La moda nel periodo 1800-1815, o la moda in stile Impero, in questo periodo, gli stili di abbigliamento delle donne alla moda erano basati sulla silhouette dell’Impero: gli abiti erano strettamente attillati al busto appena sotto il seno, cadendo vagamente sotto. Questi stili sono comunemente chiamati “stile Impero”. I vestiti delle donne erano generalmente stretti contro il busto dalla vita naturale verso l’alto, e pesantemente con la gonna a tutto tondo (spesso gonfiati per mezzo di gonne a cerchio, crinoline, gerle, trambusto, ecc.). L’alta linea di cintura degli stili 1795-1820 distolse l’attenzione dalla vita naturale, così che non vi era quindi alcun motivo per il corsetto stretto “vespa” spesso considerato di moda in altri periodi. Senza il corsetto, gli abiti chemisier mostravano la lunga linea del corpo, così come le curve del busto femminile.

La moda del neoclassicismo influenzò la semplicissima semplicità degli abiti femminili e la moda duratura del bianco, ben prima della Rivoluzione francese, ma fu solo dopo che i tentativi approfonditi di imitare gli stili antichi diventarono di moda in Francia, almeno per donne. I costumi classici erano stati a lungo indossati da donne alla moda che posavano come ritratto del mito greco o romano in un ritratto (in particolare c’era un’eruzione di ritratti della giovane modella Emma, ​​Lady Hamilton del 1780), ma tali costumi erano solo indossati per il ritratto seduto e le palle da ballo fino al periodo rivoluzionario, e forse, come altri stili esotici, come spogliarsi a casa. Ma gli stili indossati nei ritratti di Juliette Récamier, Joséphine de Beauharnais, Thérésa Tallien e altri trend setter parigini erano anche per uscire in pubblico. Vedendo la signora Tallien all’opera, Talleyrand ha scherzato dicendo: “Il più presto possibile di più, più il divertimento!” (“Uno non potrebbe essere più sontuosamente spogliato”). Nel 1788, poco prima della Rivoluzione, la ritrattista di corte Louise Élisabeth Vigée Le Brun aveva tenuto una cena greca dove le signore indossavano semplici tuniche greche bianche. Acconciature classiche più corte, se possibile con riccioli, erano meno controversi e molto largamente adottate, ei capelli erano ora scoperti anche all’aperto; tranne che per l’abito da sera, i cappelli o altri rivestimenti erano generalmente indossati anche in casa prima. Nastri o filetti sottili in stile greco sono stati usati per legare o decorare i capelli.

Abiti molto leggeri e larghi, di solito bianchi e spesso con le braccia scandalosamente nude, si alzavano dalla caviglia a poco sotto il corpetto, dove c’era un orlo o cravatta sottile fortemente accentuato attorno al corpo, spesso in un colore diverso. La forma è ora spesso conosciuta come la sagoma dell’Impero sebbene sia anteriore al primo impero francese di Napoleone, ma la sua prima imperatrice Joséphine de Beauharnais fu influente nel diffonderlo in tutta Europa. Uno scialle o un involucro rettangolare lungo, molto spesso di colore rosso, ma con un bordo decorato nei ritratti, aiutava in condizioni climatiche più fredde, e apparentemente era sistemato attorno all’ombelico quando era seduto, per cui erano favorite le posizioni semisdraiate. All’inizio del XIX secolo, tali stili si diffusero ampiamente in tutta Europa.

La moda femminile

Panoramica
Durante i primi due decenni del XIX secolo, le mode continuarono a seguire la sagoma dell’impero a vita alta, ma, per altri aspetti, le influenze neoclassiche divennero progressivamente diluite. Gli abiti restavano stretti di fronte, ma la pienezza della vita posteriore sollevata permetteva di camminare. I colori diversi dal bianco sono entrati in uno stile, la moda per i tessuti esterni diafani si è sbiadita (tranne in certi contesti formali) e alcuni elementi di ovvi ornamenti visibili sono tornati in uso nel design del vestito (al contrario dell’elegante semplicità o del bianco sottile -un ricamo bianco del vestito del 1800 circa).

