 상태로 두거나 태양을 찾는 재스민 식물처럼 몸을 감싸는 상체 모양의 외부 소매가 포함되어 있습니다. 시보리조메 기법을 사용하여 교토 장인들이 연결한 주름 꼬투리로 만든 타이다이 드레스는 완두콩 꼬투리를 닮도록 의도되었습니다. 면 큐프로에 세 가지 스타일의 수트와 드레스를 장식한 과일 조각의 염색 프린트. 말 그대로 덜 식물적인 것은 가먼트 다이 염색한 브라운과 핑크 드레스로, 원형의 신축성 있는 패널을 봉제하여 구근 모양을 완성한 후 염색하는 동안 수축되고 팽팽해졌습니다.

크리스티안 와이난츠
이비자로의 봄 여행에서 영감을 받은 Christian Wijnants의 컬렉션은 섬의 자연 경관에 매료되어 질감이 있는 린넨, 사롱처럼 제자리에 드레이프를 입거나 프린트와 함께 느슨한 테일러링으로 구조화된 린넨과 같은 일반 패브릭에 더 중점을 두었습니다. Wijnants의 미학적 드레이핑과 코바늘 뜨개질 조각이 약간의 피부를 드러냅니다. 자연과 섬의 건축 풍경 사이의 대조를 불러일으키기 위한 느슨한 테일러드 조각은 비단에 꽃을 칠하고 잉크가 번져 색상을 흐리게 하여 형성된 뒤틀린 드레이프 모양 및 지문과 결합되었습니다.

질감이 있는 패브릭과 얼룩덜룩한 컬러웨이의 추가는 Wijnants의 시그니처 스타일에 매력적인 순수함을 더했습니다. 생생한 녹색, 갈색 또는 흰색 린넨 또는 거친 실크로 된 여름 트렌치코트와 느슨한 테일러드 세퍼레이트, 추가 질감을 위해 원사 염색; 거미줄에서 영감을 받은 손으로 뜨개질한 탑과 드레스; 추상적인 색 얼룩이 있는 드레이프 드레스와 상의와 흐릿한 새를 모티브로 한 드레스. Wijnants는 재활용 가능한 프레임과 독특한 물결 모양의 테두리가 있는 벨기에 레이블 Yuma Labs와 함께 선글라스를 만들었습니다.

니나 리치
Nina Ricci 컬렉션은 우아한 테일러링, 와이드 팬츠, 숏 스커트, 그래픽 타이츠, 편안한 드레스 등 날렵한 실루엣으로 기본의 옷장을 재조명했습니다. 색상과 질감이 충돌했습니다: 모헤어와 얇은 명주 그물, 베이비 블루와 캔디 애플은 대담함과 여성스러움이 하우스 DNA의 필수적인 부분임을 다시 한 번 보여줍니다. Nina Ricci 컬렉션은 여성을 대상으로 했으며, 착용하지 않고 쉬운 형태에 대한 개념적인 것들이 많습니다. 스튜디오는 날렵하게 재단된 데이웨어, 컬러풀한 스웨터, 쉬운 프린트 드레스를 제공했습니다. 1960년대 하우스에서 사랑받은 케이프는 주요 아우터웨어로, 심플한 울부터 광택이 있는 립스탑 나일론 소재의 볼륨감 있는 레드 코트에 이르기까지 다양한 형태로 제공되었으며 탈착식 카펠렛이 눈에 띄었습니다. 재미있는 터치,

하우스의 유서 깊은 원형과 노하우를 바탕으로 한 컬렉션입니다. 브랜드의 전성기를 알린 예쁘고 예의 바른 꽃무늬 대신에 하나의 슬립 드레스에 위장 무늬 프린트가 “스프레이”되었습니다. 재봉 전통은 초콜릿 퀼팅 나일론과 같은 첨단 소재에 적용되었습니다. 더 전통적인 하운드투스 또는 셰브론 울 및 부드럽고 두꺼운 질감의 니트와 대조되는 유광 사과 레드 클로슈. 밝은 색상으로 눈에 띄는 색상의 장난기 가득한 작은 모헤어 아가일 스웨터와 어울리는 팬티가 나왔습니다. 약간의 검은색 드레스는 시각적인 관심에도 불구하고 몸통에 얇은 명주 그물이 덧대어져 있었습니다.

