パリファッションウィークメンズウェア2022-2023年秋冬のレビュー、パリ、フランス

パリファッションウィークメンズウェア2022年秋冬は、2022年1月18日から23日まで開催される今年のパリファッションウィークの最初のイベントです。ケンゾーの新しいアーティスティックディレクターのデビューコレクションからメタバースにインスパイアされたコレクションまで、多くの象徴的な瞬間がありました。今年のイベントは、大胆で美しく勇敢なシルエットがすべて、伝統的なメンズウェアの慣習に別れを告げるものでした。これがブランドとルックスからの要約とハイライトです。

男性のショーの間、ファッションの群衆に彼らの最高のルックスを披露する機会を与え、他の多くのショーに参加します。パリファッションウィークの多くはデジタルで行われましたが、ディオールやルイヴィトンなどのヘッドライナーは、印象的な作品でキャットウォークに戻りました。

メタリック、ネオン、モノクロの衣装がたくさんある今シーズンのトレンド。スネークスキンなどの大胆なアクセサリー、シンプルに仕立てられたスーツを着たディオールサドル、黒と白のセーターとパンツのペアの上に着たチェックのオーバーコート、または単なる花柄など、1つまたは2つのシンプルなステートメントピースを備えた多くのペアの衣装ズボンの上にパターン化されたセーター、参加者は再びミニマリズムのトレンドを設定しました。今シーズンは、機能性と快適性の両方から、ダウンジャケットとベストが人気を博しました。ボックスカットのレザージャケットが一般的でしたが、スタイルは色のアクセントとシンプルなパッチワークのデザインで際立っていました。リラックスした仕立ては、今でも男性と女性の両方のショーファンの間で人気のある選択肢です。

パリファッションウィーク(フランス語:Semaine de la mode de Paris)は、フランスのパリで半年ごとに開催される一連のデザイナープレゼンテーションで、毎年春/夏と秋/冬のイベントが開催されます。パリファッションウィークは世界的な「ビッグ4」ファッションウィークの一部であり、他のウィークはロンドンファッションウィーク、ミラノファッションウィーク、ニューヨークファッションウィークです。スケジュールはニューヨークで始まり、ロンドン、ミラノ、そしてパリで終わります。

パリファッションウィークでは、3月のプレタポルテウィークと同様に、最大100のブランドのファッションパレードを見ることができます。プレタポルテのショーに加えて、春/夏と秋/冬のシーズンに半年ごとに開催されるメンズとオートクチュールのショーがあります。オートクチュールやプレタポルテに関する場合、フランスの週は似ていません。

パリでは、最大のファッションブランドが、オートクチュールおよび/またはプレタポルテおよび/またはメンズウェア、春夏、秋冬の最大6つのコレクションを発表しています。したがって、年間にはいくつかの「週」があり、主にオートクチュール用に2つ(1月と7月)、メンズファッション用に2つ(1月と6月)、プレタポルテ用に2つ(3月と9月)予約されています。

彼らの世界的な評判のために、いくつかの国際的な家は彼らの既製服のためにパリでパレードすることを選びます。2010年まで、パリファッションウィークはカルーセルデュルーブルで開催されていました。

1月18日

Lukhanyo Mdingi
Lukhanyo Mdingiは、アフリカの広大な創造的エネルギーを代表する若い世代の紛れもない台頭の一部です。Lukhanyo Mdingiは、時代を超えたアフリカ風の作品で国際的なファッションの世界に波紋を広げています。イーストロンドン生まれのファッションデザイナーは、ブルキナファソへの旅行を素晴らしいコレクションのインスピレーションとして引用しています。

見事に触覚的なアフリカ製の贅沢の発泡性スペクトルを備えた彼のコレクション:黄色、ラベンダー、ピンクの強烈なポップのミクストメディアスカーフ、モヘア、フェルトポンチョ、そしてシックな手と混ぜ合わせた体にぴったりのメリノニットウェア-織られたズボンのスーツ。

バラクラバの若者
バラクラバのユースとして知られるシンガポールの集団は、ファッションデザインに対する大胆で揺るぎないテイクのおかげで、その構想以来話題を集めてきました。パリファッションウィークでは、彼らは滑らかな7分間のSF映画を公開しました。架空のディストピア都市を舞台にしたこの映画は、全体主義者とそのすべてを見通す目で挑戦する3つの派閥を紹介しました。

クールな革のジャケットでポーズをとる不機嫌そうなもの、コルセットのひもやストラップでよじれたカーキ、そしてキルティングされたバミューダショーツを除いて、この映画ではあまり起こりません。彼らのワードローブは、ホットロッドカルチャー、チョッパーシーン、カスタマイズされた暴走族の車から着想を得ています。服は細心の注意を払って、オリジナルで騒々しいものでした。

ブルーマーブル
ブルーマーブルは、文化のモザイクをその目的の究極の基盤にするために取り組んできました。2022年秋には、アメリカのスポーツウェア、ヨーロッパのサヴォアフェール、フィリピンの職人技がすべてミックスされています。同じ自由な精神が、フランス製のエキセントリックなニット帽子、フォームソールとデッドストックのフェイクファーアッパーを備えたサーファースタイルのアンクルブーツにも残っています。ファンキーな90年代の反射型サングラスと、アルバレスのお気に入りのアイテムの1つである紫色のフェイクファーのヒョウ柄のパーカーコート。

今シーズン、創設者のアンソニー・アルバレスは、フランコ・フィリピーノの子供時代の思い出を呼び起こしました。尽きることのないインスピレーションの源として、言語をミックスしたワードローブを吹き込みます。トロンペロイルパンツは、テーラードパンツに重ねられたサーフショーツを融合し、Tシャツは、ビーチウェアに着想を得たテリークロスのような質感のコーマジャージーで作られています。ボリュームは大胆で、XXLのプロポーションと、より短くスリムなピースの間で振動します。ストライプのパッチワークとレインボープリントのライトモティーフは、1970年代を思わせるネオヒッピーの外観を強調する平和とリニューアルの象徴として、待望の良い雰囲気でコレクションをハローします。

ジョルジュウェンデル
Georges Wendellは、パリのメンズファッションウィークで22年秋冬コレクションを発表しました。クリエイティブディレクターのピエールカチュマレクは、演劇のジャンルであるヴォードヴィルからインスピレーションを得ました。ショーはパリのレストランL’AmiLouisで開催され、モデルはビデオの撮影、飲み物の飲み方、おしゃべりなどのダイナーの活動を繰り返し、セミカジュアルなコレクションになりました。Georges Wendellは、あらゆる面からインスピレーションを得て、あらゆる面から生まれた世代であるParisYouthを振り返ります。パリのレーベルは、若々しいレンズを通してクラシックなデザインをフィルタリングします。

コレクションは伝統的なビジネスの仕立てで遊び続けていますが、構造化された部分を綿、カジュアルなフライデーデニム、軽いニットウェアと混ぜ合わせています。コーデュロイやデニムなど、コレクション全体で使用されているさまざまな素材。コレクションのカジュアルな側面は、ワイングラス、ストライプ、形、そしておそらく映画のシーンからの画像を含むさまざまな楽しいプリントから来ました。このコレクションには、ガーリーでフェミニンで繊細な外観を作り出すためのレース、リボン、ファーを備えたレディスウェアのショーケースも含まれていました。

