La moda del 1775-1785, o la moda in stile Luigi XVI, si sviluppa in Francia durante il regno di Louis XVI (1974-1793), 19 anni prima della rivoluzione francese. Ha visto la fase finale dello stile barocco e la nascita del neoclassicismo francese. Lo stile era una reazione contro l’elaborato ornamento del precedente periodo barocco. Le sue caratteristiche includevano la colonna dritta, la semplicità del montante e dell’architrave, l’architrave del tempio greco. Ha anche espresso i valori ispirati a Rousseau del ritorno alla natura e la visione della natura come un modello idealizzato e selvaggio, ma ancora ordinato e intrinsecamente degno per le arti da seguire.

Nel 1774, Luigi XVI succedette a suo nonno. Sposa Maria Antonietta d’Austria. La Francia ha molti problemi, ma Maria Antonietta e la nobiltà continuano a sprecare denaro. C’è un desiderio di semplicità e di natura difficile da conciliare con i costumi e le acconciature complicati. Dal 1780 si sviluppa uno stile country inglese à l’anglaise; i vestiti diventano più pratici e più semplici. La macchina a vapore in filature e tessitori porta una grande quantità di cotone in Europa continentale.

Intorno al 1770, la vestaglia alla moda polacca, un abito con gonna sospesa (in realtà moda contadina). I capelli in polvere sono disposti al cielo: i capelli veri sono combinati con crine di cavallo in una costruzione di metallo o cuscini. Le acconciature sono esuberantemente decorate con perle, gioielli, piume e pezzi di stoffa. Intere scene vengono elaborate nei capelli, come una nave o una fattoria. Un edificio così prezioso rimane per mesi; quindi le donne indossavano gli scarti.Caratteristico è anche la grande produzione di pizzi, che è un oggetto di lusso per eccellenza. Rose Bertin, la stilista di Marie-Antoinette, definisce la moda per la chemise o la batista: abiti comodi senza cerchi e ossa di balena.

La moda tra il 1775 e il 1785 nella cultura occidentale divenne più semplice e meno elaborata.Questi cambiamenti furono il risultato di moderni ideali emergenti di individualità, la declinante adattabilità di stili Rococò molto elaborati e il diffuso abbraccio degli ideali razionalistici o “classici” dei filosofi dell’Illuminismo.

La moda femminile

Panoramica
Gli stili di abbigliamento femminile hanno mantenuto l’accento sulla forma conica del busto mentre la forma delle gonne è cambiata durante tutto il periodo. Le larghe borse laterali (tenendo le gonne a lato) per la maggior parte scomparvero nel 1780 per tutte le funzioni di corte, tranne quelle più formali, e false rumpie (bum-pad o hip-pad) furono indossate per un certo periodo.

Maria Antonietta ha avuto una notevole influenza sulla moda francese a partire dagli anni ottanta del XIX secolo. In quel periodo, aveva iniziato a ribellarsi alla struttura della vita di corte. Ha abolito la sua toilette mattutina e spesso è fuggita al Petit Trianon con frequenza crescente, portando a critiche sulla sua esclusività tagliando il tradizionale diritto dell’aristocrazia al loro monarca. Maria Antonietta trovò rifugio dallo stress della rigidità della vita di corte e dal controllo dell’opinione pubblica, dalla salute malaticcia dei suoi figli e dal senso di impotenza nel suo matrimonio compiendo una vita pseudo-rurale nel suo nuovo castello. Lei e una ristretta cerchia di amici si vestivano con abiti contadini e cappelli di paglia e si ritiravano nell’America. Fu fuori da questa pratica che il suo stile di abbigliamento si evolse.

