Moda in stile Secondo Impero delle donne del 1860

La moda femminile degli anni ’60 del XIX secolo è caratterizzata da una moda femminile estremamente ampia, basata su crinoline e cerchi e sull’emergere di “mode alternative” sotto l’influenza del movimento artistico.

Dopo il 1860, l’abbigliamento alla moda diventa più accessibile a più persone: ci sono i grandi magazzini, dove è possibile acquistare vestiti prêt-à-porter, o si fa da soli con una macchina da cucire e un modello. Le donne d’élite vanno in una casa di haute couture. Lo stilista Charles Frederick Worth rende la professione sartoriale un’industria internazionale.

Intorno al 1865, la gonna della donna si appiattisce sul davanti; lo spazio viene spostato all’indietro e termina in una resistenza. L’abito ha maniche eleganti ed è alto collo, ed è in un pezzo unico (linea principessa) o in due parti, il deux-pièces. Il tessuto della gonna è piegato sempre più sui fianchi e trasportato su rotoli o cuscini,

Il drappeggio inizia il suo ritorno sugli abiti, ma anche attraverso cappe, scialli e altri pellegrini.
Le maniche si appiattiscono in inverno ma restano larghe per l’estate.
Gli stivali verniciati sono sempre più presenti.
I cappelli si stanno espandendo e i gioielli sono sempre più importanti.
Gli accessori essenziali sono la sciarpa e lo stile turbante a cintura lunga e spesso decorati.
Il cappotto è corto, montato e arrotondato sul davanti.
Intorno al 1865, la moda è graffiata e detto copricapo all’antico consiste in una treccia in diadema sul davanti e una crocchia dietro.
È anche l’aspetto di veri vestiti con gonna e corpetto cuciti: la gonna spesso ha un treno leggero e il corpetto è semplice con baschi tagliati a punta.

Secondo stile impero

1860-1866: proiettata crinolina
È in questo momento che la crinolina raggiunge la sua più grande scala. Si appiattisce sulla parte anteriore e il volume viene proiettato all’indietro, la gonna formando, nel 1864, un treno caratteristico di questa silhouette. L’arredamento degli abiti si concentra quindi sui reni. Dopo il 1862, le donne indossano i loro abiti semplici grandi scialli o mantelli Talma in pizzo meccanico nero o bianco, chiamato pizzo Chantilly. Hanno fatto o non hanno frange intorno a loro.

Vestito da principessa
Questo calice risponde, dopo il 1858, a un bisogno di purificazione delle forme.

“Piccolo vestito”
Per rimediare agli inconvenienti degli abiti durante le escursioni, le sarte hanno escogitato soluzioni per rimediarvi. Ricordiamo poi gli abiti arrotolati del Barry, che tiravano dalla vita due bottoni collegati ad un sistema di corde passanti attraverso anelli cuciti tutto intorno al perimetro interno della gonna, in modo da salire più o meno regolarmente. Questo costume, ideale per esplorare la città, non è stato accettato per visite private o in luoghi che richiedono un bagno molto elegante. Infatti, risalendo il fondo della gonna, la donna espone una sottoveste fantasia, nera o rossa, calze in tinta unita o contrastanti e tacchi molto provocanti. Considerato un costume di ballerini, è stato introdotto solo a balli in costume, con grande dispiacere delle signore Turtalès e Metternich. Indispensabile stazione di villeggiatura, invade la costa della Normandia (Fécamp, Dieppe, Deauville), spiagge dove Eugene Boudin ha avuto l’opportunità di ritrarre alcuni abiti eleganti arrotolati. L’imperatrice Eugenia adotta questo abbigliamento pratico per realizzare pattini da ghiaccio o per arrampicarsi sul ghiaccio marino. Nel 1861, nel grembiule e in mussola, abbinati alle gonne, erano fatti di tela e rifiniti con passamaneria. I piccoli costumi sono finalmente rappresentativi del gusto spagnolo della corte imperiale. Da notare che Eugenie de Montijo, simbolo della moda del Secondo Impero, viene dalla Spagna. Tutti questi retroussidi annunciano la cosiddetta moda cinese o il Watteau nato intorno al 1868. Finisce nel pouf poi nel turno. Possiamo vedere in questo vestitino, seta o lana, il precursore del sarto nato dopo il 1880.

