La tarda moda Luigi XIV delle donne tra il 1700 e il 1720

La moda nel periodo 1700-1720, o il periodo finale dello stile Luigi XIV, è chiamata il periodo di transizione. Il nuovo stile era più leggero nella forma e caratterizzato da una maggiore fantasia e libertà di linea, grazie in parte all’uso della decorazione in ferro battuto e un maggiore uso di disegni arabescati, grotteschi e coquillati.

Sotto Luigi XIV, la potente corte francese di Versailles determina la moda: è maestosa, imponente, costosa e sostanziale. Tuttavia, i cittadini copiano l’ultima moda su una scala sobria. La moglie di Louis e le sue amanti determinano la moda alla corte con la sua rigida etichetta. Parigi è la capitale della haute couture: le bambole della moda vengono spedite in tutta Europa. Quando il re invecchia e diventa religioso, la moda diventa sempre più rilassata.

All’inizio del XVIII secolo, l’arte, e per estensione la tuta, cerca di descrivere aspetti della vita e dell’individuo con luce e colore. Il costume trascriverà la nuova sensibilità del tempo e l’emergere di nuovi bisogni: più leggerezza e più fantasia. Le nuove modalità dell’inizio del XVIII secolo sono state accolte con grande successo. Questo mostra una società a margine di Versailles, composta da individui giovani provenienti dai nuovi settori finanziari e commerciali. Questi giovani sono liberati dalle mode di Versailles e dagli obblighi della corte. Preferiscono cercare il loro benessere ma obbedire all’autorità del sovrano.

Dal 1710 fino al 1720 circa, periodo noto come Regency, fu in gran parte un’estensione dello stile di Luigi XIV di Francia. Lo stile di Régence è segnato dal primo rococò, i ricchi disegni barocchi stavano lasciando il posto a elementi più leggeri con più curve e motivi naturali. Questi elementi sono evidenti nei progetti architettonici di Nicolas Pineau. Durante la Régence, la vita di corte si spostò da Versailles e questo cambiamento artistico divenne ben radicato, prima nel palazzo reale e poi nell’alta società francese.

La moda del periodo 1700-1720 in paesi europei ed europei è caratterizzata da una silhouette allargata per le donne che segue l’aspetto alto e stretto del 1680 e del 1690.

L’abbigliamento della donna è distinto e rigido. Sopra il corsetto stretto, la donna indossa un abito composto da un corpetto con una scollatura quadrata, decorata con pizzo. Le maniche strette a tre quarti hanno strisce di pizzo. La gonna è conica; la sottogonna ha le strisce orizzontali e il soprabito è girato all’indietro, con un rinforzo sulla parte bassa della schiena e con una resistenza. In tale abito vengono lavorati molti metri di tessuto costoso; la seta di Lione è molto popolare. Le donne indossano riccioli sciolti; successivamente viene abbattuto e dotato di un cappuccio in tessuto, ampiamente decorato con pizzo a tombolo, il fontange. Come accessori ci sono la girante e le tabacchiere. Il profumo è generosamente usato per dissipare gli odori sgradevoli. Anche i guanti lunghi e una manica sono sempre a portata di mano. Soprattutto le perle bianche sono molto apprezzate dai gioielli; anche i gioielli di corpetto sono indossati. Una moda è la mouche o la “tâche de beauté”; il famoso luogo di bellezza. La pelle è resa il più chiara possibile con tutti i tipi di polveri.

La moda femminile
Gli abiti delle donne di quell’epoca adottarono una moda più informale. Le forme degli abiti sono diventate più naturali.

Durante la maggior parte del XVIII secolo le donne indossavano abiti galleggianti. Avevano gonne pesantemente drappeggiate su cesti. La silhouette delle donne che li indossavano sembrava una grande campana con una vita molto piccola e fianchi larghi. La maggior parte degli abiti erano a vita bassa, a punta. Sotto ogni vestito le donne portavano un corpo disossato e sottovesti. I corsetti erano essenziali per ottenere una piccola vita e per mantenere la forma dei corpetti, e le sottovesti aiutavano a sostenere i cestini sotto le gonne. Le pieghe di Watteau ricoprivano il dorso dei cappotti e completavano questi abiti eleganti. Nel 1740, la silhouette degli abiti fu trasformata. I cestini crebbero intorno ai fianchi, le gonne iniziarono a sembrare scatole. Poco prima che questa moda sparisse, la grandezza di alcuni di questi vestiti raggiunse i quattro metri. Ma dopo questa breve moda, le forme più naturali tornarono.

