パリファッションウィークオートクチュール2022年春夏フランスを振り返る

パリファッションウィークオートクチュール2022年春夏は、2022年1月24日から27日まで開催される今年のパリファッションウィークの最初のイベントです。オートクチュールはフランスの例外であり、連盟の名前が示すように、ファッションの中心にあります。エコシステム。非常に近代的であり、卓越したノウハウの伝統と、革新の最先端にある今日の製造技術を具現化する創造の同時性との間の永続的なゲートウェイです。オートクチュールコレクションは、年に2回、1月と7月に発表されます。

その並外れた性質のために、それは特別なステータスを与えられました。2010年以来、その公式カレンダーは、連盟に加盟している最高級のジュエリーハウスをホストしています。このイニシアチブは、プレゼンテーションの同期を可能にするだけでなく、卓越したノウハウを持つ2つのセクターの歴史を可能にし、両方とも無限の再発明の状態で順番に実行されます。

オートクチュールの起源は、1858年にパリのペ通り7番地に最初の真のクチュールハウスを設立したシャルルフレデリックワースに起因しています。その前に、マリー・アントワネットの«ファッション大臣»は、彼女の作品を刺繡、レース、バラの花びらで飾っている間、女性の体を解放し始めた最初の人物であり、それを予見していました。

1945年1月23日に行われた決定に続いて、「オートクチュール」という呼称は法的に登録された原産地呼称になりました。シャンブルシンジケールデラクチュールが運営する専用委員会によって毎年承認され、産業省の管轄下にある住宅や企業のみが対象となる可能性があります。

その主な関心分野は、これらの家のワークショップ、アイデアと技術の実験室、創造性が自由に繁栄できるスペース内で達成された手作りの仕事です。これはオートクチュールであり、その国際的な名声は常にそれ自体に忠実であり、パリを作ることに貢献してきました世界のファッションの中心地。

オートクチュールは、毎年作成されるオリジナルモデルの独自性と、クライアントの測定値に合わせて作成されたこれらのモデルのカスタマイズによって際立っています。オートクチュールだけでなく、現代のオートクチュールは、時代に適応するために学問的な形式をかじり、時にはささいなことをします。それらは、非常に現代的であり続けることに加えて、否定できない感覚的で想像力に富んだサプリメントをもたらし、しばしば新しいテクノロジーによって栄養を与えられます。

パリファッションウィーク(フランス語:Semaine de la mode de Paris)は、フランスのパリで半年ごとに開催される一連のデザイナープレゼンテーションで、毎年春/夏と秋/冬のイベントが開催されます。パリファッションウィークは世界的な「ビッグ4」ファッションウィークの一部であり、他のウィークはロンドンファッションウィーク、ミラノファッションウィーク、ニューヨークファッションウィークです。スケジュールはニューヨークで始まり、ロンドン、ミラノ、そしてパリで終わります。

パリでは、最大のファッションブランドが、オートクチュールおよび/またはプレタポルテおよび/またはメンズウェア、春夏、秋冬の最大6つのコレクションを発表しています。したがって、年間にはいくつかの「週」があり、主にオートクチュール用に2つ(1月と7月)、メンズファッション用に2つ(1月と6月)、プレタポルテ用に2つ(3月と9月)予約されています。

パリファッションウィークのプレタポルテウィークでは、最大100のブランドのファッションパレードを見ることができます。プレタポルテのショーに加えて、春/夏と秋/冬のシーズンに半年ごとに開催されるメンズとオートクチュールのショーがあります。オートクチュールやプレタポルテに関する場合、フランスの週は似ていません。彼らの世界的な評判のために、いくつかの国際的な家は彼らの既製服のためにパリでパレードすることを選びます。2010年まで、パリファッションウィークはカルーセルデュルーブルで開催されていました。

1月24日

Schiaparelli
パリファッションウィークでのメゾンシアパレッリの2022年春夏オートクチュールショーは、不確実な時代にファッション界が必要としているもののさわやかな視点です。「神話上の女教皇」に触発されたローズベリーの最新コレクションは、エレガントに抑制された贅沢の定義です。コレクションは、精巧で非常に詳細な金の構造とともに、シンプルで仕立てられたシルエットで満たされています。その効果は、エーテル的で魔法のようなものです。単純さと複雑さの並置は本当に魅力的です。「規律の時代」と題されたローズベリーは、予想されるような派手な色や大きなシルエットのない、ドラマに満ちたコレクションの作成に着手しました。代わりに、ローズベリーは、ブラック、ホワイト、そしてシグネチャーメゾンシアパレッリゴールドの3色のみで構成されるコレクションを作成しました。