EGONLab
EGONLabは、2022年秋冬シーズンの新しい世界秩序を提示します。「EGONIMATI」と題されたこの新しいコレクションは、普遍的な幸福と自由をもたらすことを使命とする社会を象徴しています。この秘密結社のメンバーのワードローブは暗く、黒が大部分を占め、厳格な仕立てのルックスが体に近づき、ストリートウェアのピースと混ざり合っていることを強調していました。このベースは、幾何学的なパイピング、フリンジ、ファーチョーカーなど、より活気に満ちた大胆なタッチで装飾されています。タロットスタイルのプリントとすべてを見通す目のモチーフがコレクションに神秘的なタッチを加え、スワロフスキークリスタルをセットしたクロックスがキラキラと軽さを奏でました。

ANDAMの受賞歴のあるレーベルの背後にいるクリエイティブなデュオであるFlorentinGlémarecとKevinNompeixは、ダークカラーパレットと力強いシルエットを通して、新しいコレクションでパンクを取り入れたシグネチャーテーラリングを実行します。陰気な中世のケープ、テーラードオーバーコート、コンテンポラリースーツ、彫刻のドレス、プリントされたボタンダウンシャツ、フグのアウターウェアなどで構成されるこのコレクションは、繊細なスピリチュアルなノートが浸透したユニークな製品を表しています。その他のデザインの詳細には、コレクションシャツに織り込まれたサルバドールダリのシュールレアリストピラミッドに触発されたプリントモチーフが含まれています。

TAAKK
TAAKKは、「私たちが故郷と呼ぶこの無意味な世界」をテーマにした2022.23秋冬コレクションを発表しました。Taakkは、広範な素材研究と想像力豊かなファブリック処理を組み合わせて、学際的なアプローチでメンズウェアデザインの可能性を再構築します。かぎ針編みのニットタンクトップと一致する取り外した袖、体を横切って移動する花の風景パターン、キャットウォークを滑り降りるオンブルシルクセット、または波のように岸に舞う穴あきオーバーコートのように。

TAAKKは、自分自身のフィルターを排除して、自分自身を再び探求することに焦点を合わせました。自分の想像を超えて考え、自分に問いかける。インスピレーションを得るために内向きに探しました。コレクションは、自分の境界を乗り越えたいという強い願いを探求し、デザイナーはこの感情を人工皮革の生地にグラフィックで視覚化し、組み合わせた素材のユニークな表現を可能にします。森川は、学生時代に夢見ていたファッションを再現するために、テクニカルファブリックとベーシックデニムを組み合わせてスタイリングしました。

キディル
KIDILLは、開催中のパリファッションウィークの一環として、1月18日にアメリカの作家、小説家、アーティストのヘンリーダーガーの作品を祝います。アウトサイダーコレクションは、ヘンリーが現実と非現実の両方に足を踏み入れ、現実世界と狂気の中で同時に生きているという考えを探求しています。このコレクションは、社会の理想に影響されることなく、自分の信仰に基づいて行動する部外者のライフスタイルを尊重しています。

ヘンリーは両足を現実と非現実に設定して生き、狂気と一緒に現実の世界に住んでいます。ヘンリーは不安定な状態、現実と非現実、または異常な正常な状態で生活していたため、意識と無意識の心のユニークなバランスを作り出しました。彼の創造性と構築への意欲、永遠の情熱、または創造的なプロセスは、創造性に本質的な自由を与えるというKIDILLの本質的なイデオロギーに優しくリンクされたアートセラピーになりました。自由の確立のための闘争は、現在に住んでいるすべての部外者の公国です。

Études
エチュードは、パリの街とヴェルコールの山塊の間で、グレゴワール・ダイアー監督が撮影した短編映画を上映します。この短編映画は、3人の友人の楽しい都会/田舎の旅を特集しています。このレーベルの10周年を記念したコレクションは、ニューヨーク市を祝うものであり、現代アートの最も象徴的なアーティストの1人であるジャンミシェルバスキアへのオマージュです。今シーズン、Étudesは再び英国のブーツメーカーSolovairと協力して、不規則なドットの靴を作成しました。

1月19日

ビアンカサンダース
ビアンカ・サンダースは、彼女のデビューキャットウォークショー「ASTRETCH」を発表しました。サンダースは、男らしさが何を表すかについての彼女の理解と含意を再定義するために幻想的な概念を帯びた時代を超越したデザインによって知らされた彼女の署名の美学に彼女の足場を見つけました。Saundersは、部分的な色から無地の色、ぼやけたプリント、単色のドレッシングで、滑走路に火花を散らさない服を作ります。しかし、彼女の巧妙なカットと彼女が衣服をひねる方法は、人の注意を引くことができます。

「ASTRETCH」は、ゆがんだチェックアンサンブルで始まり、平らな面に立体的な動きを加えます。ウエストをパッカリングし、肩を首に近づけて自然な曲線を描きます。ズボンでは、ゆがんだプリントが逆になり、ウエストの動きを示唆します。幻想は印刷以外の方法で配信され、真ん中を走る重なり合う縫い目は未来的です。メンズウェアの世界ではなじみのないシルエットでありながら、誰もが着られるシルエットを生み出します。

SANKUANZ
SANKUANZの2022年秋冬コレクションは、ハイファッションとストリートウェアのスタイルをブレンドし、シグネチャーのディテールで物事を巧みに表現しています。「ARoomWith No Sound」と題された創設者兼クリエイティブディレクターのShangguanZheは、ドレスノートをブレンドするだけでなく、以前のコレクションの要素を再統合することで、ブランドの幅広いインスピレーションのリズムを高めています。

一連のスタイルをブレンドすることにより、コレクションのわずかにディストピア的なペルソナは、社会階級の破壊とその結果としての独自性の祝福を表しています。スクエアショルダーのスーツ、細長いボタンダウンシャツ、誇張されたスウェットスーツ、再構築されたコーディネイトセット、フォームレスパンツなどの衣服は、進化するドレスノートに対するZheの現代的なアプローチを示しています。アウターウェアは、色とりどりの毛皮とプリントデザインの床まで届くオーバーコートが特徴の目を引く製品として機能します。さらに、コレクションのピースは、グラフィティプリント、スチールの装飾、ボリュームのあるチュール、さまざまなテクスチャーによって高められ、感情の範囲と複雑さの両方を示しています。

Lemaire
Lemaireの2022年秋冬は、多目的でルーズな仕立てが特徴で、ブランドのシンプルさと動きに基づく精神を継続しています。シックで個性的なオフキルターエッジの側面を備えたリアルなものは、今日のライフスタイルに関連しています。今シーズンのアイテムは、ブランドのカジュアルな実用的なモチーフを支持し、そのアウトウェアの高められた楽さを強調しています。屋外を背景に、デザイナーはショーファンを印象的な風景に連れて行き、Lemaireの遊牧民のライフスタイルについてコメントすることを望んでいました。演出家フィリップ・ケスネによる記念碑的な架空の風景の前で、そしてお互いを横切って蛇行し、使いやすさ、動き、そして洗練された機能性をうまくつなぎ合わせた、思慮深く重ねられた作品に身を包んだ。

Lemaireの特徴である控えめな贅沢と楽しさに焦点を当てたこれらの作品はすべて、黒、カーキ、ベージュ、茶色、バーガンディ、ボトルグリーンのテルリックパレットと、アーティストFrédériquePelletierによってデザインされた大理石のプリントによって美しく強調されました。形はたっぷりと流れるように保たれ、リラックスした魅力で重ね着が簡単になりました。ドレープと折り畳みの遊びは、微妙に飽和した色合いのパレットで軽量の生地で作られた、機能的な日常の作品にエッジの効いた、しかし風通しの良い感触を追加しました。

アーネストW.ベイカー
アーネストW.ベイカーは、家族のアイデアに基づいて、独自の方法で物事を行い、ポルトガルの新しいホームベースから一歩踏み出した2022年秋冬コレクションを発表しました。このコレクションはまた、母親の側にいる「60年代のよくまとめられたミラネーゼの男」に新しいアイデアやアクセサリーをもたらしました。

