持続可能なファッション

エコファッションとも呼ばれる持続可能なファッションは、人間の環境や社会的な責任の面で無期限に支えることができるシステムの構築を目指し、デザイン哲学と持続可能性のトレンドの一部です。 それはファストファッションに対する別の傾向として見ることができます。

起源と目的
パタゴニアやESPRITなどの有名企業が自らのビジネスに「持続可能性」をもたらしたことで、1980年代後半から1990年代初めにかけて、持続可能なファッションが公になりました。 当時のこれらの企業の所有者であるYvon ChouinardとDoug Tompkinsはアウトドアマンであり、使用の増加によって環境が悪化するのを目撃しました。 彼らは、彼らの会社で使用されている繊維の影響についての研究を依頼しました。 パタゴニアでは、これにより、綿、羊毛、ナイロン、ポリエステルの4つの繊維のライフサイクル評価が行われました。 ESPRITにとっては、当時の事業の90%を占める綿に焦点を当てました。

これらの2社が提唱した持続可能なファッションの原則は、深海生態学者のアルネ・ナッセ(ArneNæss)、フリトフ・カプラ(Fritjof Capra)、アーネスト・ケレンバッハ(Ernest Callenbach)の哲学に基づいています。

これらの企業の仕事は、ファッションと持続可能性における全体の動きに影響を与えました。 彼らは1991年にカリフォルニア州ヴィサリアで開催された最初のオーガニックコットン会議に共同出資しました。 ヘッドデザイナーのLynda Groseによって開発されたESPRITエココレクションは、1992年に小売店舗で発売され、Elmwood Instituteによって発行されたEco Audit Guideに基づいています。 オーガニックコットン、リサイクルウール、自然加工ウール、低インパクト染料(水のエネルギーと毒性に焦点を当てたもの)、自然に着色された綿、電気めっきされていないハードウェアで構成されています。 パタゴニアは1992年にポリエステルをリサイクルし、1996年にはオーガニックコットンに全面的に取り組んでいます。どちらも販売時点管理の資料、カタログ、PRを通して「持続可能性」のための行動を伝えました。 どちらもカリフォルニア州のオーガニックおよびIPMコットンを栽培する農家と直接会うファッション業界の専門家のためのファームツアーを実施した「持続可能なコットンプロジェクト」の活動を支援しました。 両社は米国のNOSB基準に有機繊維と食品を含めることに貢献しました。

1990年代から2000年代前半まで、持続可能な方法での動きは、多くのブランドを含むように広がった。 Doug TompkinsとYvon Chouinardは、繊維と織物の加工と素材の創出を通じて製品の影響を改善することに主に焦点を当てていましたが、指数関数的な成長と消費という非持続性の根本的な原因を早期に認識しました。 ESPRITは1990年にUtne Readerに広告を掲載し、責任ある消費を訴えました。 パタゴニアはそれ以来、ニューヨークタイムズで「このジャケットを買ってはいけない」との見出しを出しました。

「少なくとも8,000の化学物質が原料を繊維に変え、世界の農薬の25%が非有機綿を生産するために使用されている非営利団体、Earth Pledgeによると、不可逆的人々や環境への被害、衣服の二酸化炭素排出量の3分の2が購入後に発生する」と語った。

平均的なアメリカ人が1年に70ポンド近くの服を投げ捨てると、ファッション業界は世界中で汚染の第2の原因です。

定義
モントリオールのÉcoleSupérieurde Modeでの倫理的なファッションの教授であるジャン・ステファン(JeanStéphane)

厳格な意味での倫理的なファッションであり、公正な取引に基づいています。 それは衣服製造の社会的意識を示し、繊維産業の労働者の労働条件と生活条件を改善することを目指しています。 しかし、日常的な言葉では、「倫理的ファッション」という用語は、生態学的ファッション、リサイクルファッション、時には持続可能で地方のファッションを含む、より広範な定義に向かって進化しています。 したがって、責任あるファッションのグローバルな概念と同義になります。
その環境負荷を気にするエコモードです。 ファッション業界は世界で2番目に汚染されているため、これは必須の問題です。 生態学的なファッションは、汚染の少ない低消費テキスタイルを使用し、運搬およびそのコレクションの炭素への影響を最小限に抑えます。
リサイクルされたファッションは衣類から作られており、他の材料はすでに最初の人生、または2つまたは3つを持っています。
持続可能なファッションはついに、専門家がスローファッションと呼ぶものと融合します。 「私たちは耐久性のある時代を超越した服を作っています。そのため、消費者は最高品質を購入して消費量を抑えます」消費者は日々の生活の中で「持続可能なファッション」という言葉を「倫理的なファッション」と同じように”責任あるファッション”の全体的なコンセプト。
非常に短い生産サイクルに依存するローカルモード。