3월 5일

랑방
랑방 컬렉션은 패션의 역설과 모순, 그리고 잔 랑방의 작업에 활력을 불어넣은 대조적인 주제를 기념합니다. 불투명함과 투명함, 단단함과 부드러움, 향수와 모더니즘의 연극. 패션 필름은 연기와 거울, chiaroscuro 및 신기루와 같은 환상을 보여줍니다. 할리우드의 화려함은 탈출 수단인 최초의 증강 현실이었다. 컬렉션은 반사와 메아리, 어둠과 빛으로 가득 찬 클래식 필름 누아르를 참조한 단편 영화를 통해 공개됩니다. 실루엣은 좁고 어깨는 테일러드 스웨거로 강조되어 코트와 점프수트에 적용되지만 부드러운 드레스에도 적용됩니다. 이는 날카로움과 유동성 사이의 모순입니다. 메종의 꾸뛰르 유산에서 영감을 받은 세련됨, 엄격함, 정교함은 모든 성별에 걸쳐 널리 퍼져 있습니다.

영감은 수천 년 떨어져 있는 아르 데코와 고대 이집트에서 영감을 얻었습니다. 전자의 미학은 근본적으로 후자에 의해 형성되었습니다. 보다 추상적으로, 역사의 단편은 다른 의복에 박혀 있습니다. 매끈한 프린세스 솔기가 있는 울 가자르 백, 다른 의복의 신기루처럼 허리를 정의하는 벨벳 삽입물입니다. 내부는 안감이 없고 노출되어 있어 꾸뛰르의 아름다움을 기념합니다. 의상을 제작하고 이미지를 제작합니다. 질감은 풍부하고 광택이 있으며 색상은 깊습니다. 보석에 광택을 낸 가죽에 귀중함을 부여합니다. 표면에 가상의 게임이 있습니다. 타일이나 상감 세공과 같은 테셀레이션된 아르 데코 패턴은 프린트, 니트 또는 필스 쿠페 실크 벨벳, 손으로 칠한 광택, 자수 척하는 광택을 통해 불러올 수 있습니다.

에스테르 마나스
“관능”과 권한 부여를 테마로 하는 Ester Manas의 컬렉션은 모든 체형의 여성을 진정으로 기념합니다. 란제리에서 영감을 받은 시스루 드레스, 구멍 뚫린 니트, 아메리카나 프린트 티셔츠가 믹스되어 있습니다. 브랜드의 시그니처 주름 장식이 있는 드레스는 허벅지까지 트이고, 뒤쪽은 오픈되어 있으며, 어깨와 엉덩이는 절개되어 피부를 최대한 돋보이게 합니다. 이번 시즌 아이템으로는 비대칭 랩 탑과 가리비 솔기가 있는 스플릿 스커트, 조절 가능한 허리밴드가 있는 드레이프 스커트가 있습니다.

Ester Manas는 추가 직물을 추가하여 나선형 효과를 생성하는 주름진 기술을 발전시켰으며, 컷아웃은 안전하게 유지되고 있어야 할 위치에 우아하고 섹시하게 흐릅니다. 다른 측면은 니트웨어, 사샤잉을 부추기는 슬릿이 있는 미디 튜브 스커트입니다. 캐시 쾨르 브래지어. 오렌지와 바이올렛에서 이끼-녹색에 이르는 색상 팔레트는 차례대로 활기차고 미묘하며, 버진 재료의 사용을 피하면서 사용 가능한 것 중에서 완전히 선택됩니다.

루이
여성의 초강력 면모와 섹시하고 자신감 넘치는 몸매를 보여주는 루이 저우(Rui Zhou) 컬렉션. 이 컬렉션은 촘촘한 관계 속에서 여성스러운 느낌을 선보이며 디자인과 여성성에 대한 보다 편안한 접근 방식을 보여줍니다. 몸을 생각하는 초정밀 니트로 유명한 Rui는 첫 번째 그래픽이 있는 티셔츠를 선보였고 프린팅, 자수, 크로셰 뜨개질과 같은 기법을 사용하여 수트, 아우터웨어, 라운지웨어 및 담요를 선보였습니다.

