Moda vittoriana

La moda vittoriana comprende le varie mode e tendenze della cultura britannica che sono emerse e si sono sviluppate nel Regno Unito e nell’Impero britannico in tutta l’epoca vittoriana, all’incirca tra il 1830 e il 1900. Il periodo ha visto molti cambiamenti nella moda, inclusi i cambiamenti negli stili, la tecnologia della moda e i metodi di distribuzione. Vari movimenti nell’architettura, nella letteratura, nelle arti decorative e visive e una percezione mutevole dei ruoli tradizionali di genere hanno influenzato anche la moda.

Sotto il dominio della regina Vittoria, l’Inghilterra ha goduto di un periodo di crescita economica insieme al progresso tecnologico. La produzione in serie di macchine da cucire negli anni ’50 e l’avvento dei coloranti sintetici introdussero importanti cambiamenti nella moda. L’abbigliamento potrebbe essere reso più veloce e più economico. Il progresso nella stampa e nella proliferazione delle riviste di moda ha permesso alle masse di partecipare alle tendenze in continua evoluzione dell’alta moda, aprendo il mercato del consumo di massa e della pubblicità. Nel 1905, l’abbigliamento era sempre più fabbricato in fabbrica e spesso venduto in grandi magazzini a prezzo fisso, stimolando una nuova era di consumismo con la classe media in ascesa che beneficiava della rivoluzione industriale.

Moda femminile
Durante l’era vittoriana, il posto di una donna era a casa. A differenza dei primi secoli in cui le donne potevano aiutare i loro mariti e fratelli nelle imprese familiari, nel diciannovesimo secolo, i ruoli di genere divennero più definiti che mai. I loro stili di abbigliamento riflettono il loro stile di vita. La moda vittoriana non era pensata per essere utilitaristica.

I vestiti erano visti come espressione del ruolo delle donne nella società e quindi erano differenziati in termini di classe sociale. Le donne della classe alta, che non avevano bisogno di lavorare, spesso indossavano un corsetto stretto sopra un corpetto o un chemisiette, e le abbinavano a una gonna decorata con numerosi ricami e rifiniture; sopra strati di sottovesti. Le donne della classe media esibivano stili di abbigliamento simili; tuttavia, le decorazioni non erano così stravaganti. La stratificazione di questi indumenti li rende molto pesanti. I corsetti erano anche movimenti rigidi e limitati. Sebbene i vestiti non fossero comodi, il tipo di tessuti e gli strati in-numerosi erano indossati come simbolo di ricchezza.

Neck-line Bertha è la scollatura a spalla bassa indossata dalle donne durante l’epoca vittoriana. Il taglio mostrava le spalle di una donna e talvolta era rifinito con una balza di pizzo profonda da tre a sei pollici, oppure il corpetto ha una scollatura drappeggiata con diverse fasce orizzontali di pieghe di tessuto. Tuttavia, l’esposizione della linea del collo era limitata solo alla classe media e superiore, le donne della classe lavoratrice durante il periodo non avevano il permesso di rivelare tanta carne. Lo stile décolleté ha reso gli scialli una caratteristica essenziale degli abiti. I corsetti perdevano le bretelle e la moda doveva produrre due corpetti, un décolleté chiuso per il giorno e un décolleté per la sera.

I corsetti disossati erano usati nelle camicie da donna per enfatizzare la piccola vita del corpo femminile. Funzionano come un indumento intimo che può essere regolato in modo da legarsi strettamente intorno alla vita, trattenere e allenare la vita di una persona, in modo da dimagrire e conformarlo a una silhouette alla moda. Inoltre ha contribuito a fermare il corpetto dalla cordonatura orizzontale. Con il corsetto, sarebbe mostrato un girovita aderente molto piccolo. Eppure, i corsetti sono stati accusati di aver causato molte malattie a causa della stretta aderenza alla vita. Esempi di malattie malate erano la curvatura della spina dorsale, le deformità delle costole e difetti alla nascita.Di conseguenza, le persone hanno iniziato a opporsi all’uso dei corsetti in epoche successive.