ゆっくりとしたファッション
ゆっくりとしたファッションは、ファストファッションの代替品であり、「ゆっくりとした動き」と呼ばれるものの一部で、スローフードの原則に似た原則を支持しています。

良い:品質、flavorsomeと健康食品
クリーン:環境に害を与えない生産
公正:消費者にとってのアクセス可能な価格と公正な条件と生産者への支払い

「遅いファッション」という表現は、エコロジストに掲載されたケイト・フレッチャー(Kate Fletcher)の2007年の記事で、エコ/持続可能/倫理的ファッション業界をスローフード運動と比較したものです。

遅いファッション哲学のいくつかの要素には、ヴィンテージ服の購入、古い服の再デザイン、小規模なプロデューサーからのショッピング、家庭での服やアクセサリーの作成、長く続く服の購入などがあります。 新しいアイデアや製品イノベーションは常にゆっくりとしたファッションを再定義しているため、静的で単一の定義を使用すると、コンセプトの進化する性質が無視されます。

原則と特徴
環境に優しいファッションは、いくつかの原則に基づいています。

従業員の労働条件。 1990年代以来、それは労働者の搾取、そしてとりわけ子供たちに対抗して戦います。 それは、先進国では労働者が非常に低い賃金を受け取るのが一般的であるため、労働者の賃金を引き上げるためにも戦われている。
リサイクルは、業界の重要ポイントの1つであり、環境に優しいファッションでできる限りのものを再利用しようとし、裸の必需品だけを捨て去るため、廃棄物の最小限の削減につながります。
動物の権利は非常に重要です。 動物フリー協会は、注意深く尊敬されるファッション企業を動物に向けて強化します。 最初に必要となるのは、動物の毛皮を置き換え、続いて羽毛や羊毛などの他の材料を取り替えることです。
速い生産とは、H&M、Topshop、Zara、Benettonのような企業で、高ファッションにインスパイアされた年間約10/12のコレクションを生産しますが、価格は短期間で更新されます。 この急速な生産の現象は、環境に悪影響を及ぼし、倫理に反するものです。 汚染の増加とファッション業界の発展を早急に行うことは、すでにオイルの後に、より多くを汚染するものです。 一方で、倫理的なレベルでは、安いTシャツの後ろには、安全性と健康状態が悪い場合に働く多くの未払いの労働者がいます。
環境に優しい方法に従う人々が使用する製品は、A(優良)からD(劣悪)までの持続可能性に従って評価された製品です。
環境にやさしい織物の使用は、企業によって最も受け入れられている原則の1つです。 ここ数年の多くの企業は生地を生地に使用し始めました。最もよく知られているのはリネンとシルクです。
最後の特徴は、衣服を作るための水の使用を最大限減らすことです。

材料
材料の持続可能性を検討するには、多くの要素があります。 繊維の再生可能性と供給源、生繊維が繊維に変わる過程、材料を生産する人々の労働条件、および材料の総炭素排出量。

天然繊維
天然繊維は、天然に見出され、石油系ではない繊維である。 天然繊維は、セルロースまたは植物繊維およびタンパク質または動物繊維の2つの主要なグループに分類することができる。 これらの繊維の用途は、ボタンからサングラスのような眼鏡までのあらゆるものであり得る。

セルロース
コットンは、世界で最も広く栽培され、化学集約的な作物の一つです。 従来の栽培綿は、世界の殺虫剤の約25%、世界の農薬の10%以上を使用しています。 その他のセルロース繊維には、ジュート、亜麻、麻、ラミー、アバカ、竹(ビスコースに使用される)、大豆、トウモロコシ、バナナ、パイナップル、ブナ(レーヨンに使用される)が含まれる。