엔리얼리지
Anrealage의 컬렉션은 패션 영화로, 빛나는 드레스와 구름처럼 들어 올려진 퀼트된 흰색 복퍼를 제공하는 천상의 우주 오페라를 선보입니다. 달을 시뮬레이션하는 JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency) 달 훈련 장소에서 Advanced Facility for Space Exploration. 이 영화는 NASA의 원본을 모델로 한 우주 부츠의 클로즈업으로 시작했으며 United Nude와 협력하여 발자국을 남기기 위해 표면에서 천천히 아래로 들어 올려졌습니다.

그 뒤를 이은 컬렉션은 외양과 실체 모두에서 우주복에 관한 것이었습니다. 컬렉션에는 일반적으로 우주 장비에 사용되는 초경량 에어로젤이 통합되어 섭씨 -196도까지 단열 특성을 제공합니다. Anrealage는 통풍을 보장하기 위해 의복 내부에 팬을 추가했습니다. 그는 전화를 만지면 변하는 광섬유 실로 짠 자신의 직물을 개발했습니다. United Nude 콜라보레이션 스니커즈는 공식 “문 부츠”를 따라 제작되었습니다. 헬멧 없이 착용한 두 번째 전체 흰색 섹션과 헬멧 친화적인 와이드 네크라인이 특징인 두 번째 섹션에는 세 가지 놀라운 검은색 드레스가 있습니다. 예상치 못한 비율, 쇄골이 드러나는 칼라, 거꾸로 된 주름, 업데이트된 카고 팬츠 및 청키한 니트가 있는 볼륨감 있는 분리형으로 모두 변형되었습니다.

비비안 웨스트우드
Vivienne Westwood의 컬렉션은 연극계에 우아한 찬사를 보냅니다. Vivienne Westwood는 재봉과 같은 디자인에 대한 열정을 탐구하고 아카이브, 의상 및 고전 예술 참조가 풍부한 컬렉션을 만들었습니다. 넓은 타탄 스카프와 후드가 있는 볼륨감 있는 레이어드 룩은 영국 아티스트 다니엘 리스모어의 이미지를 불러일으켰습니다. 웨스트 엔드와 박물관 공예품뿐만 아니라 일부 룩은 스포츠웨어 패브릭을 사용하고 앞부분이 짧은 가운 형태로 재단되었으며, 다른 룩은 그래픽 셔츠, 웨이스트 코트, 깃털 장식 스커트를 통해 Westwood의 펑크 뿌리에 경의를 표했습니다.

에르메스
에르메스의 컬렉션은 고전주의와 정교함, 시크함을 진정한 여성의 이미지로 표현합니다. 중력을 거스르는 행위, 그것은 모두 가벼움이었다. 장인 정신과 세세한 부분에 대한 완벽한 관심의 균형을 이루는 Hermès는 독특한 이중성을 결합합니다. 단단하고 부드러우며 단단하고 무중력. 에르메스(Hermès)는 니트 소재의 팬티와 몸을 감싸는 가죽의 축약형 공학적 형태로 제작된 바디 매핑 반바지를 선보입니다. 다른 하나는 반투명 레이스 패널과 연결된 수직 가죽 스트립이 있는 스웨터나 플레어 스커트의 그림자 재생 기하학처럼 좁은 줄무늬 형성에서 불투명하고 투명한 기법을 조작한 것입니다.

이번 시즌 에르메스는 숏팬츠에 대한 그녀의 생각을 비율과 신발에 대한 미학적 판단에 투자했으며 이러한 결함 없는 유형을 여러 개 출시했습니다. 최소한의 매트 블랙 가죽 집업 코트. 흰색과 갈색의 더 쉬운 모양; 로덴 울과 가죽 패널 및 파이핑을 혼합한 코트와 재킷. 스퀘어 토, 페블 힐, 종아리를 감싸는 무릎 위 부츠, 현재 패션을 지배하는 무거운 신발에 대한 대안입니다.

3월 6일

아틀레인
Tron의 작업 공간에 이미 있던 재료로 완전히 패션 필름을 사용한 Atlein의 컬렉션입니다. Antonin Tron은 영화의 일부를 Sorbonne 지하에 있는 잘 알려지지 않은 광물 갤러리로 설정했습니다. 그곳에서 그는 패션으로 향하기 전에 문학을 공부했습니다. 그는 무지개 색상의 암석, 수정 및 운석으로 채워진 기하학적 유리 진열장에 자신의 작품을 선보였습니다. 디자이너는 팔레 드 도쿄 지하 공간에 있는 자신의 스튜디오에서 가져온 마네킹이 모여 있는 혼돈의 감각을 보여주고자 합니다. 이것으로부터 Tron은 섹시하고 고풍스러운 글래머러스한 의상을 만들어내며, 그 안에 들어 있던 몸에 경의를 표했습니다.