仕立ての方法:ピンストライプであろうとフェイクファーであろうと、シャープなジャケットとコートは彼らの強いスーツであり、長くて細いカットのズボンとペアになっています。シャーリングを模倣したポルトガルの指編み技術で作られたカーディガンは、さわやかで居心地の良い外観になり、フェイクミンクのベルト付きコートはレトロファビュラスに向けてタックされました。ローズをモチーフにしたジャカードジップカーディガンは、ベージュにブラック、またはブランドのシグネチャーレッドで、クロスオーバーの魅力を示唆する唯一の作品とはほど遠いものでした。

Hed Mayner
ヘド・メイナーの秋のコレクションは、「絶望と究極の希望の間」の空間に存在し、シルエットへの執着を再び示しています。Hed Maynerは詩人のようにデザインし、本能的かつ感情的に動作し、衣服が肌にどのように感じられるかに興味を持ち、体の周りを動き回ります。ジェスチャーをカットした服の構成を提示する彼の最新の製品には、より直接的なものがあります。首が長くなり、肩が誇張され、体に不均衡なものが作成されます。

Mayner’sはコートの大きな痕跡を残し、ダブルブレストのウールスタイルと巧妙なMacintoshは、要素に対する巧妙な保護を約束します。Liberty生地を使用したプリントへの最初の進出は、彼のワイドブレザーのほぼビジネスマンの精神に反するものです。それはエネルギーを注入することです。ここでの雰囲気は動きの1つです。服は動き、肩から滴り落ち、足首の周りに溜まり、腰を締め、かかとの下に押し込み、平らな座屈した靴に入れます。キルティングされた合成皮革のスカーフとリバティ生地の正方形は、首に掛けたり、襟やベルトのループにクリップで留めたりします。

亜美
アミのコレクションは、遍在する都市のリファレンスとして、パリのメトロを中心に展開しています。誰もが差別なく混ざり合い、融合するパブリックスペースは、街のスタイルの鏡のようであり、活気に満ちた色とダイナミックな形のポップと組み合わせた、発展するトレンド、自慢のなめらかなライン、クラシックなデザインのホストです。典型的なパリにうなずきます。

アミはカジュアルシックの境界線を曖昧にし、リラックスした本格的なフランスのノンチャランスをカプセル化したメンズとレディースのウェアを提供しています。アミは、長い塹壕、細長い線、なめらかな形、そしてしっかりとした活気が滑走路のテーマであったため、その伝統的な洗練されたスタイルを再解釈しました。パターンは少なく、カラーブロッキングは大胆で、イブニングウェアと日常着の組み合わせを可能にしました。革新的な形をしたクラシックなシルエットは、シックなカジュアルをファッション性の高い衣服に高め、さまざまな設定に最適です。AMIは、パリファッションウィークでオリジナリティを発揮し、現代性をカプセル化した超越的なショーと、あらゆる着用者にパリのセンスをもたらす多彩なラインを提供しました。

Acne Studios
Acne Studiosは、Z世代の買い物客のために流行しています。新しい世代は、彼らが自分自身を提示することが非常に重要であると考えています。ファッションは、綿密な観察よりも感じる必要のある宗教とほぼ同じくらい重要になっています。にきびの定番、革のショートパンツは、微妙なバロック風のパターンでプリントされた薄手のネクタイフロント長袖とペアになっています。革と薄い要素の両方が滑走路を下って続き、ほこりっぽい灰色、黄褐色、そして豊かなニュートラルでさまざまな形を取ります。ステッチされたツートンカラーのパンツとクリーム色のミニスカートの皮の構造は、スリップドレスとおそろいのボンネットで、流れるようなシースルーシフォンを並べています。

花柄のエンボス加工のコルセットは、洋風のアウトウェアに続いて、ワンピースのモノトーンのアンサンブルにミックスされています。ベルトバックルは、襟の周りや革のタンクトップのストラップとして新しい用途があります。ニットのモダンなテイクはセットで提供されます。おそろいのスカートとチェーンのようなベルトでボタンで留められた特定のスカイブルーのカーディガンは、古典的なシャネルのツイードスーツのZ世代のテイクに似ています。黄色、青、栗色、緑のポップが有機中性の海で泳ぎます。細部にまで気を配ることで、洗練された雰囲気を醸し出しています。ドレスは薄手の生地で骨抜きを強調しています。小さなリボンがコーディネイト全体に散らばったり、スカートの裾に要素を追加したりします。ニットの衣服は、シミュレートされた引っ張りで脱構築的に傾いています。このコレクションは、かぎ針編みや厚底靴の要素を取り入れながら、コルセットから破壊的な基本まで、最近のトレンドを推進しています。

Rhude
Rhudeは、Villaseñorが進行中のヌーボーラグジュアリーの探求における最新の波紋である「BullMarket」というタイトルのコレクションを発表します。現代のウォール街、若い投資家、おしゃれな80年代の株式仲買人に刺激されて、Rhudeは、この新しい種類のテクノアート投資家にとって頼りになる服装になることを優先しました。

快適さと機動性は、快適さを強調するクラシックなカットスーツの新しい働き方の鍵です。レオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットのドレッシングで有名なロサンゼルスを拠点とする仕立て屋のデニス・フリソンは、使いやすさと万能薬の両方のためにシルエットを設計しました。ハイブロウのスウェット、セーター、トラックスーツは続きであり、F1にインスパイアされた革のキットと同じです。

Y /プロジェクト
ゴルチエタッチを取り入れたY / Projectのコレクションは、Y / Projectの方法で解釈しました。トロンプ・ルイユに支配された幻想的なグラフィックは、広大な空間から、性別を概念として浮気し、疑問を投げかけるものとして作成することができます。これは、Gaultierが何年にもわたって行ってきたことであり、ボディプリントと解剖学的グラフィックを使用して、着用者のフォームを再定義します。

Y / Projectは、トロンプ・ルイユを使用してヒートマップ風のグラフィックを提示します。グラフィックは、すべての人に表示される期待を覆します。このように、同じ紫と緑の色調の幻想的な効果で覆われているスーツの下に、筋肉質の腹筋が詰まったトップを見ることができます。ジャケットは特大で肩からドレープしており、プリーツスカートの途中で完全なアンサンブルになっています。他のダブルデニムのルックスは、ブランドの典型的な方法でねじられて再配置される前に、再びトロンプルイユで覆われています。

1月20日

ユニフォーム
ユニフォームの2022年秋冬コレクション「プラズマ」は、クリエイティブなデュオにとってこれまでで最も個人的で内省的なコレクションです。時代を超えたワードローブのアイデアに着想を得て、レイヤーごとに構築されたこのコレクションは、ブランドのシグネチャーアイコンに基づいた、トレンドに逆らった必需品のラインナップを特徴としています。特大のシャツ、仕立て、カフ付きのズボンのほか、ダブルカラーのボンバー、アウターウェア、ウール/カシミア混のセーターが含まれています。

しっかりと編集された必需品のテイク。エレメンタルルックは、無煙炭のカシミア、フランネル、コットンウールで作られています。溶岩オレンジ色のシルクスクリーン印刷された正方形に火山が噴火し、ファッション業界が地球の資源に課す犠牲を呼び起こしている間、作品にさらなる活力を与えます。居心地の良いカシミアタートルネックは、ダブルカラーを備えていました。オーバーコートは、必要に応じて調整できるように背面に小さなプリーツを追加し、ほとんど検出できない細長い肘のパッチを追加しました。どちらも、衣服をより耐久性のあるものにし、長持ちさせるように設計された小さな調整です。