新しい、よりシャープなシルエットを調整して使い尽くした後、彼女は彼女の内側の愚かさを受け入れました-金の噴水、黒い羽毛、カボションの不気味な這いつくばり、そして宝石箱の内側のようなクリスタルカクテルドレスに道を譲りました。今シーズンは、Schiaparelliゴールドの広大な再定義を中心に周回しています。暖かくも涼しくもなく、真鍮でもバラでもないこのゴールドは、家のために特別に調合されており、24kの金箔が含まれています。黒、白、金の比喩に頼ることなく、同じようなドラマや異世界性を実現できるデザインでした。

ウリヤナ・セルギエンコ
ロシアのデザイナー、ウリヤナセルギエンコは、アールデコ時代に彼女の最新のクチュールコレクションを求め、激動の現在の10年間だけでなく、現在の狂騒の1920年代も思い起こさせました。コレクションの卑劣でいたずら好きなムードは、構成主義の芸術、モダニズム、そしてスポーツの世界を中心に構築されています。今シーズン、ブランドはアクセサリーからツーピースのスーツまで、メンズウェアのルックの完全なラインを導入しました。メンズウェアは、注目に値する冒険家のオスタップベンデルに触発されました。美の法則を守ることで、世界の欠点に立ち向かい、克服することができます。劇場での夜の精神や、世紀の変わり目やアールデコを象徴するその他の貴族の機能は、現代の視線のプリズムを通して実装され、色遊び、形、質感を多面的なイメージに変換します。

コレクションは、構成主義の芸術、モダニズム、そしてスポーツの世界を中心に構築されています。ウリヤナはまた、ソビエトの前衛的な画家リュボーフィ・ポポワの作品に触発されました。このコレクションは、特に陸上競技に重点を置いています。笛の形をしたダイヤモンドがちりばめられたゴールドのペンダントは、構成主義の芸術と現代のファッションの間にリンクを確立します。このつながりを強化するために、ファッションハウスのデザイナーは、スポーツウェアのモデルを参照するいくつかのタイプの男性用および女性用手袋を作成しました。ヘッドピースは、1920年代のカスケードクリスタルトイレだけでなく、シルクの花びらのアジサイの豪華な細工で飾られた水泳帽のシルエットも採用しています。メンズとレディースのシューズは、ヴィンテージのアイススケートから着想を得ています。クラッチは様式化された形をとり、クリスタルフラワーアレンジメントがちりばめられた、テニスユニフォームをベースにしたミニドレスとペアになった、大切なテニスラケット。スポーツの物語は、いくつかのメンズウェアのルックスに見られる、ニットの「スポーツインストラクター」ベストにまで及びます。

ジョルジュ・ホベイカ
Maison Georges Hobeikaは、2022年春夏の新しいオートクチュールコレクションで、最初のキスによって生み出された陶酔感と無敵の素晴らしい印象を祝います。魅惑的な陶酔感と無敵の感覚が相まって、Georges Hobeikaの2022年春夏オートクチュールコレクション、FirstKissに響き渡ります。感動的な優しさと無限の可能性に満ちた咲く情熱は、メゾンのロマンチックな作品と、牧歌と自己再生の概念を呼び起こすまばゆいばかりのカラーパレットを備えた、輝くシルエットと貴重なファブリックのアンソロジーのミューズです。時代を超越した蝶、時計、鍵、そして愛を込めて舞う魂の詳細は、FirstKissコレクションの作品で繰り返されています。

メゾンジョルジュホベイカのノウハウの豊かさを示す、軽くて貴重な生地、時にはレーザーカットされ、蝶の羽のように渦巻く、雄大な岬に沿って浮き彫りを広げ、絡み合う花びらを構成し、詩的な繭のように優雅に体を絡ませます明るい刺繍が官能的に咲いています。動植物の復活を祝う、偉大なクチュリエにとって大切なテーマである、フリンジやブーケに配置された無数の回転する羽は、飛行の喜びと開花の美しさを呼び起こします。ライラック、ベージュ、シトロネル、ピンクストロベリー、ラディアントイエロー、マッチグリーンのまばゆいばかりのカラーパレットに照らされた解放への頌歌は、新しさとリニューアルを象徴する明快さを生み出します。