유기적인 형태와 생생한 색상은 정밀한 타이다이 작업으로 만들어진 미네랄 모티브로 작업된 Tron의 디자인에 새로운 에너지를 제공했습니다. 형태 면에서 그는 자신의 미학에 충실하여 해양 폐기물로 만든 크레이프와 같은 Seaqual 직물로 날렵하면서도 스포티한 드레이프와 컬러 블록 룩을 만들었습니다. 이전 컬렉션의 룩도 업사이클링 처리, 표백 및 과염색을 통해 새로운 패턴을 만듭니다. 주름진 네크라인과 매치된 레깅스가 돋보이는 누에고치 같은 드레스, 땅 속 깊은 곳에서 반짝이는 크리스탈 같은 모티브가 나타났다. 티셔츠와 탱크 탑을 선택하고 업사이클 잠수복으로 만든 코르셋이나 대조적인 색조의 레이스 가장자리 새틴 슬립을 짝을 지으면 모티프는 더 그래픽적이고 덜 문자적이며 대조는 디자이너가 추구하는 무질서를 증명했습니다. .

바바라 부
Barbara Bui의 컬렉션은 70년대와 90년대 패션에서 영감을 받은 세련되고 날렵한 룩을 선보이며 시크한 꾸뛰르 정신과 오버사이즈 볼륨, 뚜렷한 어깨를 융합합니다. 디자인은 남성과 여성, 구조와 움직임, 날카로운 라인과 스트리트 스타일의 편안함 사이를 전환합니다. 주름에 적용하면 디자인이 더욱 도드라지고 픽셀화되고 거의 사라지게 됩니다. 플레어 팬츠와 함께 입는 울트라 시크한 블라우스에 90년대 액센트를 더해줍니다. 외모는 칼날에 태세입니다. 스타일은 직선적인 정면 라인이 인상적입니다. 동작이 포착된 것처럼 움직임이 날카롭다.

테일러링은 타이 넥 블라우스 위에 착용하는 완벽하게 맞는 재킷, 플리츠 버뮤다 쇼츠로 변형된 팬츠, 스퀘어 토 부츠로 확장된 하이퍼 여성미로 가득합니다. 물결 모양의 퀼팅이 있는 민소매 파카는 수트 위에 걸쳐 입으며 한 번의 터치로 룩에 새로운 생명을 불어넣습니다. 부드러운 오렌지 빛이 룩에 생기를 불어넣습니다. 크림색과 황갈색, 붉은색과 베이지색 사이에서 진동하는 강렬한 컬러라마는 마치 황금빛 반짝임에 의해 점화된 것처럼 보입니다. 짙은 갈색, 모호하고 거슬리는 자외선으로 번쩍임. 테이퍼드 실루엣, 스틸레토로 마감한 레깅스에 광택을 낸 듯 정말 화사한 블랙. 일렉트릭 블루가 오버사이즈 패딩 재킷 형태로 의외의 모습을 드러낸다. 아이보리는 흐릿한 프린트로 에보니와 혼합되어 동물 모티브와 나무 껍질의 질감을 연상시킵니다.

발렌시아가
Balenciaga의 360° 컬렉션은 강력하고 몰입감 있는 경험이 아니었습니다. 거대한 스노우 글로브의 시뮬레이션으로 유리 원형 홀에 설정된 프로덕션은 Demna의 기후 변화에 대한 메타 몰입형 대결 중 하나로 계획되었으며 멀지 않은 시간에 눈이 존재하지 않고 불가사의가 될 시간으로 투영되었습니다. 가상 현실을 통해서만 ‘경험’합니다. 눈과 바람에 몸을 구부리고 무거운 토트백을 들고 앞으로 나아가는 모델들은 현재 현실의 고통스러운 맥락에서 완전히 다른 의미를 갖습니다. 종말론적인 시나리오는 그가 탈출하는 동안 겪었던 무력한 노출의 느낌과 동기화되었습니다.