Maniche Le maniche erano strettamente in forma durante la prima epoca vittoriana. Si abbinava alla piccola vita femminile aderente aderente nel design, e la linea di cintura delle maniche a spalla era più inclinata per mostrare una tenuta più stretta sul braccio. Questo alla fine ha limitato i movimenti delle donne con le maniche. Tuttavia, poiché la crinolina ha iniziato a svilupparsi nella moda, le maniche si sono trasformate in grandi campane che hanno dato all’abito un volume più pesante. Gli engageante, che di solito erano fatti di pizzo, lino o prato, con camicie e sangallo, erano indossati sotto le maniche. Erano facili da rimuovere, riciclare e ricucire in posizione, in modo da fungere da false maniche, che è stato attaccato alle maniche al gomito durante il tempo. Di solito appaiono sotto le maniche a campana degli abiti da giorno.

Silhouette Silhouette cambia nel tempo supportata dall’evoluzione dell’indumento intimo. In passato, le ampie gonne erano sostenute da tessuti come il lino che utilizzava il crine nella trama. Le crinoline erano usate per dare alle gonne una forma di alveare, con almeno sei sottovesti a strati indossate sotto la gonna, che potevano pesare fino a quattordici chili. Più tardi, la gabbia crinolina fu sviluppata. Le donne furono liberate dalle pesanti sottane, e furono in grado di muovere liberamente le gambe sotto la gabbia. Silhouette in seguito cominciò a sottolineare una pendenza verso la parte posteriore della gonna. Lo stile Polonaise è stato introdotto dove la pienezza si accumulava nella parte posteriore della gonna. Anche le crinoline e le gabbie cominciarono a scomparire, essendo più pericoloso per le donne della classe lavoratrice. Tournures o trambusto sono stati sviluppati.

Stile degli anni 1830
Durante l’inizio del regno della regina Vittoria nel 1837, la forma ideale della donna vittoriana era un busto lungo e sottile sottolineato da fianchi larghi. Per ottenere una vita bassa e sottile, i corsetti erano strettamente allacciati e distesi sull’addome e verso il basso verso i fianchi. Un chemise era comunemente indossato sotto il corsetto e tagliato relativamente basso per evitare l’esposizione.Sopra il corsetto, era il corpetto aderente con una vita bassa. Insieme al corpetto c’era una gonna lunga, con strati di sottovesti di crine indossati sotto per creare pienezza; pur ponendo enfasi sulla vita piccola. Per contrastare la vita stretta, venivano così utilizzate scollature basse e dritte.

Stile degli anni 1840
Negli anni ’40 del XIX secolo le maniche collassate, le scollature basse, i corti allungati a V e le gonne più carnose caratterizzavano gli stili di abbigliamento delle donne.

All’inizio del decennio, i fianchi dei corpicini si fermarono al punto vita naturale e si incontrarono in un punto nella parte anteriore. In conformità con il corsetto pesantemente disossato e le linee di cucitura sul corpetto, anche la popolare vita bassa e stretta è stata accentuata.

Maniche di busti erano stretti in alto, a causa del Mancheron, ma si espandevano nell’area tra il gomito e prima del polso. Inoltre è stato inizialmente posizionato sotto la spalla, tuttavia; questo ha limitato i movimenti del braccio.

Di conseguenza, la metà del decennio vide le maniche flare fuori dal gomito in una forma ad imbuto;richiedendo le maniche per essere indossate per coprire le braccia inferiori.

Le gonne si allungarono, mentre le larghezze aumentarono a causa dell’introduzione della crinolina di crine di cavallo nel 1847; diventare uno status symbol of wealth.

Strati extra di balze e sottovesti, sottolineano ulteriormente la pienezza di queste ampie gonne. In conformità con la vita stretta però, le gonne sono state quindi attaccate ai corpetti utilizzando pieghe di organo molto strette fissate ad ogni piega. Questo è servito come elemento decorativo per una gonna relativamente semplice. Lo stile degli anni ’40 era percepito come conservatore e “gotico” rispetto allo sfarzo degli anni ’30.
La metà degli anni 1840 videro abiti da giorno con scollature a V, che erano coperti da una camicia per decenza. Larghezze delle gonne allargate grazie alla sottoveste in crine di cavallo, e balze extra sono state aggiunte per enfasi e decorazione. Maniche a imbuto.
Stile degli anni 1850
Una silhouette simile è rimasta nel 1850, mentre alcuni elementi cambiano.

Le scollature degli abiti da giorno scendevano ancora più in basso a forma di V, causando la necessità di coprire l’area del busto con un chemisette. Al contrario, gli abiti da sera presentavano una Bertha, che invece esponeva completamente la zona delle spalle. I corpetti iniziarono ad estendersi sui fianchi, mentre le maniche si aprirono ulteriormente e aumentarono in pienezza. Il volume e la larghezza della gonna continuarono ad aumentare, specialmente durante il 1853, quando furono aggiunte file di balze.