クリスチャン・ディオール
クリスチャン・ディオールは、装飾的なディテールと人体の相互作用を探求し、手作りのオブジェとの人間関係を尊重し、アートとクラフトの境界を完全に廃止したいという願望を表現しています。したがって、ボディは前衛的なプロジェクトに命を吹き込むためのベクトルです。 。刺繡は、アトリエの技術と要素の卓越性を再発明する3次元の概念的な行為になります。シルバーのラメ生地、白いシルエットのグレージングケープ、プリーツスカートも、衣服、体、動きの相互作用に焦点を当てました。まるでモデルが滑走路に浮かんでいるように見えました。服は体の自然な延長でした。美しさは細部にあり、ここで見られる複雑な刺繡は、ディオールオートクチュールでしか見られませんでした。これらの刺繡パターン、

クリスチャンディオールは、動きの振り付けを進めており、単なる装飾的なディテールではありません。それはファブリックにその構造、そのアーキテクチャを与えます。素材から際立って相互作用する刺繍は、素材をエバネセントにし、周囲の空気との相互作用を促します。これは、全体に長い刺繍のエクリュスカートと薄手のシルクオーガンザシャツのコントラストに見られます。コレクションの特徴であるタイツは、刺繡から壮大な次元を引き出し、グリサイユで飾られたグレーのスーツから、刺繡のフィネスとチュールの軽さを融合させたイブニングドレスまで、さまざまなアイテムとの活発な対話を確立します。ドレープレオタードの。他の場所では、カシミアのコートがシルエットとなめらかなケープを包み込み、輝く白い隠しジャケットとパンツのアンサンブルになっています。

アザロクチュール
Azzaro Coutureのコレクションは、光沢、シンプルさ、合理化のすべてを取り入れ、より男性的なコードと女性的なコードを組み合わせ、より流動的なバランスを保っています。流動性を今シーズンの合言葉とし、メタリックのフレークニットチュニックとパンツのコンビネーションとルーシュ、グレー、キャラメル、ロシアンブルーのムーディーな色合いの光沢のあるスーツに浸透しました。小さなスパンコールで飾られた細長いラメパンツなど、彼が作成した力強くミニマルなルックスにカットします。ひねりを加えたスーツ。シルバーのスパンコールとおそろいのパンツで覆われたクラシックなカットのジャケットは、滑らかで濃いグレーのタートルネックシャツと一緒に着用され、テクニカルで流れるような生地で構築されたいくつかの仕立ての外観がメンズウェアに反映されています。シフォンと露出した背中の広い袖には官能性があります、

メゾンラビカイルー
Maison Rabih Kayrouzは、エレガントな素材でクラシックな形を高め、プレタポルテとオートクチュールの境界を探ります。マイナーな詳細では、滑走路でよく見られる爆弾と実際の着用性の違いについて説明します。ここで傑出したものの中には、「ダイヤモンドカット」トップがあり、その幾何学的な袖が腕を構造化されたボリュームで包み込んでいます。漆塗りの黒の箱型のブルゾン。テクニカルなタフタでエレガントに作られたウインドブレーカーと、パリッとしたポプリンのブラウスとミドル丈スカートの組み合わせ。どちらもシンプルでありながらシャープに定義されています。デニムブレザーは、ほとんどのジャケットと同じように側面が分割されており、クールでリラックスしたプロファイルになっています。ゴールドのラメブラウスは、サイドではなく背骨に沿って縫い付けられています。

1月25日

シャネル
オートクチュールの魔法に捧げられた友情と創造性の物語としてのシャネルのコレクション。シャネルの2022年春夏オートクチュールショーは、ブランドアンバサダーであり、有名な騎手であるシャルロットカシラギが馬に乗って滑走路を走り、ヴィルジニーヴィアールが設定した今シーズンのコレクションのテーマを繰り返し、シャネルはいつでも着用できることを示しました。シャネルはそれに独特のモダニズムの感覚を持っていました。境界を越えた自由の感覚。超エレガントなものと本物のものを対比させて、女性が人生のあらゆる面で今日本当に欲しがり、身に着けているものを作ります。

このコレクションのViardのインスピレーションの基礎となったショーの装飾は、カシラギの親友であり、彼の芸術的世界の中で馬を使用しているフランスの芸術家で彫刻家のXavierVeilhanによって作成されました。ヴェイルハンが想像した特大の楽器を使ってショーでライブ演奏をしていたミュージシャンのセバスチャン・テリエと一緒に、3人はこのコレクションのプレゼンテーションの周りに親密な家族を形成しました。舞台美術の幾何学的な線は、ルックスに反映されていました。ヴィルジニー・ヴィアードは次のように説明しています。「これらの幾何学的な形は、コントラスト、素晴らしい軽さ、そして新鮮さを求めていました。吊り下げられたように浮かぶ空気のようなドレス。たくさんのフリル、フリンジ、マクラメ、明るいレース、虹色のツイード、カラフルな宝石のボタン。

