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ストリート時代のファッション、ウィーン美術館カールスプラッツ

洗練されたウィーンの社会は新しいワードローブで自身をキッティングすると、女性の広範な帽子と完全な「ギブソン・ガール」の髪型がそうであるように、背の高い、硬いカラーは、期間を特徴づけます。後半十年にパリのcouturiersによって導入された新しい、柱状のシルエットが不可欠衣服としてコルセットの近づい放棄を合図しました。

エレガンスと贅沢さを願い、リストの一番上にありました。贅沢なボールガウンと噴出帽子、ウェディングドレスや未亡人の雑草、コルセットやアンクルブーツ:「リングシュトラーセ時代」の主要なファッショントレンドはウィーン・ミュージアムで壮大な入り口を作ります。

喧騒の低下と、袖のサイズが増加し始め、砂時計形状の1830年代のシルエットが再び人気となりました。20世紀初頭でファッショナブルなシルエットは、完全な低胸や曲線美尻で、自信を持って女性のものでした。腹部からこの期間取り除か圧力の「健康コルセット」とは、S字曲線のシルエットを作成しました。

シルエットは、かなりの量によってスリミング細長いです。ブラウスやドレスは、フロントでの完全かつ奥から手前に傾斜し、多くの場合、サッシやベルトがアクセントになった、狭い腰、上に見えた20世紀初頭の「ハト胸」形状にパフでした。ネックラインは、非常に高い骨太カラーによってサポートされていました。

スカートは半ば十年で、一日もドレスのために、頻繁に電車で、床を磨い。パリのファッションハウスは厚い腰、平坦バスト、そして狭い腰で、新しいシルエットを見せ始めました。十年の終わりまでに最もファッショナブルなスカートは床をクリアし、足首に近づきました。全体的なシルエットは狭くし、継続する傾向を始め、まっすぐに。

「私は何を着用し、必要があります?」
女性と「社会」に属し紳士のために、これは決して終わることのない質問、季節を問わずとどんな機会でした。社会的な電話を受けたり作るための訪問の衣装がありました。アフタヌーンティーティードレスやスーツ。レースに参加するための「turftoilette」; 空気を取り込むためのpromenading服; そして、「Firnis衣装」として知られている服の特別なセットは、唯一の展示開口部のために着用します。

女性は帽子、手袋、ファンを装備した場合のみ、「適切に」服を着た、およびこれらの付属品を伴わない限り、家を離れることはないだろう。厳格なエチケットの遵守と一緒に、自分の購買力を表示する、19世紀後半に最も繁栄の家族の日常生活を支配。味や外観の最高のニュアンスを理解する能力は、社会的な成功への鍵の一つでした。

婦人服は、装飾的な象徴と非常に派手でした。

メンズファッションは、対照的に、ハードワークとthriftinessのブルジョア理念に合致するように期待されていた、など一般的にシンプルで機能的なスタイルを特徴とし、色を抑えました。

時々、まだ19世紀におけるdeshabilléとして知られているNegligéは、エレガントな家と昼のガウンに言及しました。しばしば精巧plisséesと刺繍の正方形のパッチで設計されたこの衣服は、朝食時、家の女性が着用しました。

唯一の女性の友人と結婚した男性の近くには、このドレスで彼女を見ることを許されました。それが正式訪問のために着用していませんでした。カットは、一日のドレスに似て、ややより快適であり、それはnegligéが女性の「勝利のローブ」として知られていたことは偶然ではなかったです。

、高密度に織られたウールの生地で作られた深刻なカットのスーツ、(徒歩適し ‘「実行」、「トロット」、フランスから)trotteurは、19世紀末のイギリス仕立ての衣装のための最も一般的な用語になりました。

「オーダーメイド」1887年にイギリスから到着として、trotteurはますます普及するようになりました。それは、用事を行うか、朝に電話をかけることが家を出るときにのみ着用することを意図していた、そして、適切なシャツを伴っていました。trotteurは、今日の衣装の前身でした。