금욕적인 우아함, 북극의 바람에 볼륨감 있게 부는 블랙 비대칭 드레스. 후디와 패딩 아우터의 오버사이즈 하이브리드; 발렌시아가의 새로운 균사체 유래 가죽 모방 대안으로 만든 가죽 재킷. 부츠와 짝을 이루는 토트백. 그리고 마지막에는 노란색 운동복과 길고 긴 깃발 모양의 기차가 달린 파란색 드레스의 두 가지 룩이 있습니다. 대담한 실루엣이 프레젠테이션에서 두드러졌습니다. 풀오버 아우터웨어에는 가죽 재킷, 보머, 데님 및 트랙 재킷을 전면 폐쇄형으로 재해석한 변형이 포함되었습니다. 터틀넥, 바지, 저지 후드티는 캡슐의 필수품이었으며, 모두 오버사이즈이거나 구겨지거나 축소되었습니다. 하이브리드 스트레치 드레스와 바디 수트는 장갑, 신발, 바지 또는 레깅스를 결합하여 재작업되었습니다.

마이트레피에르
“Nostalgia”라는 제목의 Maitrepierre 컬렉션은 디지털 퍼스트 시대의 레저웨어와 코드와 같은 현대적 개념으로 부르주아 옷장에 대면합니다. 시크한 기본 아이템을 결합하여 여러 가지로 착용할 수 있는 아이템으로, 또는 타월이나 플리스와 같은 라운지웨어 소재를 잘라낸 디자인입니다. 이번 라인업에서는 더블 슬리브 스웨트셔츠는 물론 지난 시즌 블레이저 후드티의 새로운 스핀, 드레스가 내장된 트렌치코트와 같은 트롱프뢰유 하이브리드까지 다양한 라인업을 선보였습니다. 라텍스 래빗 헤드로 재해석된 슬링백은 푹신한 슬리퍼에 고개를 끄덕입니다.

발렌티노
Valentino의 컬렉션은 극단적인 색상 전략을 채택했으며 그의 런웨이의 모든 룩은 핑크와 블랙이었습니다. 색상 “모노톤”은 산만함을 제거하고 실루엣과 디테일의 차이를 구별하는 데 시청자의 시선을 집중시킵니다. 핑크는 머리부터 발끝까지 40개의 실루엣을 위해 계속되었습니다. 작은 버블 드레스에서 길고 좁은 휘장, 크리놀린 벨에 이르기까지 모든 것에서; 화려한 오페라 코트부터 테일러드 수트와 오버코트까지. 그런 다음 타조 깃털, 위풍당당한 망토, 자수의 장엄한 피날레를 위해 여덟 번 더 돌아왔습니다. 컬렉션 미드 컬렉션의 갑작스러운 블랙으로의 전환에 따른 쿨링오프 기간은 발렌티노 레퍼토리의 우아함과 감성을 더욱 강력하게 뽐냈다. Piccioli는 레이스 탑이나 트위스트 튤을 팬츠에 매치하여 모던한 느낌을 주며,

Piccioli는 런웨이를 떠도는 케이프백 티셔츠 드레스처럼 부드러운 볼륨감으로, 엣지 있는 등 그래픽이 더해진 아이템으로 폭을 넓혔다. 테일러링은 클래식한 여성스러움에서 보다 실용적인 것, 허리에 고리 모양의 리본이 달린 모래시계 코트, 전면이 납작한 보일러 수트의 오트 테이크에 이르기까지 모든 영역을 아우르고 있습니다. 곡선형 네크라인이 있는 연인 드레스는 아름다운 후퇴였으나, 트레인이 있는 러플 쉬폰 셔츠 드레스는 하이 웨이스트 트라우저 위에 착용하여 디바 드라마를 보다 남성적으로 재해석했습니다. 헐렁한 소매의 버블 드레스에 락 캔디처럼 촘촘한 크리스탈 자수, 섬세한 니트 망토에 솜사탕처럼 섬세한 크리스탈 자수. 토피어리처럼 매니쉬한 오버코트를 입체적인 플라워로 덮었고, 스포티한 남성용 재킷으로 재단된 블랙 나일론 플로럴 마크라메. 시퀸 케이블 니트와 톡톡 튀는 티셔츠도 발랄했다. 플로팅 패널이 있는 블랙 트렌치코트는 아름다운 움직임을 연출했고 버터 같은 블랙 가죽 재킷, 플리스 후디, 팬츠는 스트릿웨어 세트를 말해야 한다.