アレクシマビーユ
Alexis Mabilleのコレクションは、ブランドのクチュールコードを現代風にアレンジして再解釈し、肌を包み込むランジェリー、ドレス、タキシード、シャツを官能的なヌードパレットに取り入れています。アレクシ・マビーユのコレクションは「カーナルクチュール」のケースを作り、25のルックスの簡潔なラインナップを示しています。それらのほとんどは、タトゥーのようなレースから小さなクリスタルのシャワーやマットで光沢のあるスパンコールまで、テクスチャーに遊びを加えたヌードトーンです。まるで一滴の香水やちょっとした化粧のような体。透明性とランジェリーの要素、デザイナーのシグネチャー(特に弓とシャツ)を組み合わせて、あらゆる方向に伸ばして回転させ、Tシャツのように肩からレースの番号を付けて開いたコレクションのスルーラインを形成しました。

これらの流動的な作品は、スパンコールやレース全体のボディスーツやビスチェなど、ランジェリーに着想を得た精巧な作品のキャンバスを中心に構築されました。シャツの形は再解釈され、さまざまな方法で使用されました。ピケシルクの燕尾服のローブは後ろにボタンが付いており、襟の形を使用して、流れるようなストライプのドレスやボディスのグラフィックの肩のディテールの上に巨大なフラップを作成しました。他の場所では、スポーツウェアの定番は黒いラメから作られ、腰の周りに結び付けられて、デザイナーの特徴的な巨大な弓を形成しました。マビルの別の家の署名であるカシミールシルクのガウンのいくつかにも見られるそのようなコルセットの詳細は、より身近な領域でした。

ステファン・ロラン
ステファン・ロランは、主に単色の衣装のコレクションを通じて、マンフレッド・ティエリー・ミュグレーを称えました。クチュリエは、攻撃的ではなく、自由で美しく官能的なものとして描写し、より自然で、より流動的で、より有機的なイメージを実現するための自由なジェスチャーを表現しようとしました。イタリアのスペインの新進画家ヴィアーニの抽象的な扇風機のような絵画を、床を掃除する袖、数エーカーのシフォンとサテンのクレープがその後ろでグラフィカルに揺れ動くことを通して参照します。生地がより充実したものになると、シルエットは圧倒的な存在感を示しました。

アレクサンドル・ヴォーティエ
アレクサンドルヴォーティエのオートクチュール2022年春夏コレクション。1920年代のパリとベルリンのアート、建築、ファッションにインスピレーションを得ています。大胆で華やかなコレクションは、困難な時期の後に来る動きとエネルギーの爆発を探求します。彼のプレタポルテコレクションの肩幅の広い、締められたスーツのいくつかを引き継いだコレクションは、ベルベットで今シーズンをレンダリングし、彼のシグネチャーの華やかさと魅力を披露したガウンでたくさんのスパンコールを組み合わせました。

Vauthierはその柔らかなシルエットで遊んで、実験はうまくいきました。透けて見えるレイヤーがたっぷり入った滑らかなドロップウエストのドレスは、彼のお気に入りのスワロフスキーをちりばめたずんぐりしたブーツなど、よりモダンなタッチで相殺された軽さを持っていました。Vauthierはまた、かつての放射性降下物の避難所の剥ぎ取られたセメントの壁に対して示され、首都Lの大音量の激しい音楽に裏打ちされた、ニューヨークの砂利を追加しました。そのリスクはほとんどありませんでした。頭からつま先までのヒョウの表情は際立っていました。誇張されたパフスリーブを備えたハイネックのミニドレスはエッジが硬く、ヒップカットアウトを備えた肌に密着したドレスは、ロックンロールのルーツを失っていないことを明確にしました。

ロナルド・ファン・デル・ケンプ
ロナルド・ファン・デル・ケンプは、仮想世界でクチュールコレクションを披露しました。メタバースは、意図的にデザインとモデルを画面からアバターのように見せています。持続可能性のチャンピオンであるデザイナーは、折衷的な建築の手をさまざまな技術に注ぎ込みました。彼は切り花から発生する廃棄物に疑問を投げかけ、それらを保存して彼のデザインに統合するために実験しました。

古着屋で見つけたピューターを溶かしてアールデコ調のボディスと繊細なジュエリーを作り、アトリエでの大規模な実験を経て、多くのルックスはデザイナー自身が手描きしました。そのデザインスクールは、クレープデシンのアップリケが付いたステンドグラスのように見えるグラフィックスカートでも参照されていました。本物のバラを取り入れた「ホイップクリーム」と比べたフリルシルクモワレビスチェドレス。