Questa moda di abiti imponenti e inopportuni di presentarsi nella società porterà l’apparenza del negletto a indossare un completo confortevole a casa.

Fino al 1720, la moda era il copricapo della fontana costituito da un cappuccio sormontato da una forma di filo piuttosto alta composta di diversi gradi riempiti di mussola, nastri, fiori e piume.

I capelli non si tagliano più, si aggiungono persino alcuni posticci per ottenere un po ‘di bouffant.Molti accessori (fiori, uccelli, bambole, animali, ecc.) Vengono aggiunti all’acconciatura per esprimere i gusti di chi li indossa. Queen Marie-Antoinette lancia lo stile dell’acconciatura beanstyle creata da Monsieur Léonard. Si fanno anche la polvere per essere bianchi.

A volte indossano un laissez-tout-faire che è un grembiule ornato indossato dall’eleganza. È la moda degli ombrelloni. Le scarpe sono pompe o muli fatti di seta con i tacchi alti.

Come Luigi XV, le donne ricche utilizzavano tessuti di lusso per i loro abiti. Il raso, il taffetà, il velluto e le sete erano popolari, e gli abiti erano spesso ricoperti di ricami floreali nello stile femminile del rococò. Le donne della classe media usavano cotone e lana e mettevano sottovesti rigide invece di cesti. Nei vestiti contadini mancavano dettagli e gioielli, ma la forma base rimaneva la stessa. Senza eccezione, tutti cercano di essere alla moda. I ricchi, persino i contadini, imitavano gli stili del re e della sua corte.

Le classi sociali hanno sicuramente influenzato la moda nel xviii secolo, ma la moda ha influenzato le classi sociali.

Abiti e abiti
Nei primi decenni del nuovo secolo, l’abito formale consisteva in mantua rigida. Una sottoveste chiusa (o “rotonda”), a volte indossata con un grembiule, sostituiva la gonna mantua aperta drappeggiata del periodo precedente. Questo stile formale lasciò il posto a mode più rilassate.

La vestaglia alla francese o l’abito da sacco era più sciolto e un cambio di benvenuto per le donne indossava un corpetto. Con le pieghe che scorrevano dalle spalle era originariamente una moda spoglia. Nel suo modo più informale, questo vestito era non adatto sia davanti che dietro e chiamato un sacque. Con uno stile più rilassato è venuto un passaggio da tessuti pesanti, come il raso e il velluto, al cotone indiano, sete e damaschi. Inoltre, questi abiti erano spesso realizzati in tonalità pastello più chiare che emanavano un aspetto caldo, aggraziato e infantile. Più tardi, per l’abbigliamento formale, la parte anteriore è stata adattata al corpo per mezzo di un underbodice strettamente allacciato, mentre la parte posteriore è caduta in pieghe scatolate denominate “pieghe Watteau” dal loro aspetto nei dipinti di Antoine Watteau.

La vestaglia meno formale, l’abito a corpo aperto o la “camicia da notte” avevano anche un dorso a pieghe, ma le pieghe erano cucite per adattarsi al corpetto al corpo fino alla vita.

O un abito potrebbe essere chiuso davanti (un “abito rotondo”) o aperto per rivelare una sottoveste di corrispondenza o di contrasto.

I corpetti con la fronte aperta potevano essere riempiti con uno stomacher decorativo, e verso la fine del periodo poteva essere indossato un fazzoletto di pizzo o lino chiamato fichu per riempire la scollatura bassa.