1867-1870: modalità Conica
Intorno a quest’anno la crinolina si sgonfia e diventa conica. La perdita di volume nella parte superiore è legata al fatto che i cerchi di metallo sono concentrati nella parte inferiore della gonna.Appaiono pezzi ibridi, in particolare le crinoline a turno. Ai pochi cerchi conservati nella parte inferiore vengono aggiunti, dietro, piccoli cerchi concentrati fino ai glutei. C’è anche l’aggiunta, nel 1869, di crine di crinolina, fissate nella parte posteriore. La crinolina è ancora indossata nei primi anni ’70. La sua forma più stretta riduce notevolmente la circonferenza, che potrebbe raggiungere i quattro metri.La circonferenza è ridotta della metà tra il 1862 e il 1870. Quindi non c’è una chiara rottura tra la moda del Secondo Impero e la Terza Repubblica, come potrebbe esserci stata alla Rivoluzione.
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<p class = “cye-lm-tag”> <i> 4 – </ i> 1864 </ p>

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<p class = “cye-lm-tag”> <span class = “cye-lm-tag”> <i> 5-1860s </ i> </ span> </ p>

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1. Imperatore Federico III di Germania e la sua famiglia, 1862, Collezione Reale
2. Julia Louise Bosville Lady Middleton, 1863
3.Grand Duchess Olga Nicholaevna della Russia, poi regina Olga di Württemberg (1822-1892), 1865
4.Charlotte of BelgiumEmpress of Mexico, 1864
5.Alexandra di Danimarca, principessa del Galles, poi regina d’Inghilterra

Colori
Coloranti all’anilina di Mauveine (prime coloranti chimici) furono scoperti nel 1856 e presto diventarono colori alla moda. I primi erano viola e viola brillante. Nel 1860, due coloranti alla moda aniline rosa brillante sono stati chiamati in onore delle battaglie nella lotta per l’indipendenza dell’Italia: il magenta, che prende il nome dalla città italiana di Magenta, in Lombardia, e il solferino simile, intitolato a Solferino. Magenta fu popolarizzata in Inghilterra dalla Duchessa di Sutherland dopo che fu invocata dai tessitori di seta di Spitalfields.

abiti
Nei primi anni del 1860, le gonne avevano raggiunto la loro massima ampiezza. Dopo circa 1862 la sagoma della crinolina cambiò e, anziché essere a forma di campana, ora era più piatta nella parte anteriore e proiettata più indietro. Questa vasta area era in gran parte occupata da ogni tipo di decorazione. Bignè e strisce potrebbero coprire gran parte della gonna. Potevano esserci così tante balze che il materiale della gonna stessa era appena visibile. Il pizzo tornò ad essere popolare e fu usato per tutto il vestito. Qualsiasi parte del vestito potrebbe anche essere ricamata in argento o oro.Questa imponente costruzione di un vestito richiedeva una fodera di garza per irrigidirla, oltre a diverse sottane inamidate. Anche le donne vestite con i cavalli avrebbero ricevuto questo tipo di abbellimenti.

Gli abiti da giorno sfoggiavano ampie maniche a pagoda indossate sopra le maniche o le maniche.Collo alto con colletto in pizzo o colletto o chemisettes completano l’aspetto da giorno.

Gli abiti da sera avevano scollature basse e maniche corte, e indossati con guanti corti o pizzi o guanti senza dita all’uncinetto. Le voluminose gonne erano sostenute da cerchi, sottane e crinoline.L’uso dei cerchi non era così comune fino al 1856, prima di sostenere le gonne con strati se le sottane inamidate. Abiti baffuti con grandi crinoline erano probabilmente riservati per occasioni speciali.

Le gonne erano ora assemblate con pannelli sagomati, poiché la raccolta di una lunghezza del tessuto non poteva fornire la larghezza richiesta nell’orlo senza voluminosità indesiderata in vita;questo ha segnato la fine della breve moda per i tessuti dei vestiti con stampe ai bordi.

