Recensione della collezione prêt-à-porter donna della settimana della moda di Parigi Autunno/Inverno 2022-2023, Parigi, Francia

La settimana della moda di Parigi svela la collezione prêt-à-porter donna autunno/inverno dal 28 febbraio all’8 marzo 2022. Il programma provvisorio delle sfilate rivela 95 marchi che presenteranno i loro modelli. Di questi 95, c’erano 45 sfilate fisiche, 37 rappresentazioni fisiche e 13 collezioni online.

La Paris Fashion Week è una delle “Big Four” nel mondo della moda, insieme alle settimane della moda di New York, Milano e Londra. In questo periodo, modelle, designer, nomi famosi del mondo della moda, stampa e importanti addetti ai lavori di riviste, agenzie e case di moda si incontrano per vedere le ultime collezioni in passerella.

I migliori designer che pronosticano le previsioni per la stagione autunno/inverno 2022. Chanel ci ha fatto un omaggio al tweed, Demna Gvasalia di Balenciaga ha affrontato la dura realtà della guerra e del cambiamento climatico, Loewe ha giocato con irriverenza e Off-White ha presentato la sua prima sfilata postuma dopo la morte di Virgil Abloh lo scorso anno.

Il marchio di streetwear di alta moda Off-White si esibirà per la prima volta da quando il fondatore Virgil Abloh è scomparso nel novembre dello scorso anno. Allo stesso modo, The Row – l’etichetta di Mary Kate e Ashley Olsen che disegna staffe lussuosamente elevate – sarà in mostra a Parigi per la prima volta dal 2016. Anche l’etichetta danese Cecilie Bahnsen organizzerà il suo primo spettacolo in assoluto a Parigi mercoledì.

La settimana della moda di Parigi ospitata al Palais de Tokyo, ci sono anche alcune presentazioni digitali, poiché molti designer hanno continuato ad adottare modi meno tradizionali di presentare i loro modelli, sia attraverso immagini, film o qualcos’altro di unico. Tuttavia, l’enfasi è stata sicuramente sulla tradizionale presentazione in passerella.

La settimana della moda di Parigi (francese: Semaine de la mode de Paris) è una serie di presentazioni di stilisti che si tengono semestralmente a Parigi, in Francia, con eventi primavera/estate e autunno/inverno che si tengono ogni anno. La Paris Fashion Week fa parte delle “Big 4” settimane della moda globali, le altre sono la London Fashion Week, la Milano Fashion Week e la New York Fashion Week. Il programma inizia con New York, seguito da Londra, quindi Milano e termina a Parigi.

A Parigi la Fashion Week si svolge quattro volte l’anno più due sfilate di haute couture: in due settimane separate vengono presentate le collezioni uomo e donna per la stagione autunno/inverno. Nel corso dell’anno vengono finalmente presentate le nuove collezioni per la prossima stagione primavera/estate.

A Parigi i più grandi marchi di moda presentano fino a sei collezioni all’anno: haute couture e/o prêt-à-porter e/o menswear, primavera-estate e autunno-inverno. Ci sono quindi diverse “Settimane” nell’anno, principalmente due riservate all’Haute Couture (gennaio e luglio), due alla moda uomo (gennaio e giugno) e altre due al prêt-à-porter (marzo e settembre).

Ecco tutte le date a colpo d’occhio, guarda la sfilata di moda fino a un centinaio di marchi. Oltre alle sfilate di prêt-à-porter, ci sono sfilate uomo e haute couture, che si tengono semestralmente per la stagione primavera/estate e autunno/inverno. Le settimane francesi non sono simili se riguardano l’alta moda o il prêt-à-porter.

28 febbraio

Master of Arts IFM
I laureandi dell’Institut Français de la Mode (IFM), hanno dato il via alla settimana della moda di Parigi su invito della Fédération de la Haute Couture et de la Mode. In mostra qui sono le collezioni degli studenti che completano i loro master in fashion design e maglieria. Il lavoro degli studenti è un campanello d’allarme per il futuro e, parlando in senso lato, questa classe di laureati non sta solo spingendo i limiti dei loro materiali e métier, ma usa gli indumenti per affrontare questioni relative alla sostenibilità, al genere, all’inclusività e alla comunità.

Vaquera
I designer newyorkesi Patric DiCaprio e Bryn Taubensee hanno portato la loro linea sperimentale a Parigi lunedì con una collezione di grande impatto che includeva look in lattice e denim, scaldamuscoli con cappotti corti e biancheria intima abbinati e gigantesche piattaforme bianche che le modelle indossavano mentre ancora facendo la caratteristica passeggiata di Vaquera che i partecipanti allo spettacolo si sono divertiti a deliziare.

Weinsanto
Victor Weinsanto ha lanciato la sua linea omonima nel 2020. La stampa di questa stagione è in omaggio alla sua amica, la creatrice di immagini Adriana Pagliai. Un mix di sofisticati capi realizzati dalla Couture e prêt-à-porter sporty chic in materiali lussuosi condividono la passerella. Weinsanto usa la sua combinazione fetish rosa e nero, nonché i suoi tagli e forme asimmetrici distintivi. Porta il suo amore per le arti dello spettacolo nelle sue presentazioni divertenti, colorate e a tema cabaret. Trova ispirazione nell’intrattenimento dal vivo e nell’arte in generale. I modelli per gli spettacoli di Weinsanto sono spesso Muse e amici provenienti da diversi background creativi come danza, recitazione e cabaret. Si ispira anche alla storia, all’architettura e alla musica.

La suspense è creata dal suo cast di personaggi esperti. L’illusione del mistero è suggerita attraverso pezzi oltraggiosi come i copricapi “Medusa”, realizzati utilizzando il miglior savoir faire di modisteria combinato con le tecniche di fabbricazione degli aquiloni. Un cappotto Opera lungo in cashmere fucsia, con il suo peso che lo spinge verso il basso, rivela una spalla nuda. Mentre scivola, una cinghia di salopette fissa il cappotto. Questo stile è anche lavorato in un piumino in nylon con un mantello asimmetrico staccabile che forma un gigantesco bozzolo di piumino mutante. Per le serate degli assassini, Weinsanto lavora sia con tecniche di alta moda che di costumi teatrali. L’abito Black Widow presenta un copricapo drappeggiato che diventa ingannevolmente tutt’uno con il vestito.

CFCL
Il Fashion Prize Of Tokyo seleziona uno stilista ogni anno e supporta anche la loro sfilata o presentazione a Parigi. Il vincitore del Fashion Prize di Tokyo 2022 è il brand di CFCL Yusuke Takahashi che ha presentato il 1 marzo 2022 alla Paris Fashion Week il suo video Vol. 4 Collezione “Maglieria”. Un copricapo che ricorda uno zaino con un design che impiega la tecnica “Gabrielle” viene utilizzato nei costumi per ballerini di cabaret che indossano costumi imponenti e viene indossato con pantaloni neri a vita alta. La sua Robe Bulle è realizzata a mano con sciarpe riciclate. Un Robe Plumes ispirato al cabaret rivela ciò che ci aspettiamo venga nascosto. Chiude la sfilata un Chapeau Champignon leggermente asimmetrico, ricamato con catene, perle e strass, indossato sopra un abito a corsetto che scolpisce il corpo della Sposa.

CFCL è stata fondata nel 2020 da Yusuke Takahashi. CFCL sta per Abbigliamento per la vita contemporanea. Semplicità, modestia e responsabilità sono i valori che il marchio annuncia. Progettato per uomini e donne seguendo un approccio e un’etica senza tempo, CFCL è costituito principalmente da maglieria 3D sviluppata al computer utilizzando filati di poliestere certificati e sostenibili e tecnologia all’avanguardia. CFCL valuta la maglieria come un laboratorio innovativo per la creazione di moda innovativa che soddisfa le esigenze della vita contemporanea con prodotti sofisticati in quanto di facile manutenzione.

Bianco
Intitolato “Spaceship Earth: an Imaginary Experience”, Off-White ha onorato il suo defunto fondatore Virgil Abloh alla settimana della moda di Parigi con il suo spettacolo tributo. Questa sfilata includeva non solo la collezione prêt-à-porter autunno 2022 di Off-White, ma anche una nuova linea di alta moda disegnata da Virgil e completata dai team creativi e dai collaboratori con cui ha lavorato. Un enorme lampadario scintillava al centro dello spazio. La sfilata è stata completata con un cast stellato di nomi come Karlie Kloss, Naomi Campbell, Serena Williams, Joan Smalls e Cindy Crawford, che hanno presentato il resto delle 28 splendide silhouette di alta moda.