Moda femminile nel 1800: capelli corti; cappelli bianchi; rifiniture, piume, pizzi; Influenze egiziane e orientali in gioielleria e abbigliamento; scialle; incappucciati-cappotti; capelli: masse di riccioli, a volte tirati indietro in una crocchia

Moda femminile nel 1810: tendaggi classici morbidi, sottili, trasparenti; vita posteriore rialzata di abiti a vita alta; giacche monopetto a vestibilità attillata; abito da mattina; abito da passeggio; abito da sera; abitudini di guida; seni e braccia nudi; capelli: divisi al centro, stretti boccoli sulle orecchie

Silhouette impero
L’Empire silhouette è uno stile nell’abbigliamento in cui il vestito ha un corpetto aderente che termina appena sotto il busto, dando un aspetto a vita alta, e una gonna arricciata che è lunga e vagamente aderente ma sfiora il corpo piuttosto che essere sostenuta da voluminose sottane. Il contorno è particolarmente lusinghiero per le forme di pera che desiderano mascherare l’area dello stomaco o enfatizzare il busto. La forma del vestito aiuta anche ad allungare l’aspetto del corpo.

Questo stile, che ha rotto con l’opulenza e la sontuosità degli abiti che hanno caratterizzato la moda femminile nel secolo precedente, presenta un corpetto aderente che termina appena sotto il busto, che dà l’impressione di una gonna alta e lunga, sciolta e raccolta, ma tocca il corpo invece di essere sostenuto da voluminose sottane. Il contorno è particolarmente lusinghiero per i corpi a forma di pera perché può nascondere una pancia pesante, mimetizzando una vita pesante, ma per sottolineare il busto. La forma del vestito allunga anche l’aspetto del corpo.

Mentre lo stile risale alla fine del XVIII secolo, il termine “Empire silhouette” è sorto più di un secolo dopo nella Gran Bretagna del primo Novecento; qui la parola impero si riferisce al periodo del primo impero francese; La prima imperatrice napoleonica Joséphine de Beauharnais fu influente nel diffondere lo stile in tutta Europa.

Storia
Lo stile iniziò come parte della moda neoclassica, rivitalizzando gli stili dell’arte greco-romana che mostravano donne che indossavano tuniche rettangolari larghe, conosciute come peplo o chitone più comuni che erano allacciati sotto il seno, fornendo supporto per le donne e un abbigliamento fresco e comodo adatto per il clima caldo.

Gli ultimi anni del XVIII secolo hanno visto per la prima volta lo stile entrare in voga nell’Europa occidentale e centrale (e nelle aree influenzate dall’Europa). Nel 1788, poco prima della Rivoluzione, la ritrattista di corte Louise Élisabeth Vigée Le Brun aveva tenuto una “cena greca” dove le signore indossavano semplici tuniche “greche” bianche. Acconciature classiche più corte, ove possibile con i ricci, erano meno controversi e largamente adottate. I capelli erano ora scoperti anche all’aperto;tranne che per l’abito da sera, i cappelli o altri rivestimenti erano generalmente indossati anche in casa prima. Nastri o filetti sottili in stile greco sono stati usati per legare o decorare i capelli.