3월 7일

스텔라 매카트니
Stella McCartney의 “Give Peace a Chance” 컬렉션은 패션과 현실 사이의 단절이 확대되고 있다는 점에서 주목을 받았습니다. 미니멀리즘과 맥시멀리즘은 스타일리시한 실용주의가 깃든 옷과 평행을 이룬다. 컬렉션은 추적 가능하고 예술적이며 무엇보다도 브랜드의 양심에 따라 착용할 수 있습니다. 컬렉션의 67%는 산림 친화적인 비스코스, 유기농 면, 재활용 나일론, 재활용 폴리에스터, 재생 NATIVA 울 및 추적 가능한 출처의 RWS 울.

Stella McCartney는 예술가의 격렬한 콜라주를 전면에 프린트된 저지 조각과 수트, 대담한 직선과 대각선 줄무늬를 단호한 초크 스트라이프 테일러링, 인조 모피 파워 코트, 그리고 매우 멋진 스웨터 드레싱을 위한 그래픽 니트로 번역했습니다. 플록 데님 진과 스윗하트 네크라인이 핏되는 재킷, 유틸리티 팬츠, 셔츠, 그리고 블랙, 초콜릿 브라운, 버건디 컬러의 점프수트인 스텔라가 캐주얼한 룩을 특별하게 만들었다. 멋지고 아첨하는 드레스도 많이 있습니다. 삼각형 브래지어 탑에 매달린 드레이프 소매와 버블 헴 또는 여신 같은 우아함을 연출하는 케이프 효과가 있는 매끄러운 코팅 조젯 소재.

사카이
Sacai의 컬렉션은 사랑, 충실함, 우정을 기념합니다. 이번 시즌은 단품으로 실험하는 것에 관한 것입니다. 박시한 남성용 재킷에서 Sacai는 패턴을 잘라 그 위에 착용하는 브래지어 모양을 만들었습니다. 신축성 있는 스트랩이 재킷의 뒷면을 모아 극도로 번잡한 모양을 만듭니다. 한편, 컬렉션의 롱스커트는 앞과 뒤 중앙으로 나뉘었고 양쪽이 허벅지에 모였습니다. 복잡하게 들린다면 실제로는 극적인 실루엣에 멋진 편안함을 더했습니다. 가느다란 허리로 늘린 가느다란 형태 사이에 카키색 어깨 부분에 입체적인 레드 새틴을 덧대어 미드 센추리 버블 드레스로 재해석한 윈터 재킷이 돋보이는 파카가 라인업을 장악했다.

Sacai는 청키한 골지 카디건과 란제리에서 영감을 받은 피셔맨 스웨터부터 흘러내리는 스커트를 만들기 위해 찢어진 바지와 함께 입는 멋진 크롭 시어링 재킷에 이르기까지 다양한 스포티한 옵션을 제공했습니다. 와이드 팬츠 위에 걸치는 실버 시퀸 플래퍼 스타일 드레스는 두 세계의 장점을 결합했으며 런웨이에서 공개된 까르띠에 콜라보레이션과 조화를 이뤘습니다. 에비에이터 재킷과 파카와 같은 워크웨어 스테이플을 결합한 Sacai의 능숙한 하이브리드 구조. 조각 같은 레드 새틴 지퍼 코트, 브라 탑이 가슴 둘레를 감싸고 있거나 엠파이어 웨이스트 오렌지 시어링 웨이스트 코트. 과장된 볼륨은 역사적인 의상을 불러일으켰습니다. 트렌치코트는 등받이가 화려하고 오버사이즈 다운 재킷에는 어깨 아래 푸프 드레스의 착시를 연출하는 추가 레이어가 있습니다.

웅가로
Ungaro의 컬렉션 쇼케이스 과자의 색상은 밝은 봉봉 핑크와 체리 레드에서 분명합니다. 모양은 또한 하우스 전성기의 주요 룩, 앵클 부츠에 집어넣을 예정인 크롭 슬림라인 팬츠, 흐르는 듯한 스커트, 아르누보로 템퍼링된 미묘한 70년대 분위기가 가미된 ​​루즈한 블레이저를 사용합니다.