Sete pesanti in tinta unita diventavano di moda sia per il giorno che per la sera, e una gonna poteva essere fatta con due corpetti, una a maniche lunghe e collo alto per l’abbigliamento pomeridiano e una a maniche corte e scollata per la sera. I corpetti stessi erano spesso triangolari e presentavano un fronte a due pezzi con una chiusura e una costruzione posteriore a tre pezzi.

Mentre il decennio progrediva, le maniche si restringevano ei cerchi circolari del 1850 diminuivano di dimensioni nella parte anteriore e laterale e aumentavano nella parte posteriore. Le sottogonne avvolgenti rivelavano sottogonne abbinate o a contrasto, un look che avrebbe raggiunto la sua massima espressione nei due decenni successivi con l’aumento del trambusto. I profili sono leggermente aumentati alla fine del decennio.

Le mode sono state adottate più lentamente in America che in Europa. Non era raro che i dischi di moda comparissero nelle riviste americane di donne un anno o più dopo essere apparsi a Parigi o Londra.

I cappotti lunghi erano poco pratici con le gonne molto piene e gli indumenti esterni comuni erano scialli quadrati piegati sulla diagonale per formare un triangolo e giacche aderenti o lunghe fino al ginocchio o al ginocchio.

Sono stati indossati anche mantelli di tre quarti (con o senza maniche).

Per camminare, le giacche erano accompagnate da gonne lunghe fino al pavimento che potevano essere arrotolate o tirate su per mezzo di nastri sopra una sottoveste più corta.

Indumenti intimi
Mentre le gonne diventavano più strette e piatte davanti, veniva posta maggiore enfasi sulla vita e sui fianchi. Un corsetto è stato quindi utilizzato per aiutare a modellare il corpo nella forma desiderata. Ciò è stato ottenuto rendendo i corsetti più lunghi di prima e costruendoli da pezzi di tessuto separati. Per aumentare la rigidità, sono stati rinforzati con molte strisce di balena, corde o pezzi di cuoio. Oltre a rendere i corsetti più stretti, questa struttura pesante ha impedito loro di cavalcare o di arricciare in vita. Anche lo stampaggio a vapore ha contribuito a creare un contorno sinuoso. Sviluppato da Edwin Izod alla fine del 1860, la procedura prevedeva il posizionamento di un corsetto, bagnato con amido, su un busto di rame riscaldato a vapore fino a quando non si asciugava. Mentre i legami stretti continuavano ad essere un argomento molto dibattuto tra moralisti e medici, la maggior parte delle descrizioni estreme provenivano da fantasie sessuali maschili.

La crinolina o la sottoveste a cerchio era cresciuta fino alle sue dimensioni massime nel 1860. Mentre enormi gonne iniziarono a cadere dal favore, intorno al 1864, la forma della crinolina cominciò a cambiare. Anziché essere a forma di cupola, la parte anteriore e i lati hanno iniziato a contrarsi, lasciando il volume solo nella parte posteriore. La gabbia “americana”, una sottoveste intelaiata parzialmente rivestita in tessuto, è venuto in colori vivaci resi possibili dai nuovi coloranti all’anilina. Questo è stato seguito da un ibrido di trambusto e crinolina a volte chiamato “crinolette”.La struttura della gabbia era ancora attaccata alla vita e si estendeva fino a terra, ma si estendeva solo lungo la parte posteriore delle gambe. La crinolette fu presto sostituita dal vero trambusto, che era sufficiente per sostenere il drappeggio e il treno sul retro della gonna. Sotto il corsetto era indossata una camicia. Una chemise è in genere a maniche corte e al ginocchio in lino o cotone. La chemise e le calze indossate avevano lo scopo di assorbire la sudorazione e proteggere gli indumenti esterni. A causa dei molti strati di abbigliamento, le donne dell’élite del sud si sarebbero concesse brevi pisolini per riposare indossando il loro grande vestito e sfuggendo al caldo caldo del sud e ai corsetti costrittivi delle balene.