Abiti molto leggeri e larghi, di solito bianchi e spesso con le braccia scandalosamente nude, si alzavano dalla caviglia a poco sotto il corpetto, dove c’era un orlo o cravatta sottile fortemente accentuato attorno al corpo, spesso in un colore diverso. Uno scialle o un involucro rettangolare lungo, molto spesso di colore rosso, ma con un bordo decorato nei ritratti, aiutava in condizioni climatiche più fredde, ed era apparentemente disteso intorno all’ombelico quando era seduto, per cui erano favorite le posizioni semiprecenti. All’inizio del secolo questi stili si diffusero ampiamente in tutta Europa. In Francia lo stile era talvolta chiamato “à la grecque”, dopo le decorazioni trovate sulla ceramica e sulla scultura dell’arte greca classica. L’adozione di questo stile portò a un drastico contrasto tra le mode del 1790 e gli stili costrittivi e voluminosi del 1770 (con un torso rigido cilindrico sopra le gerle). Il cambiamento è probabilmente dovuto in parte agli sconvolgimenti politici francesi dopo il 1789, poiché gli aristocratici temevano di apparire apertamente ricchi durante il Regno del Terrore. I primi stili erano spesso caratterizzati da braccia nude, come negli antichi esemplari, ma da circa 1800 le maniche corte divennero più tipiche, inizialmente a volte trasparenti come nel ritratto di David di Madame Récamier (1800), poi soffiate. Lo stile si è evoluto attraverso l’era napoleonica fino ai primi anni del 1820, diventando gradualmente meno semplice, dopo di che gli stili vittoriani a clessidra sono diventati più popolari.

1-1808	2-1806	3-1806	4-1803	5-1799

1. La signora francese nel 1808; lo stile era spesso accompagnato da uno scialle o un involucro simile, o una giacca corta “Spencer”, poiché gli abiti erano leggeri e lasciati molto scoperti
2.Portrait of Thérésa Tallien di Jean-Bernard Duvivier (1806) con Empire Museum in vita di Brooklyn
3.Madame Rivière, 1806, Jean Auguste Dominique Ingres, Louvre.
4. Pittura di un gioco familiare di pedine (“jeu de dames”) dell’artista francese Louis-Léopold Boilly, c.1803.
5. Madame Raymond de Verninacby Jacques-Louis David, con abiti e sedia in stile Directoire. “Anno 7”, ovvero 1798-99.

abiti
Ispirati ai gusti neoclassici, gli abiti a vita bassa sfoggiavano gonne morbide e larghe e spesso erano fatti di mussola bianca, quasi trasparente, che veniva facilmente lavata e drappeggiata liberamente come gli indumenti delle statue greche e romane. Dato che il tessuto aderiva al corpo, rivelando ciò che era sotto, rendeva il nudity à la grecque un fulcro dello spettacolo pubblico. Così durante il periodo 1795-1820, era spesso possibile per le donne della classe media e alta classe indossare vestiti che non erano troppo limitati o ingombranti, e comunque essere considerati vestiti decentemente e alla moda.

Tra le donne della classe media e superiore c’era una distinzione fondamentale tra “l’abito del mattino” (indossato a casa nel pomeriggio e al mattino) e l’abbigliamento da sera – in genere, sia gli uomini che le donne cambiavano i vestiti in preparazione per il pasto serale e possibile divertimenti da seguire. C’erano anche ulteriori gradazioni come l’abito da sera, l’abito da passeggio, le abitudini di guida, l’abito da viaggio, l’abito da sera, ecc.

Nello specchio delle grazie; o l’English Lady’s Costume, pubblicato a Londra nel 1811, l’autore (“a Lady of Distinction”) consigliava:

Al mattino le braccia e il seno devono essere completamente coperti alla gola e ai polsi. Dall’ora di cena alla fine della giornata, le braccia, ad un’altezza aggraziata sopra il gomito, possono essere spoglie; e il collo e le spalle svelati per quanto consentirà la delicatezza.

Abiti da mattina erano indossati all’interno della casa. Erano a collo alto ea maniche lunghe, coprivano gola e polsi, e in genere semplici e prive di decorazioni.
Gli abiti da sera erano spesso tagliati in modo stravagante e decorati con pizzi, nastri e reti. Erano tagliati in basso e sfoggiavano le maniche corte, scoprendo il seno. Le braccia nude erano coperte da lunghi guanti bianchi. Nostra Signora della Distinzione, tuttavia, avverte le giovani donne di mostrare il loro seno oltre i limiti della decenza, dicendo: “Il seno e le spalle di una ragazza molto giovane e fiera possono essere mostrati senza eccitare molto dispiacere o disgusto”.
A Lady of Distinction consiglia anche alle giovani donne di indossare sfumature di colore più morbide, come rosa, pervinca blu o lillà. La matrona matura potrebbe indossare colori più pieni, come viola, nero, cremisi, blu profondo o giallo.