Le maniche erano a forma di campana o a forma di tromba, e raggiunsero il gomito per mostrare le maniche del camicione (chemise) con o senza maniche. Le maniche divennero più strette man mano che il periodo progrediva, con un volant sul gomito e elaborate volant separate chiamate engageantes attaccate alle maniche del cambio, in un modo che sarebbe durato fino al 1770.

Le scollature sugli abiti divennero più aperte col passare del tempo, consentendo una maggiore esposizione della decorazione del collo. Una fitta fascia di pizzo veniva spesso cucita sulla scollatura di un abito con nastri, fiori e / o gioielli che adornavano il pizzo. Gioielli come fili di perle, nastri o fronzoli erano legati in alto sul collo. Infine, un altro grande elemento dell’abbigliamento femminile del 18 ° secolo è diventato l’aggiunta del girocollo con volant, un pezzo separato dal resto del vestito.Questo ornamento è stato reso popolare intorno al 1730.

Biancheria intima
I soggiorni o il corsetto dei primi anni del XVIII secolo erano a vita lunga e tagliati con uno stretto schienale, un largo davanti e spallacci; i soggiorni più alla moda tirarono indietro le spalle fino a quasi toccare le scapole. La silhouette risultante, con spalle rovesciate, postura molto eretta e un seno alto e pieno, è caratteristica di questo periodo e non di altri.

Le gonne erano indossate sopra piccoli cerchi a cupola nel 1730 e nei primi anni del 1740, che furono spostati per abiti da corte da cerchietti laterali o gerle che si allargarono fino a tre metri da entrambi i lati nella corte francese di Maria Antonietta.

Il cambio (chemise) o il grembiule avevano maniche larghe all’inizio del periodo e maniche aderenti al gomito nel 1740 mentre le maniche del camice si restringevano.

Alcune donne portavano cassetti (mutande) in Inghilterra. Ad esempio, già nel 1676 l’inventario di Hillard Veren conteneva “3 paia di donne con cassetti”. Tuttavia, non sono comuni negli inventari inglesi o del New England durante il 17 ° e il 18 ° secolo. Abbigliamento attraverso la storia americana: The British Colonial Era, di Kathleen A. Staples, Madelyn C. Shaw, pagina 245

Gilet di lana erano indossati sopra il corsetto e sotto la toga per il calore, così come le sottovesti trapuntate con battute di lana.

Le tasche a pelo libero erano legate intorno alla vita ed erano accessibili attraverso le fessure della tasca nell’abito o sottoveste.

Abiti larghi, a volte con una chiusura frontale avvolta o sciancrata, erano indossati sopra il camice (chemise), sottoveste e stivaletti (corsetto) da indossare a casa, ed era di moda avere il proprio ritratto dipinto con queste mode.

Cappotti
Le abitudini di guida consistevano in un cappotto aderente, lungo la coscia o al ginocchio, simile a quelli indossati dagli uomini, di solito con una sottoveste abbinata. Le signore indossavano camicie di ispirazione maschile e cappelli a tricorno per la guida e la caccia.

All’aperto, le signore indossavano anche mantelle a gomito, spesso foderate di pelliccia per il calore.

Tessuti e colori
Nei primi anni di questo periodo, cappe di seta nera e colori scuri e cupi divennero di moda alla corte francese per donne mature, sotto l’influenza di Madame de Maintenon. Le donne più giovani indossavano colori chiari o luminosi, ma la preferenza era per le sete in tinta unita con un minimo di ornamenti.

Gradualmente, le rifiniture sotto forma di pizzi applicati e tessuti (strisce di tessuto increspato, raccolto o pieghettato) hanno sostituito lo stile semplice. Fiocchi di nastro, allacciatura e rosette divennero popolari, così come i tessuti con motivi audaci. Abiti di seta e stoppini erano spesso riccamente intrecciati in motivi floreali e botanici, dimostrando grande attenzione ai dettagli e cura per un ritratto accurato della natura. Una moda di metà secolo per i tessuti a righe aveva le strisce che eseguivano direzioni diverse sul rivestimento e sul corpo del vestito.