루이 뷔통
루이 비통의 컬렉션은 모든 사람이 겪는 특정 발달 기간인 청소년기로 바뀌었습니다. 젊은이들에게 많은 것을 싣고 이상주의, 미래, 더 나은 세상을 위한 희망을 고취시킵니다. 순수하고 통찰력 있는 모든 것이 전면에 드러나는 지각할 수 있고 덧없고 결정적인 순간으로의 여행. 청소년기의 무상함과 아름다운 변동성. 향수를 불러일으키는 것은 일종의 우울감을 불러일으킬 수 있습니다. 젊음도 덧없고 자유도 덧없다.

오버사이즈 실루엣이 런웨이를 지배했고, 청키한 스웨터 위에 레이어드한 드레스도 있었습니다. 루이 비통은 칼라가 있는 셔츠와 넥타이를 매치한 부피가 큰 아우터웨어에서 볼 수 있듯이 남성적인 테일러링에 대한 자신만의 해석을 선보였습니다. 다른 곳에서는 디자이너가 프린트와 패턴을 혼합했으며 럭비 셔츠는 흐르는 듯한 이브닝 드레스 위에 놓였습니다. 루이 비통은 기억에 대한 젊음의 실험 감각을 전달하고, 스포티한 럭비 셔츠와 청키한 스웨터를 허리에 두른 이브닝 드레스를 얹었습니다. Louis Vuitton은 종종 오버사이즈 형태로 양성적인 테일러링을 사용했습니다. 다른 실루엣은 Ghesquière의 봄을 위한 더욱 사치스러운 컬렉션의 윤곽을 그렸고, 패니어와 번잡한 모양은 더 부드러운 자수 니트와 트위드로 리믹스되어 더 데일리한 느낌을 줍니다. 무작위성은 요점의 일부였습니다.

아크리스
Akris는 패션 필름으로 컬렉션을 선보이며 도시의 대학에 대한 새롭고 멋진 확장은 모듈식 사각형으로 구성됩니다. 예술가에게서 영감을 얻었고 60년대와 70년대의 라인하르트 보이트의 픽셀화 그림이 디지털 기기와 스크린에 대한 우리의 집착을 어떻게 예표했는지 황홀했습니다. 그는 스웨터에 여자의 픽셀화 된 얼굴을 한 작품, 주름 치마가 달린 민소매 롱 드레스를 충실히 재현했습니다.

그의 가을 Akris 컬렉션의 핵심 모티브는 스커트의 패턴, 스웨터의 형태, 자수 및 프린트를 알려줍니다. Kriemler와 그의 승무원들은 건축이 완공된 직후, 그리고 수업이 시작되기 직전에 건축가 Sou Fujimoto의 인상적인 건물에 접근할 수 있었습니다. 패브릭 혁신은 또 다른 원동력이며 Akris가 일반적으로 사용하는 것은 손에서 녹습니다. 가벼운 스트레치 네오프렌, 미묘한 70년대 플레어가 있는 매끄러운 팬츠 수트, 또는 시끄럽고 픽셀화된 색상 블록의 파카도 실크처럼 느껴집니다.

3월 8일

샤넬
샤넬 컬렉션은 스코틀랜드의 리버 트위드(River Tweed)를 대표하며 좌석은 흙빛이 도는 밝은 갈색, 벽에는 팝적인 색상의 샷이 있는 검은색, 런웨이는 옅은 녹색을 사용합니다. 이 지역은 Gabrielle Chanel에 의해 잘 다듬어졌습니다. 그녀는 지역 시골을 산책하면서 그곳의 직물 제조업체들로부터 원하는 색상에 대한 참고 자료로 꽃과 녹지를 수집했습니다. 컬렉션의 우울한 로맨스는 여기에서 Viard의 성향과 마찬가지로 더 밝고 경쾌한 분위기로 대체되었습니다. 그녀는 젊은 여성들이 일상적으로, 소박하고 매우 쉽게 샤넬을 착용하고 싶어하는 방식을 잘 알고 있습니다.

샤넬은 가을용 실과 솜털처럼 보이는 양털이 포함된 멀티 포켓 헌팅 재킷과 코트에 트위드를 사용했으며, 샤넬이 그녀의 연인 웨스트민스터 공작에게서 떼어낸 약간 오버사이즈 남성용 재킷에 사용했습니다. 로크모어에 있는 그의 별장과 그의 Eaton Hall 시골집 테라스에서 찍은 사진에서 그녀는 빌린 옷과 고무 장화를 신고 있습니다. Viard는 화려한 두꺼운 골지 타이츠와 고무 Wellies 또는 유명한 인터로킹 더블 C가 새겨진 허벅지 높이 웨이더로 주말 휴가 정신을 불러일으켰습니다. Tweedy 반바지 수트는 짧은 가죽 교대조와 마찬가지로 에너지를 활용했습니다. 모델이 착용한 반짝이는 검은색 키튼 힐 스키머는 패션계에서 사랑받는 캡토 슬링백을 연출할 수 있습니다.

