La moda nei vent’anni tra il 1775 e il 1795 nella cultura occidentale divenne più semplice e meno elaborata. Questi cambiamenti furono il risultato di moderni ideali emergenti di individualità, la declinante adattabilità di stili Rococò molto elaborati e il diffuso abbraccio degli ideali razionalistici o “classici” dei filosofi dell’Illuminismo.

Concetto illuminista di “moda”
È anche in questo momento che inizia il concetto di moda, come è noto oggi. Prima di questo punto, gli abiti come mezzo di autoespressione erano limitati. I sistemi di produzione e distribuzione controllati dalle gilde e le leggi suntuarie rendevano i vestiti difficili da trovare e costosi per la gente comune. Tuttavia, nel 1750 la rivoluzione dei consumatori ha prodotto copie più economiche di stili alla moda, consentendo ai membri di tutte le classi di partecipare a vestiti alla moda. Così, la moda inizia a rappresentare un’espressione di individualità. Il costante cambiamento nel vestito rispecchiava gli ideali politici e sociali del tempo.

rivoluzione francese
Quando i radicali e i giacobini divennero più potenti, ci fu una repulsione contro l’alta moda a causa della sua stravaganza e della sua associazione con la famiglia reale e l’aristocrazia. Fu sostituito da una sorta di “anti-moda” per uomini e donne che enfatizzava la semplicità e la modestia. Gli uomini indossavano abiti semplici e scuri e capelli corti e senza polvere. Durante il Terrore del 1794, gli abiti da giorno dei sans-culottes simboleggiavano l’egualitarismo giacobino.

L’alta moda e la stravaganza tornarono in Francia e nei suoi stati satelliti sotto il Direttorio, 1795-99, con i suoi stili “direttori”; gli uomini non sono tornati a costumi stravaganti. Queste tendenze avrebbero raggiunto il loro apice nelle mode in stile classico della fine del 1790 e dell’inizio del XIX secolo. Per gli uomini, cappotti, gilet e calze dei decenni precedenti hanno continuato ad essere alla moda in tutto il mondo occidentale, anche se in questo periodo hanno cambiato anche la silhouette, diventando più magri e utilizzando colori più maturi e tessuti più opachi.

La moda femminile

Panoramica
Gli stili di abbigliamento femminile hanno mantenuto l’accento sulla forma conica del busto mentre la forma delle gonne è cambiata durante tutto il periodo. Le larghe borse laterali (tenendo le gonne a lato) per la maggior parte scomparvero nel 1780 per tutte le funzioni di corte, tranne quelle più formali, e false rumpie (bum-pad o hip-pad) furono indossate per un certo periodo.

Maria Antonietta ha avuto una notevole influenza sulla moda francese a partire dagli anni ottanta del XIX secolo. In quel periodo, aveva iniziato a ribellarsi alla struttura della vita di corte. Ha abolito la sua toilette mattutina e spesso è fuggita al Petit Trianon con frequenza crescente, portando a critiche sulla sua esclusività tagliando il tradizionale diritto dell’aristocrazia al loro monarca. Maria Antonietta trovò rifugio dallo stress della rigidità della vita di corte e dal controllo dell’opinione pubblica, dalla salute malaticcia dei suoi figli e dal senso di impotenza nel suo matrimonio compiendo una vita pseudo-rurale nel suo nuovo castello. Lei e una ristretta cerchia di amici si vestivano con abiti contadini e cappelli di paglia e si ritiravano nell’America. Fu fuori da questa pratica che il suo stile di abbigliamento si evolse.