1月26日

フランク・ソルビエ
フランク・ソルビエの楽しいコレクション「Ode of Life」の感性と新しい考え方で、ユニークなブランドDNAの柱を描きます。このコレクションは、連続する波の真の津波であることが判明しました。水戦争はずっと前に始まりました。そして、賭け金は、まだ、私たちの惑星のほとんどの住民によって過小評価されています。人類の歴史に見られる限り、偉大な文明は常に水を中心に構築されてきました。ファラオのナイル川とエジプトは、これの明白な証拠の1つです。

今シーズンはリニューアルとカラーのサインの下に置かれています。それは俳優、歌姫、ダンサー、そしてモデルと顔を合わせて戻ってくることでした。すべてをあきらめ、真の野心を見直す必要がありました。呪文は壊れています。熱狂と不注意が住む水路のほとりの魅惑的な小さな世界への別れ。忘れられた、静かなカメ、あふれんばかりのアマガエル、レバントの金魚、繊細なサンショウウオ、壊れやすいハチドリ、そして妖艶な水の尖塔…

ズハイル・ムラド
ズハイル・ムラドのクチュールコレクションは、私たちを神秘的な隠された島々の宇宙に連れて行き、公海を航海する時代の壮大さを蘇らせます。すべてのロマンティックスに関しては、時間を超えて中断された贅沢な物語を語ることは、夢の中で新しい人生を見つける方法です。彼のクチュールコレクションに影響を与えたのは、失われた宝物のキメラを追いかけて公海を歩き回る、バイロン風の18世紀の海賊のビジョンでした。

華やかな宝石で飾られた官能的な海賊は、壮大な難破船から現れ、未知の土地を征服するためにもう一度出発します。彼らの衣装の銀の刺繡は、彼らの細い腰から投げられた金の鎖と真珠のもつれとは際立って対照的に、暗くなっています。デザイナーは、グランドシエクルとデジタル時代の交差点にあるワードローブを思い描いており、壮大な入り口にぴったりの豪華な装飾が施された、または古い海図や星座のレプリカが刺青されたチュールの雲に覆われた、絶妙な空気のような存在感があります。真珠と古びた金の鎖のもつれでしっかりとコルセットされています。

ヴァレンティノ
ヴァレンティノのオートクチュールコレクション、さまざまなボディフレームで女性をドレスアップするオートクチュールの実験。家のコレクションは、クリエイティブディレクターとしての彼の時間を定義した、芸術的で大胆な色使いと非の打ちどころのないシルエット作品を提供し、ファッションの可能性について真に独創的な提案を提供します。イタリアのデザイナーは、コレクションをシングルフィットモデルにフィットさせるというクチュールの伝統を打ち破り、年齢と体型の点でより幅広い人類を受け入れることにしました。彼は、そもそもクチュールの目的を達成し、一人一人の美しさを最も威厳と高揚させるクチュールの衣装を作るという挑戦を楽しんだ。デザイン学生の興味をそそるには、

ヴァレンティノは、ピンクと黒の2色のみを使用しながら、彼の多様性と職人技を示しました。テーマは明確でした。ピンクは、多くのデザイナーの作品の背後にあるインスピレーションであり、特にエルザスキャパレッリと彼女の「衝撃的なピンク」です。Piccioliは、訪問者を何千年にもわたって体型の変化する好みを描いた画像のムードボードに導きました。中世のように、「垂直主義」の流行が流行することもありました。他の地域では、より柔らかく水平な形状がより高く評価され、90年代に形成外科が出現し、新しい人工的な可能性がもたらされたことにも言及しています。

ジャンポールゴルチエ
ジャンポールゴルチエの2022年春のオートクチュールコレクションは、ゴルチエの独特のエッセンスを尊重しながら、革新的なシグネチャーが全体に響き渡るブランドのさわやかで優雅な解釈を示しています。グレン・マルテンスは、ブランドの美的ビジョンを維持し、彼自身の現実のレンズを通してそれを変革することに成功しました。彼は、目の錯覚のテクニックやゴルチエのお気に入りのストライプのように、ヴィンテージのプリントを滑走路に戻すことで、ゴルチエのオートクチュールのビジョンを明らかにします。