タンパク質
タンパク質繊維は動物由来であり、タンパク質分子から構成されている。 これらのタンパク質分子の基本的な要素は、炭素、水素酸素および窒素である。 天然タンパク質繊維には、ウール、シルク、アンゴラ、ラクダ、アルパカ、ラマ、ビクーナ、カシミア、モヘアが含まれます。

製造された
天然材料から製造された繊維には、リヨセルおよびポリ乳酸(PLA)が含まれる。

リサイクル繊維
再生繊維または再生繊維は、衣類工場から回収された織物のスクラップから作られ、短い繊維に加工されて新しい糸に紡績される。 切り抜きを処理することができる施設は世界中にわずかしかありません。 バリエーションは、リサイクル綿繊維とRePET糸を加えたものから、強度とリサイクル綿繊維にバージンアクリル繊維を混ぜたもので、色の一貫性と強度のために追加されています。

アップサイクリング繊維
アップサイクリングされた繊維は、もともと繊維を作るために使用されなかった材料から作られています。 これには、プラスチックとギルネット製の繊維が含まれます。 このタイプの繊維の使用例は、Parley with the Oceanで作られた靴のアディダスに見ることができます。

別の例は、食品産業の副産物である魚の皮から作られた魚皮である。 フィッシュレザータンニングは、脱毛が必要でないため環境への影響が少なく、プロセスからの廃水中の固形廃棄物および有機汚染物質が少なくなります。 また、有毒で爆発性の硫化水素ガスがこのプロセスで放出されることはない。

倫理的ファッション
倫理的ファッションは、倫理的かつ生態学的に正しい産業衣料品製造の概念を説明する概念的な革新である。 社会的ファッション、エコファッション、エコファッションと同様に、倫理的ファッションは人道的生産と環境の両立性を備えたファッションの共生を試みています。

エシコール服
倫理的ファッションの生産条件にとって重要なのは、非営利団体TransFair(フェアトレードのシールで認識可能)の要件です。 生産者にとって、これは、とりわけ保証された購入価格を意味する。 縫製工場での綿のさらなる加工は、人間の条件下で行われる。 一方、ほとんどのサプライヤーは100%オーガニックコットンを使用しています。 児童労働といわゆるスエットショップでの搾取は製造工程で防止され、オーガニックコットン(いわゆるオーガニックコットン)の使用は拘束力があります。

エコファッション
いくつかの国では、社会的および環境的に健全な条件下で生産するように努力するブランドもあります。 ドイツは環境保護の先駆的役割を果たす方法を知っていますが、倫理的なファッション(すなわち、社会的ファッション、エコファッション、スウェットショップフリーファッション)のコンセプトの普及はまだ初期段階です。

一方、小売チェーンLidlはTransfair認定製品も提供しています。 オットーグループでは、「コットン・オブ・アフリカ」というラベルのもと、環境社会基準に基づいて綿の服を提供しています。 しかし、TransfairのCEO、Overath氏によると、ドイツでの開発はまだ初期段階にある。 「Peek&CloppenburgとC&Aは適切な方法で取り組む必要があります。

Lidlは2010年4月6日、ハンブルク消費者センターが不当競争のハイルブロン地方裁判所に請求した。 ライドルは、バングラデシュのサプライヤーで特に適正な労働条件を推進しています。 しかし、研究が確認しているように、社会的基準が不十分である。

ファッションのための環境にやさしい材料
環境と持続可能性の原則を尊重して毎年汚染と廃棄物を削減しようとする服を生産するために使用されるさまざまな織物と素材があります。 多くは発見されたばかりの開発中ですが、最もよく知られています。

麻、絹、羊毛および亜麻は、このファッション分野で生態学的特性のために使用される材料の1つです。 それらは天然素材であり、GMOを含まず、生分解性であり、天然原料であり、抽出および処理中に有毒物質の使用を必要とせず、抽出は機械的プロセスによって行われる。 持続可能性評価はA(最適)、B、C、D(悪い)とすることができ、これらの材料はBで評価されます。La setaはGOTS、Oeko Tex Standard 100、ReachおよびFair Wear Foundationを環境保護可能な認証 リネンと麻はGOTS、Organic Content Standard、Oeko Tex Standard 100、Reach、Fair Wear FoundationとAnimal Freeを持っています。 ウールは亜麻と麻と同じですが、Animal Freeを除きます。