ウィーン社会の大きな楽しみの一つは、リングシュトラーセ、街の壁に沿って歩くの古い伝統の継続に沿って毎日の遊歩道ました。

有名なSirk・エッケ(Sirkコーナー)は、常に忙しいスポットだった、と評論家ルートヴィヒHevesi「は、毎晩、ケルントナー門とシュヴァルツェンベルク広場(だけの街側)間の舗装の短いストレッチを書いた、の恐ろしい質量となり人、都市部の人間の群れ、自身と腕を組んで、陰謀が暗闇のカバーの下にウィーンに忍び寄るしているかのように、波のようにオーバー、それ自体の上に注ぎます。いくつか目に見えないコマンドに従うかのように、誰もが再び戻って一つになり、悪名高いコーナー、で、様々なグループには、任意のさらなる移動防止、互いに向かって容赦なく押し:ファッション、Bemonocled貴族、騎士団をしわ-Trouserocracy。」

プルカースドルフで生まれ、この絵を作成したカール・シュスターは、ウィーンの芸術家やイラストレーターでした。

1850年頃、メンズファッションが腰から膝丈のコート-尾が重複するダブルブレストフロックコートの到着を見ました。正式な普段着のように、これは通常、完全に黒でコート自体と黒とグレー縦縞ファブリックのズボンと、周り1930までその人気を保持していました。

今年の時間に合わせて選べる – – リボン、編みや宝石で装飾Tailleurは、一般的に女性のカットや、ベルベットやタフタのような柔らかい生地を使用することを意味している、フランスのスタイルでドレスや服に言及しました。

女性は正午に出て歩いているとき、このようなガウンを着ていたか、パティスリーでお友達を満たすために、そしてレース、モスリンやシルクで作られた幻想的精巧なブラウスとそれに伴う、毛皮や羽のボア、金や銀の財布と一緒にと、のもちろん、ファッショナブルな帽子と手袋。

この魅惑的な春や夏のガウンは、都市公園やプラーターやガーデンでの散歩のために歩くための理想的だっただろう。「砂時計図」が広いレッグ・オブ・マトンスリーブ、クローズフィッティング上部ガウン、狭混入WASPウエストとベルに出フレア前膝に腰の上に円滑かつ緊密に延伸スカートを特徴としましたスカートのような。

メンズスーツは、1860年代に一歩前進しました。ジャケットはシングルブレストフロックコート、緩く切断し、同じファブリック内のズボンを着用する方法を与えました。

19世紀の終わりまでに、スーツのこの種は、小さなラペル、20世紀の日常スーツの前身と身体の近くに仕立て着用されました。

ファッションに応じて、スーツは(まだ可能)緩くカットや仕立てとしてまたはパッド入りの肩ずに、狭くても広くラペルで、シングルまたはダブルブレスト着用することができます。

訪問や呼び出しの服は、社会的導入のためか、アフタヌーンティーに出席するために必要とされました。各ガウンのカットと色が時間の流行に合わせましたが、小さな列車が不可欠でした。これらのドレスを丹念タフタ、グログラン、サテン、チュール、ソフトwollen材料から作られました。この多彩な青いガウンは、そのプリーツスリーブと嵌合腰部と、第tournureを着用するドレスの種類の典型的なものです。

tournure、または喧騒は、馬詰め小さい三日月形クッション、いずれかの助けを借りて、または背面にペチコートの中心に組み込まれた鋼リングの半円形のフレームを使用して作成することができます。その機能は、過度に大きな尻を作成するために、上部ガウンのパディング及び収集をサポートすることでした。

tournureは、その名前が、この時点でドレス自体ではなく、衣類の全体の歴史を持つだけでなく、代名詞になったほどの人気でした。

1は昼間社交の場の種類ごとに異なる服を着用しなければならない不文律でも展覧会のオープニングに出席するために作成された特別な衣装になりました。このようなイベントは、「Firnisstage」(ワニス日)としてウィーンで知られていました。これらは、多くの場合、すでにお互いによく知り合いになり、特定の社交界のメンバーは、通常よりもより親密な設定で満たすことができる機会として見られました。