Molte donne di quest’epoca osservarono come il fatto di essere completamente vestiti significasse che il seno e le spalle erano nude, e tuttavia essere sotto-vestiti significherebbe che la sua scollatura arrivava direttamente al mento.

Silhouette
A causa dell’importanza di mostrare lo stato sociale, l’industria della moda è stata fortemente influenzata dalla società durante l’era Regency. La posizione di uno era determinata dalla ricchezza, dall’etichetta, dallo stato di famiglia, dall’intelligenza e dalla bellezza della persona. Le donne si affidano finanziariamente e socialmente ai loro mariti. Le sole attività socialmente accettabili in cui le donne potevano partecipare incentrate su incontri sociali e moda, la componente più importante delle quali era partecipare alle feste serali. Queste parti hanno contribuito a costruire relazioni e connessioni con gli altri. Poiché l’etichetta dettava standard diversi di abbigliamento per diversi eventi, erano popolari l’abito da pomeriggio, l’abito da sera, l’abito da sera, l’abito da ballo e diversi tipi di abiti.

La moda femminile nell’era Regency ha iniziato a cambiare drasticamente. Ha reso popolare la silhouette dell’impero, con un corpetto aderente e vita alta. Questo “nuovo stile naturale” ha enfatizzato la bellezza delle linee naturali del corpo. L’abbigliamento è diventato più leggero e più facile da curare rispetto al passato. Le donne indossavano spesso diversi strati di vestiti, in genere indumenti intimi, abiti e tuta sportiva. La chemise, la sottoveste standard dell’epoca, impediva ai vestiti sottili e vaporosi di essere completamente trasparenti. I capispalla, come lo spencer e la pelisse, erano popolari.

La sagoma dell’impero fu creata tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo e si riferiva al periodo del primo impero francese. Questa adozione era stata collegata alla relazione francese e adottata dai principi greci e romani. Lo stile era spesso indossato in bianco per indicare uno status sociale elevato. Josephine Bonaparte era quella delle polene per la vita dell’impero, con i suoi abiti linea elaborati e decorati. Le donne reggiane seguivano lo stile Impero seguendo la stessa tendenza dei girovita sollevati come gli stili francesi, anche quando i loro paesi erano in guerra. A partire dal 1780 e all’inizio del 1790, la silhouette femminile divenne più sottile e le linee della cintura si insinuarono. Dopo il 1795, le cinture aumentarono notevolmente e la circonferenza della gonna fu ulteriormente ridotta. Pochi anni dopo, l’Inghilterra e la Francia hanno iniziato a mostrare il punto focale dello stile a vita alta e questo ha portato alla creazione dello stile Impero.

Lo stile iniziò come parte della moda neoclassica, facendo rivivere stili dell’arte greco-romana che mostravano donne che indossavano tuniche larghe e rettangolari chiamate peplo che erano allacciate sotto il seno, fornendo sostegno alle donne e un abbigliamento fresco e confortevole, specialmente nel clima caldo. La silhouette dell’impero era definita dal punto vita, che era posizionato direttamente sotto il seno. La silhouette dell’Impero era lo stile chiave nell’abbigliamento femminile durante l’era Regency. Gli abiti erano solitamente leggeri, lunghi e in forma sciolta, di solito erano bianchi e spesso trasparenti dalla caviglia a appena sotto il corpetto che sottolineava fortemente l’orlo sottile e legato intorno al corpo. Uno scialle o un involucro rettangolare lungo, molto spesso di colore rosso, ma con un bordo decorato nei ritratti, aiutava in condizioni climatiche più fredde, ed era apparentemente disteso intorno all’ombelico quando era seduto, per cui erano favorite le posizioni semiprecenti. Gli abiti avevano un corpetto aderente e davano un aspetto a vita alta.