カシミアは、天然素材、天然素材、生分解性素材、天然素材、GMOを含まず、機械的であり、有害物質を必要とせず、また処理のために抽出する多くの生態学的特性を有する。 環境保全性の認定には、GOTS、オーガニック・コンテンツ・スタンダード、Oeko Tex Standard 100、ReachおよびFair Wear Foundationがあります。

竹は、人工組織であるにもかかわらず、環境に優しいファッションに適した材料ですが、GMOを含まず、生分解性であり、組織の抽出および処理中に有毒物質を使用しません。 エコ持続可能な竹の認証は、オーガニック・コンテンツ・スタンダード、Oeko Tex Standard 100、リーチ、フェア・ウェア・ファウンデーション、動物フリーです。

リヨセルとも呼ばれるテンセルは、木材パルプを採取したユーカリの木から得られた新たに発見された材料であり、これにより人工セルロース繊維は環境的観点からより適合性になる。 テンセルは弾力性などの特徴があり、滑らかで、ユーカリ材で自然に水分を吸収し、生態学的に生分解され、100%生分解性です。 さらに、テンセルの生産に必要な水の消費量は、綿の生産に必要な水の消費量の10〜20倍です。

綿でさえ、環境に優しい素材の一部となる生態学的特性を持っています。例えば、天然素材、有機、GMOフリー、生分解性、天然素材、機械で抽出され、使用を必要としません抽出および処理のための有毒物質の使用。 サステナビリティアセスメントはBで、認証はGOTS、オーガニックコンテンツスタンダード、Oeko Tex Standard 100、リーチ、フェアウェアファウンデーション、動物フリーです。

倫理ファッションの認定
繊維業界では、繊維サプライチェーン全体の改善を達成するという共通の目標を持つ組織の合併が着実に増えています。 とりわけ、2011年に設立されたグリーンピース・デトックス(Greenpeace Detox)キャンペーンは、より持続可能な未来のファッション業界における企業の一般的関心を示しています。国際繊維市場の企業の約15%(76人の署名者) 2020年までに非有害物質で置き換える。 ドイツ企業は、2014年10月16日に設立された「持続可能な繊維のための同盟」において、生産国の繊維産業の労働条件と生活状況を目に見える形で改善することにも取り組んでいます。 ドイツで買ったファッションの約90%がトルコ、バングラデシュ、中国などの国から来ているため、ここでは相互依存関係があります。 イニシアチブへの185名の署名者は、行動計画に定められた目標を追求することを約束し、持続不可能な行動に対処する有効な方法に取り組んでいます。 さらに、多くのファッションメーカーが認証のオプションを使用しています。 その間に、Oeko-Tex Standard 100による自主的汚染検査を受けた企業に、何百万もの繊維製品の証明書が10万件以上が授与されました。

デザイナー
デザイナーは、「ヒッピー服」を生産するのではなく、これらの持続可能なプラクティスを現代の衣服に取り入そうとしていると言います。 持続可能なファッションは、製品の成長、製造、および輸送における害を最小限に抑えるために取られているため、通常、従来の方法で製造された衣類よりも高価です。

様々な有名人、モデル、デザイナーが最近、社会的意識を持ち、環境にやさしいファッションに注目しています。

東ヨーロッパの囚人は、「刑務所のクチュール」という傾向の一部であるヘビー・エコラベルの下で、ラトビアとエストニアで持続可能な刑務所ファッションをデザインしています。

Ryan Jude Novellineは、緑のファッションが想像できるほど豊かなファンタジーを提供できることを証明するThe Golden Book Gownとして知られている、リサイクルされ廃棄された児童書のページから完全に構築されたボールルームのガウンを作成しました。

Eco-CoutureデザイナーLucy Tammamはエリシルク(オーシャン/シルクシルク)とオーガニックコットンを使用して、エコフレンドリーなクチュールの夕べとブライダルウェアのコレクションを作成しています。