Influenze militari e politiche
La camicia garibaldina o “giacca Garibaldi” fu popolarizzata dall’imperatrice Eugenia di Francia nel 1860. Questi indumenti di lana rossa brillante erano ricamati a trecce o trecce e dettagli militari. A seguito della visita del rivoluzionario italiano Giuseppe Garibaldi in Inghilterra nel 1863, la maglia è diventata di gran moda. In America, i primi anni della Guerra Civile videro anche una maggiore popolarità degli stili influenzati dall’esercito come le giacche Zouave. Questi nuovi stili erano indossati sopra una vita (camicetta) o chemisette e una gonna con una cintura alla vita naturale. La moda femminile nel complesso è stata fortemente influenzata dalla regnante regina Vittoria d’Inghilterra.

Aumento dell’alta moda
L’inglese Charles Frederick Worth aveva fondato la sua prima casa di moda a Parigi nel 1858. Fu il primo couturier, un sarto considerato un artista, e la sua abilità nel dettare design negli anni 1860 portò al dominio dell’alta moda parigina per i successivi cento anni. .

Abito artistico
I seguaci della Confraternita dei preraffaelliti e altri riformatori artistici si opposero alle confezioni elaborate di alta moda con l’enfasi posta su corsetti e cerchi rigidi sia come brutti che disonesti. Un “anti-moda” per l’abito artistico si diffuse negli anni ’60 dell’Ottocento negli ambienti letterari e artistici e rimase un sottofondo per il resto del secolo. Lo stile era caratterizzato da influenze “medievali” come le maniche a juliette, i colori tenui delle tinture vegetali, le gonne strette e le semplici decorazioni con ricami a mano. Il materiale utilizzato nell’élite del sud americano era seta, velluto, mussola e prato fine.

Acconciature e copricapo
I capelli venivano indossati a metà e levigati, ondulati o piegati sulle orecchie, poi intrecciati o “alzati” e bloccati in un rotolo o una crocchia bassa nella parte posteriore del collo. Lo styling di solito era mantenuto con l’uso di oli per capelli e pomate.

I capelli in stile venivano spesso ulteriormente confinati in retine per capelli decorative, specialmente da donne più giovani. Queste retine erano spesso realizzate in materiale molto fine per abbinarsi al colore naturale dei capelli di chi le indossava, ma a volte le versioni più elaborate erano fatte di sottili strisce di velluto o ciniglia (a volte decorate con perline). Che fossero semplici o splendenti, molte retine erano bordate con ruches di nastro che avrebbero dovuto ornare la corona della testa di chi lo indossa.

I berretti di moda per l’outdoor indossavano piccoli bordi che rivelavano il volto. I primi cofani del decennio presentavano spigoli più bassi. Tuttavia, a metà del secolo Spoon Bonnets, che presentava bordi sempre più alti e rifiniture più elaborate, divenne la moda. I cofani sono stati creati appositamente per accessoriare un vestito. Altre varianti meno comuni, come la Marie Stuart Bonnet, con la sua tesa a forma di cuore, e il cofano fanchon, con la sua visiera e la cortina posteriore molto corte, hanno fatto la loro apparizione nel regno dei cappelli alla moda.

I cofani potrebbero essere fatti di una varietà di materiali. I cofani formati da fibram e fili e rivestiti con tessuto di moda erano molto popolari. Durante le stagioni più calde, si vedevano anche cappelli di paglia, crini di cavallo intrecciati o reti raccolte. I materiali più pesanti come il velluto sono stati favoriti per i cappelli invernali, anche se i cappucci invernali trapuntati erano molto più pratici e caldi.

Le rifiniture variavano a seconda degli stili e dei capricci mutevoli dell’indossatore individuale, ma la maggior parte dei cappelli del periodo seguivano alcune regole generali per quanto riguarda la forma. Righe di rete arricciata all’orlo erano un trasporto di moda del decennio precedente, e una tenda decorativa (detta anche “bavolet”) appariva sulla maggior parte dei cappelli per ombreggiare il collo di chi lo indossa e accogliere le basse pettinature. Un altro standard di cofani del 1860 è la cravatta del cofano. C’erano spesso due insiemi, un paio di sottili “legami di utilità” per prendere lo sforzo di legare il cofano, e un altro set di larghi legami di seta o un altro materiale di fantasia.Queste ricche cravatte erano legate sotto il mento in un arco o lasciate aperte per mostrare la bella stampa o il materiale.