Per tradizione, una signora della corte era immediatamente riconoscibile dalle sue borse, corsetto e materiali di seta pesante che ha costruito il suo abito in stile alla francese o all’anglaise. Eliminando queste cose, la gaulle o la chemise de la Reine di Maria Antonietta spogliarono gli aristocratici della loro identità tradizionale; le nobildonne potevano ora essere confuse con le contadine, confondendo a lungo differenze sartoriali di classe. La camicia è stata realizzata con una mussola bianca e la regina è stata ulteriormente accusata di importazione di tessuti stranieri e paralizzante l’industria della seta francese. Il gaulle consisteva in sottili strati di questa mussola, avvolti liberamente attorno al corpo e cinti in vita, e spesso indossati con un grembiule e un fichu. Questa tendenza fu presto adottata dalle donne alla moda in Francia e in Inghilterra, ma al debutto del ritratto di Maria Antonietta di Elisabeth Vigée-Lebrun, lo stile di abbigliamento creò uno scandalo e aumentò l’odio per la regina. Gli abiti della regina nel ritratto sembravano una camicia da notte, nient’altro che un indumento che le donne portavano sotto i suoi altri indumenti o per rilassarsi nell’intimo spazio del boudoir privato. Era percepito come indecente, e particolarmente disdicevole per la regina. La natura sessuale della Gaulle ha minato le nozioni di status e l’ideologia che le ha dato e l’ha mantenuta al potere. Maria Antonietta voleva essere privata e individuale, una nozione disdicevole per un membro della monarchia che dovrebbe fungere da simbolo dello stato.

Quando Marie Antoinette compì trent’anni, decise che non era più dignitoso per lei vestirsi in questo modo e tornare a stili cortigiani più accettabili, anche se vestiva ancora i suoi figli nello stile della gaulle, che potrebbe aver continuato a riflettere male sul opinione della loro madre anche se stava facendo sforzi visibili per frenare il suo eccesso di moda precedente. Tuttavia, nonostante il disgusto con le mode inappropriate della regina, e il suo ritorno al vestito tradizionale più tardi nella vita, la gaulle divenne un indumento popolare sia in Francia che all’estero. Nonostante i controversi inizi, la semplicità dello stile e del materiale divenne consuetudine e ebbe una grande influenza sulla transizione verso gli stili neoclassici della fine degli anni Novanta.

abiti
La solita moda all’inizio del periodo era un abito scollato (di solito chiamato in francese una veste), indossato sopra una sottoveste. La maggior parte degli abiti aveva gonne che si aprivano davanti per mostrare la sottoveste indossata sotto. Come parte della generale semplificazione del vestito, il corpetto aperto con uno stomacher separato è stato sostituito da un corpetto con bordi che incontrava il davanti centrale.

La vestaglia alla francese o l’abito a schiena larga, con le pieghe posteriori penzoloni dalla scollatura, indossata a lungo come la moda di corte, ha fatto la sua ultima apparizione all’inizio di questo periodo. Un corpetto aderente teneva la parte anteriore del vestito molto vicino alla figura.

L’accappatoio all’angolo o l’abito a corpo stretto mostrava pieghe posteriori cucite per adattarsi strettamente al corpo, e poi rilasciato nella gonna che sarebbe stata drappeggiata in vari modi.Elaborato drappeggio “à la polonaise” divenne di moda verso la metà del 1770, con i dorsi delle gonne degli abiti tirati su nei passanti o attraverso i passanti o attraverso le fessure della tasca dell’abito.

Camicie a maniche lunghe a coste o camicie da notte a coste avvolgenti di tessuto leggero di cotone stampato rimasero alla moda per la mattina presto indossate con sottovesti. Nel corso del tempo, le camicie da letto sono diventate l’abito superiore di base della strada della classe operaia britannica e americana. Le donne spesso indossavano anche un fazzoletto da collo, a volte per motivi di modestia. Nelle opere d’arte sopravvissute, ci sono poche donne raffigurate in abiti da letto senza un fazzoletto. Questi grandi fazzoletti potrebbero essere di lino, semplici, colorati o di cotone stampato per l’abbigliamento da lavoro. Le donne ricche indossavano fazzoletti di tessuti fini e trasparenti, spesso rifiniti con pizzi o ricami con i loro abiti costosi.

Giacche e redingote
Un’alternativa informale al vestito era un costume di giacca e sottoveste, basato sulla moda della classe operaia ma eseguito in tessuti più fini con una vestibilità più stretta.