Elena Garcia、Nancy Dee、By Stamo、Outsider Fashion、Beyond Skin、Oliberté、Hetty Rose、DaRousso、KSkye the Label、Eva Cassisなどのファッションブランドがあります。

持続可能なファッション運動は、ホームファッションカテゴリの寝具部門で重要なインロードを開始しました。 Boll&Branchなどのブランドは、すべてオーガニックコットンの製品を製造し、Fair Trade USAによって認定されています。

ヘンプトレーディングカンパニーは、麻、竹、オーガニックコットン、その他の持続可能な生地で作られた、環境に配慮した、政治的に意識の高いストリートウェアを専門とする、倫理的に牽制された地下服のラベルです。

組織
持続可能なデザイナーの機会を増やし、動きの可視性を高めるために働く組織もあります。 持続可能なファッションデザイナーの全国協会は、それらの組織の一つです。 その目的は、起業家が社会変化を起こし環境を尊重するファッション関連ビジネスを成長させるのを支援することです。

サステナブルデザイナーは、クリエイティブで革新的で影響力のあるビジネスを推進するツールと業界リソースへの専門的なトリプルボトムラインの教育、訓練、アクセスを提供します。 組織の使命は、業界に変革をもたらす教育、訓練、プログラムを提供し、コラボレーション、持続可能性、経済成長を育成することによって、デザインやファッション関連のビジネスを通じて社会の変化を創造することです。

Suzy Amis Cameronによって設立されたRed Carpet Green Dressは、オスカーでレッドカーペットの持続可能なファッションを紹介するグローバルなイニシアチブです。 このプロジェクトを支援する人材には、Naomie Harris、Missi Pyle、Kellan Lutz、Olga Kurylenkoが含まれます。 Undress Brisbaneは、オーストラリアの持続可能なデザイナーに光を当てるオーストラリアのファッションショーです。

企業が成長を達成し、持続可能性を介して付加価値を付加することを専門とするコンサルタント会社のエコ・エイジは、持続可能なファッションを促進する最も顕著な組織の1つです。 クリエイティブディレクター、リヴィア・ファース(Livia Firth)は、ファッションデザイナーから倫理的に作られた服装を促進することを目的としたグリーンカーペットチャレンジの創始者です。

非営利のプラットフォームであるEcoluxe Londonは、ロンドンファッションウィークで毎年2回の展示会を開催し、環境に優しく持続可能で倫理的なデザイナーを紹介することで、エモスによる贅沢をサポートしています。

Fashionは2007年に結成され、2011年に非営利の地位を獲得しました。社会正義、公正取引、持続可能な衣料品の生産を促進する組織であり、教育、啓蒙、協力を通じてファッションシステムの持続可能性を向上させます。 FTAは、ソーシャルメディア、広報、ファッションショーの開催、公聴会、学校の講演会、会議などを通じて持続可能なファッションを推進しています。

国連貿易開発会議(UNCTAD)と世界貿易機関(WTO)の共同仲介機関である国際貿易センターのフラッグシッププログラムである倫理的ファッションイニシアチブにより、都市貧困層の職人が世界のファッションチェーンにつながります。 このイニシアチブは、アフリカからのファッション才能の世代が増え、鍛造サスペンションを奨励し、大陸の職人とのクリエイティブコラボレーションを実現するためにも機能します。 Ethical Fashion InitiativeはSimone Cipriani氏を率いています。

テクノロジーの出現により、Higg Index、Free2Workd、FairTrace Toolなどの顧客の倫理的なファッション体験を合理化するためのアプリやウェブサイトがオープンしました。

論争
オーガニックコットンは、農薬や化学肥料の使用量が少ないため、繊維の持続可能な選択肢と考えられていますが、世界の綿花生産量は1%未満です。 成長に向けたハードルには、手作業による手作業のコスト、従来の綿と比較した歩留まりの低下、種から植え付ける前のブランドから農家への繊維契約の欠如などがあります。 そのため、農業者の負担が大きくなり、その多くは企業規模の経済と競争するために奮闘しています。