三宅一生
三宅一生が児玉裕一の映画で紹介されたコレクション「AVoyageinDescent」を発表。この映画は、静寂と静けさ、または新しい発見など、水上で発見されたものを具体化した一連の流動的な衣服をシーズンに向けて明らかにしました。このコレクションは、深海への航海から着想を得ており、水中で最初に感じた静けさと静けさの描写から始まり、深海で新しい発見をするという高揚感を続けています。この航海は、流動的でダイナミックな衣服と軽量で輝く素材を通して表現されたコレクションのオリジナルのデザインと作成へのインスピレーションとして役立ちます。

ビデオは、海底探検のコレクションテーマに基づいて構築されたリベットのような世界を紹介しています。音楽が進歩し、緊張した雰囲気が広がるにつれて、さまざまなシーンがステージ上でモデルを紹介し、さらに海に降りる前に流暢さと優雅さの質を表現します。海の底を下って、神秘的で揺らめく調光光を通して、眼鏡が次々と現れ、最後のシーンの高揚する瞬間につながります。

ソンツィオ
オウィディウスの詩にちなんで「変身物語」と題されたソンツィオのコレクションは、オリエンタルでありながら西洋、ラフでありながらエレガント、角張ったものでありながら丸みを帯びた、ダークでありながらカラフルな、相反する美学を備えたコレクションを表しています。メタモルフォシスのハイライトの概念で、今シーズンの作品は、変形的で、多層的で、マルチテクスチャーです。このコレクションは、月明かりに照らされた夜のペルソナの原始的な変態を捉えることを目的としています。ソンツィオの主人公である「ミサンスロープ」は、見た目ははっきりしているが詩的な感性を持っており、青い月明かりに守られた暴力的で暗い岩を旅します。彼が沈黙と反響、暗闇と光、不気味さと美しさのスペクトルの谷を歩くとき、彼は明らかにされ、変容します。

コレクションは、ソンツィオのシグネチャーカラーである朱色から始まり、それ以外は黒が主流です。コレクションが進むにつれて、黄色、オレンジ、ピンクの鮮やかな色が、コレクションの主人公の変容を表しています。このコレクションは、ブランドのシグネチャーである手作りの「ひびの入った」生地から、金属の裏地、軽いものから重いもの、金属製のビニール、テクニカルサテン、タフタ、上質で重い綿、ウールのギャバジンまで、マルチテクスチャの生地を多用しているのが特徴です。


Rainsのコレクション「SKYWATCHER」は、「ラップ」シルエットの再解釈を含む11のデザインで実現されました。雨はオーロラの色からその色を引き出します。「スレート」と「セメント」は黒、海軍、緑と結合し、「シルバーパイン」、「デジタルライム」、前述の「スカイピンク」などの鮮やかな色合いと並んでいます。乾燥したトートバッグ、ハンドバッグ、バックパックはFW22のアクセサリーとして機能し、ブランドはデビューソロデザインコレクションでフットウェアの提供を拡大するように見えますが、このカテゴリには、ブロックチャンバーが特徴の新しいプレミアムブロックフグジャケットとブロックパフコートも含まれますジオメトリと専用のパッド入りポケット。

ショーン・スエン
SEAN SUENは、2022。23年秋冬メンズウェアコレクションにビデオとルックブックを提示しました。シャープなスーツで知られるデザイナーは、彼の最新のコレクションに柔らかなタッチを加え、孤独と無力の時代に人間の経験と自己和解のプロセスを傷つけることによってもたらされる変化する感情を調べます。コレクションは、人間の経験を傷つけることによってもたらされる変化する感情と、孤独と無力の時代の自己和解のプロセスを調べます。

黒、白、灰色の無色のシリーズに基づいており、自然を象徴するアースカラーを導入することで、外観はデザイナーの美学に忠実であり続けます。黒、白、グレーのニュートラルなパレットに基づいて–無色のシリーズはクリーム、ベージュ、ブラウンで完成しました–コレクションは、スーツ、コート、ダウンジャケット、ルーズセーターを備えた、長くてボリュームのあるシルエットを特徴とし、組み合わせて重ねることで、さまざまなものを引き出します。長さとプロポーション。梳毛ウール、モヘア、ニットウェア、コーデュロイ、革など、多くの耐寒性生地を使用したテクスチャーの周り。すべてが保護鎧のように構築されているようです。

ルイヴィトン
Louis Vuittonのショーは、故アーティスティックディレクターのVirgilAblohによる最後のショーに敬意を表しています。コレクションは、タイラーによって作成された夢のようなサウンドデザインに没頭し、成人式の物語として現れました。ショーはモデルとダンサーを交代させ、ファッションの滑走路とパフォーマンスを絡み合わせました。アーティファクトとアーキタイプの出会いである衣服は、アブローの創造的なビジョンの典型となったワードローブを再エンコードしました。仕立て、スポーツウェア、スカートは、彼だけが知っていたようにハッキングされました。これには、ニットウェアやフーディーに登場する漫画のキャラクターや、ルイ・ヴィトンのモノグラムを使ったグラフィックプレイで、社会におけるロゴの位置を目に見えて疑問視しています。

ショーは、超人的およびポストヒューマン的な体の質に疑問を呈するかのように、非常に広い肩で登場した男性のスーツを最大限に活用しました。「オリジナリティ、プロバンス、リファレンス、セルフリファレンス」の問題を反映して、アブローにはさまざまなドレス、プリーツとチュールを備えたフルレングスのドレス、さらにはブライダルモデルも含まれていました。アクセサリーに関しては、アブローの男性的なイットバッグのコツは、クライミングバッグやゴム引きのクロコダイルバッグなど、さまざまなデザインで明らかでした。革で切り抜かれた花で満たされたものや、スパンコールで飾られたものもありました。

ヨウジヤマモト
ヨウジヤマモトのオールブラックのシグネチャーを備えた新しいコレクションは、ポップな色に焦点を当てるのではなく、シルエットとファブリックを混ぜ合わせるというアイデアでほとんどの作品が演奏されたため、コレクション全体に普及しました。コレクションの中で、ポーランドの画家ズジスワフ・ベクシンスキのシュールレアリスム作品は、ヒョウ柄の柄物のコートなど、今シーズンのヨウジヤマモトの作品の一部の版画として使用されています。オーバーコートとスーツは、アーティストの筆運びに似た、ネイビー、グリーン、ブラウンのスプラッシュが特徴です。十字架、片眼鏡、ブローチ、マスクなどの追加のアクセサリーも、滑走路に表示される外観に登場しました。

スーツは、ディケンジアンの英国時代のブロークからインスピレーションを得たようです。フロックコートには、チョッキ、だぶだぶのズボン、乱雑に結ばれたクラヴァット、1800年代に着用されていたものを彷彿とさせる流れるような白いシャツが重ねられていました。ゆったりとした表情は、山本の定番のスラッシーなシルエットと相性がいいです。作品は露出した縫い目と裾を特徴としており、ディケンズの最も象徴的なキャラクターの1つであるArtfulDodgerの代名詞である美学に賛同しています。

リックオウエンス
新しい時代の架空のメシアの頭飾りから生まれたリックオウエンスの新しいコレクションは、挑発的なものを誇る他の衣服とは正反対です。Rick Owensは、1970年代のランドアートを新しいメタスタッフと比較しましたが、さわやかに切り離されたままでした。彼はもっと情熱的に彼の作品のMadeIn Italyの出所を深く掘り下げ、職人技で彼の進歩的なファッションを形作る家族経営の会社の詳細を掘り下げました。