La collezione comprendeva capi come completi per eccellenza, orli in miniatura in fabbricazioni luccicanti, capispalla voluminosi e pantaloni cargo con reggiseni luccicanti. Il segno di Abloh era presente nei dettagli, come una bandiera che sventolava “DOMANDA TUTTO” e piccole annotazioni come adesivi “FACCIA” sugli zigomi e etichette colorate sulle maniche dei blazer lucidi. La maglieria con intagli a forma di diamante ha dominato la linea prêt-à-porter, insieme a cappelli da panettiere oversize. Sprazzi di lillà sono apparsi sul mini abito con uno spacco sottile e sul set di cappotto e pantaloni abbinato abbinato a un dolcevita.

01 marzo

Mama Kurogouchi
Intitolata “Land”, Maiko Kurogouchi mostra la sua collezione autunno 2022, strofinando la guancia contro il muschio come un modo per informare le trame. La collezione era ricca di colori e texture, con vari tessuti che imitavano foreste coperte di muschio, paesaggi di montagna e ruscelli rocciosi. Un’altra fonte di ispirazione fu il periodo Jomon della storia giapponese, che va dal 14.000 al 300 a.C. circa. Utilizzando le foto di manufatti dell’epoca, Kurogouchi ha reinterpretato i loro motivi e le loro trame con ricami a filo e intricati pizzi in una gamma di calde tonalità marroni.

Le silhouettes spaziavano dal classico allo sportivo, con top da allenamento in jersey tecnico nei toni fluo dell’arancio, verde e rosa che fanno capolino da tailleur a collo alto in lana o velluto, e giacche a vento indossate su tubini e gilet in ecopelliccia. Una serie di abiti intricati di pizzo con orli a balze erano sbalorditivi sia per la loro maestria che per le loro forme lusinghiere. Spicca anche la maglieria di Kurogouchi, con i suoi colori terrosi e le trame esagerate. La collezione era per molti versi un allontanamento dai pezzi delicati che Kurogouchi crea spesso, ma era comunque altrettanto bella e femminile. Gli ampi contrasti si univano in un modo che era allo stesso tempo moderno e senza tempo.

Nanuška
Intitolato “Industrial Craft”, Nanushka celebra il suo studio creativo di design funzionale e intuitivo per l’Autunno/Inverno 2022. All’interno di questa collezione, tessuti elevati, silhouette sensuali ed elementi decorativi si combinano per creare un guardaroba Nanushka che esplora un’estetica eccentrica ma pratica. Sandor ha mantenuto la collezione ancorata ai principi dell'”industrial bohemian chic”, riferendosi all’etica del Bauhaus secondo cui gli oggetti funzionali e ben progettati sono intrinsecamente belli. I pezzi di tutti i giorni erano minimi, semplici e facili da sovrapporre; i blazer erano morbidi e ispirati all’abbigliamento da lavoro; ampi trench e cappotti avvolgenti imbottiti con cintura sono stati realizzati in pelle vegana, le pratiche sostenibili sono uno degli impegni di Sandor.

La collezione è una rinnovata interpretazione dell’assioma costante di Sandra Sandor, secondo cui se un capo è progettato per funzionare bene, sarà, per definizione, bello. La collezione è presentata come un’esperienza audiovisiva dal vivo, con il cast posizionato su piedistalli rotanti circolari, filmato e poi proiettato sul palcoscenico circostante in tempo reale, in una sincronizzazione di tecnologia, artigianato e design associati al movimento artistico. La collezione Autunno/Inverno 2022 dimostra la tensione creativa nella stratificazione. Tessuti come il raso sottoveste e la pelle rigenerata dialogano con tessuti testurizzati morbidi come il suede, il jacquard tubolare e un’esclusiva eco-pelliccia a pelo corto.

Vittoria/Tomas
La collezione Victoria / Tomas autunno inverno 2022 – 2023 è un puzzle senza istruzioni. C’è un’immagine completa che esiste ma il designer ha dovuto seguire l’intuizione. Durante il lavoro, il designer ha visto la metamorfosi della ragazza che diventa donna e del ragazzo che diventa uomo, ma conserva lo scintillio di un sogno infantile. Il designer stava sperimentando l’eleganza e il classico, per enigmi senza istruzioni, il che significava che dovevano usare la loro intuizione per completare l’immagine.

Hanno giocato con i contrasti sui loro caratteristici modelli reversibili, rendendo un lato di una giacca più sartoriale, l’altro decorato con paillettes argentate, ad esempio, accennando al tema più adulto. Altrove, paillettes trasparenti sono state cucite su un patchwork di quadri a spina di pesce, lavorato come un abito con zip e lunghe frange gialle. Balze di tulle plumetis spuntavano alternativamente da sotto una combinazione di minigonna abbottonata e giacca corta – lavorate in rosso, blu o nero allover – o creavano uno strato sovrapposto fluido in contrasto con le forme strutturate sottostanti. Le cerniere sono state utilizzate per evidenziare il corpo, curvando attorno all’ombelico sulle gonne e mettendo in risalto la vita sulle giacche cropped.

Di Petsa
Intitolato “NOSTOS-TOUCH”, Di Petsa presenta una riflessione nostalgica sulla connessione intima, ripercorrendo il viaggio esoterico dell’anno passato, attraverso l’oscurità dell’isolamento e periodi di autoriflessione, nostalgico di un tempo in cui siamo stati toccati. La stilista Di Petsa, nota per la sua speciale tecnica di drappeggio “effetto bagnato”, la stilista svela il mito della dea greca Persefone e come la sua rivelazione di essere stata rapita la porti a rifiutare il mondo e causare carestia. Di conseguenza, Zeus ordina che sia rimandata da sua madre per la primavera e l’estate dove fiorisce e alla fine causa le stagioni. La comprensione del mito da parte di Petsa ha ispirato le sue creazioni innovative. Con uno spettacolo che rende omaggio al viaggio delle Odissee, tornando a casa via mare,

Ispirandosi all’artigianato tradizionale della produzione di merletti nella cultura greca tradizionale, i fori a rete sono stati amplificati in forme su tutto il corpo, per accentuare e adulare la curvatura naturale della forma, contrastando la trasparenza con una maglia più densa. Realizzata con una miscela di cotone nero biologico e filato tencel blu, la stampa brillava emergendo, gocciolando dal mare: le varianti cotone bianco e argento/oro sono disponibili anche per Bridal. Nuove tecniche di drappeggio sono state realizzate a mano, con ritagli intenzionali sul corpo, giocando sull’idea di nascondere e rivelare, desiderando essere nudi ma anche vestiti. La collezione comprendeva abiti da sera in seta più lussuosi, con frontali a pieghe a collo alto e tagli di diamanti sul petto, in una sensuale rivelazione della pelle. I crop top in seta erano annodati sulle spalle, abbinato a gonne a pieghe tagliate sulle cosce. Prendendo l’unico momento di una cinghia che cade lungo la spalla. I look sono stati ulteriormente abbinati a corde blu e nodi marini che ancorano e mettono a terra la collezione, con un senso di sicurezza e contenimento.

Christian Dior
Intitolata “The Next Era”, la collezione di Dior era una galleria di dipinti dell’artista visiva Mariella Bettineschi con ritratti femminili che vanno dal XVI al XIX secolo. Maria Grazia Chiuri trova un modo per incorporare il femminismo nella sua ispirazione per il design, mettendolo in mostra su una gamma più ampia di corpi. Con un cenno a Dune, struttura alla base dell’emancipazione femminile, giacca da bar, corsetto e midi swirly New Look, un’offerta più audace con il progresso della modernità e della tecnologia. e, naturalmente, la struttura alla base dell’empowerment femminile di Chiuri, per gentile concessione dei suoi rapporti con le artiste femministe. L’ambiente ambientale è stato creato dall’artista femminista italiana Mariella Bettineschi, che reinventa i soggetti femminili oggettivati ​​di “Antichi Maestri”

L’atmosfera irradiava l’equivalente della doppia consapevolezza che la tensione era la conseguenza non intenzionale della tossica torsione del tempismo. Le immagini di protezione e derivati ​​accennati di armature che sono immediatamente emerse. Anni luce da un comodo maglione, un bellissimo corpetto di pizzo ragnatela su una soffice gonna a strati è stato interamente lavorato a maglia da una macchina computerizzata. Idem le delicate pieghe a raggi di sole di un altro abito midi, dove i fili che si intersecano facevano vorticare la gonna in modo trasparente alla luce. C’erano passaggi di tailleur con orli asimmetrici, capi da giorno consistenti con tweed a quadri e trench scomposti per aggiungere a tutto questo, seguiti da chiffon diafano per la sera. Sinergie tra il sobrio tailleur grigio di Dior e gli abiti femminili in chiffon e le giacche tecniche biker, spalline da calcio e guanti da gara protettivi. Questo è arrivato fino alle scarpe: i tacchi Louis originali degli anni ’50 di Roger Vivier per Dior, ma con cinturini alla caviglia tecnici “anti-torsione” e perline vivacemente collage.