Per tradizione, una signora della corte era immediatamente riconoscibile dalle sue borse, corsetto e materiali di seta pesante che ha costruito il suo abito in stile alla francese o all’anglaise. Eliminando queste cose, la gaulle o la chemise de la Reine di Maria Antonietta spogliarono gli aristocratici della loro identità tradizionale; le nobildonne potevano ora essere confuse con le contadine, confondendo a lungo differenze sartoriali di classe. La camicia è stata realizzata con una mussola bianca e la regina è stata ulteriormente accusata di importazione di tessuti stranieri e paralizzante l’industria della seta francese. Il gaulle consisteva in sottili strati di questa mussola, avvolti liberamente attorno al corpo e cinti in vita, e spesso indossati con un grembiule e un fichu. Questa tendenza fu presto adottata dalle donne alla moda in Francia e in Inghilterra, ma al debutto del ritratto di Maria Antonietta di Elisabeth Vigée-Lebrun, lo stile di abbigliamento creò uno scandalo e aumentò l’odio per la regina. Gli abiti della regina nel ritratto sembravano una camicia da notte, nient’altro che un indumento che le donne portavano sotto i suoi altri indumenti o per rilassarsi nell’intimo spazio del boudoir privato. Era percepito come indecente, e particolarmente disdicevole per la regina. La natura sessuale della Gaulle ha minato le nozioni di status e l’ideologia che le ha dato e l’ha mantenuta al potere. Maria Antonietta voleva essere privata e individuale, una nozione disdicevole per un membro della monarchia che dovrebbe fungere da simbolo dello stato.

Quando Marie Antoinette compì trent’anni, decise che non era più dignitoso per lei vestirsi in questo modo e tornare a stili cortigiani più accettabili, anche se vestiva ancora i suoi figli nello stile della gaulle, che potrebbe aver continuato a riflettere male sul opinione della loro madre anche se stava facendo sforzi visibili per frenare il suo eccesso di moda precedente. Tuttavia, nonostante il disgusto con le mode inappropriate della regina, e il suo ritorno al vestito tradizionale più tardi nella vita, la gaulle divenne un indumento popolare sia in Francia che all’estero. Nonostante i controversi inizi, la semplicità dello stile e del materiale divenne consuetudine e ebbe una grande influenza sulla transizione verso gli stili neoclassici della fine degli anni Novanta.

Durante gli anni della Rivoluzione Francese, l’abbigliamento femminile si espanse in diversi tipi di costume nazionale. Le donne indossavano varianti di gonne bianche, sormontate da rivoluzionarie giacche a strisce colorate, oltre a camicie bianche greche, accessoriate con scialli, sciarpe e nastri.

Nel 1790, le gonne erano ancora un po ‘piene, ma non erano più evidentemente spinte in una particolare direzione (anche se un leggero trambusto poteva ancora essere indossato). Il frontone “pouter-piccione” entrò in uno stile (molti strati di stoffa appuntati sul corpetto), ma per altri aspetti la moda delle donne cominciava a essere semplificata dalle influenze della campagna inglese delle donne inglesi (quindi la “redingote” era la pronuncia francese di un “cappotto da equitazione” inglese, e dal neoclassicismo. Nel 1795, le linee di cintura erano un po ‘sollevate, preparando la strada per lo sviluppo della silhouette dell’impero e del neoclassicismo imperturbabile delle mode di fine anni ’90.

abiti
La solita moda all’inizio del periodo era un abito scollato (di solito chiamato in francese una veste), indossato sopra una sottoveste. La maggior parte degli abiti aveva gonne che si aprivano davanti per mostrare la sottoveste indossata sotto. Come parte della generale semplificazione del vestito, il corpetto aperto con uno stomacher separato è stato sostituito da un corpetto con bordi che incontrava il davanti centrale.

La vestaglia alla francese o l’abito a schiena larga, con le pieghe posteriori penzoloni dalla scollatura, indossata a lungo come la moda di corte, ha fatto la sua ultima apparizione all’inizio di questo periodo. Un corpetto aderente teneva la parte anteriore del vestito molto vicino alla figura.