竹繊維は、ライフサイクル中に温室効果ガスを吸収し、素早く農薬を使わずに生育するという竹繊維を、従来の綿の代替品として販売していますが、レーヨンと同じで毒性が高いです。 FTCは、竹繊維のラベルには「竹のレーヨン」と書かなければならないと裁定した。 竹の生地は、硬い竹から柔らかいビスコースを作るために使用された化学薬品のために、生産上環境に害を及ぼすことがあります。 新素材の生産に影響を与えることは、原材料が農業を必要とせず、製造するための製造を必要としないため、リサイクル、再生、余剰、ヴィンテージのファブリックを最も持続可能な選択と見なします。 しかし、これらは過剰な量の廃棄物を作り出す生産と消費のシステムを示すものであることに注意しなければならない。

西欧の消費者の環境への関心が高まっているため、企業は持続可能な環境への取り組みを売り上げの増加のために使うようになるかもしれない。 環境と持続可能性の問題は複雑であるため、消費者を欺くことも容易です。 企業は持続可能性を「マーケティング戦略」として使用して、グリーンウォッシングと見なすことができます。

ファッションの持続可能性の未来
2012年5月3日、コペンハーゲンで世界最大のファッション持続可能性サミットが開催され、ファッション業界を持続可能にすることの重要性について、業界の主要なステークホルダー1,000人以上が集まりました。 コペンハーゲンファッションサミットはその後、業界内の動きを創出するためにファッション業界から何千人もの人々を集めました。

2012年7月、Sustainable Apparel Coalitionは、アパレルおよび履物産業におけるサプライチェーンの持続可能性を測定および促進するための自己評価基準であるHigg Indexを開始しました。 2011年に設立されたSustainable Apparel Coalitionは、アパレルやフットウェアを製造するブランド、小売業者、業界関係団体、業界団体、米国環境保護庁(EPA)、学術機関、環境上の非営利団体を含む非営利団体です。

グローバル・チェンジ・アワードは、H&M財団によって創造されたイノベーション・チャレンジです。 持続可能なファッションの未来を見るために2017年にトレンドレポートを作成しました。 5つのメガトレンドは、持続可能なファッションの未来をリードする組織によって特定されています。 最初のメガトレンドは、新しい衣服を作るためのより持続可能な方法として、常に廃棄物とみなされてきた素材を探している業界の「パワーオブネイチャー」です。 業界からのマイナスの影響を軽減する材料には、地球からのビーガン材料や古い布を新しい衣類にリサイクルすることが含まれます。 第2のメガトレンドは「クローゼットを借りる」ことです。この取り組みはしばらく行われています。 この傾向は最終的に衣料品の新規購入と衣類の廃棄を減らし、無駄を少なくします。 滑走路を借りることは、「家賃を借りる」傾向の一例です。 定期的な小売価格で衣服を買う余裕がない人たちに、HervéLeger、Vera Wang、Etroのような高級ブランドを提供する会社としてスタートしたRent the Runway。 衣料品を借りて共有することは、消費者が関与し続ける持続可能なファッショントレンドであるCFC(協同ファッション消費)としても知られています。第3のトレンドは「ビンテージ・ファッション」です。 ヴィンテージ衣料品は処分される衣服の量を減らし、最終的に埋め立て処分する方法です。 RE / DONE、Vintage Twin、Frankie Collectiveなどの企業は、ヴィンテージの衣類を再販売しています。 衣類を修理し再販することは、新しい衣服を作ることよりもマイナスの影響を受けません。 第4のメガトレンドは「価値ある廃棄物」を目指す「革新的リサイクル」です。 業界は、消費者が衣類のリサイクルに参加するためのインセンティブを作り始めている。

持続可能なファッションの未来
2012年5月3日、コペンハーゲンで世界最大のサステナブルファッションショーが開催され、持続可能なファッション業界の重要性を議論するために1,000以上の重要な業界関係者が集まりました。 コペンハーゲンのファッションサミットでは、業界内で何千人もの人々がファッション業界の動きに関心を持っています。

2012年7月、Sustainable Apparel Coalitionは、アパレル・フットウェア業界における持続可能な生産チェーンの測定と促進を目的とした自己評価基準Higg Indexを発表しました。 2011年に設立されたSustainable Apparel Coalitionは、衣類や履物を生産する小売ブランドを含む非営利団体です。 業界および業界団体と提携。 米国環境保護庁、学術機関、環境非営利団体など、