Kimhekim
Titolo “Hair Chronicles”, KIMHĒKIM Autunno Inverno 2022.23 Collection celebra la bellezza naturale e senza tempo che si trova nel nostro io più autentico, è il quarto capitolo della serie del marchio intitolata Obsession. Lo stilista è stato ispirato dai suoi ricordi d’infanzia di quando giocava con i capelli di suo cugino. La collezione è uno studio giocoso sui capelli ed esplora diversi colori e trame dei capelli come biondi, neri, lisci, mossi, ricci, arricciati, ecc. Per la stagione Kiminte reinventa i capi distintivi del marchio e li arricchisce con l’elemento di capelli. La serie dà un nuovo senso ai nostri articoli esclusivi esistenti. La serie Monroe con dettagli a fiocco e la linea classica che comprende la serie Neo Emma in completo bianco e nero sono state arricchite dall’elemento capelli.

È una collezione che mette in mostra la bellezza naturale e senza tempo che si trova nel nostro io più autentico attraverso il nostro studio giocoso sui capelli. Un’uniforme da scolaretta spogliata è sormontata da una cravatta irsuta, lunghi fili sono intrecciati in corsetti e abiti dalle spalle affilate e riccioli sciolti cadono da giacche corte e stivali. Abiti, gonne e canotte in tweed asimmetrici hanno bordi non rifiniti, ed è anche utilizzato per un effetto vincente come motivo a onde sul denim. I cappotti con cappuccio con zip hanno un tocco eccentrico e i suoi trench dal taglio netto sono magistrali come sempre. I leggings lucidi color latte aggiungono un po’ di perfezione plastica irreale.

Ottolinger
Ottolinger ha sperimentato giocosamente diversi materiali per la sua collezione Autunno/Inverno 2022, caratterizzata da silhouette retrò-futuristiche e capispalla di tendenza. I set coordinati in due pezzi sono realizzati in velluto, che arriva nei toni dell’argento, del blu reale, dell’arancio bruciato e del nero. La tendenza cut-out di questa stagione si ritrova in modelli selezionati, mentre le maniche svasate fanno la loro apparizione su maglie e giacche a maniche lunghe. La maglieria è assemblata a casaccio e abbinata a stivaletti moon bicolori. Altrove, piumini tono su tono indossano vestibilità oversize, che sono completati con borse dall’estetica accartocciata. Nel frattempo, i cappotti allungati scendono fino ai piedi in modo simile a una tenda. Pantaloni in lattice riflettente e maglie patchwork completano la collezione.

Lo spettacolo di Ottolinger è iniziato con canotte, leggings, t-shirt e slip, con ritagli che rivelano la pelle e cinturini extra. Un paio di giacche di jeans con una manica di sbieco e una serie di abitini di cotone ancora più scollati e molto affollati che rivelavano tanto quanto nascondevano. Hanno anche rivisitato l’abito a canotta in rete a quadri elasticizzato che è diventato una firma. Insieme a un’altra versione della stessa forma stampata nel lavoro di un collaboratore dell’artista, questo era il pezzo migliore: attento al corpo e sexy ma facile da indossare. La mostra si è conclusa con alcuni pezzi costruiti con fili scultorei drappeggiati in tessuto che orbitano attorno al busto o si staccano parabolicamente dall’anca.

Koche
Koché presenta la sua collezione Inverno 2022 con decori molto particolari per mettere in risalto il know-how dell’atelier di Koché e la ricchezza degli abiti. Christelle Kocher è una delle pochissime della nuova generazione a padroneggiare le tecniche della Couture ed è in grado di disegnare pezzi eccezionali. L’elemento punk è emerso nel suo uso di bretelle in pelle bondage e guanti di pelle che sfioravano i gomiti. Gli aspetti caldi e confortevoli della collezione erano più evidenti: c’erano maglioni pesanti abbinati a gonne di tulle; una maglia finemente impiombata con pizzo su un abito senza spalline; e tute spugnose per i ragazzi in un sottile logo jacquard.

Un bel bouquet: colori tenui terracotta, verde scuro, nero caldo, a volte sfavillanti di blu elettrico per richiamare la sorprendente energia di Koché. Come sempre con Christelle Kocher, gli abiti sono forti ed elaborati. Alcuni abiti in jersey rialzati sono super comodi e offrono il perfetto equilibrio tra stile e facilità. L’iconico trench di Koché è reinterpretato questa volta con un’evidente nuova manica. Le scarpe sono sviluppate in collaborazione con Charles Jourdan. Un bomber realizzato a mano con fiori artigianali ispirati a Madame Vionnet, un parka in corallo intrecciato a mano interamente ricamato di cristalli o ancora una gonna a strascico in tulle impreziosita da perle e fiori in pelle tagliati. La collezione è all’insegna della tenerezza e della tecnica: la scelta dei materiali e degli stili danno la sensazione di un involucro per il tuo corpo.

Benjamin Benmoyal
La collezione Benjamin Benmoyal è stata ispirata dalla collezione di laurea di Benjamin attraverso l’architettura brutalista. Iniettando le influenze marocchine che caratterizzano la sua estetica in una formazione sempre più minimalista con un appeal più ampio. Cappotti lunghi con spalle squadrate strutturate e pezzi sartoriali ora si mescolano a caftani e ai suoi caratteristici tessuti a righe intrecciati. La silhouette diventa più sofisticata ed elegante pur mantenendo un atteggiamento rilassato.

Questa stagione solo un singolo look è stato interamente realizzato con il suo caratteristico tessuto riciclato con nastro a cassetta, un tailleur pantalone sartoriale con una cravatta laterale in vita in un tessuto a contrasto. Altrove i suoi motivi a righe sono stati trovati come pezze di stoffa, ad esempio lungo i lati di un cappotto di lana su misura. I bottoni, nel frattempo, sono stati realizzati con materiali come gusci di capesante di scarto e montature per occhiali riciclati, provenienti da produttori su piccola scala. Concentrandosi sulla lana riciclata, Benmoyal ha creato giacche su misura, pantaloni a zampa con spacchi lungo i lati e camicie realizzate con rettangoli di tessuto per evitare sprechi, dando loro maniche svasate e dettagli a mantella.

San Lorenzo
La collezione Saint Laurent è stata uno scambio di standard di abbigliamento maschili e femminili ispirati allo stile della scrittrice e attivista Nancy Cunard all’inizio del XX secolo. Look per lo più total black, che spaziavano da trench in raso très-chic, biker in pelle goffrata, sandali da sera minimal, fino alla tradizione YSL di Le Smoking con una serie di smoking dalla silhouette più rilassata. Un omaggio all’omonimo stilista del brand e al suo iconico smoking. In tutta la serie di look, c’è un equilibrio di opposti: maschile e femminile, pesante e leggero, ecc. L’attenzione alla tensione e alla complementarità è ciò che dà alla collezione il suo vantaggio, come se stesse barcollando sull’orlo di due estremi e trovasse rifugio in il mezzo felice.

La collezione punta queste basi forti ed eleganti per l’autunno che gli altri marchi. Pura vista di un abito lungo, argentato, con taglio in sbieco, con un perfetto caban nero doppiopetto nero sbottonato. Finte pellicce e bomber; fantastici soprabiti con spalle larghe; cappotti di pelle stretti; profili cocoon-back elegantemente disinvolti. Poi la punteggiatura di qualcosa di semplice come un abito t-shirt a collo alto ecru lungo fino al pavimento, indossato con pile profonde di legno scuro e braccialetti d’argento su ogni braccio. E l’alto glamour delle giacche da sera anni ’30/’80 con grandi bande di ecopelliccia che le avvolgono. Man mano che sempre più persone si vestono di nuovo, tornano agli uffici, agli eventi e alle normali vite pre-pandemia, la necessità di elementi di base aggiornati e capi chiave del guardaroba sarà più forte che mai.

02 marzo

Courrèges
Courrèges Present Principio della nostra geometria per tappe un incontro assurdo: sagome colorate passeggiano in una discarica. Le mini lunghezze rendono omaggio ai modelli “Space Age” del marchio, mentre i tubini senza spalline sono stati realizzati da due cerchi. Altrove, quadrati in finta pelle sono stati dipinti a spruzzo su maglie aderenti. I modelli selezionati indossavano piumini in vinile con grandi maniche triangolari, abbinati a stivali alti fino alla coscia. Abiti lucidi di un materiale simile presentavano la versione di Di Felice dei dipinti di John Coplan come ritagli a forma di diamante sui lati. I tagli sperimentali erano un tema ricorrente in tutta la gamma, come si vede sui dolcevita in maglia Milano e sui pantaloni in vinile.