Firnisstagの洋服はもう少し大胆にも、自分のいつもの服装より少し手の込んだする必要があります。このシルクのドレスは典型的な例です。それは密接に身体、その目立ち、フラミンゴピンクの色、クリーミーなチュールレースのネッティング、骨太襟とコケティッシュロゼット機能を抱擁する方法に注意してください。

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用語「芝トイレは」レースに着用されることを意図した贅沢なドレスを指します。ウィーンでは、月の最初の日は、レースのカレンダーの中で最も重要な日でした。天気がよかった場合には、皇帝からの地主階級の貴族社会全体が、そのスマートな馬車にプラーターHauptallee経由でダウンFreudenauにドライブでしょう、多くの場合、町の残りの部分でオンに声援を送りました。

「タリアさんからのミューズとテルプシコラーの亭を伴う王女の最も青い血は、」現代の訪問者は書いた、「この壮大な表示に参加するために彼らの最新の、最も高価な春の服で登場しました。」

仕立てのルールのすべての種類は、演劇、オペラやコンサートでの外観を支配しました。考慮すべき重要な要因は、一年の時、座席(ボックスや屋台?)、パフォーマンス(オペレッタ、以上の高尚なもの?)と、一日の時間でした。帽子はなく、屋台では、ボックスに着用することができます。ドレスは、それらがデコルテの少しを明らかにすることを許可されたシーズン(カーニバル時間)、中を除いて首までボタンを留めておく必要があります。

エチケットは、これらの機会にファッションは社会に入ることができませんでしたvoyantes、女性のデミ・モンドに委ねられるべきように、1つは、劇場のためにもっと真剣ドレス、そしてオペレッタや宝塚歌劇団のためのエレガントな拘束とすべきであることを要求しました。

ここでも、もちろん、彼女は社会的なエチケットの需要を覚えなければならなかったもののballgownは、他の一方で、女性は彼女のアトラクションを最大限に活用することができました。

多くの場合、広いだったネックラインは、唯一の懐のヒントを明らかにすることを許された、と若い女の子が控えめであることを促しました。ドレスは、一般的に、短い袖や肩のストラップを持っているだろう、としばしばレース、タッセル、造花、真珠やペーストジュエリーで最も贅沢浪費家な方法で装飾します。

重い布は時々好まれたが、ドレスはまた、PEAUデsoie、ブロケード、ベルベット、タフタ、モアレ、モスリン、チュールとオーガンジー、しばしば組み合わせとして優美な材料で作ることができ、及び中毒色の様々な艶消し又は光沢のあるかもしれません。

ファンは遠足や乗馬に、時に出て歩行を必要としました。劇場のボックスに座ったときに、ボールでは、浮気のためと認識されることなく、公共の場で外出します。理想的には、この重要な付属品は機会に、もう1つは着ていた服に色や生地に適応されるだろう。ここに示されているファンは、高価な材料で作られた精巧に設計されたボールファンです。Waderlとしてウィーンで知られているファンは、18世紀にその人気の高さに達したが、うまく二十世紀に装飾品、コレクション、実用と浮気のために不可欠な、脆弱な場合は、付属のまま。

ホワイトブライダルガウンは、最初の19世紀に着用されました。彼らは、原因の女性は、多くの場合、白着て描かれた古典主義の影響で一部でファッショナブルになりましたが、また、貴族の花嫁の数は、それらを着用することを選んだ後。

イングランドのビクトリア女王、フランスの皇后ウジェニーとオーストリアの皇后エリザベートすべては彼らの結婚式で白い身に着けていました。色純度、貞操と処女を象徴しました。