I cofani cadono fuori moda nel corso del decennio a favore dei cappellini.

Galleria di stili 1860-1864

1 – 1860
2 – primi anni 1860
3 – 1861
4 – 1862
5 – 1862
6 – 1862
7 – 1864
8 – 1864

1. Abiti da sera del 1860 con gonne ampie protese da crinoline
2. Abiti bouffant dei primi anni del 1860.
3. La donna italiana indossa una giacca a righe grigie con maniche a pagoda tornite rifinite in tessuto a contrasto e una gonna abbinata. Le maniche della camicia o gli stivali sono pieni sopra le sue braccia, 1861.
4.1862 ritratto di Jenny Lind la dipinge in un abito da sera bianco con un ampio colletto di pizzo. I suoi capelli sono divisi al centro, arrotolati o “alzati” ai lati e decorati con fiori.
Piastra di moda 5.Vienna, mostrando abbigliamento maschile e femminile.
6. L’abito artistico ha linee romantiche, vagamente medievali con un treno leggero, ed è indossato senza corsetto o cerchi. Questa ragazza indossa i capelli. 1862.
7.Guida blu scuro con frange a pallina e bordi a treccia in vita e spaccati sul davanti, 1864.
8. Il piatto alla moda del 1864 mostra la giacca alla moda a treccia stile Zouave indossata con una camicia (camicia), una gonna e una cintura ampia. La donna sulla destra indossa un cappotto di velluto lungo il ginocchio.

Galleria di stili 1865-1866

1 – 1865
2 – 1865
3 – 1865
4 – 1865
5 – 1865
6 – 1865
7 – 1866

1. Emilia Włodkowska indossa un abito da sera in satin color bronzo con bande di rifiniture sulla gonna, 1865.
2. L’imperatrice Elisabetta in abito da sera, 1865. La gonna ha un rivestimento di tessuto velato chiamato illusione ed è visibilmente più piena sul retro che sul davanti, il primo accenno agli stili che prevarranno nel prossimo decennio.
3. Clara Barton indossa una tipica pettinatura americana del 1865-66.
4.Coessess Karoly indossa i capelli in una rete o snood. Il suo cappello è inclinato in avanti sulla fronte, ed è ornato di piume di struzzo, 1865.
5. Ellin Guthrie indossa un abito di raso nero con passamaneria, 1865.
6.Il vestito da mattina in taffetà di seta (mutabile) inglese è rifinito con raso di seta e pizzo lavorato a macchina, c. 1865.
7. Emilie Menzel si porta i capelli in una maglietta a rete. Il suo abito da mattina ha una vita a punta e leggermente a sbuffo, maniche lunghe, 1866.

Galleria di stili 1867-1869

1 – 1867
2 – Maggio 1868
3 – Fine del 1860
4 – 1869
5 – 1869
6 – 1862-70

1. Le passate abitudini del 1867 sono caratterizzate da giacche corte e lunghe fino ai fianchi e sottovesti da trascinamento per cavalcare.
2.Festi di maggio 1868. Disegni di Parigi per maggio 1868. Relativamente sobrio ma che mostra lo sviluppo dei dettagli posteriori.
3. La Margherita di Savoia-Genova indossa un costume da passeggio all’aperto composto da giacca ampia e gonna abbinata. La gonna è predisposta per camminare su una sottogonna alla caviglia o sottoveste e cerchi. Indossa un cappello a bombetta avvolto in una sciarpa o un velo. Ultimi 1860 anni.
4. Le scene del 1869 mostrano una vita alta e una gonna ellittica. Gli stili drappeggiati suggeriscono una sottogonna o sottogonna separate. Le giacche sono al ginocchio.
5. Le sfilate di The Englishwoman’s Domestic Magazine, 1869, mostrano l’inizio del trambusto: le gonne a vita alta sono avvolte su sottogonne. I cappelli sono portati in avanti sulla fronte e i guanti corti sono indossati con maniche lunghe e aderenti.
6.Foto di trambusto della gabbia crinolina (1862-70) e busto di busto diviso (1865-75)