Il caraco era un corpetto simile a una giacca indossato con una sottoveste, con le maniche a gomito.Negli anni Novanta del secolo scorso, i caracos avevano maniche lunghe e aderenti.

Come nei periodi precedenti, l’abitudine di equitazione tradizionale consisteva in una giacca su misura come un cappotto da uomo, indossata con una camicia a collo alto, un gilet, una sottoveste e un cappello. In alternativa, la giacca e un falso gilet potevano essere realizzati come un unico indumento, e più tardi nel periodo si poteva indossare una semplice giacca da equitazione e sottoveste (senza gilet).

Un’altra alternativa all’abitudine tradizionale era un cappotto chiamato joseph o mantello da equitazione (preso in prestito in francese come redingote), solitamente in tessuto di lana senza ornamenti o semplicemente rifinito, con maniche lunghe e aderenti e ampio collo con revers o revers. La redingote fu poi indossata come soprabito con l’abito chemise leggero.

Biancheria intima
Il camice, chemise (in Francia) o grembiule, aveva una scollatura bassa e maniche a gomito che erano piene all’inizio del periodo e diventavano sempre più strette con il progredire del secolo. I cassetti non sono stati indossati in questo periodo.

Le ascelle senza spalline erano tagliate alte sotto l’ascella, per incoraggiare una donna a stare con le spalle leggermente indietro, una postura alla moda. La forma alla moda era un torso piuttosto conico, con grandi fianchi. La vita non era particolarmente piccola. I soggiorni erano di solito allacciati comodamente, ma comodamente; solo quelli interessati alle mode estreme si allacciavano strettamente. Offrivano un sostegno per il sollevamento pesante e le donne povere e borghesi erano in grado di lavorare comodamente in loro. Mentre la rilassata moda country si impadroniva della Francia, i soggiorni venivano a volte sostituiti da un indumento leggermente disossato chiamato “un corsetto”, anche se questo stile non ottenne popolarità in Inghilterra, dove i soggiorni rimasero standard fino alla fine del periodo.

Borse laterali o cerchietti laterali rimasero un elemento essenziale della moda di corte ma scomparvero ovunque in favore di alcune sottovesti. Le tasche a pelo libero erano legate intorno alla vita e si potevano accedere attraverso le fessure delle tasche nelle cuciture laterali dell’abito o della sottoveste. Gilet di lana o trapuntati erano indossati sopra i soggiorni o il corsetto e sotto il camice per il calore, così come le sottovesti trapuntate con ovatta di lana, soprattutto nei climi freddi del Nord Europa e America.

Calzature e accessori
Le scarpe avevano tacchi alti e curvi (l’origine dei moderni “tacchi louis”) e erano fatti di stoffa o pelle. Le fibbie delle scarpe rimasero di moda fino a quando non furono abbandonate insieme a scarpe col tacco alto e altre mode aristocratiche negli anni successivi alla Rivoluzione Francese. Anche la tomaia era stata eliminata, lasciando essenzialmente solo le dita del piede coperte. Le pantofole che venivano normalmente indossate con le scarpe venivano abbandonate perché le scarpe erano diventate abbastanza comode da poter essere indossate senza di esse. I fan continuarono ad essere popolari in questo periodo, tuttavia, furono sostituiti sempre più, almeno all’aperto, dal parasole. All’interno il ventilatore era ancora trasportato esclusivamente. Inoltre, le donne hanno iniziato a usare bastoni da passeggio.

Acconciature e copricapo
Gli anni 1770 erano notevoli per acconciature estreme e parrucche che erano molto alte e spesso incorporavano oggetti decorativi (a volte simbolici, come nel caso della celebre incisione raffigurante una donna che porta una grande nave tra i capelli con alberi e vele, chiamata la “Coiffure à l’Indépendance ou le Triomphe de la liberté” – per celebrare la vittoria navale nella guerra d’indipendenza americana). Questi pettinini furono parodiati in diverse famose caricature satiriche del periodo.