金属メッシュの胴体からマスク時代のジップアップ可能なフードまで、それはホルモン駆動で欲しかっただけのプレゼンテーションでした。オンとオフの繰り返しの照明は、山羊の毛、公爵夫人、パッチワークのシャーリングなどの細部の多くが目から抑制されたことを意味しました。残ったのはシルエットでした。これらはエイリアンの男性的で、素晴らしく型破りで多様性があり、オーウェンの元々パロディなメガショルダーからピウミーノでレンダリングされた渦巻き状の節足動物のカーリングにまで及びました。

1月21日

ウンガロ
Ungaro Collectionは、パリ西岸の象徴的な美術館からインスピレーションを得て、構造、機能、快適さに焦点を当てています。パレ・ド・トーキョーの建築は、オフホワイトのウールのコートの直線や、コレクションの他の都会的な要素をグレーの色合いでインスピレーションを得ました。ブールデル美術館では、彼はカラーパレットの温かみのある色調を取り入れ、コーデュロイやフランネルなどの織り目加工の生地や、グラフィックでカラフルなプリントのシャツにさまざまな外観を作り出しました。Quai Branlyからは、他の文化や文明からの影響を受け、ラジャスタンのテキスタイルに触発されたレーベルの春のコレクションからの継続性を提供しました。テーラードジャケットとコート、そしてウエストが伸縮性のあるパンツは、のんびりとエレガントでした。

ウンガロの家でその完璧な生地を継続的に更新および研究しているテクスチャーと表面の外観に重点を置いた生地の重要性に熱心に取り組んでいます。Ungaroは上品な色の高品質の服で有名です。秋冬コレクションは、超軽量のジャケット、流動的なパンツの特大のコート、再解釈されたデニムまたは動物のロゴが入った刺繍のTシャツを特徴としています。Ungaroは、現代の生活に意識的に焦点を当てた注意と配慮をもって設計および調整された、純粋なイタリアンスタイルの楽しみを包含していました。

ポールスミス
ポール・スミスは、ミッドセンチュリーのクチュールプレゼンテーション形式の要素を再現し、コレクションは鮮やかな色の楽園に変わりました。宝石の色調、フルーティーな色合い、鮮やかなオンブレのブレンドで溢れるこのコレクションのペイントボックスは、視聴者を新しい世界へと駆り立てました。色と装飾のほとんどは、トスカーナのルッカ周辺から直接描かれました。主なモチーフはひまわりで、その畑は真夏の風景にパッチワークを施し、多くの作品を明るくしました。

ポール・スミスの奇妙で素晴らしいルックスの中には、深いラズベリーの毛皮が付いた茶色のシャーリングジャケットがありました。分厚い、特大の藤色のセーター、それに合わせたニットのベストを重ねたティールのテーラードスーツ。1つのモデルは完全にクランベリーを着ており、別のモデルはシャムロックグリーンを着ていました。スミスのシグネチャーであるマルチカラーのストライプで作られたニットウェアもありました。ファジーなオンブレツインセットのカラフルなジグザグ、映画のポスター、古いハリウッドのスタジオのヘッドショット、映画館のインテリアに基づいた写真プリント。チェック柄、チェック、グレーのウールもミックスされていました。

Juun.J
Juun.Jの若者とストリートカルチャーにインスパイアされたコレクションは、60年代と70年代のジェットセッターや、「新しさと若者を代表する」現代のポップスターからインスピレーションを得て、制限なしで旅行する未来に目を向けています。Juun.Jは、超軽量の混紡生地を使用し、ある角度から吹く風が服にボリュームを与え、豊かなシルエットを生み出すように軽さを表現しました。

特大のフィット感と、型破りなミニ丈のパンツ、スカート、ミリタリーモチーフのアクセサリーを組み合わせることで、新しくユニークなスタイリングを生み出します。赤と青は、黒、ネイビー、グレー、カーキのより落ち着いた背景に対してハイライトカラーとして使用されます。Juun.Jisは、CWU-8 / Pミリタリーパーカーなどのクラシックなテイクを作り直したものと組み合わせています。ポイントカラーとしての染め過ぎとブルーのデニムは、ブラック、ブラウン、ディープグリーンのパレットに影響を与え、航空のテーマ全体にさらに役立ちます。

イザベルマラン
たっぷりのバギーパンツ、バケットハット、そしてウエストで結ばれた非常に多くのジャケットを特徴とするイザベルマランは、90年代のスタイルが戻ってきたことを証明しています。コレクションのカラーパレットは、コーヒー色のニュートラルに基づいたものです。淡いブルー、明るい黄色、または衝撃的なオレンジの時折のポップは、コレクションのより基本的な対応物への膨張剤として機能します。カジュアルファッションへの頌歌である各作品は、グランジとそのすべてのコンポーネントの魅力を反映しています。マランの男性は、パーカー、ジャケット、スカーフの下に身を包んだり、単にセーターを着たり、快適で暖かさを感じたりするなど、冬にぴったりです。

メゾンミハラヤスヒロ
メゾンミハラヤスヒロは、ミハラヤスヒロの飛行に対する軽蔑の矛盾に触発された短編映画でコレクションを発表します。安弘独自の脱構築デザイン手法を大幅に刷新し、ブランドシグネチャースタイルへの斬新なアプローチを取り入れました。ヤスヒロの個性的なスタイルを加えながら古着に焦点を当てた「レプリカント」のアイデアは、コレクションの中で非常に重要なテクニックになっています。誇張されたシルエットと独特のレイヤード手法は、安弘が挑戦するアイデアです。

三原は90年代の影響と、シャツやパンツからアウターまで、「新古着」と呼ばれる約25のヴィンテージスタイルの再解釈をミックスしました。コレクションは、リラックスしたシルエットとたくさんのレイヤードで、色と質感が豊富でした。男性の場合、三原はゆるく仕立てられたスーツ、特大のボンバージャケット、縦縞のシャツを見せました。彼の女性のコレクションには、セクシーなリブパンツ、長くて鮮やかな色のニットスカート、きらびやかなトップスが含まれていました。彼は、両方の性別のために、ゆったりとしたデニム、毛むくじゃらのニット、そして柔らかくドレープされたトレンチコートをたくさん含んでいました。

ディオールオム
ディオールは、アーティストや作家とのコラボレーションにコレクションを捧げ、ワンマンショーとして彼の75周年記念の家へのオマージュに近づきました。LVMHが所有する75年前のレーベルの初期のコレクションからのシルエットを利用して、デザイナーは男性向けのバージョンを提供する家の有名なフェミニンなバージャケットを微調整しました。グレー、キャメル、ブルーのクラシックなカラーパレットにアニマルプリントのポップと空気のような花柄を取り入れたディオールは、調和のとれた洗練された品揃えを提供しました。

滑走路は高度に構造化されたジャケットで溢れていました。考え抜かれた洗練された仕立てが特徴で、ウエストに生地を集めて、締められたがロマンチックな外観にしています。スズランの花柄の刺繍とスパンコールのきらめくパッチで、グレー、ベージュ、アイボリーの落ち着いた色調のラインナップを明るくし、セーターや洗練されたパフジャケットに適用しました。このコレクションは、輝くチェーンメイルのベストの形をした中世の魅力の要素を備えたディオールの強力な功利主義的な感性を高め、鋭いボタンダウンシャツの上に重ねて、単色のパンツスーツにドラマチックなタッチを加えました。Birkenstockのコラボレーションがさまざまなルックスを補完し、フォーマルなスーツとリラックスした靴のバランスを取りながら、他の衣装には贅沢な宝石で飾られたクラシックなブローグシューズがアクセントになっています。

