La mostra di merletti e tessuti presenta 95 importanti pezzi della ricca collezione di lacci del museo: oltre 450 manufatti tra cui numerosi accessori di abbigliamento, ventagli, grembiuli, cuffie, fazzoletti, colletti.

Con preziosi motivi rinascimentali, i gros points alla moda di Venezia, i bordi e i barbi molto chiari del XVIII secolo fiammingo, i merletti ottocenteschi realizzati a macchina, la selezione ripercorre la storia del merletto e offre approfondimenti su tecniche, moda e uso, sul suo valore simbolico nella nostra vita.

Concentrati sul tema del pizzo anche nella Stanza, esponi proposte sartoriali, elaborate riflettendo sui concetti base del pizzo: il nodo e la trama, il vuoto e la pienezza, la trasparenza. Gli abiti in mostra sono il risultato di un percorso che ha visto gli studenti impegnati nello studio dei manufatti di Palazzo Madama, delle tecniche e dell’evoluzione stilistica del pizzo, per poi dedicarsi allo sviluppo della ricerca personale e percorsi di ideazione creativa.

La collezione di tessuti
La collezione di costumi di Palazzo Madama ha oltre 350 articoli nella collezione tessile, tra cui abiti, cappelli, borse, guanti, colletti e scialli di pizzo. Nelle collezioni di arti applicate ci sono anche ventagli in carta dipinta, scarpe in pelle e tessuto, pettini in avorio e tartaruga, fibbie e bottoni in metallo, etichette di prodotti di bellezza, ritratti in miniatura e su tela, accessori e documenti essenziali per lo studio di abbigliamento e moda.

Pizzi e tessuti
Colletti, bordi, fazzoletti, geometrici e leggeri, o pieni, ricchi, grandiloquenti. Dal 16 ° secolo, i lacci hanno vari disegni e trame, a seguito del cambiamento nel gusto, nell’abbigliamento e nell’uso. Inizialmente cercano trasparenza, nuove rispetto alla decorazione del ricamo, linee curve, sviluppano la terza dimensione con punti in rilievo. Nel diciottesimo secolo, il naturalismo e la fantasia del disegno sono cresciuti, il raffinamento delle combinazioni di infinite varietà di reti di fondo e riempitivi, di fili spessi e sottili.

Cuffie (1590-1710)
Guanto (1600-1625)
Colletto di pizzo (1640-1655)
L’opera è datata 1640-50. I confronti con i libri di modelli degli stessi anni si riferiscono anche a quegli anni, in particolare al Libro dei diversi disegni di Bartolomeo Danieli (Bologna 1630). v Guarda i disegni nelle collezioni del Metropolitan Museum

il diciottesimo secolo per le donne
A metà del XVII secolo, la “robe à la française” è il modello di abbigliamento più diffuso tra la nobiltà e la ricca borghesia europea. Indossato su corsetti recintati, era aperto nella parte anteriore per mostrare le gonne ricche e spesso chiuso da bavaglini riccamente decorati con nastri, fiocchi, gioielli o applicazioni preziose.

Robe à la française (1725 – 1749)
La definizione dell’abito fu introdotta nella moda intorno al 1704. In quell’anno la commedia del barone Andienne fu eseguita a Parigi e l’attrice Therèse Dancourt indossò un abito che ebbe molto successo. Da quel momento il capo prese il nome di Andrienne.

L’abito è decorato con broccato e pizzo a tombolo in filo d’argento. L’abito è in gris de Tours di seta liseré. Gros de Tours è un tessuto caratterizzato da un effetto a coste orizzontali che prende il nome dalla città francese di Tours, il principale produttore.

Imbracatura (1725-1750)
Interno del Teatro Regio di Torino (1572 circa)
di Giovanni Michele Graneri
Corsetto (1750-1770)
La semplicità del corsetto, unita all’alta qualità del ricamo, suggerisce che fosse un capo per uso domestico, un abbandono per una donna benestante.

Corsetto (1770-1780)
I corpetti e i corsetti del XVIII secolo comprimono il busto femminile in modo innaturale, spingendo verso l’alto il seno lasciato scoperto da ampie scollature. La marchesa Marie-Louise de Galliffet indossava questo corpetto alla corte di Luigi XVI, a Versailles.

Alla ricerca di Mosè (1733 circa)
di Giovanni Battista Crosato
Corsetti e bavaglini, riccamente decorati, facevano parte del lavoro del modista. Mentre la sarta tagliava i preziosi tessuti e preparava il modello, alla modista veniva affidato il compito di occuparsi delle “guarnizioni”

Moda maschile
Il soprabito, indossato con sottomarino e pantaloni, è il capo principale del completo da uomo del XVIII secolo. Nel corso del secolo diventa meno voluminoso, i lembi ampi e svasati tendono a diventare più aderenti e sfuggenti verso la parte posteriore, i bottoni scompaiono o rimangono sul petto a scopo decorativo ma non sono fissati. Nel 1750 Lord Chesterfield scrisse a suo figlio, che era appena arrivato a Parigi: “Spero che ti vesti bene, o secondo l’uso comune della buona società: questo significa che non dovrai essere notato né dall’eccesso né da difetto, poiché un gentiluomo deve distinguersi per eleganza, non per sfarzo ”

Doppietta (1670-1680)
Il tessuto è ricamato con nodi sabaudi alternati a rosette: sono i simboli della casa sabauda che attestano l’origine del giuppone dalla corte ducale di Torino.