コレクションは落ち着いたグレー、ベージュ、ブラックのカラーでデザインされています。デザイナーは、サテン、ベルベット、ニットなどの生地をたくさん使用していました。コレクションのハイライトは、半透明の多層ドレスと、手袋に変えることができる袖付きのドレスになりました。コレクションの無制限の精神は、アクセサリーによって強化されました。巨大な花のイヤ​​リング、さまざまな形のクラッチ、コルセット、厚底靴は、ショーに真に帝国的な雰囲気を与えました。

Viktor&Rolf
ヴィクター&ロルフオートクチュールコレクションは、恐怖の概念を何か前向きなものに変えるために彼らの仕事を利用して、壮観な美しさを生み出します。恐怖の感情を創造的に使用するシュールな肩のコレクションは、古いハリウッドドラキュラ映画と、サスペンスの感覚を生み出す光と影の劇的な効果に触発されました。このコレクションは、誇張された高いショルダーラインを持ち、歪んだ細長いシルエットを生み出した、ブランドの1993年コレクションの外観からもインスピレーションを得ています。今シーズンは、人間の姿を最大限に伸ばしたように扱い、首を守りながら頭と顔を華やかに演出します。恐怖の概念により、ファッションアーティストのViktorHorstingとRolfSnoerenは、古いハリウッドドラキュラ映画の魅力的な魅力について考えました。

ドラキュラのケープ付きタキシードは、ハリウッドで最も象徴的な衣装の1つです。この見た目を出発点として、ほとんどの衣装は「ゴシック」な感じの、きびきびとした単色です。数シーズン以来初めて、コレクションには仕立ての重要なセクションが含まれています。プロポーションのあるプレイは、Viktor&Rolfの文体的な語彙の典型です。さらに、波状の鞘から彫刻のボールガウンに至るまで、多種多様なドレスが展示されています。生地はサクサクまたは派手ですが、建築の形をサポートするために常にコンパクトです。色は落ち着いていて、暗い部分と明るい部分のコントラストで再生され、繊細なパステル、チョークホワイト、ときどきセリーズレッドのポップがあります。唯一の装飾は、黒と白、淡いピンクと黒の床の長さのイブニングドレスのトリオで見つけることができます。

エリー・サーブ
エリー・サーブの春のオートクチュールコレクションは、彼のシグネチャーブライトで溢れ、ブーゲンビリアピンクとオーキッドパープルのガウンを備えたエデンの園、または少なくとも地中海にインスピレーションを得たコレクションで、彼の楽観的なムードをカローデュテンプルに展示しています。フルスカートのシルエットの豊かなスペクトルと、軽薄な羽、ラインストーン、ビーズ、スパンコールで飾られたセミのサウンドトラックに、夏の太陽の究極の象徴であるオーガンザブーゲンビリアがあります。

レバノンのデザイナーは、コレクションのトーンを設定する強力なケープで始まりました。花のモチーフは、長いガウンの穏やかなつぼみの微妙なカスケードとして、さまざまな長さの大きなアップリケにはっきりと現れました。いつものように、手刺繡は絶妙でしたが、葉っぱのプリントでは遠くから見ると透明度に欠けていました。いくつかのルックスはクールなクリスタルケージマスクで覆われ、謎の空気を加えました。シルバーとピンクのビーズのミニドレスのスウッシュは可聴で楽しいものであり、ラインナップに非常に必要なエッジを追加するパワーショルダーがありました。最高のルックスはサテンの絶対的なショートッパーでした:声明はフクシア、プラム、シャルトリューズで変わり、首と肩に花が咲きます。

ラーフルミシュラ
パリオートクチュールウィーク2022年春夏のラーフルミシュラのデジタルプレゼンテーションは、このイデオロギーに基づいており、ヒマラヤの恵みにそのルーツを見出しています。このコレクションは、ヒマラヤの精巧な生物多様性と自然の複雑さを探求したいという願望です。ラーフルミシュラのスプリングクチュール2022コレクションのムードボードは、自然の並外れた側面を体験したいという願望です。花畑での星空観察などのキメラでロマンチックなコンセプトは、花の刺繡で飾られた彼のクチュールルックの基礎を形成しています。このコレクションは、自然への愛の詩であり、ヒマラヤの精巧な生物多様性への謙虚な賛辞です。それは、物質的な生活の複雑さ、その善悪を超えた新しい領域について語っています。

服のシルエットは、鋭いディテールで刺繍され、色で強調されたこれらの開花する生き物の道によって決定されます。ジャケット、ガウン、バルーニングトップスはすべてサイケデリックスな色と質感で作られています。カニエ・ウェストにインスパイアされた顔を覆っている紫色のボールガウンの周りにいるときでさえ。私たちの心は花の輝きで赤面しています。物理的なショーで披露することができない状況に制限されず、アトリエに空想を封じ込め、それらを手工芸品とサイケデリックスの夢の複雑さで構築された服に変換しました。現実、想像力、シュールレアリスムの表現の層の間の浮気、刺繡のインスタレーションの断片は、自然の精神に浸り、それを再想像します。