Tuttavia, nel 1856, le gonne si espansero ulteriormente; creando una forma a cupola, grazie all’invenzione della prima crinolina a gabbia artificiale. Lo scopo della crinolina era quello di creare una sagoma a clessidra artificiale accentuando i fianchi e modellando l’illusione di una piccola vita;insieme al corsetto. La crinolina a gabbia fu costruita unendo sottili strisce di metallo insieme per formare una struttura circolare che poteva sostenere solamente la grande larghezza della gonna. Ciò è stato reso possibile dalla tecnologia che permetteva di trasformare il ferro in acciaio, che poteva quindi essere trasformato in fili sottili. Sebbene spesso ridicolizzata dai giornalisti e dai fumettisti dell’epoca quando la crinolina si è ingrandita, questa innovazione ha liberato le donne dal pesante peso delle sottovesti ed era un’opzione molto più igienica.

Nel frattempo, l’invenzione dei coloranti sintetici ha aggiunto nuovi colori ai capi e le donne hanno sperimentato colori sgargianti e brillanti. L’innovazione tecnologica del 1860 ha fornito alle donne libertà e scelte.
Le scollature si tuffarono ulteriormente, avendo bisogno di una chemisette da indossare sotto. Maniche allargate al gomito, mentre i corpetti terminavano con la vita naturale. Le gonne si allargarono e furono ulteriormente enfatizzate dall'aggiunta di balze.
Stile degli anni 1860
Durante la prima metà e la metà del 1860, la crinolina cominciò a diminuire di dimensioni nella parte superiore, pur mantenendo la sua ampiezza nella parte inferiore. Al contrario, la forma della crinolina divenne più piatta nella parte anteriore e più voluminosa alle spalle, mentre si spostava verso la parte posteriore poiché le gonne consistevano ora di treni. I corpetti, invece, terminavano con la vita naturale, avevano ampie maniche a pagoda e includevano scollature alte e colletti per abiti da giorno; scollature basse per abiti da sera. Tuttavia, nel 1868, la silhouette femminile si era assottigliata mentre la crinolina veniva sostituita dal trambusto, e la balza di sostegno superava il ruolo di determinare la silhouette. Le larghezze delle gonne diminuivano ulteriormente, mentre la pienezza e la lunghezza rimanevano sul retro. Per enfatizzare la schiena, il treno è stato riunito per formare morbide pieghe e tendaggi

Stile degli anni 1870
La tendenza delle ampie gonne scomparve lentamente durante gli anni settanta del XIX secolo, quando le donne iniziarono a preferire una silhouette ancora più sottile. I corpetti rimanevano al punto vita naturale, le scollature variavano, mentre le maniche iniziarono sotto la linea della spalla.Un overskirt era comunemente indossato sopra il corpetto, e fissato in un grande arco dietro. Con il passare del tempo, però, la sopracorta si è accorciata in un basco distaccato, provocando un allungamento del corpetto sui fianchi. Man mano che i corti si allungavano nel 1873, la polonaise fu così introdotta negli stili di abbigliamento vittoriani. Una polonaise è un indumento che mette insieme sia una overskirt che un corpetto. Venne anche presentata la tournée e, insieme alla polonaise, creò l’illusione di una retroguardia esagerata.

Nel 1874, le gonne iniziarono ad assottigliarsi nella parte anteriore e adornate con passamanerie, mentre le maniche si stringevano attorno alla zona del polso. Verso il 1875 al 1876, i corpetti erano caratterizzati da una vita lunga ma ancora più stretta, e convergevano in un punto acuto di fronte. I trambusti si allungarono e scivolarono ancora più in basso, facendo diminuire ulteriormente la pienezza della gonna. Il tessuto extra è stato raccolto insieme dietro in pieghe, creando così un treno drappeggiato più a gradini, ma più lungo. A causa dei treni più lunghi, le sottovesti dovevano essere indossate sotto per mantenere l’abito pulito.