Lo stile è stato incantato e tramontato nella moda per centinaia di anni. La forma degli abiti ha anche contribuito ad allungare l’aspetto del corpo. L’abbigliamento può anche essere drappeggiato per massimizzare il busto. I tessuti leggeri sono stati in genere utilizzati per creare un effetto fluente.Inoltre, il nastro, il telaio e altri elementi decorativi sono stati utilizzati per evidenziare il punto vita. Gli abiti dell’impero erano spesso con scollatura bassa e maniche corte e le donne di solito li indossavano come abiti da sera. D’altra parte, gli abiti da giorno avevano una scollatura più alta e maniche lunghe. La chemisette era una graffetta per le donne alla moda. Sebbene ci fossero differenze tra abiti da giorno e abiti da sera, la vita alta non è stata cambiata.

Acconciature e copricapo
Durante questo periodo, l’influenza classica si estese alle pettinature. Spesso masse di riccioli venivano portate sulla fronte e sulle orecchie, con i capelli posteriori più lunghi raccolti in ciambelloni sciolti o nodi di Psiche influenzati da stili greci e romani. Verso la fine degli anni 1810, i capelli davanti erano divisi al centro e indossati in stretti boccoli sopra le orecchie. Donne avventurose come Lady Caroline Lamb indossavano acconciature corti “à la Titus”, il Journal de Paris riportava nel 1802 che “più della metà delle donne eleganti portava i capelli o la parrucca alla Titus”, un taglio a strati di solito con delle trecce che pendono giù.

Nello Specchio delle Grazie, scrive una Signora della Distinzione, Ora trecce facili, la treccia lucente, il ringlet fluido confinato dal pettine antico, o il corpo, danno graziosi esemplari del gusto semplice della bellezza moderna. Niente può corrispondere più elegantemente con il drappeggio senza ostacoli del nostro abito classico appena adottato che con questa non decorata pettinatura della natura.

Le donne sposate conservatrici continuavano a indossare berretti di tela di lino, che ora avevano bordi più larghi ai lati per coprire le orecchie. Le donne alla moda indossavano cappelli simili per l’usura del mattino (a casa senza vestiti).

Per la prima volta da secoli, donne rispettabili ma audacemente alla moda lasciavano la casa senza cappello o cuffia, in precedenza qualcosa che spesso si associava alle prostitute. Tuttavia, la maggior parte delle donne ha continuato a indossare qualcosa sulla testa all’aperto, anche se stavano iniziando a smettere di farlo in casa durante il giorno (così come per l’abbigliamento da sera). Il copricapo antico, o cuffia Queen Mary, cappello cinese, turbante di ispirazione orientale e elmo delle Highland erano popolari. Per quanto riguarda i cofani, le loro corone e decorazioni erano adornate con ornamenti sempre più elaborati, come piume e nastri. In effetti, le donne del giorno abbellivano spesso i loro cappelli, sostituendo vecchie decorazioni con nuove finiture o piume.

Indumenti intimi
Le donne alla moda dell’era Regency indossavano diversi strati di biancheria intima. La prima era la chemise, o shift, un capo sottile con maniche corte e strette (e una scollatura bassa se indossata sotto l’abito da sera), realizzata in cotone bianco e rifinita con un orlo semplice più corto del vestito.Questi cambiamenti avevano lo scopo di proteggere gli indumenti esterni dalla sudorazione e venivano lavati più frequentemente dei vestiti esterni. Infatti, le donne rondelle dell’epoca usavano il sapone grezzo quando lavavano questi indumenti, poi li immergevano in acqua bollente, quindi l’assenza di colore, pizzi o altri abbellimenti, che avrebbero sbiadito o danneggiato il tessuto sotto un trattamento così ruvido. Chemise e mutande impedivano anche che la mussola trasparente o gli abiti di seta fossero troppo rivelatori.