Entro il 1780, cappelli elaborati sostituirono le vecchie pettinature elaborate. Cappucci della mafia e altri stili “country” erano indossati al chiuso. Con i nuovi stili rustici venivano indossati cappelli a pelo “pastorella” piatti, a tesa larga e con corolle larghe.

I capelli erano in polvere nei primi anni del 1780, ma la nuova moda richiedeva capelli colorati naturali, spesso vestiti semplicemente in una massa di riccioli.

Galleria di stili

1-1770	2 – 1780	3 – 1785	4 – 1778	5-1790

1. Marie Antoinette, regina di Francia, fu una delle figure più influenti della moda negli anni 1770 e 1780, soprattutto quando si trattava di acconciature.
2. Le signore Waldegrave indossano stili di transizione, 1780-81, nel loro ritratto di Reynolds. I loro capelli sono in polvere e vestiti in alto, ma i loro caracos bianchi, come gli abiti più brevi alla polonaise, hanno le maniche lunghe e attillate.
3. Maria Antonietta indossa il turbante popolare, con una sciarpa avvolta attorno ad esso. Il colletto è pesante di pizzo e la sua sottoveste rossa è ornata di pelliccia, 1785.
4. Maria Antonietta indossa borse laterali, requisito della moda di corte per le occasioni di stato più formali del 1778
5. La redingote della donna c. 1790, Museo d’arte della contea di Los Angeles

Moda maschile

Panoramica
Durante tutto il periodo, gli uomini hanno continuato a indossare il cappotto, il panciotto e le brache.Tuttavia, sono stati osservati cambiamenti sia nel tessuto utilizzato che nel taglio di questi indumenti.Più attenzione è stata dedicata ai singoli pezzi della tuta e ogni elemento ha subito cambiamenti stilistici. Sotto nuovi entusiasmi per gli sport all’aria aperta e le attività campestri, le sete ricamate e i velluti caratteristici del “vestito completo” o dell’abbigliamento formale all’inizio del secolo lasciarono gradualmente il posto a indumenti “spogliati” di lana accuratamente personalizzati per tutte le occasioni, tranne le più formali.

A Boston e Filadelfia nei decenni intorno alla Rivoluzione americana, l’adozione di semplici stili di spogliarsi era una reazione consapevole agli eccessi dell’abbigliamento da corte europeo; Benjamin Franklin fece scalpore apparendo alla corte francese con i suoi capelli (piuttosto che con una parrucca) e con il semplice costume di Quaker Philadelphia.

All’altro estremo c’erano i “maccheroni”.

Negli Stati Uniti, solo i primi cinque presidenti, da George Washington a James Monroe, vestiti secondo questa moda, tra cui parrucche in polvere, cappelli a tricorno e pantaloni al ginocchio. La persona notabile di ultima generazione che doveva essere ritratta indossando una parrucca in polvere legata a una coda secondo questa moda era il Granduca Costantino Pavlovich di Russia (nato nel 1779, ritratto nel 1795).

Cappotti
Negli anni 1770, i cappotti mostravano un taglio più stretto e stretto rispetto a quelli dei periodi precedenti e occasionalmente erano a doppio petto. Verso il 1780, le gonne del cappotto cominciarono ad essere spaccate in una curva dalla vita anteriore. I panciotti si accorciavano gradualmente fino a diventare lunghi fino alla vita e tagliati dritti. I gilet potevano essere fatti con o senza maniche. Come nel periodo precedente, un abito di seta, di cotone o di lino a forma di T sciolto chiamato banyan veniva indossato a casa come una specie di vestaglia sopra la camicia, il panciotto e le brache. Gli uomini di una inclinazione intellettuale o filosofica sono stati dipinti con banyan, con i loro capelli o un berretto morbido piuttosto che una parrucca. Questa estetica si sovrappone leggermente alla moda femminile della gonna e dimostra il modo in cui le mode maschili e femminili si riflettono l’un l’altro quando gli stili diventano meno rigidi e più adatti per il movimento e il tempo libero.