Tuttavia, quando il 1877 si avvicinò, i vestiti modellati per adattarsi alla figura, come le sagome più sottili crescenti sono stati favoriti. Ciò è stato permesso dall’invenzione del corpetto di corazza che funziona come un corsetto, ma si estende verso il basso fino ai fianchi e alle cosce. Sebbene gli stili di abbigliamento assumessero una forma più naturale, la ristrettezza della gonna limitava chi la indossa a camminare.
Abiti con il trambusto e Polonaise
Stile degli anni 1880
I primi anni 1880 furono un periodo di confusione stilistica. Da una parte, c’è la silhouette over-ornamented con texture contrastanti e accessori frivoli. D’altra parte, la crescente popolarità della sartoria ha dato origine a uno stile alternativo e severo. Alcuni hanno attribuito il cambio di silhouette alla riforma dell’abbigliamento vittoriano, che consisteva in alcuni movimenti tra cui il Movimento dei costumi estetici e il Rational Dress Movement nel medio-tardo periodo vittoriano che sosteneva la silhouette naturale, l’intimo leggero e il rigetto. Tuttavia, questi movimenti non hanno ottenuto un sostegno diffuso. Altri hanno notato la crescita nel ciclismo e nel tennis come attività femminili accettabili che richiedevano una maggiore facilità di movimento nell’abbigliamento femminile. Altri ancora hanno sostenuto che la crescente popolarità dei tailleur semi-maschili su misura era semplicemente uno stile alla moda e non indicava né visioni avanzate né la necessità di abiti pratici.Nondimeno, la diversificazione delle opzioni e l’adozione di ciò che era considerato l’abbigliamento maschile in quel momento coincidevano con il crescente potere e lo status sociale delle donne verso il periodo tardo-vittoriano.

Il trambusto fece una riapparizione nel 1883, e presentava un’ulteriore sporgenza orizzontale esagerata sul retro. A causa della pienezza supplementare, invece, il drappeggio si è spostato verso i lati o il pannello frontale della gonna. Qualsiasi drappeggio sul retro era sollevato in pouf. I corpetti, d’altra parte, si accorciavano e finivano sopra i fianchi. Tuttavia, lo stile è rimasto su misura, ma era più strutturato.

Tuttavia, nel 1886, la silhouette si trasformò di nuovo in una figura più snella. Le maniche dei corpetti erano più sottili e più strette, mentre le scollature tornavano più alte. Inoltre, un ulteriore aspetto su misura cominciò a svilupparsi fino a quando non migliorò nel 1890.

Stile degli anni 1890
Nel 1890, la crinolina e il trambusto furono completamente abbandonati, e le gonne divamparono naturalmente dalla vita sottile di chi la indossava. Si è evoluto in una forma a campana, e sono stati fatti per adattarsi più stretto intorno all’area dell’anca. Le scollature erano alte, mentre le maniche dei corpetti inizialmente raggiungevano il picco sulle spalle, ma aumentavano di dimensioni nel 1894. Sebbene le ampie maniche richiedessero cuscini per fissarle, si restringeva verso la fine del decennio. Le donne hanno quindi adottato lo stile della giacca su misura, che ha migliorato la loro postura e la loro sicurezza, mentre rifletteva gli standard della liberazione femminile.
Gonne svasate, corpetti giacca.
cappelli
I cappelli (e i guanti) erano fondamentali per un aspetto rispettabile per uomini e donne. Andare a testa scoperta non era semplicemente corretto. Il cappello a cilindro, per esempio, era un abbigliamento formale standard per gli uomini della classe media e superiore. Per le donne, gli stili di cappello sono cambiati nel tempo e sono stati progettati per abbinare i loro abiti.

Durante le prime decadi vittoriane, gonne voluminose sostenute da crinoline, e poi gonne a cerchio, erano il punto focale della silhouette. Per migliorare lo stile senza distogliere l’attenzione da esso, i cappelli erano di taglia e design modesti, mentre i cappelli di paglia e di tessuto erano la scelta popolare. Poke bonnets, che erano stati indossati durante il tardo periodo della Reggenza, avevano corone alte e piccole e bordi che diventarono più grandi fino al 1830, quando il volto di una donna che indossava un cofano poke poteva essere visto solo direttamente dal fronte. Avevano tondi arrotondati, facendo eco alla forma arrotondata delle gonne a campana.