Lo strato successivo era un paio di soggiorni o corsetti. Tuttavia, le mode classiche a vita alta non richiedevano corsetti per la minima figura, e c’erano alcuni esperimenti per produrre capi che avrebbero le stesse funzioni di un moderno reggiseno. (Nello Specchio delle Grazie, un “divorzio” era descritto come un indumento intimo che serviva a separare il seno di una donna. Realizzato in acciaio o ferro che era coperto da un tipo di imbottitura, e aveva la forma di un triangolo, questo dispositivo era posizionato nel centro del torace.) “Brevi soggiorni” (corsetti che si estendevano solo a breve distanza sotto il seno) erano spesso indossati sopra il turno o la camicia (non direttamente vicino alla pelle), e “lunghi soggiorni” (corsetti che si estendevano verso il naturale vita) erano indossati da una minoranza di donne che cercavano di apparire più magre di loro (ma anche quelle lunghe permanenze non erano principalmente destinate a costringere il punto vita, alla maniera dei corsetti vittoriani).

Lo strato finale era la sottoveste, che poteva avere una scollatura scavata e senza maniche, ed era montata nella parte posteriore con ganci e occhielli, bottoni o nastri. Queste sottovesti erano spesso indossate tra la biancheria intima e l’abito esterno ed erano considerate parte dell’abbigliamento esterno, non della biancheria intima. Il bordo inferiore della sottoveste era destinato a essere visto, poiché le donne spesso sollevavano i loro abiti esterni per risparmiare il materiale relativamente delicato dell’abito esterno dal fango o dall’umidità (quindi esponendo solo il tessuto più grossolano e meno costoso della sottoveste al rischio). Spesso esposte alla vista, le sottane erano decorate con orli e file di pieghe o pizzi o volant.

I “cassetti” (mutande con le gambe corte) cominciavano solo ad essere indossati da alcune donne durante questo periodo. Erano legati separatamente intorno alla vita.

Le calze (calzetteria), in seta o in maglia di cotone, venivano tenute per reggicalze sotto il ginocchio fino a quando le bretelle furono introdotte alla fine del XIX secolo e spesso erano di color carne bianca o pallida

Capispalla e scarpe
Durante questo periodo di tempo, l’abbigliamento femminile era molto più sottile rispetto al diciottesimo secolo, così i capispalla più caldi diventarono importanti nella moda, specialmente nei climi più freddi. Indumenti simili a pellicce come i pelisses ei redingote erano popolari, così come scialli, mantelli, mantelline, cappe e mantelli. Il mantelet era un mantello corto che alla fine si allungò e trasformò in uno scialle. La redingote, un altro esempio popolare, era un indumento a figura intera che assomigliava a un manto da uomo (da cui il nome) in stile, che poteva essere realizzato con diversi tessuti e motivi. Per tutto il periodo, lo scialle indiano era l’involucro preferito, poiché le case e la tipica casa di campagna inglese erano generalmente spumeggianti, e la mussola pura e gli abiti di seta leggera più popolari in quel periodo offrivano meno protezione. Gli scialli erano fatti di morbido cashmere o seta o addirittura di mussola per l’estate. I modelli di Paisley erano estremamente popolari all’epoca.

Giacche corte (a vita alta) chiamate spencers venivano indossate all’aperto, insieme a mantelli a cappuccio lungo, impacchi turchi, mantelli, mantelle, tuniche romane, chemisiette e cappotti chiamati pelisses (che erano spesso senza maniche e arrivavano fino alle caviglie) . Questi indumenti esterni erano spesso fatti di doppio strato di sarsnet, tessuto merino fine, o velluti, e rifiniti con pelliccia, come il cigno in giù, la volpe, il cincillà o lo zibellino. Il 6 maggio 1801, Jane Austen scrisse a sua sorella Cassandra, “I mantelli di garza nera sono indossati più di qualsiasi altra cosa.”