Tonalità portata priva di motivi geometrici: quadrati sul retro del cappotto storico come una lamiera spruzzata o sulla T-shirt piegata; triangoli appesi al collo o reggiseni sui vestiti; cerchi nella parte posteriore di cappotti, top o vestiti. Come sempre si inseriscono forme geometriche archetipiche di Courrèges. Il dettaglio della rondine, i colli tubolari e, per la prima volta, il diamante, formato dall’assemblaggio di quattro quadrati con angoli smussati. In serie, le forme primitive proliferano ma diventano discrete, assorbite dalle nuove Courrèges. Più offensivo, anche più suggestivo. Le scarpe annunciano una dichiarazione. Paraurti, talloni allungati e punte aguzze: l’era dell’innocenza è finita.

Meryl Rogge
Intitolata “Poor Connection”, la collezione autunnale di Meryll Rogge ha esplorato i legami tra capi apparentemente non correlati. La designer belga Meryll Rogge desiderava ardentemente qualcosa di festoso dopo due anni di interruzione del contatto uomo-uomo a causa della pandemia. Questa collezione esplora una visione meravigliosamente distorta delle nostre realtà quotidiane e le narrazioni surreali che crea. I look da giorno assumono un senso di glamour da sera: la rivisitazione dei tagli e dei dettagli delle maglie sportive porta a polo scollo a v fino ai piedi inaspettatamente sofisticate e bluse color pastello, il tutto in maglia tecnica. Stampe ispirate al calcio apparentemente familiari in forme geometriche audaci diventano motivi all-over che coprono giacche e cappotti di capispalla.

Prendi le maglie sportive e gli abiti da sera, che ha unito per creare abiti slanciati ma non appiccicosi che colpiscono il punto medio di cool e couture. O il modo in cui ha trasformato il classico maglione di lana bello ma graffiante in un delizioso must-have foderato in cashmere. Altrove, capi trompe-l’oeil abilmente costruiti come una fascia in denim con pannelli di camicia incorporati che fanno capolino sotto, o un vestito chemisier con un vestito reale – etichetta visibile – come pannello frontale sottolineava il suo talento per la costruzione.

La riga
Le collezioni di Row sono vagamente mascoline: oversize e squadrate o dal taglio morbido, un’attitudine accentuata dalle sneakers che abbinano a qualsiasi cosa, da un trench in pelle con cintura a un tailleur pantalone a tre pezzi. Questa collezione è piena di colori. L’abbigliamento sportivo colorato è il messaggio chiave di questa collezione: è quello che potrebbe far ricredere le donne al guardaroba quando finalmente riapriranno gli uffici. Il verde si ritrova su una giacca cardigan e su maglioni a finezza, e si mescola a tonalità altrettanto vibranti di arancione e viola.

Usano questi colori vivaci come i minimalisti che sono, evitando stampe e motivi a favore di grandi blocchi di colore, sovrapponendo un dolcevita arancione sotto un bottone bianco sotto uno scollo a V viola sotto un cappotto marrone chiaro a tre bottoni o assemblando un silhouette lunga e snella da una canotta grigia a coste sopra un girocollo rosso e un dolcevita bianco, il tutto abbinato a una gonna nera lunga fino alla caviglia. Ci sono anche sfumature più tenui di blu navy, bordeaux e verde foresta, per i clienti che non sono pronti ad abbracciare i colori più estroversi.

Hai tu
Intitolata “Lost in Transition”, la presentazione di Di Du prevedeva una passerella dal vivo e un film della campagna. La collezione prende ispirazione dalle conversazioni interne del designer in un viaggio personale che alla fine ci porta all’accettazione di sé. La creatività mirava a esprimere una donna DIDU che non fosse confinata in un solo stile, ma piuttosto aperta a molteplici personaggi, personalità ed ego. Una motociclista fuori città per esplorare la nostra disconnessione con la natura, e ha inviato la collezione a Parigi per un’opera d’arte in stile Ultima Cena in cui le modelle cenavano su rocce e conchiglie.

Quell’universo è sia austero che lussuoso, e offre look che vanno dai suoi caratteristici abiti ritagliati che espongono la forma femminile agli abiti maschili ispirati alla moto. Quelli sono scolpiti in pelle e denim, dotati di spalle affilate e pepli che infondono un senso di energia tesa. Gli slip del bikini in pelle fanno capolino dalle minigonne increspate, una felpa con cappuccio strappata è abbinata a un abito da ballo e una fetta di pelle scamosciata delle dimensioni di una coperta è attorcigliata intorno alle spalle e trasformata in un involucro fluido. La formazione è evidenziata con una tavolozza di colori drammatica e contrastante con trame e tessuti diversi. Un abito cut-out a maniche lunghe è spruzzato in una vibrante tonalità rosa, mentre le frange pelose prendono il sopravvento su gonne e top. Altrove, un abito da sera è interamente ricoperto di tessuto sfocato, altri look a contrasto con gonne in pelle con dettagli stringati, completi in denim e altro ancora. La collezione si completa con top a corsetto con orlo curvo, abbinati a micro minigonne.

Rocco
La collezione di Rochas parlava di libertà e qualcosa di super sofisticato, mostra tutto di ensemble medievali. Charles de Vilmorin traduce il patrimonio della casa come uno stato d’animo e uno stile di vita, piuttosto che fare riferimento a particolari caratteristiche del design. L’atmosfera era gotica benestante incontra il New Romantic monocromatico. Comprendi sagome trasparenti e delicate, accompagnate da frange accattivanti, ricami intricati e unghie lunghe eseguite in una tavolozza prevalentemente nera pensata per evidenziare le trame e dare un tono da sera alla collezione. L’aura gotica della collezione era evidente anche tra i copricapi dei pezzi, come il suo scintillante top a coste a maniche lunghe con uno collegato che ricorda un cavaliere con un’armatura scintillante, mentre gli stivali di pelle patchwork multicolori e gli stivali con cinturini borchiati rappresentavano una ferocia sofisticata.

Una serie di abiti le cui gonne ampie, quasi fluttuanti, erano sospese sotto corpi con spalle larghe e a vita stretta, rappresentavano una silhouette coerente. C’erano un paio di bei Le Smoking di seta martellata: uno monopetto in bronzo, uno doppiopetto in nero e uno monopetto in jacquard nero. Il team di scarpe ha fatto bene con stivali in pelle patchwork multicolor e stivali con cinturini borchiati. Enfasi sulla vita e plissé sono stati gli elementi principali che ha usato per definire la silhouette della stagione, eseguita in una tavolozza prevalentemente nera pensata per evidenziare le trame e dare un tono da sera alla collezione. L’ornamento alato di Madame Rochas è stato menzionato nelle stampe di piume e uccelli, ma anche nel modo in cui le pieghe che facevano risaltare le maniche ampie e gli abiti che sfioravano il pavimento quando erano in movimento.

03 marzo

Coperni
La collezione di Coperni che mette in mostra la loro esperienza nella creazione di pezzi cool e apparentemente minimali da costruzioni complesse è una gamma di silhouette immediatamente degne di un culto. Con l’obiettivo di “vestire la nuova generazione”, gli ultimi stili dell’etichetta sono arrivati ​​sotto forma di capi con cappuccio caratterizzati da una sartoria reinventata. Altrove, le giacche corte erano dotate di elementi decostruiti, mentre la giacca Le Smoking sfoggiava un davanti attorcigliato con ritagli all’ombelico. Sulla passerella sono stati visti anche pezzi trasparenti, tra cui l’abito con scollo all’americana con scollo a goccia di Bella Hadid impreziosito da cristalli. Nel frattempo, sono stati presentati abiti con spacchi in rosa confetto e bianco, oltre a un materiale trasparente bianco con motivi floreali.

Anna Isabella
La collezione di Anne Isabella celebra l’accostamento tra il grezzo e il lucido, tra il vecchio e il nuovo. La nuova collezione di abbigliamento femminile di Anne Isabella, Fragment, introduce un processo strutturale organico nella sua interpretazione distinguibile dei capi archetipi degli anni ’60 e ’70. La collezione ha mostrato che le righe possono essere un territorio piuttosto ampio da esplorare in modo creativo. Nota per la nostalgia e il lusso moderno, combinando ricordi vividi con visioni futuristiche, la quarta collezione del designer berlinese sottolinea l’importanza della sensazione al tatto con una ruvidezza materica.

Le inclinazioni grafiche di Anne Isabella hanno sicuramente fatto cenno all’epoca, così come i contorni diretti di questa formazione compatta da 16 look. I suoi pezzi scoprono i pantaloni con cuciture ritorte del momento, un set in maglia Op Art-ish, un piumino fatto di materiale plissettato di seta e tutti i tipi di numeri eleganti delineati con cuciture a frusta, con lunghi fili di filo o con lunghezze di chiffon a righe. La collezione si sposta al di fuori del regno della stampa 2D in una terza dimensione. Le tecniche di spicco includono capi plissettati che formano una striscia multidimensionale e giochi esagerati con le impunture in morbida lana spessa e denim. Motivi deformati su maglieria e denim continuano un punto di vista della stampa visto nelle precedenti collezioni.