Marsina e calzone (1780-1790)
Anello con fenice (1700-1799)
Bottega dell’Archivio Regi
La moda maschile tra il XVII e il XVIII secolo si concentrava spesso sui dettagli, delegati per enfatizzare le differenze di classe o di contesto della vita quotidiana.

Marsina (1775 – 1800)
“Per essere elegante non devi essere notato, devi proibire i profumi, bandire i colori violenti e cercare armonie neutre o fredde, esaltare l’accessorio perché da essa dipende l’armonia generale dell’abito”. George Brummel (Londra, 7 giugno 1778 – Caen, 30 marzo 1840)

Ritratto di Giuseppe Antonio Petrolini ([1802] – [1804])
di Giuseppe Mazzola

Serie di pulsanti (1790 – 1800)
Nel diciottesimo secolo il bottone divenne un accessorio fondamentale per l’abbigliamento maschile. Spesso erano riccamente decorati con dipinti, intarsi, sbalzati, dorati e – nel caso dei rari bottoni “à la buffon” – con piccoli insetti e piante inseriti sotto vetro.

Copricapo da uomo ricamato (1745-1755)
Nell’ambiente domestico, i signori indossavano capi preziosi e confortevoli e copricapi in zuccotto, barca o turbante.

Otto e vent’anni
Con l’ascesa di Napoleone Bonaparte, lo stile impero fu istituito in Europa. Per i vestiti da donna, un gioiello neoclassico, ispirato ai vestiti greci e romani raffigurati nei reperti archeologici dell’epoca, fu ripreso anche nei gioielli. All’alba del nuovo secolo, dopo il dramma della prima guerra mondiale, lo stile di una donna cambierà i dettami della moda: Coco Chanel. “Un mondo stava finendo, un altro stava per nascere … servivano semplicità, conforto, chiarezza: gli ho offerto tutto questo”.

Abito in stile impero (1810-1815)
“Avrò bisogno di due nuovi abiti colorati per l’estate … Comunque, ti chiederò solo di prenderne uno, che dovrà essere di semplice mussola di cotone marrone, per un abito da giorno; l’altro, che dovrà essere di un bel giallo striato di bianco, ho intenzione di acquistarlo a Bath. “Lettera di Jane Austen, 25 gennaio 1801

Tiara (1820-1840)
Ritratto di una giovane donna (1808-1830) di Fanny Charrin

Parure di collane, orecchini e parte di un braccialetto
Francesco Tanadei Fine del XVIII secolo – Inizio del XIX secolo

Abito da sera (1925)
La moda è architettura: è una questione di proporzioni. (Coco Chanel)
Cappello (1928-1930)
Abito da sera (1925)
Ritratto di Miss Severini (1934) di Gino Severini

Madama Palace
Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja è un complesso architettonico e storico situato nella centralissima Piazza Castello a Torino. Avendo avuto un ruolo di primo piano nella sua storia dall’epoca romana fino ai giorni nostri, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità con le altre residenze della Savoia nel 1997. Palazzo Madama, come parte del sito seriale delle Residenze sabaude. L’edificio ospita il Museo Civico di Arte Antica.

È una combinazione di duemila anni di storia di Torino, dall’antica porta orientale della colonia romana di Julia Augusta Taurinorum a una roccaforte difensiva, quindi a un vero castello, un simbolo del potere Savoia fino almeno al XVI secolo, quando l’attuale palazzo reale, come sede del duca di Savoia.

La parte occidentale del primo complesso medievale fu in seguito chiamata Palazzo Madama perché fu abitata per la prima volta da Madama Cristina di Borbone-Francia, chiamata la “prima Madama reale”, nel periodo tra il 1620 e il 1663, poi da Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours , chiamata la “seconda Madama reale”, nel periodo 1666-1724. Fu per quest’ultimo che l’attuale facciata fu progettata, nel 1716-1718, dall’architetto di corte Filippo Juvarra.

La visita si estende su quattro piani, dove la storia secolare della sua costruzione interagisce con le collezioni del Museo Civico d’Arte Antica, che sono qui dal 1934.

I primi secoli del Medioevo sono illustrati nella collezione medievale di lavori in pietra a livello del fossato, con le sue sculture, mosaici e gioielli che vanno dal periodo tardoantico al romanico. Le sale quattrocentesche al piano terra contengono dipinti, sculture, miniature e oggetti preziosi dal XIII al XVI secolo, principalmente piemontesi. Nella sala circolare della Torre del Tesoro è presente una selezione di capolavori, tra cui il famoso Ritratto di un uomo di Antonello da Messina. Al piano nobile, con la sua straordinaria gamma di stucchi e affreschi barocchi, si trova la moderna pinacoteca con opere delle Collezioni Savoia e un’importante selezione di mobili realizzati da maestri ebanisti piemontesi, italiani e francesi. Infine, l’ultimo piano ospita le collezioni di arti decorative,