In genere si usavano scarpe sottili (in seta o in velluto) o in pelle (a differenza delle scarpe con il tacco alto di gran parte del XVIII secolo).

Pattens di metallo sono stati legati con le scarpe per proteggerli da pioggia o fango, sollevando i piedi di circa un pollice da terra.

Accessori
I guanti erano sempre indossati fuori dalla casa. Se indossati all’interno, come quando si effettua una chiamata sociale o in occasioni formali, come una palla, sono stati rimossi durante la cena. A proposito della lunghezza del guanto, A Lady of Distinction scrive:

Se il modo prevalente è quello di rifiutare la manica lunga e di mostrare parzialmente il braccio, lasciare che il guanto superi considerevolmente il gomito e che vi sia fissato con un cordino o un bracciale. Ma questo dovrebbe essere il caso solo quando il braccio è muscoloso, ruvido o scosceso. Quando è giusto, liscio e rotondo, ammetterà che il guanto è spinto verso il basso un po ‘sopra i polsi.

Guanti più lunghi sono stati indossati piuttosto liberamente durante questo periodo, accartocciati sotto il gomito. Come descritto nel passaggio sopra, “giarrettiera” potrebbe allacciare i guanti più lunghi.

I reticoli contenevano oggetti personali, come le vinaigrette. Gli abiti aderenti o gli abiti del giorno non avevano tasche, quindi queste piccole borse con coulisse erano essenziali. Queste borse erano spesso chiamate buskins o balantines. Erano di forma rettangolare e venivano indossati sospesi da una fascia intrecciata da una cintura posta attorno alla figura sopra la vita.

Gli ombrelloni proteggevano la pelle di una signora dal sole ed erano considerati un importante accessorio di moda. Snelle e leggere, sono disponibili in una varietà di forme, colori e dimensioni.

Le signore (e i signori) alla moda usavano i fan per rinfrescarsi e migliorare i gesti e il linguaggio del corpo. Realizzati in carta o seta su bastoncini di avorio e legno e stampati con motivi orientali o scene popolari dell’epoca, questi accessori onnipresenti presentavano una varietà di forme e stili, come pieghe o rigidi. Un foglio informativo del Museo di Cheltenham descrive i fan e il loro uso nel linguaggio del corpo e nella comunicazione.

Galleria stile impero

1 – 1804	2 – 1804	3 – 1804	4 – 1805	5 – 1809
6 – 1809	7 – 1810	8 – 1810	9 – 1810	10 – 1813

1.Dolley Madison indossa un abito a maniche corte e rosa chiaro con una linea a vita alta. Indossa anche una catenina sottile a catena, uno scialle color oro e i capelli raccolti in una crocchia dalle onde sciolte; la semplicità, ma l’eleganza, del suo abbigliamento è tipica dell’epoca.
2.1804 Pittura francese di Marguerite Gérard che mostra due abiti diversi, uno più elaborato dell’altro. Nota la scollatura bassa quindi di moda.
3.Paris Fashion del 1804. Nota la scollatura ancora più generosa.
4. Modo conservativo: Mob cap di c. 1805 è pieghettato nella parte anteriore e ha una tesa stretta arricciata che si allarga per coprire le orecchie. America.
5. La signora Harrison Grey Otis indossa un abito con uno strato superiore trasparente su una fodera parziale e uno scialle decorato. Porta un bracciale d’oro sul braccio sinistro. I suoi capelli sono stilizzati in onde sciolte sulle tempie e sulle orecchie. Massachusetts, 1809
6.1809 abito da sera indossato con guanti al gomito.
7.1810 abito da sera, mostrato con guanti al gomito.
8.1810 schizzo di donna in cuffia “Schute” e abito a righe blu con balze.
9. Ritratto di donna di Henri Mulard, ca. 1810.
10. Marguerite-Charlotte David indossa un semplice abito da sera in satin bianco e lo scialle onnipresente. Il suo copricapo è ornato di piume di struzzo.