Paul Smith
La collezione di Paul Smith riprende l’ispirazione della New Wave, dei film d’autore di Jean-Luc Godard e David Lynch, ha mescolato stampe psichedeliche sfocate, velluto fantasia e velluto a coste nella sua opera di sartoria femminile e ha portato abbastanza tocchi di comfort per soddisfare le persone che ancora lavorano -set da casa. Evidenziando un abito blu intenso con un pantalone svasato a vita alta e un blazer doppiopetto dalla linea lunga come esempio di un look incrociato dalla collezione uomo. Il colore e il motivo in tono sono apparsi ovunque, come su una divertente camicia a fiori crepuscolari verde smeraldo e blu e pantaloni di velluto a coste. Una camicia di seta, abbinata a una gonna sartoriale in seta con drappeggio laterale sul davanti, è stata realizzata in una “stampa solare” alla moda intenzionalmente sfocata per ottenere un effetto cinematografico.

Chloé
La collezione di Chloé rappresenta il successo climatico, espresso molto letteralmente su borse dipinte a mano e intricati maglioni a intarsio: da un lato un paesaggio marrone e avvizzito; l’altro una vista verdeggiante una volta che la natura aveva avuto il permesso di guarire e “ri-selvaggiarsi”. La principale determinazione di Hearst a proporre soluzioni di speranza di fronte all’ansia climatica. “Rewilding”, ha scientificamente dimostrato come ecosistemi, piante, insetti, uccelli e suolo inizieranno a curarsi da soli, in equilibrio con i benefici apportati dagli animali al pascolo.

La collezione con capi in pelle rigorosi, minimali, neri, marroni e giallo-marrone, che vanno dai cappotti alle camicie, ai jeans stretti, con una canotta bianca del momento e un abito nero con cintura e maniche a palloncino. La sfilata oscillava tra tailleur pantalone su misura per ragazzi, abiti svasati e la caratteristica affinità di Hearst per poncho e maglieria, e per la ricerca di collegamenti con progetti tessili socialmente responsabili.

Minuto
La collezione di Minuit si concentra sulla libertà e guarda alla sensualità libera del classico Charlotte Rampling. Filtrato attraverso una lente del Lower East Side degli anni di Arbellot a New York e trasformato per la Millennial Parisienne, il risultato sono svasati a vita alta, sottovesti eleganti e giacche da smoking a linea lunga che trasudano sicurezza chic. Questa stagione Minuit sperimenta il cotone rivestito per una combinazione di pantaloni e cappotto color crema, sormontato da un drammatico colletto in finto shearling dall’effetto glamour. Un jacquard trapuntato color smeraldo, che si è trasformato in un bomber rimpicciolito e in un completo minigonna. È uno dei pochi tocchi di colore nella collezione ben curata. Una sciarpa che funge anche da cintura e collant floccato con logo. I progetti per borse e scarpe sono in lavorazione, ma per ora vuole costruire il marchio su basi intelligenti.

04 marzo

Alexandre Vauthier
La collezione di Alexandre Vauthier, che distilla le sue idee couture, si mostra in tessuti e tecniche più accessibili. La sua offerta ha ampliato abiti stretti, strati diafani e abiti arruffati in una vertiginosa varietà di opzioni che andavano da abiti sexy ritagliati a comodi maglioni intarsiati rivisitati con cristalli. In mostra anche una solida gamma di pezzi con stampa leopardata, così come altri capi separati, tra cui maglioni Fair Isle con strass in tono o un maglione in maglia di velluto con le maniche a gamba di montone della stagione. La sartoria di Vauthier si presentava in ampi pantaloni abbinati a una giacca allacciata, in velluto rosso o in flanella nera o bianca per il giorno, magari con revers gioiello.

Una solida selezione di capi leopardati spaziava da un abito etereo e un trench a maglioni, oltre a jeans in morbido denim floccato. Piume e balze in iterazioni prêt-à-porter con un fascino simile. Un lungo abito in raso bianco con una manica a taglio sbieco della passerella dell’alta moda si è reincarnato, ad esempio, in una costruzione diversa in jersey e viscosa, che aveva l’ulteriore vantaggio di essere resistente alle rughe e quindi adatto ai viaggi. I numeri couture impreziositi, come un abito colorato a mano ricamato da Lesage, hanno trovato una nuova iterazione in rosso e nero sfumati. Altri pezzi separati includevano maglioni Fair Isle con strass tono su tono o un maglione in maglia di velluto straordinario con maniche a gamba di montone della stagione.

Loewe
La collezione di Loewe spinge le cose verso qualcosa che potrebbe essere irrazionale, il surrealismo con la tensione psicologica di massa si trasforma in moda. In tempi in cui la realtà diventa oltraggiosa e priva di senso, è logico che la moda inizi a riflettere l’illogicità. Loewe gode della libertà di essere svincolato dalle regole della moda, facendo le cose istintivamente, senza motivo. È parallelo a un tempo in cui era solo umano rispondere in modo demenziale al calpestio dell’ordine intorno a noi.

Sono passati circa 99 palloncini rossi: alcuni intrappolati sulla tomaia dei sandali con il cinturino, alcuni schiacciati in tacchi sporgenti, alcuni acconciati come piccoli reggiseni stravaganti e altri ancora sospesi in jersey che drappeggiavano abiti a colonna. Un mini abito a trapezio con un’auto intrappolata nell’orlo; tubini con décolleté a tacco alto imbottiti; montone a taglio vivo che si incastra perfidamente contro il lattice; scarpe interamente affondate in una specie di galosce con coulisse; e palloncini – tanti palloncini: quelli rossi schiacciati tra le cinghie delle scarpe e che trasudavano dal drappeggio del vestito dalle bende. Una serie di corte in pelle mettono in mostra i materiali e le abilità fondamentali di Loewe. gli abiti con maniche ad aletta, le gonne modellate per sembrare come se svolazzassero al vento, avevano molto Réne Magritte. Lo smalto e i colori lussuosi, castano, rosa pallido. Una sorta di meditazione sulla pelle come lusso è stata costellata per lo spettacolo. Continuità fredda anche nei lunghi ed eleganti tubini di Anderson.

Issey Miyake
Il video di moda di Issey Miyake, intitolato “Sow It and Let It Grow”, il video diretto da Yuichi Kodama di questa collezione presentava in effetti i suoi abiti e i suoi modelli come piantine che fioriscono velocemente che accelerano dalla germinazione orizzontale alla crescita che segue una scala a chiocciola: erano quindi replicati digitalmente mentre si diffondevano su un traliccio di passerelle sopraelevate. Issey Miyake si concentra sulla bellezza della natura e scopre la natura selvaggia di una pianta in crescita, comprese le sue radici che crescono in tutte le direzioni, gli steli che crescono dal suolo alla luce del sole. Issey Miyake crea una collezione vivace e che fa sentire come se i capi fossero vivi e in crescita attraverso il loro colore, silhouette e trame. I colori di questa collezione sono stati creati attraverso i colori naturali di frutta e verdura.

Gli abiti monocromatici e gli abiti separati del sottosuolo presentavano pannelli dai contorni irregolari di filato di poliestere riciclato plissé modellati per fare eco al caos incalzante degli apparati radicali. I pezzi in maglia senza cuciture pieghevoli in una serie denominata Rhizome includevano maniche estranee simili a fronde per lasciarle larghe o avvolgere il corpo come una pianta di gelsomino in cerca di sole. Gli abiti tinti a contrasto creati con baccelli di pieghe collegati dagli artigiani di Kyoto utilizzando la tecnica dello shiborizoma dovevano assomigliare ai baccelli di pisello. Stampe coloranti di pezzi di frutta affettata decoravano tre stili di abito e abito su cupro di cotone. Meno letteralmente botanici erano gli abiti tinti in capo in marrone e rosa le cui forme bulbose erano ottenute cucendo pannelli circolari di elastico che poi si restringevano e si tendevano durante la tintura.

Christian Wijnants
La collezione di Christian Wijnants ispirata al viaggio primaverile a Ibiza, il fascino per il paesaggio naturale dell’isola ha portato a una maggiore attenzione sui tessuti semplici come il lino testurizzato, drappeggiato in posizione come un pareo o strutturato come sartoria ampia accanto alle stampe. I drappeggi estetici di Wijnants e i pezzi all’uncinetto che mostrano un po’ di pelle. Capi sartoriali larghi destinati a evocare i contrasti tra la natura e il paesaggio architettonico dell’isola sono stati combinati con sguardi e stampe contorti e drappeggiati formati dipingendo fiori su seta e lasciando sanguinare l’inchiostro, sfumando i colori.

L’aggiunta di tessuti strutturati e colorazioni screziate ha aggiunto un’accattivante crudezza allo stile inconfondibile di Wijnants. Trench estivi e capi sartoriali larghi in lino verde brillante, marrone o bianco o seta ruvida, tinti in filo per una maggiore consistenza; top e abiti fatti a mano ispirati a una ragnatela; abiti e top drappeggiati in macchie di colore astratte e un altro con un motivo di uccelli sfocato. Wijnants ha creato occhiali da sole con l’altra etichetta belga Yuma Labs con montature riciclate e riciclabili e una forma distintiva con bordi ondulati.