L’accappatoio all’angolo o l’abito a corpo stretto mostrava pieghe posteriori cucite per adattarsi strettamente al corpo, e poi rilasciato nella gonna che sarebbe stata drappeggiata in vari modi.Elaborato drappeggio “à la polonaise” divenne di moda verso la metà del 1770, con i dorsi delle gonne degli abiti tirati su nei passanti o attraverso i passanti o attraverso le fessure della tasca dell’abito.

Camicie a maniche lunghe a coste o camicie da notte a coste avvolgenti di tessuto leggero di cotone stampato rimasero alla moda per la mattina presto indossate con sottovesti. Nel corso del tempo, le camicie da letto sono diventate l’abito superiore di base della strada della classe operaia britannica e americana. Le donne spesso indossavano anche un fazzoletto da collo, a volte per motivi di modestia. Nelle opere d’arte sopravvissute, ci sono poche donne raffigurate in abiti da letto senza un fazzoletto. Questi grandi fazzoletti potrebbero essere di lino, semplici, colorati o di cotone stampato per l’abbigliamento da lavoro. Le donne ricche indossavano fazzoletti di tessuti fini e trasparenti, spesso rifiniti con pizzi o ricami con i loro abiti costosi.

Giacche e redingote
Un’alternativa informale al vestito era un costume di giacca e sottoveste, basato sulla moda della classe operaia ma eseguito in tessuti più fini con una vestibilità più stretta.

Il caraco era un corpetto simile a una giacca indossato con una sottoveste, con le maniche a gomito.Negli anni Novanta del secolo scorso, i caracos avevano maniche lunghe e aderenti.

Come nei periodi precedenti, l’abitudine di equitazione tradizionale consisteva in una giacca su misura come un cappotto da uomo, indossata con una camicia a collo alto, un gilet, una sottoveste e un cappello. In alternativa, la giacca e un falso gilet potevano essere realizzati come un unico indumento, e più tardi nel periodo si poteva indossare una semplice giacca da equitazione e sottoveste (senza gilet).

Un’altra alternativa all’abitudine tradizionale era un cappotto chiamato joseph o mantello da equitazione (preso in prestito in francese come redingote), solitamente in tessuto di lana senza ornamenti o semplicemente rifinito, con maniche lunghe e aderenti e ampio collo con revers o revers. La redingote fu poi indossata come soprabito con l’abito chemise leggero.

Biancheria intima
Il camice, chemise (in Francia) o grembiule, aveva una scollatura bassa e maniche a gomito che erano piene all’inizio del periodo e diventavano sempre più strette con il progredire del secolo. I cassetti non sono stati indossati in questo periodo.

Le ascelle senza spalline erano tagliate alte sotto l’ascella, per incoraggiare una donna a stare con le spalle leggermente indietro, una postura alla moda. La forma alla moda era un torso piuttosto conico, con grandi fianchi. La vita non era particolarmente piccola. I soggiorni erano di solito allacciati comodamente, ma comodamente; solo quelli interessati alle mode estreme si allacciavano strettamente. Offrivano un sostegno per il sollevamento pesante e le donne povere e borghesi erano in grado di lavorare comodamente in loro. Mentre la rilassata moda country si impadroniva della Francia, i soggiorni venivano a volte sostituiti da un indumento leggermente disossato chiamato “un corsetto”, anche se questo stile non ottenne popolarità in Inghilterra, dove i soggiorni rimasero standard fino alla fine del periodo.

Borse laterali o cerchietti laterali rimasero un elemento essenziale della moda di corte ma scomparvero ovunque in favore di alcune sottovesti. Le tasche a pelo libero erano legate intorno alla vita e si potevano accedere attraverso le fessure delle tasche nelle cuciture laterali dell’abito o della sottoveste. Gilet di lana o trapuntati erano indossati sopra i soggiorni o il corsetto e sotto il camice per il calore, così come le sottovesti trapuntate con ovatta di lana, soprattutto nei climi freddi del Nord Europa e America.