ジル・サンダー
ジル・サンダーのコレクションは、かぎ針編みと占星術という2つのZ世代のトレンドを盛り上げました。快適さと適応性をデザインの中心に据えたこのコレクションは、昼と夜、仕事と遊び、実用性と魅力などの二重性を融合させ、自己の感覚を構築するための空白のキャンバスを確立するというアイデアをすべての人に提供しました。シルエットは構造化され、自信を持ってカジュアルであると同時に。カラーパレットは、ブランドでおなじみのミニマリストの黒と白の範囲を調査しました。今回は、オレンジ、黄色と緑、またはバーガンディとスチールブルーのタッチのような他の暖かい色合いと混合されました。他の場所では、ヒョウ柄とジグザグ柄がスタイルのタッチを追加し、コートやシャツに印刷され、ニットウェアに現れる星座の手描きが個性を引き出しています。

ショーは、クラシックで控えめなオールブラックのアンサンブルで始まりました。きれいにカットされたウールのコートと革のズボン、かぎ針編みの帽子、それに合わせたカーチフのような襟です。清潔で箱型の仕立ては、特にタキシードの光沢のあるピークラペルで活気づけられたときに際立っていました。ジグザグのセーターベストやより多くのドイリーのような帽子を含むかぎ針編みの他の実験は、芸術品や工芸品の領域に侵入することなく、編み物のDIY精神を具現化しました。

OfficineGénérale
OfficineGénéraleのコレクションはJusqu’au-boutisteと名付けられました。これは、最後まで行き、何かを最後まで追求することを意味します。n度まで洗練されたいという願望は、彼のレーベルのあらゆる側面に浸透しています。季節ごとに奇数センチメートルだけ変化するクラシックなカット。OfficineGénéraleは、独自に新しい深みを探求し、パリジャンをより詳細に観察して、無理をせずに素晴らしいスタイルセンスを持っている男性と女性の魅力を解読します。OfficineGénéraleのデザインこのコレクションは、同じ色のピースで構成されているユニフォームとスーツのカットを再解釈したものです。

男性的な服を着た女性の美学を演じ、それに応じて彼のシルエットを微妙に変えたコレクション、ハットンによって刻まれました。その結果、彼が「落ち着いて特大」の美学と表現し、柔らかくて構造化されたリサイクルウールから作られたものもあり、少し大きめで、体を快適に包み込みました。目を引くネイビー、オリーブグリーン、グレー、アイボリー、ラベンダーの色調で、モノクロームのブランドの必需品のラインナップを生み出しました。モノクロームのルックスとレイヤードが重要で、衣装に合わせて作られたスカーフ、特別に染められたニットウェアの糸、そしてその余分なレイヤーのオーバーシャ​​ツが重要でした。パンツはプリーツで遊んで、デニム、ウール、フランネルなど、さまざまな形を提案しました。

ドリス・ヴァン・ノッテン
ドリス・ヴァン・ノッテンは、これらの不安な時代、カラフル、爆発的、躁病的、陶酔的…の仕立ての表現を見つけました。極端なこと、あらゆる種類のクレイジーな実験、手作りのスモッキング、ふわふわしたもの、ジャカード、シルクに行きたいという願望を持ってヴァンノッテンを乾かします。さまざまな種類の輝き—さまざまな輝き、きらめきの深さ。これらすべてのもの」と彼は笑いながら言った。

馬の毛と詰め物のシガーで達成されたこのわずかに膨らんだ袖の頭は、彼の秋のメンズコレクションのジェンダーフルードのムードを与えました。コレクションの遊び心のある、のんきな精神に追加された風変わりなアクセサリー:薄くてきらびやかなスカーフ、またはドイツのテディベアメーカーであるシュタイフが採用したのと同じモヘアの綿毛で作られたバケットハット。キルティングボードショーツとショッキングなピンクのパンツ、今シーズンのメンズコレクションに登場し続ける風変わりなスタイル。

GmbH
「タリスマン」と題されたGmbHのコレクションは、宗教、クチュール、セックスの非常に個人的な探求に焦点を当てています。GmbHは、10代の頃の宗教教育の制約と、自由と自己主張への渇望に疑問を呈しました。これらの相反する感情は、ヴィンテージのオートクチュールとアラブの精神性から借りたコードの混合物に反映されていました。

カフタンとサイハイブーツを組み合わせたチュニックは、ズボンなしで着用するとドレスになり、太ももの上部の肉の一部が露出しました。巨大なコートとダブルブレストのワンボタンスーツは、地域によってはクフィ、トピ、タッケとも呼ばれるタキーヤにうなずくニットの頭蓋骨の帽子をかぶっていました。合成毛皮の誇張された襟と袖口、露出した背中を備えた他の作品は、20世紀半ばのオートクチュールの詳細を参照しています。そして、いくつかの絹の部分には、アラビア書道の碑文が印刷されていました。

1月22日

LGNルイスガブリエルノウチ
Louis Gabriel Nouchiの秋のコレクションは「ArtificialParadises」と題されており、メンズウェアでは通常見られないタイプのボディを示しています。Louis Gabriel Nouchiは、ボディスーツとトラックスーツのボトムスを組み合わせることで、夜の外出のためにドレスアップすることと、下着を着て家にいること(レーベルの急成長中のカテゴリー)との対立で遊んだ。タンクトップやボクサーパンツの上にジャケットを投げたり、ドレスを提供したりします。ネクタイは腰を下ろし、上質なニットのトップスははしご状になり、コートとジャケットは半分だけ上になります。

スティーブンパッサロ
スティーブン・パッサロの「We Feel Things they’ll Never Feel」というタイトルのコレクションは、過敏症への頌歌として意図されており、深い時間感覚と自己表現の夢を持って生まれています。Passaroは、初期のコンセプトに基づいて、レイヤー、フォールド、非対称性のパノラマで展開された、彼のシグネチャーテーラリングのアイデンティティを定義するテーマを再確認します。男らしさは明らかに敏感であることを意味し、シャツの袖口と目の隅に現れます。

スティーブン・パッサロは、落ち着いた色合いで、気の利いたディテール、闘争前の種類を採用しました。1970年代のブロックヒールは、20年代の固定されていない、またはドロップされたウエストとブレンドされましたが、特大のコートは、1930年代に登場し、スタイルを先取りしました。秋の灰褐色、ベージュ、ブルーグレーの制限されたカラーパレットの低い活力は、このファンキーな品揃えに古典主義を与えるのに効果的でした。標準的なデニムジャケットでさえ、時代を超越した雰囲気を呼び起こし、固定されていないクリアな裏地を備え、若くて楽観的な50年代の米国の質感を備えています。

オーラリー
Auralee Collectionは、最近終了したパリファッションウィークの1月22日に、ミニマルで洗練されたアプローチで快適さを探求します。美しい新しいツイードが社内で作成され、近代化された古代の機械と職人技で初めて開発され、伝統を尊重しながら最新の結果を達成しています。質感のある見た目で丈夫で暖かく、実際に羽のように軽く感じ、独特の柔らかな感触を持っています。

高水準の素材で作られたAuraleeは、プロポーションを微調整し、クラシックなワードローブの定番を更新します。線は明瞭さと鮮明さを持ちながら、使いやすさと快適さを伝えます。アウトウェアのピースはボリュームがあり、重量がなく、保護感があり、仕立ては楽にエレガントです。見た目は一見色調が見えますが、同じピース内で色彩的に隣接するさまざまなテクスチャやファブリックのニュアンスのあるレイヤーが深みを増し、テクスチャのバリエーションを強調しています。いつものようにレーベルのコレクションのように、出発点は世界中から調達された最高の原材料を利用して高品質でアンパレルの加工品を作ることです。