La silhouette cambiò ancora una volta mentre l’era vittoriana volgeva al termine. La forma era essenzialmente un triangolo invertito, con un cappello a tesa larga sulla parte superiore, una parte superiore del corpo piena con maniche a sbuffo, senza trambusto, e una gonna che si restringeva alle caviglie (la gonna hobble era una moda poco dopo la fine del vittoriano era). Gli enormi cappelli a tesa larga erano coperti da elaborate creazioni di fiori di seta, nastri e, soprattutto, piume esotiche;i cappelli a volte includevano interi uccelli esotici che erano stati riempiti. Molti di questi pennacchi provenivano da uccelli delle Everglades della Florida, che erano quasi completamente estinti dall’eccesso di caccia. Nel 1899, i primi ambientalisti come Adeline Knapp erano impegnati negli sforzi per ridurre la caccia ai pennacchi. Nel 1900, più di cinque milioni di uccelli all’anno venivano massacrati e quasi il 95 per cento degli uccelli costieri della Florida era stato ucciso da cacciatori di pennacchio.

Scarpe
Le scarpe da donna del primo periodo vittoriano erano strette e senza tacco, in raso nero o bianco.Intorno al 1850 e al 1860, erano leggermente più larghi con un tacco basso e fatti di pelle o stoffa.Anche gli stivaletti allacciati alla caviglia o abbottonati erano popolari. Dal 1870 al XX secolo, i talloni sono cresciuti più in alto e le dita dei piedi più appuntite. Le pompe low-cut sono state indossate per la sera.

Moda maschile
Nel corso degli anni ’40 del secolo scorso, gli uomini indossavano una tonaca di vitello aderente, un polpaccio e un panciotto o un giubbotto. I giubbotti erano monopetto o doppiopetto, con scialle o colletti dentellati, e potevano essere finiti in doppio punto nella vita abbassata. Per le occasioni più formali, un cappotto da spalla in spalla era indossato con pantaloni leggeri durante il giorno, e un cappotto e pantaloni scuri di coda erano indossati la sera. Le camicie erano fatte di lino o cotone con colletto basso, occasionalmente abbassate, e indossate con ampie cravatte o cravatte al collo. I pantaloni avevano i fianchi volanti e le brache erano usate per le funzioni formali e durante le passeggiate a cavallo. Gli uomini indossavano cappelli a cilindro, con ampi bordi in tempo soleggiato.

Nel corso degli anni 1850, gli uomini iniziarono a indossare camicie con colletti alti o girevoli e cravatte a quattro mani legate a prua, o legate con un nodo con le estremità appuntite che spuntavano come “ali”. La classe alta continuava a indossare cappelli a cilindro, e i cappelli a bombetta venivano indossati dalla classe operaia.

Nel 1860, gli uomini iniziarono a indossare cravatte più larghe che erano legate a un arco o avvolte in un nodo sciolto e allacciate con uno spillo. I cappottini venivano accorciati fino al ginocchio e indossati per gli affari, mentre il giaccone a metà coscia sostituiva lentamente la redingote per le occasioni meno formali. I cappelli a cilindro diventarono per breve tempo la forma molto “da stufa”, ma una varietà di altre forme di cappello erano popolari.

Durante gli anni ’70 del XIX secolo, le tute a tre pezzi crescevano in popolarità insieme ai tessuti fantasia per camicie. Le cravatte erano le quattro in mano e, in seguito, le cravatte di Ascot. Una stretta fascetta a nastro era un’alternativa per i climi tropicali, specialmente nelle Americhe. Sia la redingote che i cappotti sono diventati più corti. I barcaioli di paglia piatta venivano indossati durante la navigazione.

Durante il 1880, l’abito da sera formale rimase un cappotto scuro e pantaloni con un gilet scuro, un papillon bianco e una camicia con un colletto alato. A metà decennio, la giacca da smoking o smoking, veniva usata in occasioni formali più rilassate. La giacca Norfolk e i pantaloni di tweed o di lana venivano usati per le attività all’aria aperta come le riprese. In inverno venivano indossati soprabiti al ginocchio, spesso con colletto di velluto o di pelliccia a contrasto, e soprabiti a polpaccio.Le scarpe da uomo avevano tacchi più alti e una punta stretta.

A partire dal 1890, il blazer è stato introdotto ed è stato indossato per lo sport, la vela e altre attività occasionali.

Durante gran parte dell’era vittoriana la maggior parte degli uomini portava capelli abbastanza corti.Questo è stato spesso accompagnato da varie forme di peli sul viso tra cui baffi, ustioni laterali e barbe piene. Un volto ben rasato non è tornato di moda fino alla fine del 1880 e all’inizio del 1890.