チャールズデビルモリン
チャールズデビルモリンオートクチュールコレクションは、クイッフ×ザイト&レオのファッション映画で、夢と現実の間の空間を検証します。Macabre Waltzコレクションは、情熱と創造性が恐怖を克服する精神のカーニバルを探求します。デザイナーは自分を表現することの大切さを強調し、希望のメッセージを送ります。この映画は、真夜中過ぎに不気味な邸宅に集まった骸骨のためにミシンで衣装をかき立てる少年の物語です。ティム・バートンへのファンレターのように読めますが、de Vilmorinは、彼自身のバロック、演劇的な感性をミックスにもたらします。スケルトンが少年と一緒に踊り、彼のカラフルな作品に身を包んださまざまなキャラクターが猛烈な火に逆らって踊ります。

テントのようなローブとネグリジェが彼の署名の渦巻き模様の絵で覆われ、炎のような赤いドレスや有毒な緑のチュニックなどのアイテムは、前面に布の骨格で飾られていました。何よりも、銀の刺繡で覆われた、オーストリッチの羽でトリミングされたエレクトリックブルーのスパンコールのスモックドレスでした。これらは、火のように燃える11のシルエット、輝きと輝きのあるテクスチャ、羽、フリンジ、巨大な透明な赤いマントです。それは精神のカーニバルであり、祝祭が恐怖と衝突し、悪魔と呪われた骸骨が爆笑せざるを得ない場所です。オートクチュールウィークが提供するユニークな瞬間は、自分の手で、自分の頭の中で起こっていることを生き生きとさせるためのものです。

1月27日

Aelis
今シーズンの記憶と時間のアイデアでヴィンテージの要素を追加したAelisのコレクションは、少し暗いエッジを重ねました。コレクションのアンティークレース、ジュエリー、クリスタルは親密なタッチで再利用され、クロチャーニは再び空気のように軽いモスリンとチュールを使ってシャーベット色の薄手のガウンを作りました。濃い紫色のミニドレスのように、より強く彫刻的な作品がサテンでレンダリングされ、一挙に体を包み込みました。もう1つは、レースとクリスタルで装飾された白いジャケットで、ヴィンテージのリーバイスのレッドタブカットオフのペアの上に座っていました。公爵夫人とデニムの驚くべき組み合わせは、90年代以前のソーシャルメディア、グランジ、カートコバーンの記憶を呼び起こすことを目的としていました。

中里唯馬
このコレクションにインスピレーションを得た中里唯馬のクチュールコレクション「LIMINAL」は、神話と伝説の世界に長い間追いやられてきた幻想的な生き物、キメラです。最先端のテクノロジーと古代の知恵の合流点から生まれたフィクションが事実となる漠然とした空間は、これまでの人類の業績の頂点を表していると言えます。コレクションのタイトルであるLIMINALは、無限の価値と可能性のこの曖昧な領域を象徴するために選ばれました。

幻想的な要素があり、デザイン自体が最近の季節よりも現実に近づいています。コート、チュニック、さらには足の広いズボンの上に着たシンプルな床の長さのドレスが出てきました。彼独自のタイプ1スナップの1つを見つけることができたのは、それらの存在が中里の署名として期待されているからです。彼の未来的な努力と昔の手工芸品。近年、針や糸を使わずに衣類を組み立てることに焦点を当てているにもかかわらず、いくつかのデザインは、あえぎ、縫い目さえも特徴としていました。彼のバイオスモッキング実験から学んだことを天然繊維の生地に適用し、ガウンをコードで形に引っ張ることによって、長方形のパターンからボリュームを引き出しました。

ジュリー・ド・リブラン
ジュリー・ド・リブランのクチュールコレクションは、クラシックな価値観を表現し続けており、それらを具現化するものは、特別な快適さと安心感をもたらします。完璧なクロワッサン。リュクサンブール公園のメディチ噴水。ビートルズの歌。彼女は自分のアウトプットをリワークされたクラシックとして説明し、リワークされたものに重点を置いています。コレクションには、女性が望むすべてのクラシックなスタイリッシュさがリトルブラックドレスに含まれていますが、1つは背中がむき出しで、もう1つは羽で飾られ、もう1つは袖口と白い裏地が付いています。