Nina Ricci
La collezione Nina Ricci rivisita il guardaroba dei basic con silhouette vestite con capi eleganti: sartoria elegante, pantaloni larghi, gonne corte, collant grafici e abiti comodi. Colori e texture si scontrano: mohair e tulle, baby blue e candy apple, a dimostrazione ancora una volta che audacia e femminilità sono parte integrante del DNA della maison. La collezione Nina Ricci è al servizio delle donne e parla di forme facili senza indossare così tante cose concettuali. Lo studio ha offerto abiti da giorno su misura, maglioni colorati e abiti facili da stampare. Le mantelle, una delle preferite dalla casa degli anni ’60, erano la forma chiave dei capispalla, offerti in una varietà di forme, dalla semplice lana a un voluminoso cappotto rosso in nylon ripstop lucido con una cappa staccabile che spiccava. Tocchi divertenti,

La collezione attinge agli archetipi storici e al savoir-faire della casa. Al posto dei fiori graziosi e ben educati che hanno segnato il periodo di massimo splendore del marchio sono arrivate le stampe floreali “spruzzate” come mimetiche su un vestito sottoveste. La tradizione sartoriale è stata applicata a materiali tecnici e molto precisi, come il nylon trapuntato color cioccolato. Una cloche rosso mela lucida di un mantello contrastava con le più tradizionali lane pied de poule o chevron e maglieria morbida e spessa. Su una nota più leggera sono arrivati ​​giocosi maglioni in mohair argyle in colori strabilianti con mutandine abbinate. Un tubino nero aveva un intreccio di tulle sul corpino che, nonostante l’interesse visivo.

05 marzo

Lanvin
La collezione Lanvin è una celebrazione del paradosso e della contraddizione della moda e dei temi contrastanti che hanno animato il lavoro di Jeanne Lanvin. Giochi di opacità e trasparenza, di duro e morbido, di nostalgia e modernità. Il film di moda mostra un’illusione: fumo e specchi, chiaroscuro e miraggio. Il glamour di Hollywood è stata la prima realtà aumentata, un mezzo per fuggire. La collezione viene svelata attraverso un cortometraggio che fa riferimento al classico Film Noir, pieno di riflessi ed echi, oscurità e luce. Le silhouette sono strette, le spalle enfatiche con una spavalderia sartoriale, applicate a cappotti e tute ma prestate anche ad abiti morbidi, una contraddizione tra nitidezza e fluidità. Prevale un senso di raffinatezza, rigore e raffinatezza ispirato all’heritage couture della maison, in tutti i generi.

L’ispirazione è tratta dall’Art Déco e dall’antico Egitto, a migliaia di anni di distanza, l’estetica del primo è stata fondamentalmente modellata dal secondo. Più astrattamente, frammenti di storie sono incastonati in altri indumenti: un dorso di gazar di lana con cuciture armoniose da principessa, un inserto di velluto che definisce una vita come un miraggio di un altro indumento. Gli interni sono sfoderati, a vista, per celebrare la bellezza della couture. Creare vestiti e creare immagini allo stesso modo. Le trame sono ricche e lucenti, i colori profondi. Alla pelle viene conferita una preziosità, levigata nei toni delle gemme. C’è un gioco di finzione con le superfici: motivi Art Déco a mosaico, come piastrelle o intarsi, possono essere evocati attraverso stampe, maglieria o velluto di seta fils-coupe, dipinti a mano, i cui ricami fingono lucentezza.

Estere Manas
Tema “sensualità” ed emancipazione, la collezione di Ester Manas ha davvero celebrato le donne di tutte le forme. Con un mix di abiti trasparenti ispirati alla lingerie, pezzi in maglia spioncino e T-shirt con stampa americana. Gli abiti con balze distintivi del marchio erano tagliati sulla coscia, aperti sul retro o tagliati su spalle e fianchi per sfoggiare il massimo della pelle. Gli articoli di questa stagione includevano top avvolgenti asimmetrici e gonne a spacco con cuciture smerlate, nonché gonne drappeggiate con cinturini regolabili.

Ester Manas ha sviluppato tecniche di increspatura che aggiungono tessuto extra, producendo effetti a spirale e ritagli che tengono saldamente e fluiscono elegantemente e sensualmente dove dovrebbero. L’altra sfaccettatura è la maglieria, gonne a tubino midi con spacchi per favorire il sashaying; reggiseni cache-coeur. Vibrante e sottile a sua volta, la tavolozza dei colori che va dall’arancione e viola al verde muschio, è interamente scelta tra ciò che è disponibile, evitando l’uso di materiali vergini.

Rui
La collezione di Rui Zhou mostra l’aspetto superpotente delle donne e mostra corpi sexy e sicuri di sé. La collezione mostra il sentimento femminile in una relazione affiatata, verso un approccio più rilassato al design e alla femminilità. Conosciuta per la lavorazione a maglia ultra fine e rispettosa del corpo, Rui ha presentato la sua prima T-shirt con grafica e ha offerto la sua interpretazione di abiti, capispalla, abbigliamento da casa e coperte, utilizzando tecniche come la stampa, il ricamo e l’uncinetto.

Anrealage
La collezione di Anrealage è un film di moda, mostra un’opera spaziale eterea che offriva abiti luminescenti e piumini bianchi trapuntati che si sollevavano come una nuvola. In un sito di addestramento lunare della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) che simula la luna chiamato Advanced Facility for Space Exploration. Il film è iniziato con un primo piano di uno stivale spaziale modellato sugli originali della NASA e realizzato in collaborazione con United Nude che si sollevava lentamente dalla superficie per lasciare un’impronta.

La collezione che seguì era riferita alle tute spaziali sia nell’aspetto che nella sostanza: la collezione incorporava un aerogel ultraleggero tipicamente utilizzato negli equipaggiamenti spaziali che offre proprietà di isolamento fino a -196 gradi Celsius. Anrealage ha aggiunto dei ventilatori all’interno dei capi per garantire la ventilazione; ha sviluppato il proprio tessuto intessuto con filo di fibra ottica che cambia con il tocco di un telefono; le scarpe da ginnastica della collaborazione United Nude sono state realizzate dopo gli “stivali lunari” ufficiali, anche se modificati a vita con la gravità. Una seconda sezione tutta bianca indossata senza casco e tutte con un ampio scollo adatto al casco c’era una serie di tre fantastici abiti neri. Il tutto è stato trasformato in capi voluminosi con proporzioni inaspettate, colletti che lasciano vedere le clavicole, pieghe rovesciate, pantaloni cargo aggiornati e maglie grosse.

Vivienne Westwood
La collezione di Vivienne Westwood è un elegante omaggio al mondo del teatro. Vivienne Westwood ha esplorato le cose appassionate del design come la sartoria, ha creato una collezione ricca di riferimenti all’archivio, al costume e all’arte classica. Gli ingombranti look a strati con ampie sciarpe e cappucci tartan evocavano l’immaginario di un artista britannico Daniel Lismore. Non solo il West End e i manufatti dei musei, alcuni look utilizzavano tessuti e tagli di abbigliamento sportivo sotto forma di abiti corti sul davanti, altri rendevano omaggio alle radici punk di Westwood attraverso camicie grafiche, gilet in vita e gonne bordate di piume.

Ermete
La collezione di Hermès traduce la classicità, la raffinatezza e lo chic nell’idea di una donna davvero. Un atto di sfida alla gravità, ed era tutta leggerezza. Bilanciando artigianalità e immacolata attenzione ai dettagli, Hermès combina dualità uniche; duro e morbido, solido e senza peso. La marcia in avanti di Hermès di pantaloncini a mappatura del corpo, nelle forme abbreviate e ingegnerizzate di tutine lavorate a maglia e pelle avvolgente. L’altro era la manipolazione di tecniche velate e opache nella formazione di strisce sottili, la geometria del gioco di ombre su un maglione o una gonna svasata con le sue strisce verticali di pelle intrecciate con pannelli di pizzo semitrasparenti.

Questa stagione, Hermès ha investito il suo pensiero sui pantaloncini corti per esprimere giudizi estetici su proporzioni e calzature e ha inviato molti di questi modelli impeccabili. Un cappotto minimal con zip in pelle nera opaca; forme più facili in bianco e marrone; cappotti e giacche che mescolano lana loden con pannelli in pelle e piping. Gli stivali sopra il ginocchio a punta squadrata, tacco sassoso e avvolgenti al polpaccio, rappresentano (per così dire) alternative alle calzature pesanti che stanno dominando la moda attuale.