Distinguere ciò che gli uomini realmente indossavano da ciò che veniva loro commercializzato in periodici e pubblicità è problematico, poiché non esistono registrazioni affidabili.

Lutto nero
In Gran Bretagna, il nero è il colore tradizionalmente associato al lutto per i morti. I costumi e l’etichetta che ci si aspettava dagli uomini, e in particolare dalle donne, erano rigidi durante gran parte dell’era vittoriana. Le aspettative dipendevano da una complessa gerarchia di relazione stretta o lontana con il defunto. Più la relazione è vicina, più lungo è il periodo di lutto e il logoramento del nero. L’uso del full black era noto come First Mourning, che aveva il suo abbigliamento atteso, compresi i tessuti, e una durata prevista di 4 a 18 mesi. Dopo il periodo iniziale del primo lutto, la persona in lutto sarebbe passata al secondo lutto, un periodo di transizione in cui si indossava meno nero, seguito da lutto ordinario e poi a metà lutto. Alcune di queste fasi del lutto venivano accorciate o saltate completamente se la relazione del lutto con il defunto era più lontana. Il lutto a metà era un periodo di transizione in cui il nero veniva sostituito da colori accettabili come lavanda e malva, forse considerati accettabili colori di transizione a causa della tradizione del clero della Chiesa d’Inghilterra (e cattolico) che indossava lavanda o stole color malva per i servizi funebri, per rappresentare il Passione di Cristo.

Progresso tecnologico
I progressi tecnologici non solo hanno influenzato l’economia, ma hanno portato un cambiamento importante negli stili di moda indossati da uomini e donne. Come l’era vittoriana era basata sui principi di genere, razza e classe. Molto progresso è stato a favore della classe superiore in quanto erano quelli che potevano permettersi le ultime tecnologie e modificare i loro stili di moda di conseguenza. Nel 1830 ci fu l’introduzione della crinolina di crine di cavallo che divenne un simbolo di status e ricchezza come solo le donne della classe superiore potevano indossarlo. Nel 1850 ci furono più progressi tecnologici della moda, quindi il 1850 potrebbe essere giustamente definito una rivoluzione nell’industria della moda vittoriana, come l’innovazione della crinolina artificiale che conferì alle donne una silhouette a clessidra artificiale. Ciò significava che le donne non dovevano più indossare strati di sottogonne per raggiungere l’illusione di fianchi larghi ed era anche igienico.Sono stati inoltre introdotti coloranti sintetici che hanno aggiunto nuovi colori brillanti ai capi. Questi progressi tecnologici hanno dato alle donne libertà e scelte. Nel 1855 fu introdotta la Haute couture mentre la sartoria diventava più diffusa negli anni a seguire.

Charles Frederick Worth, un importante designer inglese, divenne popolare tra i ceti popolari anche se la sua città del destino è sempre Parigi. La Haute Couture è diventata popolare nello stesso tempo in cui sono state inventate le macchine da cucire. Le tecniche cucite a mano si sono alzate e sono state una distinzione rispetto ai vecchi modi di sartoria. La principessa Eugenia di Francia indossava la sartoria inglese, la moda di Charles Frederick Worth e divenne immediatamente famoso in Francia anche se era appena arrivato a Parigi alcuni anni fa. Nel 1855 la regina Vittoria e il principe Alberto di Gran Bretagna accolsero Napoleone ed Eugenia di Francia per una visita di stato completa in Inghilterra. Eugenia era considerata un’icona della moda in Francia. Lei e la regina Vittoria diventarono amici istantanei. La regina Vittoria, che era stata l’icona della moda per l’alta moda europea, si ispirò allo stile di Eugenie e alle mode che indossava. Più tardi la regina Vittoria nominò anche Charles Frederick Worth come suo sarto e divenne uno stilista di spicco della classe superiore europea. Charles Frederick Worth è conosciuto come il padre della haute couture poiché in seguito il concetto di etichetta fu inventato anche nel tardo 19 ° secolo come usanza, fatta su misura per la sartoria divenne mainstream.

Nel 1860, quando l’Europa era tutta incentrata sulla sartoria su misura, le crinoline erano considerate poco pratiche. Nel 1870, le donne preferivano sagome più sottili, quindi i corpetti si allungarono e fu introdotta la polonaise, una gonna e un corpetto realizzati insieme. Nel 1870 fu inventato il corpetto di corazza, un’armatura che copre il busto e funziona come un corsetto. Verso la fine del regno di Victoria, i vestiti vennero avvampati in modo naturale poiché le crinoline furono respinte dalle donne della classe media. Anche designer come Charles Frederick Worth erano contro di loro. Tutte queste invenzioni e cambiamenti nella moda hanno portato alla liberazione delle donne, come un aspetto su misura migliorato postura ed erano più pratici.