솔로이스트 타카히로미야시타
Sacai와 Yohji Yamamoto의 컬렉션 The Era는 열정과 정밀한 음악이 가미된 패션 필름 리프로 선보입니다. “Fifth Beatle” Billy Preston이 즉흥적으로 음악에 미친 영향에서 영감을 받았습니다. 미야시타는 그 어느 때보 다 보기 힘든 영화로 바라클라바, 누에고치 모양의 코트, 스키니진을 입은 4명의 모델이 뒤에서 본 적만 있는 영화를 선보였습니다. 핑크에서 퍼플 더플, 시어링, 길쭉한 블랙 폭탄을 포함한 코트는 대부분 왼쪽 어깨에서 오른쪽 엉덩이까지 이어지는 지퍼가 특징이었습니다. 디자인은 일반 남성복의 다양한 히트작에 걸쳐 일관된 실루엣을 강조했습니다. 피코트, 트렌치, 에비에이터, 가디건, 더플, 그리고 차갑고 짙은 모피처럼 보이는 아이템.

네헤라
Nehera 컬렉션은 브랜드의 가장 특징적인 요소인 테일러링을 강조합니다. 이 디자인은 집에서 사무실로 그리고 다시 돌아올 수 있는 옷에 대한 현재의 욕구에 부응합니다. 편안하면서도 세련된 것이 요즘 여성들이 원하는 것 같습니다. Nehera에서는 옷을 입는 사람을 위해 디자인되어 기분에 맞게 옷을 조정할 수 있습니다. 일부 조각은 사용자 정의할 수도 있습니다. 패딩 재킷은 두 개의 반쪽 단추로 이루어져 있습니다. 조절 가능한 소매가 있는 트렌치도 마찬가지입니다. 탈부착 가능한 파우치 포켓도 있으며, 일부는 부피가 커서 끈을 자유롭게 묶거나 끌 수 있습니다.

미우미우
Miu Miu의 컬렉션은 워커홀릭과 스포츠광의 화신으로 드레스 코드를 다시 파괴합니다. 이 디자인은 테니스 코트에 시선을 고정시켜 윔블던 관계자들에게 그들이 흥정한 것보다 훨씬 더 짧고, 낮은 라이딩의 Y2K 스커트와 시스루 레이스 패널이 건방지게 배치된 상의를 제공합니다. Miu Miu 사람의 보다 다양한 젠더 표현이 형성되어 빈약한 실루엣이 논바이너리 및 전통적으로 남성적인 체격에도 어떻게 작용하는지 보여줍니다.

페타르 페트로프
이번 시즌 더욱 기초적인 Petar Petrov의 컬렉션은 상황에 따라 적응할 수 있는 의상으로 다양한 스타일링 옵션을 제공합니다. 디자인은 시원하고 쉬우면서도 조금 더 섹시합니다. 클래식하고 잘 만들어진 남성적인 울 오버코트부터 60년대에서 영감을 받은 시어링 제품과 패딩 재킷에 이르기까지 다양한 아우터웨어 옵션이 제공됩니다.

스트레치 실크로 제작된 이 다용도 제품은 흙빛 톤이나 컬렉션을 뒷받침하는 니트웨어의 모티프를 재현한 프린트로 작업되었습니다. 니트의 경우 몸을 감싸는 늑골이 있는 실크 소재와 비대칭 컷아웃 디테일과 높은 버튼의 초커 칼라가 있어 이번 시즌 페트로프의 관능적이면서도 다재다능하고 착용할 수 있는 정신을 요약했습니다. 팬츠와 테일러링은 슬림한 실루엣에 충실한 반면, 1년 전에 소개된 일본 데님 아이템은 엉덩이가 낮습니다. 다른 눈에 띄는 것은 캡 슬리브가 있는 블랙 가죽 드레스와 다양한 방식으로 착용할 수 있는 통합 벨트, V 백과 타이 디테일이 있는 광택이 나는 옐로우 벨벳 드레스입니다.

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Tags: France