ロエベ
ロエベの最新のシルエットは、ルネッサンスの画家ポントルモの世界を明らかにしました。「神経症的、サイケデリックス的、完全にヒステリック」と表現され、最先端の男性用ワードローブに翻訳されたダダイストの語彙を取り入れています。筋肉質の体格のトロンプ・ルイユのキャットスーツ、それを着ているモデルの肖像画の鏡像のTシャツ、ウールのコート、セーター、革のバッグを埋めるシンクの排水管の金属製のアプリケーション。建設中に挿入された明るいLEDを備えたタイトなシャツとコートは、英国のクリエイティブディレクターの快楽主義的な精神を高めます。

最新のロエベコレクションは、ドレープ、彫刻、カラーを使って実験しています。コートやドレスには金属板が組み込まれているのが見られますが、デニムのピースは誇張されたプロポーションを誇っています。他の場所では、フリル付きの厳選されたスパンコールドレスは、通常の太もものスリットをより遊び心のあるものにしています。芸術的なテーマを継続し、他のデザインは彫刻のドレスと翼のようなケープの形で到着します。ポンプとサンダルには風変わりなひねりが加えられています。かかとは、石鹸バー、キャンドル、卵、マニキュアボトル、バラなどの既製の形になっています。アクセサリーには、ドレープゴヤロングクラッチ、テディベア生地で作られたフラメンコ、ルナバッグ、新しいプロポーションを誇るハンモックナゲットなどがあります。

アイレイ
アイレイは「窮状」をテーマにした服のラインナップを発表しました。メッセージは弾力性の1つであるため、「栄光」は1枚のシャツに手縫いされています。このコレクションは、「人生におけるデザインと美しさの挑戦と闘争」を祝うことを目的としており、私たち自身の限界を超えて前進することを促しています。印象的なコントラストと細かい糸細工が全体に織り込まれた強力なコレクション。アイレイは、イタリアのリサイクルカシミアなどの糸や、日本のデニムなどの生地を巧みに作り上げています。一緒に編まれたカディブランケットストリップから作られた分厚いエクリュパーカーがありました。ゆるく編まれた灰色のセーターは、赤い糸が心臓の高さにぶら下がっている長いボタンダウンの白いシャツに重なっています。ラフなエッジと縫い目が付いたパーカーは、2層構造になっています。

Kolor
Kolorのコレクションは、色を祝い、再び着飾る喜びを取り戻しました。さまざまな長さとカットを組み合わせ、色を作り、その強みを重ねます。カラーパレットは、赤、緑、紺を組み合わせ、オレンジやブラウンなどの他の色と関連付け、コレクションの特徴的なアクセサリーは、デザイナーの木島隆行と共同で作ったつばの広い帽子で、少しレトロな雰囲気を加えています。

エルメス
エルメスのコレクションは、非定型のグラムロックのひねりを豊かな製品にもたらし、典型的なハイファッションのデザインに微妙でありながら明確な1980年代のキックを吹き込みました。エルメスはシンプルで気取らない贅沢の代名詞になりました。遠く離れたコンセプト、ギミック、ミューズはありませんでした。プリーツウールパンツのハイウエストは、下に傾斜したレトロなバケットハットとのコントラストをカットします。コレクションは、ブラウン、ブロンズ、そして家が詩的に飾った、より大胆なカラーパレットを特徴としていました。光沢のあるガンメタルレザーの乗馬ブーツは、アクセサリーでジッパーを詰めたルーズボンバージャケットです。

ヘンリック・ヴィブスコフ
ヘンリック・ヴィブスコフのコレクションは、宇宙から、自分の持ち物や地球の記憶をアーカイブするさまざまな方法を探求しています。Biblioteca of Micro Selvesコレクションは、未来的で機能的な外観に加えて、古い学校の作品をもたらします。シルエットはかさばり、ボリュームがあり、ディテールは保護具から着想を得ています。夢のような風景が浮かび上がります。ヴィンテージのもの、奇妙な未来派が混ざり合っている」。レトロな要素は、パフスリーブと縮んだ襟、チェックのウールのコート、おばあちゃんの花柄によって現れます。一方、シャープに仕立てられたスーツには、一種のディストピアの未来派があります。テクニカルライラックを想像することができます。いくつかの遠い現実の標準的な問題のユニフォームとして、小さな柔らかいスパイクで覆われたニットの外観。

別の太陽系の宇宙船、月の風景、山々が、突然の光を垣間見る暗い色のプリントに現れます。ブラック、ブラウン、ベージュ、ダークレッド、ネイビーブルー、マンダリン、ライラック、ディープパープルのポップ。雨の暗い地平線の車のライトやちらつきのあるテレビ画面のように、プリントはぼやけた光で脈打っています。惑星は見慣れない銀河系のシンボルのように漂っていて、宇宙ステーションのパッチは、グレーウォッシュのネイビーデニムのチェックされたヴィンテージのような生地のクラフトジャンプスーツ、特別なバインディングのあるアポロベスト、配置ポケット付きのオービットドレス、ヘリウムデニムのダンガリーにあります。点滅する光と惑星の蛍光プリントのエキセントリックな彫刻のプリーツグループ。紙飛行機のニットは組み立て説明書であり、ジャカードニットは浮かぶ月の風景と宇宙船を明らかにします。

カサブランカ
カサブランカのコレクションはパリに敬意を表しており、ルモンドディプロマティックコレクションは、90年代の終わり、コンコルドとレディダイアナの時代、リッツのドディアルファイドのデザイナーの若々しいパリの思い出に触発されました。パリのファンタジーとシュールレアリスムを探求するコレクションは、旅行のテーマも探求しています。今シーズン、ブランドは快適さとスタイルをモダンに融合させています。

ホワイトマウンテニアリング
White Mountaineeringのコレクションは、東京と山の生活のつながりを表しています。にぎやかな都市のエネルギーはインスピレーションの源になり得ますが、孤独もそうです。そして今シーズン、相沢は静けさを求めました。周囲の美しさと彼らが呼び起こしたムードを共有することを熱望し、彼は落ち着いた感覚で彼の服を吹き込むことに着手しました。ホワイトマウンテニアリングのシルエットは大きく変化しました。これまで考えられていたよりも快適さが重要であることに気づき、たとえばパンツはよりリラックスしたものになりました。ゆったりとしたズボンを引き立たせるために、相沢は長いチェックのポンチョ、襟なしのコート、キャンプジャケット、釣りベストを見せました。

パレットは主に落ち着いたニュートラルで構成され、デザイナーはインディゴ、オレンジ、オーカーの濃い色合いと、彼の署名の赤と黒のチェックの更新バージョンも含めました。テキスタイルについては、耐火ナイロン製のダウンジャケットやゴアテックスのスーツジャケットなど、独特の特性を備えた機能性生地に力を入れました。コレクションの全体的なムードは、偽の「カモフラージュ」パターンの目の錯覚によって最もよく表されました。一見、遊び心のあるプリントは軍事的な問題のように見えましたが、すばやくズームインすると、笑顔を引き出すことが保証されている緑と白の花びらが明らかになりました。

KidSuper
KidSuperは、楽しい映画で新しいコレクションを発表しました。コレクション映画は、「KidSuperの不幸」というタイトルのテレビシリーズのパイロットとして機能します。ブランドの精神はニューヨーク市の国際的な性質への愛に根ざしているので、エピソードは大都市の想像力豊かな一見を提示します。

ニューヨーク市を構成する個性あふれるストーリーを展示することで、この映画は非常に個人的な服の展示方法を明らかにします。真のKidSuperファッションでは、コレクションのデザインの唯一のガイドテーマは、すべてを高低で紹介するというコミットメントです。新しい製品には、スーツ、グラフィックアウター、特大のクルーネックセーター、色とりどりのコーデュロイカーゴパンツ、トラックスーツなど、さまざまなアイテムが揃っています。コーデュロイ、チェック柄、千鳥格子、シルク、パッチワークなど、虹のすべての色が含まれているため、コレクションを構成する色をリストする必要はほとんどありません。折衷的なコレクションの締めくくりは、アートにインスパイアされたプリントと楽しいスポーツ中心のグラフィックです。