Chintz, tessuto di cotone indiano con immagini stampate a blocchi su una base bianca, era decisamente alla moda. I divieti contro la loro importazione per proteggere le industrie britanniche della seta, della biancheria e della lana non hanno fatto nulla per ridurre la loro desiderabilità. Sete e lana di broccato avevano motivi floreali colorati simili su fondi chiari. Miscele di lana e seta o lana e lino (linsey-woolsey) erano popolari. Fino al 1730, i tessuti europei erano di qualità inferiore che non potevano eguagliare i complessi disegni alla moda dei calici indiani. L’Europa è stata in grado di produrre petit teint di alta qualità (colori che sfumavano con la luce e il lavaggio), ma non erano in grado di produrre grandi teints (colori permanenti resistenti alla luce e all’usura).

Calzature e accessori
La scarpa del periodo precedente con il suo tallone ricurvo, punta squadrata e cravatta sul collo del piede cedette il passo nel secondo decennio del 18 ° secolo a una scarpa con un tacco alto e curvo.I muli senza schienale erano portati in casa e fuori (ma non per strada). Le dita dei piedi erano ora puntate. Questo tipo di scarpa rimarrà popolare anche nel prossimo periodo. Le scarpe all’epoca avevano molte varianti di decorazione, alcune includevano anche fili metallici avvolti.

Le donne, in particolare in Francia, iniziarono a indossare una boutonnière, o un piccolo bouquet di fiori freschi in una “bottiglia di petto”. Circa quattro pollici di lunghezza, queste bottiglie di vetro o di stagno erano abbastanza piccole da poter essere infilate discretamente nel petto o nei capelli, ma anche abbastanza grandi da contenere acqua per impedire ai fiori di appassire.

Trucco
Una toilette del XVIII secolo cominciò con una pesante base bianca fatta di piombo bianco, albume d’uovo e una varietà di altre sostanze. Questo era ricoperto di polvere bianca (tipicamente patata o polvere di riso), rosso e colore rosso intenso o ciliegia.

Piccoli pezzi di stoffa, noti come patch, nelle forme di punti, cuori, stelle, ecc. Venivano applicati sul viso con adesivo. Si pensa che la moda sia nata come un modo per mascherare le cicatrici del vaiolo e altre imperfezioni, ma gradualmente ha sviluppato significati codificati. Un cerotto vicino alla bocca indicava civetteria; uno sulla guancia destra indicava il matrimonio; uno sulla guancia sinistra ha annunciato il fidanzamento; uno all’angolo dell’occhio indicava un’amante.

Galleria di stili 1700-1720s

1 – c. 1700
2 – 1717
3 – 1718
4 – c. 1719
5 – 1729
6-1700
7-1700
8-1700.

1.Adélaïde, la Duchessa di Borgogna indossa un abito da cavaliere con un lungo cappotto simile ai cappotti da uomo, con una sottoveste abbinata.
2. Stampa della Russia Catherine I, in abito da corte. Indossa una voluminosa veste bianca, con il pizzo che borda la scollatura quadrata e le maniche raccolte al gomito. Il suo mantello di velluto rosso è foderato di ermellino. Il ritratto è stato dipinto nel 1717.
3. Elena Eleonora, regina regnante di Svezia 1718-1720 indossa una tipica veste e abito regale.
4. Elisabetta Charlotte, la duchessa d’Orleans indossa il berretto nero e il velo di una vedova con un abito color oro decorato con ghiande e fiori. Le sue maniche aperte sono catturate da fermagli o spille gioiello sopra un passaggio con tripli arricciamenti di pizzo al gomito. Un mantello francese reale di blu ricamato con fleur-de-lis d’oro e foderato di ermellino è drappeggiato intorno alle sue spalle, c. 1719.
5. Gli invitati a un matrimonio indossano mantovane di colore solido con sottovesti chiuse e corpetti a petto aperto. Maniche al gomito con risvolto. Le balze del turno sono visibili al collo e al gomito, Inghilterra, 1729.
6.Dame, 1700
7. Francis-Bourbon, 1700
8.Catherine Coustard incontra haar zoon Léonor. Circa 1700