Calzature e accessori
Le scarpe avevano tacchi alti e curvi (l’origine dei moderni “tacchi louis”) e erano fatti di stoffa o pelle. Le fibbie delle scarpe rimasero di moda fino a quando non furono abbandonate insieme a scarpe col tacco alto e altre mode aristocratiche negli anni successivi alla Rivoluzione Francese. Anche la tomaia era stata eliminata, lasciando essenzialmente solo le dita del piede coperte. Le pantofole che venivano normalmente indossate con le scarpe venivano abbandonate perché le scarpe erano diventate abbastanza comode da poter essere indossate senza di esse. I fan continuarono ad essere popolari in questo periodo, tuttavia, furono sostituiti sempre più, almeno all’aperto, dal parasole. All’interno il ventilatore era ancora trasportato esclusivamente. Inoltre, le donne hanno iniziato a usare bastoni da passeggio.

Acconciature e copricapo
Gli anni 1770 erano notevoli per acconciature estreme e parrucche che erano molto alte e spesso incorporavano oggetti decorativi (a volte simbolici, come nel caso della celebre incisione raffigurante una donna che porta una grande nave tra i capelli con alberi e vele, chiamata la “Coiffure à l’Indépendance ou le Triomphe de la liberté” – per celebrare la vittoria navale nella guerra d’indipendenza americana). Questi pettinini furono parodiati in diverse famose caricature satiriche del periodo.

Entro il 1780, cappelli elaborati sostituirono le vecchie pettinature elaborate. Cappucci della mafia e altri stili “country” erano indossati al chiuso. Con i nuovi stili rustici venivano indossati cappelli a pelo “pastorella” piatti, a tesa larga e con corolle larghe.

I capelli erano in polvere nei primi anni del 1780, ma la nuova moda richiedeva capelli colorati naturali, spesso vestiti semplicemente in una massa di riccioli.

Galleria di stili 1775-1785

1 – 1776	2 – 1778	3 – 1780	4 – 1783	5 – 1784-87
6 – 1785

1.Lady Worsley indossa un abito da passeggio rosso con dettagli militari, copiando quelli della divisa del reggimento di suo marito (era assente per combattere i ribelli americani) sul cappotto a spalla e un gilet di pelliccia, 1776.
2. Maria Antonietta indossa borse laterali, requisito della moda di corte per le occasioni di stato più formali del 1778
3. Le signore Waldegrave indossano stili di transizione, 1780-81, nel loro ritratto di Reynolds. I loro capelli sono in polvere e vestiti in alto, ma i loro caracos bianchi, come gli abiti più brevi alla polonaise, hanno le maniche lunghe e attillate.
4. Marie Antoinette in chemisier, 1783. Indossa una fascia a strisce e un cappello a tesa larga. Le sue maniche sono pouf, probabilmente con i lacci.
5. Robin à l’anglaise con corpetto chiuso alla moda, 1784-87, Metropolitan Museum of Art, New York.
6. Marie Antoinette indossa il popolare turbante, con una sciarpa avvolta attorno ad esso. Il colletto è pesante di pizzo e la sua sottoveste rossa è ornata di pelliccia, 1785.

Moda francese 1775-1785

Francia, 1775	Francia, 1777	Francia, 1781	Francia, 1782	Francia, 1783
Francia, 1784	Francia, 1784	Francia, 1785

Moda spagnola 1775-1785

Spagna, 1775	Spagna, 1778	Spagna, 1783	Spagna, 1785	Spagna, 1785

Caricatura

1.Miss Shuttle-Cock (1776) confronta gli abiti da donna e i copricapi piumati con i volani usati nello sport di Badminton.
2.In Following the Fashion (1794), James Gillray caricò delle figure lusingate e non lusingate dagli abiti a vita alta, allora di moda.