06 marzo

Atlein
La collezione di Atlein con un fashion film, interamente con materiali già presenti nello spazio di lavoro di Tron. Antonin Tron ha ambientato parti del suo film nella poco conosciuta galleria di minerali nei sotterranei della Sorbona, dove ha studiato letteratura prima di dedicarsi alla moda. Ha messo in mostra le sue creazioni contro le geometriche vetrine piene di rocce, cristalli e meteoriti in un arcobaleno di colori. Il designer vuole mostrare un senso di caos raggruppato nei manichini che il designer ha importato dal suo studio nel seminterrato del Palais de Tokyo. Da questo, Tron ha modellato pezzi che erano sexy e glamour del vecchio mondo nel loro omaggio sontuosamente drappeggiato ai corpi che contenevano.

Le forme organiche e i loro colori vividi hanno fornito una nuova energia ai design di Tron, lavorati con motivi minerali realizzati con tinture di precisione. Dal punto di vista della forma, è rimasto fedele alla sua estetica, creando i suoi look drappeggiati e a blocchi di colore eleganti ma sportivi con tessuti Seaqual simili a crêpe realizzati con i rifiuti oceanici. Anche i look delle precedenti collezioni hanno ricevuto il trattamento upcycling, sbiancati e sovratinti per creare nuove fantasie. Su un abito simile a un bozzolo con la sua scollatura arricciata e leggings abbinati, i motivi simili a cristalli sembravano brillare dalle profondità della terra. Su una selezione di T-shirt e canotte, abbinate a corsetti ricavati da mute riciclate o a sottovesti in raso con bordi in pizzo in tonalità contrastanti, i motivi erano più grafici, meno letterali, e i contrasti testimoniavano il senso di disordine ricercato dallo stilista .

Barbara Bu
La collezione di Barbara Bui propone look sofisticati e ultra nitidi, che si ispirano alla moda degli anni Settanta e Novanta, e fonde lo spirito couture chic con volumi oversize e spalle pronunciate. Il design alterna tra maschile e femminile, struttura e movimento, linee decise e comfort streetstyle. Applicato alle pieghe, il disegno diventa ancora più sfuggente, pixelato, quasi evanescente. Adorna camicette ultra-chic portate con pantaloni a zampa, con accenti anni Novanta. Lo sguardo è in bilico sul filo di un coltello. Lo stile è sorprendente, con linee dritte e frontali. Il movimento è nitido, come se fosse catturato in azione.

La sartoria è ricca di iperfemminilità, giacche perfettamente aderenti indossate su bluse con allacciatura al collo, pantaloni trasformati in bermuda plissettati, allungati da stivali a punta squadrata. I parka smanicati con trapuntatura ondulata, indossati sopra le tute, danno nuova vita al look in una sola passata. Gli sguardi prendono vita da un delicato bagliore arancione. Un colorama intenso che oscilla tra toni crema e marrone chiaro, sfumature di rosso e beige, come acceso da un bagliore dorato. Marrone scuro, vago e stridente, bagliore di raggi ultravioletti. Nero davvero brillante, come levigato, sfoggiato sulle silhouette affusolate, sui leggings rifiniti con stiletti. Il blu elettrico fa un’apparizione inaspettata sotto forma di un piumino oversize. L’avorio si fonde con l’ebano nella stampa sfocata, evocando motivi animali e trame di corteccia.

Balenciaga
La Collezione 360° di Balenciaga non è stata solo un’esperienza potente e coinvolgente. Ambientato in una rotonda di vetro come simulazione di un gigantesco globo di neve, la produzione era stata pianificata come uno dei confronti meta-immersivi di Demna con il cambiamento climatico, proiettato in un tempo non molto lontano in cui la neve non esisterà e diventerà una meraviglia solo ‘vissuto’ attraverso la realtà virtuale. I modelli che lottano in avanti, piegati contro la neve e il vento, alcuni con pesanti borse di tela, hanno assunto un significato completamente diverso nel contesto agonizzante della realtà attuale. Lo scenario apocalittico si era sincronizzato con la sensazione di esposizione impotente agli elementi che aveva attraversato durante la sua fuga.

Un’eleganza stoica, abiti neri asimmetrici che svolazzano voluminosi nel vento artico. Ibridi oversize di felpa con cappuccio e capispalla imbottiti; giacche di pelle che risultano essere realizzate con la nuova alternativa che imita la pelle di derivazione micelio di Balenciaga. Borse tote abbinate a stivali. E alla fine, due look, uno una tuta gialla, l’altro un vestito blu con un lungo, lungo strascico a bandiera. Le sagome audaci sono state le caratteristiche principali della presentazione. I capispalla pullover includevano varianti reinventate di giacche di pelle, bomber, jeans e giacche da ginnastica come capi chiusi. Dolcevita, pantaloni e felpe con cappuccio in jersey erano i capisaldi della capsule, tutti oversize, consumati o rimpiccioliti. Abiti e body elasticizzati ibridi sono stati rielaborati con l’amalgama di guanti, scarpe, pantaloni o leggings.

Maitrepierre
Intitolata “Nostalgia”, la collezione di Maitrepierre confronta un guardaroba borghese con nozioni contemporanee come leisurewear e codici della prima era digitale. Il design unisce elementi di base chic in capi che possono essere indossati in più modi, o ritagliandoli da materiali per l’abbigliamento da casa come spugna o pile. C’era molto da guardare in questa scaletta con felpe a doppia manica, così come ibridi trompe-l’oeil come i nuovi giri del blazer-hoodie della scorsa stagione e un trench con un vestito integrato. Le slingback rivisitate con teste di coniglio in lattice come un cenno alle pantofole sfocate.

Valentino
La collezione di Valentino ha adottato una strategia cromatica estrema, ogni look della sua passerella era rosa e nero. Il colore “monotono” per rimuovere le distrazioni e concentrare gli occhi degli spettatori nel distinguere le differenze tra silhouette e dettaglio. Il rosa è andato avanti per 40 sagome, distribuite dalla testa ai piedi, in qualsiasi cosa, dai minuscoli abiti a bolle ai tabard lunghi e stretti, ai campanelli crinolati; dagli ampi cappotti da opera agli abiti e soprabiti su misura. È poi tornato altre otto volte per un gran finale di piume di struzzo, mantelle maestose e ricami. Il periodo di ripensamento fornito dall’improvviso passaggio al nero, a metà collezione, ha messo in risalto l’eleganza e la sensibilità del repertorio di Valentino con un vantaggio ancora maggiore. Quello che fa Piccioli abbinando top in pizzo o tulle intrecciato con pantaloni sembra moderno,

Piccioli ha mostrato la sua gamma con volumi morbidi, come su un abito T-shirt con scollo a barchetta che fluttuava lungo la passerella, e con pezzi più grafici come l’spigoloso. La sartoria spaziava dalla gamma classicamente femminile a quella più utilitaristica, da un cappotto a clessidra con fiocco in vita ad anello, a una versione haute di un tailleur con scollatura sul davanti. Gli abiti a cuore con scollature curve erano un bellissimo ritorno al passato, mentre un abito chemisier di chiffon arruffato con strascico indossato su pantaloni a vita alta era una versione più maschile del dramma da diva. Ricami di cristalli densi come zucchero filato su un abito a palloncino con maniche morbide e sottili come zucchero filato su una delicata mantella in maglia. Fiori tridimensionali ricoprivano un soprabito maschile come un arte topiaria, mentre il macramè floreale di nylon nero è stato tagliato in una giacca sportiva da uomo. Anche le maglie a trecce con paillettes e le magliette oscillanti erano giocose. Un trench nero con un pannello di tessuto fluttuante aveva un bel senso del movimento, mentre giacche di pelle nera burrosa, felpe con cappuccio in pile e pantaloni dovrebbero parlare al set streetwear.

07 marzo

Stella McCartney
La collezione di Stella McCartney “Give Peace a Chance”, ha colpito la nota in quella che è una disconnessione sempre più ampia tra moda e realtà. Minimalismo e massimalismo sono paralleli con abiti che avevano un pragmatismo elegante. La collezione è tracciabile, artistica e, soprattutto, indossabile, una coscienza del marchio, il 67% della collezione è stata realizzata con materiali sostenibili, tra cui viscosa forestale, cotone organico, nylon riciclato, poliestere riciclato, lana NATIVA rigenerativa e Lana RWS da fonti tracciabili.

Stella McCartney traduce i sfrenati collage dell’artista in capi e abiti in jersey stampati allover, e audaci righe ad angolo retto e diagonali su sartoriali grintose a righe gessate, soprabiti in pelliccia sintetica e maglie grafiche che hanno reso i maglioni molto cool. Jeans in denim floccato e una giacca aderente con scollo a cuore, pantaloni e camicie, e quel fiocco di Stella, la tuta, in nero, marrone cioccolato o bordeaux rendeva un look casual speciale. Anche molti abiti favolosi e lusinghieri – sospesi da reggiseni a triangolo, con maniche drappeggiate e orli a palloncino, o in georgette spalmate dall’aspetto liscio con effetti a mantella che creano una grazia da dea.