1月23日

ケンゾー
ケンゾーの2022年秋コレクションは、元デザイナーの高田の1970年の最初の店舗とショーの場所へのオマージュです。ケンゾーがオリジナリティを生み出すのは、さまざまな文化を理解することでした。ケンゾーは、初期のデザインの魅力的なパッチワークの感触を利用して、ブラックウォッチのタータンパンツと繊細な刺繍のクロスボディバッグの上にチェックのブランケットコートで開きます。ブランドの有名なプリントがアウトラインとして登場し、男性と女性のフルデニムルックにプリントされ、ケンゾー自身のスケッチがコート、スーツ、フルスカートのパターンとして到着しました。

ダビデマレロ
男性のワードローブのクラシックにロマン主義を注入するDavideMarelloの新しいコレクションは、男性のファッションスペースに特別な特徴を提供します。この陰気なコレクションは、より暗い物語で、彼の美学に実体を追加しました。

ダビデ・マレロは、オリジナルの絵画から取った花柄を拡張し、その周りにデザインを構築し、動物のパターンを使用して、コレクションに官能的な品質を与えることを目指し、黒、茶色、カーキ、ベージュの憂鬱なパレットにヒントを加えました不機嫌そうな紫の。彼はこれらをキャンバスの仕立てとステートメントウールのコートにかけ、ポロネックの襟と影のある植物のモチーフを備えた流動的なビスコースシャツ、結び目のあるネッカチーフ、またはメリノと透明なモヘアのジャカードのネコのストライプのニットでシルエットを柔らかくしました。

ウヨンミ
ウヨンミは、モダンエレガンスの家の精神を続けています。ノスタルジアと古い魅力の雰囲気をもたらすこのブランドは、今シーズン、ポップな色に焦点を当て、宝石のような緑、ピンク、オレンジ、青を強調し、象徴的な聖ワシリイ大聖堂から派生したパレットです。エイモア・タウレスの小説「モスクワの伯爵夫人」にインスパイアされたウヨンミは、厚さを増やさないように薄手のレイヤーを重ねて遊んでいます。ふくらんでいる効果、寒い天候に備えています。

Wooyoungmiは、スカーフのようなミニケープとして前面に固定された、出家生活の頭飾りを現代風にアレンジしたものです。Wooyoungmiは、バラクラバコレクションと、一連のクロップドニットウェアやジャケットを含む新鮮なシルエットを基に構築されています。コレクションは、クラシックなボンバージャケットやオーバーコートなどの実用的な構造とソフトな仕立てを混ぜ合わせています。マルチカラーのトーンを好むデニムのボタンアップとパンツは絞り染めの効果を発揮し、カラーブロックされたニットウェアは色合いの汚れ効果のために不均一なラインを表示し続けます。ニットベストとボタンダウンシャツのオーバーコートを重ねることで、デザインは最小限に抑えられていますが、衣装に深みと複雑さを感じさせます。

ダブレット
ダブレットは、日本のオリンピックとパラリンピックに魅了されたアナログメタバースを作成し、東京の象徴的な渋谷交差点の実物大のレプリカである屋外の写真スタジオでショーを上演しました。イノは、ジェンダーレスで柔らかく仕立てられたスーツを見せ、ベーシックなブラック、ショッキングピンク、ヒョウ柄でセパレートしました。これらは、よりカジュアルなトラックスーツ、ハートでスプレーペイントされたデニムジャケット、縮んだ動物モチーフのニット、ゆったりとしたコーデュロイパンツによって補完されました。着用者の体を収容するために伸びたパッカリングとリブのジャージピース、そして特大の形の居心地の良いフリースのプルオーバー、ジャケット、ショーツもありました。

デザイナーの多様性のテーマは、シスとトランスジェンダーの男性と女性の両方を含むモデルの選択と、車椅子または義足の助けを借りて滑走路を移動したさまざまな能力のあるモデルに反映されていました。それぞれが美しくユニークでありながら、今シーズンのダブレットのカスタムメイドのマスクが追加されたことで、均一性の要素もありました。フィナーレの最中、モデル全員がマスクをはがし、交差点をスキップしたり転がしたりしたとき、多様性の美しさがはっきりと見えました。

アルトゥーロオベジェロ
パリのストリートが楽器製作者として評判になった後のArturoObegeroのコレクション「RuedeRome」は、フランスの調香師であり創造的な博学者であるSerge Lutensが指揮するオーケストラを想像して、彼が次のように表現したこれらのシュールなビジュアルの間に親族関係がありました。 「とても性的で、とても変質しているが、超古典的で、エレガントで、非常に洗練された何か」と彼が彼自身の作品で与える暗いロマン主義を表現しています。

オベジェロのシルエットは、彼が探求してきた劇的な仕立ての過程を維持しました。仕立ての評価は再び高くなり、ドンファン100%バージンウールのスリーピースピンストライプスーツの形でピークに達します。黒のQuerelleチョッキは、テクニカルジャージでもスパンコールでも、デザイナーが知られているようなクラシックなエレガンスを醸し出しています。スタイルの深く、丸いネックラインは官能性をにじみ出させます。チョッキとギリシャ風のドレープのハイブリッドである緋色と黒のプリンシペトップは、ブランドの仕立ての精神を完璧に表しています。構造と流動性。

ウォルターヴァンベイレンドンク
Walter Van Beirendonckのコレクションは、通常のカラーブロッキングから離れ、単色のカラースキームと関節構造に焦点を当てました。明るいオレンジ、ネオンピンク、ブルーなどの鮮やかな色を使用して、未来的で実用的な外観の特定の部分にアクセントを付けました。他の作品には、肌に密着したパンツの鮮やかなグラフィックや、現在の社会の現実とフィクションについてコメントしているトップスが含まれています。エイリアンのマスクは、家の遊び心のあるイメージとドラマにうなずくようにこれらのルックスに付随していました。今シーズンのルックスを上で見てください。

ヴァンベイレンドンクは、同じ色合いのさまざまな生地を使用して、光沢のある質感のクロコダイルレザーと同様の効果を発揮するように構築された軽量のネオプレンのような素材を見た新しい外観を作成しました。このコレクションは、身体の重要な部分として肩に大きな焦点を当てていました。肩は強調されて丸みを帯びており、肩を組み立てたり分解したりできるため、さまざまなレベルのボリュームを提供し、特大の袖で別の外観を作成します。

Sacai
「Sacaiの真髄」を掘り下げたSacaiのコレクション。それは「本当に自信と自信について」であり、シルエットはルーズで、ボリュームを作成するためにレイヤーで遊んでいることがよくあります。女性の場合、このエネルギーは、前後にブラカップとブララインが付いたジャケットなど、一部のアウターウェアのランジェリーに着想を得た要素を通して見られます。

ウェールズボナー
Wales Bonnerの「Togetherness」というタイトルのコレクションは、チェリーのカップルの自由奔放なライフスタイルによって具現化された、あふれんばかりの創造的なリズムを備えたホリスティックな生き方を呼び起こすことを目的としていました。その結果、ブルキナファソで作られた手織りの綿を含む、さまざまな色、質感、職人技が生まれました。デザイナーはまた、ガゼルを宝石のような色調で再考し、スポーティなメリージェーンをきらめくブロケードで表現した、アディダスオリジナルスの新しいコラボレーション作品をここで発表しました。