Un cappotto con un ampio colletto chiamato redingote, derivato da un tradizionale cappotto da operaio, era indossato per la caccia e per altre occupazioni in campagna sia in Gran Bretagna che in America. Sebbene originariamente progettati come abbigliamento sportivo, i redingote sono diventati gradualmente di moda come abiti da indossare ogni giorno. La redingote è stata tagliata con un colletto rovesciato, pieghe laterali ridotte e piccoli polsini rotondi, a volte tagliati con una fessura per consentire un maggiore movimento. I colori sobri e naturali sono stati indossati e i cappotti sono stati realizzati con un panno di lana o con un misto di lana e seta.

Camicia e brodo
Le maniche della camicia erano piene, raccolte al polso e lasciate cadere le spalle. Camicie a tutto tondo avevano volant di tessuto pregiato o pizzo, mentre le camicie da spogliato terminavano in semplici cinturini da polso. Un colletto piccolo fatturato restituito alla moda, indossato con il brodo. In Inghilterra, le camicie di lino bianche pulite erano considerate importanti nell’abbigliamento maschile.La cravatta riapparve alla fine del periodo.

Pantaloni, scarpe e calze
Man mano che i soprabiti diventavano spalla mancante, veniva prestata maggiore attenzione al taglio e all’adattamento delle brache. Le brache si adattano perfettamente e hanno un’apertura frontale.

Scarpe di pelle a tacco basso allacciate con fibbie per scarpe erano indossate con calze di seta o di lana. Gli stivali erano indossati per cavalcare. Le fibbie erano o in metallo lucido, di solito in argento (a volte con il metallo tagliato a false pietre nello stile di Parigi) o con pietre di pasta, anche se c’erano altri tipi. Queste fibbie erano spesso piuttosto grandi e una delle più grandi collezioni al mondo può essere vista a Kenwood House; con la rivoluzione francese furono abbandonati in Francia come significanti dell’aristocrazia.

Acconciature e copricapo
Le parrucche erano indossate per le occasioni formali, oi capelli erano lunghi e polverosi, spazzolati indietro dalla fronte e dal bastoncino (legato alla nuca) con un nastro nero.

I cappelli a tricorno a tesa larga scoperti su tre lati erano ora rivoltati davanti e dietro o ai lati per formare bicornes. Verso la fine del periodo, un cappello alto, leggermente conico con un bordo più stretto divenne di moda (questo si sarebbe evoluto nel cappello a cilindro nel prossimo periodo).

Galleria di stili

1-1789.	2-1792.	3 – 1793	4-1785	5 – 1790

1.Elijah Boardman indossa un cappotto tagliato a spalla su un gilet di raso lungo fino alla vita e calzoni scuri. Stati Uniti, 1789.
2. Charles Pettit indossa un cappotto, un gilet e delle brache abbinati. Cappotto e gilet hanno bottoni ricoperti; quelli sul cappotto sono molto più grandi. La sua camicia ha un volant puro sul davanti.Stati Uniti, 1792.
3. Stile rivoluzionario francese, 1793: Édouard Jean Baptiste Milhaud, deputato alla Convenzione, nella sua uniforme di rappresentante del Popolo agli eserciti, di Jean-François Garneray o di un altro seguace di Jacques-Louis David.
4. Thomas Gainsborough, The Morning Walk (Ritratto di Mr e Mrs William Hallett), 1785
5.Il giovane William Fitzherbert indossa calzoni anticaduta, una maglietta intera e un calcio nero stretto, c. 1790.

La moda per bambini
Verso la fine del XVIII secolo, nuove filosofie sull’educazione dei figli portarono a capi pensati particolarmente adatti ai bambini. I più piccoli indossavano abiti lavabili chiamati abiti di lino o cotone.Ragazzi britannici e americani dopo forse tre anni cominciarono a indossare pantaloncini piuttosto corti e giacche corte, e per i giovanissimi fu presentato il costume da scheletro. Questi hanno dato la prima vera alternativa ai vestiti dei ragazzi e sono diventati di moda in tutta Europa.