もちろん、それは彼らの娘の生活の中で最も重要な日のための白いドレスを買う余裕ができる唯一の裕福な家庭でした。

これは、バレエ・リュスとその東洋の衣装に触発されたデザイナーのポール・ポワレ(1879年から1944年)、のスタイルで、特にファッショナブルな花嫁衣装の一例です。それは軽く両側にパネルをドレープする方法を与え、上部のノースリーブあるレースのボディスにかなりハイウエストを持っています。

ドレスの背中は、特に大規模な織りで強調されています。エチケットの要求に応じて、カットが全身を覆い隠します。ドレスは、高い骨太襟と3分丈の袖で閉じられています。

この組み合わせは、従来、結婚式や披露宴で着用服の典型的なものです。結婚式では、新郎は彼のボタンホールに小さなローズマリーの束またはギンバイカを身に着けていました。新郎の礼服は、1850年後にフロックコートから開発が、その起源は破断し、19世紀初頭のイギリスの乗馬ジャケットに見られます。

破断はなくスワローテイルコートのように、カットバックテールと燕尾服ました。それは灰色の黒とストライプcufflessズボンで1900年頃から着用し、黒やグレーのファブリックで、常にテーパーラペルのシングルブレストました。

花嫁は黒い服を着なければならないことを、今日奇妙に思えるかもしれないが、第19世紀に、それは一般的な光景でした。彼女は裕福な家庭からなかった場合は「ブラックシルク」は、多くの場合、女性の最高のドレスでした。

これは、さまざまな機能を果たすことができました。それが呼び出しを行うと受信のためだったとして、当事者にとってジュエリーと組み合わせることができると、必要であれば、それも喪として着用することができ、着用することができます。

このように、それが今日の「リトルブラックドレス」の直接の前身である、とのような任意の花嫁の嫁入り道具の本質的な部分を形成しました。それは結婚式に来たときしかし、さえ貧しい花嫁は白いベールを着用し、適切な花束を運ぶのが好き。

ファッション雑誌は、常に最新のブライダルウェアを議論しますが、一般的にこれらはあなたが顔色になるだろうと、彼らがいないアカウントで、純白のドレスを着用してください花嫁を助言しました。代わりに、「オフホワイト」のドレスはサテン、PEAUデsoie、タフタやクレープ・ド・チャインで推奨されていました。

ブライダルガウンは、多くの場合、マートルとローズマリー、愛の常緑シンボルで飾られ、そして実りを表すオレンジの花、とされました。

追悼は死者のための謙虚さと敬意を象徴しました。喪ように見えるための要件は、少なくとも1年間は「未亡人の雑草」を着用することが期待された女性のための特定の重荷でした。彼らは死ぬまで、このようなビクトリア女王とマリア・テレジアのような希未亡人は、彼らの喪を身に着けていました。

喪の服は黒と光を反射していないマット材料で作らなければなりませんでした。クレープは特に喪に関連付けられていたが、男性用腕周りシンプルな黒クレープバンドは十分であったが、女性は黒のドレス、帽子、重いクレープベールを着用することが義務付けられました。

それは、女性が再び色を着ることを許された喪の二年までではなかった、とそのようなグレーや藤色のみと控えめな色。

「都市の毛皮は、」区別の人のためのステータスシンボルでした。これは、毛皮の襟、passemente留め具及び毛皮ライニングと重いウール生地で作られた典型的な冬のコートでした。

ルドルフ・フォン・アルト、芸術家ジェイコブ・アルトの息子は、千人以上の水彩画の彼の時代からシーンを描きました。彼らの多くは、ウィーンを備え、そして彼のスタイルは、特に場所の雰囲気を明らかに自分自身を貸します。

ここでは、オペラハウスの前で「富裕層と貧困層」のタブローを参照してください。制服の役員、彼のフロックコートとトップハットの世界の男、酔わ絹のエレガントなウィーンの女性、小さな丸い帽子の帽子を身に着けているとフィリグリー日傘を持って、貧しい少女、スミレを販売。

すべての人生は私たちの前に広がっている:ウィーン国立オペラ座の岐路に立って。

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