Home decor
L’arredamento per la casa iniziò di nuovo, si spostò nello stile elaboratamente drappeggiato e decorato che oggi consideriamo come vittoriano, poi abbracciò il retrò-chic di William Morris e la pseudo-japonaiserie.

Stereotipi contemporanei

Pudore vittoriano
L’abbigliamento maschile è considerato formale e rigido, le donne sono elaborate e sovraffaticate.L’abbigliamento copriva tutto il corpo, ci viene detto, e persino l’idea di una caviglia era scandalosa. I critici sostengono che i corsetti costrinsero i corpi delle donne e le vite delle donne. Le case sono descritte come buie, buie, ingombre di mobili massicci e ornati di ornamenti e di bric-à-brac proliferanti. Il mito dice che anche le gambe del pianoforte erano scandalose e coperte da piccoli pantalettes.

Naturalmente, molto di questo è falso, o un’esagerazione grossolana. L’abbigliamento formale da uomo poteva essere meno colorato di quanto lo fosse nel secolo precedente, ma gilè e fascini brillanti davano un tocco di colore, e le giacche e le vestaglie fumanti erano spesso di ricchi broccati orientali. Questo fenomeno era il risultato del crescente settore manifatturiero tessile, lo sviluppo di processi di produzione di massa e l’aumento dei tentativi di commercializzare la moda per gli uomini.I corsetti sottolineavano la sessualità di una donna, esagerando fianchi e busto in contrasto con una vita sottile. Gli abiti da sera delle donne mostravano le spalle e le cime dei seni. Gli abiti in jersey del 1880 potrebbero aver coperto il corpo, ma il nuovo tessuto elastico si adatta al corpo come un guanto.

L’arredamento per la casa non era necessariamente ornato o imbottito. Tuttavia, coloro che potevano permettersi sontuosi tendaggi e costosi ornamenti e volevano mostrare la loro ricchezza, spesso lo facevano. Poiché l’era vittoriana era una delle maggiori mobilità sociale, c’erano sempre più nuovi ricchi che facevano uno spettacolo ricco.

Gli oggetti usati nella decorazione potrebbero anche essere più scuri e più pesanti di quelli usati oggi, semplicemente come una questione di praticità. Londra era rumorosa e la sua aria era piena di fuliggine da innumerevoli incendi di carbone. Quindi quelli che potevano permetterselo coprivano i finestrini con tende pesanti e soffocanti, e scelsero i colori che non mostravano fuliggine in fretta.Quando tutti i lavaggi sono stati fatti a mano, le tende non sono state lavate con la frequenza che potrebbero essere oggi.

Non ci sono prove che le gambe del pianoforte siano considerate scandalose. Pianoforti e tavoli erano spesso avvolti da scialli o panni, ma se gli scialli nascondevano qualcosa, era l’economicità dei mobili. Ci sono riferimenti alle famiglie della classe medio-bassa che coprono le loro tavole di pino piuttosto che mostrare che non potevano permettersi il mogano. La storia della gamba del pianoforte sembra aver avuto origine nel libro del 1839, A Diary in America scritto dal capitano Frederick Marryat, come un commento satirico sulla femminilità americana.

I modi vittoriani, tuttavia, possono essere stati tanto rigidi quanto immaginati, in superficie. Uno semplicemente non parlava pubblicamente di sesso, parto e simili argomenti, almeno nelle rispettabili classi medie e alte. Tuttavia, come è noto, la discrezione copriva una moltitudine di peccati. La prostituzione fiorì. Uomini e donne della classe superiore si abbandonano a relazioni adulte.

Galleria di stili

1-1865
2-1875
3-1882
4-1878
5-1845

1. Abito disegnato da Charles Frederick Worth per Elisabetta d’Austria dipinto da Franz Xaver Winterhalter.
2. giorno vestito, c. 1875 Pittura di James Tissot.
3.Whistler’s Portrait of Lady Meux, 1882
4. Ritratto di Renne di Jeanne Samary in abito da sera, 1878
5. Ritratto di Alexander Melville della regina Vittoria, 1845