1 – 1775-1778	2 – 1778	3 – 1781-83	4 – 1784	5 – 1784-85

Abbigliamento della classe operaia
Le persone della classe operaia nell’Inghilterra e negli Stati Uniti del XVIII secolo indossavano spesso gli stessi abiti delle persone alla moda: camicie, gilet, cappotti e calzoni da uomo, e turni, sottovesti e vestiti o giacche da donna. Tuttavia, possedevano meno vestiti, che erano fatti di tessuti più economici e robusti. Anche gli uomini della classe operaia indossavano giacche corte e alcuni (specialmente i marinai) indossavano pantaloni piuttosto che calzoni. I grembiuli erano uno stile regionale per gli uomini, in particolare i pastori. Le donne di campagna indossavano mantelli con cappuccio corto, il più delle volte rosso. Entrambi i sessi portavano fazzoletti o fazzoletti da collo.

I cappelli di feltro da uomo erano indossati con le tese piatte piuttosto che armati o alzati. Uomini e donne indossavano scarpe con fibbie per le scarpe (quando potevano permettersele). Gli uomini che lavoravano con i cavalli indossavano stivali.

Durante la rivoluzione francese, il costume maschile divenne particolarmente emblematico del movimento della gente e degli sconvolgimenti della società aristocratica francese. Erano i lunghi pantaloni, orlati vicino alle caviglie, che sostituivano le culotte al ginocchio che segnavano le classi aristocratiche. Gli uomini della classe lavoratrice avevano indossato pantaloni lunghi per gran parte della loro storia, e il rifiuto delle culotte divenne un simbolo della classe operaia e, in seguito, il risentimento dell’Ancien Régime. Al movimento sarebbe stato dato il titolo onnicomprensivo di sans-culottes, che indossava la stessa classe lavoratrice. Non c’era nessuna “divisa” culotte in sé, ma poiché erano stati trasformati in un simbolo più grande della società francese, avevano certi attributi attribuiti a loro. Nell’arte e nella descrizione contemporanee, le culotte sono associate al cappello frigio come simbolo classico. I cittadini francesi di tutti i livelli della società erano obbligati a indossare il blu, il bianco e il rosso della bandiera francese sui loro vestiti, spesso sotto forma della coccarda blu-e-rossa di Parigi sulla coccarda bianca dell’Ancien Régime, producendo così l’originale coccarda Tricolore. Più tardi, i colori e gli stili distintivi della coccarda indicherebbero la fazione di chi li indossa, anche se i significati dei vari stili non erano del tutto coerenti e variavano un po ‘per regione e periodo.

Nel 17 ° secolo, una coccarda era appuntata sul lato del tricorno di un uomo o del cappello a tre quarti o sul bavero.

Inghilterra, c. 1790	Inghilterra, 1792	Inghilterra, 1790	Francese, anni ’90

1. L’abito da ogni giorno in Inghilterra rifletteva gli stili alla moda. L’uomo indossa un cappotto con eleganti bottoni sopra un gilet a doppio petto e pantaloni. Il suo cappello a tesa non è armato e indossa un fazzoletto macchiato. La donna indossa un grembiule verde sopra una giacca e una sottoveste.
2. Due uomini in una birreria indossano cappelli di feltro. L’uomo a destra indossa una giacca corta piuttosto che un cappotto.
3. Il connazionale inglese indossa un cappello rotondo in feltro e un camice. La contadina indossa un breve mantello rosso e un cappello rotondo sopra il berretto, anni ’90.
4. French-sans culotte, sans-culotte idealizzata di Louis-Léopold Boilly

Cambiamento di moda
Questa caricatura contrasta gli stili 1778 (a destra) e 1793 (a sinistra) per uomini e donne, mostrando i grandi cambiamenti in soli 15 anni