クリストフ・ジョス
クリストフ・ジョッセは、最近終了したパリファッションウィークの一環として、コレクションにファッションフィルムを贈呈しました。今シーズン、デザイナーは休日や夏の輝きにインスパイアされた、のんびりとしたカジュアルなコレクションを発表しました。カラーウェイは、ベージュ、チョーク、アイボリー、淡い黄色、ティーローズの色合いで、インスピレーションと一致しています。そこには、遠くにパリ、peacefu、そして雄大なものが立っています。エクリュガーゼのトレンチブラウスとスパンコールのショートパンツ、ブロンズのカーゴパンツとローズウッドのガーゼのカローラドレスを備えたギプレのチョッキで、建物の黄土色の壁の巧みなカウンターポイントで滑らかなシルエットが際立っています。

フェンディ
フェンディのオートクチュールコレクションは、建築と彫刻に焦点を当てたルネッサンス風の作品の数々を明らかにしました。長い列車、ケープドレス、さらにはセパレートが滑走路を歩いていました。これらすべてが合体して、素晴らしい春のオートクチュールコレクションのSFテーマになりました。これは、「SFコスチュームは常に歴史的なドレスを参照しているため、数千年にわたるファッションのアイデアにまたがっています。パレブロニアートのオープニングディスプレイ、暗闇の中で浮かんでいる壊れた寺院の輝く輪郭彼女は、側面にスリットが入った輝く黒い柱の細い煙で満たされたポータルを襲い、管状のビーズのタイトな列が光を捉えていますセット自体がアーチと柱の浮かぶスケルトンを表示する構造に焦点を当てると、シルエットの多くは長くて細いものでしたが、縦線と装飾で強調されています。コレクションのクチュールレベルの装飾にハイシャインビーズのルックスが追加され、モデルのラインストーンが点在する顔に映し出されました。

その長くて細いシルエットが優勢で、ジョーンズはかかとのない急進的な厚底靴でさらに伸びました。出家の仕立てのいくつかの出口は、最終的に一連の女神のドレスになり、それらのほとんどは長い柱でした。短いミンクのマントと長いベルベットの柱には、古典的な彫刻の幽霊のような手描きの画像が描かれています。コリントのレリーフを彷彿とさせるバロック装飾が施された教皇の紫色のミニドレスと、マザーオブパールの刺繡でさらに高められた豪華な生地の写真プリントが施された一連のビスチェドレス。シンプルなガウンも同様に魅力的で、キラリと光るボディスとシフォンが片方の肩に掛けられていました。ビーズで結ばれたブランケットスタイルの衝撃的なものを含む、いくつかの本当にルーズなドレスがありました。

イマネ・アイシ
イマネ・アイシのコレクション「Foufoulou」は、文化交流のテーマを探求し続けました。意味のあるプリントされたパグを備えた西アフリカのテキスタイル文化と、ここでオートクチュールに適用されたメッセージ付きのTシャツの文化から借りたもので、最初の人は大声で一緒になる必要性を明確に宣言します。カメルーンのエウォンド語では、この言葉は「混合」と「一緒」の両方を意味し、このお祝いのカラフルなラインナップの多くのデザインに散りばめられ、スローガンは若々しい感じを注入します。

カレーレースの明るい緑色のドレスに、紫色のスパンコールを使って台本で書きました。他のデザインは、グラフィックガウンを作成するために縫い合わされたアップリケブロックレタリングを特徴としていました。スクエアカットと流れるような生地は、伝統的な「ブーブー」にうなずきましたが、シルクなどの高級生地や竹繊維で作られたドレープジャージーで作られました。彼の鮮やかな色合いのタフタの作品は高貴なエレガンスを持っていて、長いラフィアのフリンジが一見の裏で使用されると部族のマスクの様相を帯びていました。テーラードピースは、ナイジェリアのアディール法を使用して染色された生地で作られたか、ガーナのケンテ生地でベルト付きジャケットドレスに加工されました。

ルッチ
洗練されたデザインへの特定の実用主義を備えたルッチのコレクション、そして彼の焦点は主にレッドカーペットから離れて生きる生活にあります。ルッチは、ライブショーまたは事実上、少なくとも25のルックを表示します。ルッチは、彼が言ったように、「彼らの贅沢で静かで、彼らの技術で信じられないほど」である服に焦点を合わせます。彼のデザインは厳格で、ニューヨークの職人技で作られた、すっきりとしたラインと細心の注意が特徴です。ルッチは装飾に関しては水面下に潜るのが好きで、固体が透明な布に吊るされているか、繊細なチュールのはめ込みが両面ウールと組み合わされている「関節のある」外観で知られています。