Sacai
La collezione di Sacai celebra l’amore, la fedeltà e l’amicizia. Questa stagione è più dedicata alla sperimentazione di pezzi singolari. Sulle giacche da uomo squadrate, Sacai ha tagliato il modello per creare forme di reggiseno indossate sopra di esse, le loro spalline elastiche che raccolgono la parte posteriore delle giacche in forme estreme. Le gonne lunghe della collezione, nel frattempo, sono state divise al centro davanti e dietro, con ciascun lato raccolto fino alle cosce. Se sembra complicato, in realtà ha aggiunto una bella facilità a una silhouette altrimenti drammatica. Tra le forme snelle allungate da vita rialzata che dominava la scaletta c’era un parka straordinario le cui spalle color cachi erano unite da un’esplosione di raso rosso tridimensionale, come se una giacca invernale si fosse riprodotta con un abito a bolle di metà secolo.

Sacai ha offerto molte opzioni sportive, da cardigan a coste pesanti e maglioni da pescatore con accenti ispirati alla lingerie, a giacche in montone alla moda indossate con pantaloni che si aprono per creare una gonna fluida. Un abito stile flapper con paillettes argento, indossato su pantaloni a gamba larga, combinava il meglio di entrambi i mondi e si sentiva in sintonia con la collaborazione di Cartier che è stata svelata sulla passerella. Le abili costruzioni ibride di Sacai fondono capi di abbigliamento da lavoro come giacche da aviatore e parka. Un cappotto scultoreo in raso rosso con cerniera lampo con una parte superiore del reggiseno avvolta attraverso il busto, o un lungo gilet in shearling arancione a vita impero. Volumi esagerati evocavano costumi storici. Un trench veniva fornito con un trambusto sulla schiena, mentre i piumini oversize avevano uno strato extra che creava l’illusione di un abito pouf sotto la spalla.

Ungaro
La collezione di Ungaro mostra i colori dei dolci che sono evidenti nel rosa bonbon brillante e nel rosso ciliegia. Le forme attingono anche ai look chiave del periodo di massimo splendore della casa, pantaloni cropped slim destinati a essere infilati negli stivaletti, gonne fluide e blazer larghi con una sottile atmosfera anni ’70 temperato con Art Nouveau.

Louis Vuitton
La collezione di Louis Vuitton si è trasformata in adolescenza, un certo periodo di sviluppo che tutti attraversano. C’è molto da guidare sui giovani, ispirando idealismo, speranza per il futuro e per un mondo migliore. Un’escursione in un momento percettibile, fugace e decisivo in cui tutto viene alla ribalta, in tutta la sua innocenza e intuizione. L’impermanenza e la bella volatilità dell’adolescenza. Attingere alla nostalgia potrebbe aver suscitato una sorta di malinconia. La giovinezza è fugace, così come la libertà.

Sagome oversize hanno dominato la passerella, insieme ad abiti sovrapposti a maglioni pesanti. Louis Vuitton ha presentato la sua interpretazione della sartoria androgina, come si vede sugli ingombranti capispalla abbinati a camicie e cravatte con colletto. Altrove, lo stilista ha mescolato stampe e fantasie, mentre le magliette da rugby sono state posizionate su fluidi abiti da sera. Louis Vuitton incanala il senso della sperimentazione giovanile dei ricordi, sormontato da abiti da sera con magliette sportive da rugby o maglioni pesanti avvolti intorno alla vita. Louis Vuitton ha giocato con la sartoria androgina, spesso in forme oversize. Altre sagome sembravano delineate dalla collezione più stravagante di Ghesquière per la primavera, le forme della borsa e del trambusto sono state remixate in maglia e tweed ricamati più morbidi, che le hanno fatte sembrare più quotidiane. La casualità faceva parte del punto.

Akris
Akris mostra la collezione con un fashion film, una magnifica nuova estensione dell’università cittadina è costruita con piazze modulari. Si ispira a un artista ed è rimasto sbalordito dal modo in cui i dipinti pixellati di Reinhard Voigt degli anni ’60 e ’70 prefiguravano la nostra ossessione per i dispositivi e gli schermi digitali. Ha riprodotto fedelmente un’opera del volto pixellato di una donna su maglioni e un abito lungo e senza maniche con gonna a pieghe.

Motivo chiave della sua collezione autunnale Akris, che ispira i modelli delle gonne, la forma dei maglioni, i ricami e le stampe. Kriemler e il suo equipaggio hanno ottenuto l’accesso allo straordinario edificio dell’architetto Sou Fujimoto subito dopo l’inaugurazione e poco prima dell’inizio delle lezioni. L’innovazione del tessuto è un altro fattore trainante e ciò che Akris utilizza in genere si scioglie nella tua mano. Anche il neoprene elasticizzato leggero, tagliato in eleganti tailleur pantalone con un sottile bagliore anni ’70, o un parka in blocchi di colore vivaci e pixellati, sembrava seta.

08 marzo

Chanel
La collezione di Chanel rappresenta il River Tweed scozzese con un marrone chiaro terroso per i sedili, nero con tocchi di colori pop sulle pareti e un verde pallido per la passerella. La regione è stata ben calpestata da Gabrielle Chanel, durante le sue passeggiate nella campagna locale ha raccolto fiori e piante come riferimenti per i colori che voleva dai produttori di tessuti. La cupa storia d’amore della collezione è stata sostituita qui con un’atmosfera più brillante e più ottimista, così come l’inclinazione di Viard. Ha un buon senso per come le giovani donne vogliono indossare Chanel per tutti i giorni, senza pretese e con molta facilità.

Chanel usava filo per l’autunno e tweed su giacche da caccia multitasche e cappotti che incorporavano pile dall’aspetto lanuginoso e per giacche da uomo leggermente oversize del tipo che Chanel aveva sollevato dal suo amante, il duca di Westminster. Nelle foto scattate nel suo lodge a Lochmore e sulla terrazza della sua casa di campagna a Eaton Hall, indossa i suoi vestiti presi in prestito e stivali di gomma. Viard ha evocato lo spirito del weekend con collant colorati a coste spesse e stivali di gomma di gomma o stivali alti fino alle cosce stampati con la famosa doppia C intrecciata. Gli skimmer neri lucidi con tacco a gattino che indossavano le modelle potrebbero dare alle slingback a punta tanto amate dalla folla della moda.

Takahiromiyashita Il solista
La collezione di Sacai e Yohji Yamamoto intitolata The Era, mostrata da un riff di fashion film con passione e musica di precisione. Ispirato dall’impatto improvvisativo di Billy Preston sulla musica. Inafferrabile come sempre, Miyashita ha presentato un film in cui quattro modelli che indossavano passamontagna, cappotti a forma di bozzolo e jeans attillati venivano visti solo da dietro. I cappotti, tra cui un borsone da rosa a viola, un montone e un bomber nero allungato, presentavano principalmente una cerniera che correva dalla spalla sinistra fino all’anca destra. Il design imponeva una silhouette coerente su vari grandi successi dell’abbigliamento maschile generico; il peacoat, il trench, l’aviatore, il cardigan, il montgomery e un capo fresco dall’aspetto peloso scuro.

Neera
La collezione Nehera mette in risalto la sartorialità, la sostanza caratteristica più distintiva del marchio. Il design risponde all’attuale desiderio di abiti che possono passare dalla casa all’ufficio e viceversa. Comodo ma raffinato sembra essere ciò che le donne richiedono in questi giorni. In Nehera, i vestiti sono progettati per essere al servizio di chi li indossa, permettendole di adattarli al suo umore. Alcuni pezzi possono anche essere personalizzati. Un piumino è composto da due metà abbottonate insieme; così è un trench che ha anche maniche regolabili. Ci sono anche tasche a marsupio rimovibili, alcune ingombranti da agganciare o togliere a piacimento.

Mio Mio
La collezione di Miu Miu sconvolge nuovamente i codici di abbigliamento con l’incarnazione del maniaco del lavoro e più un maniaco dello sport. Il design ha messo gli occhi sul campo da tennis, offrendo ai funzionari di Wimbledon più di quanto si aspettassero in gonne e top Y2K super corti e bassi con pannelli di pizzo trasparenti posizionati in modo sfacciato. Ha preso forma un’espressione più diversificata di genere della persona Miu Miu, a dimostrazione di come la silhouette succinta funzioni anche su fisici non binari e tradizionalmente maschili.

Pietro Petrov
La collezione di Petar Petrov è più radicata in questa stagione, offrendo una gamma di opzioni di styling con abiti che possono essere adattati a qualsiasi occasione. Il design è bello e facile ma un po’ più sexy. Una vasta gamma di opzioni di capispalla andava dai classici soprabiti maschili in lana ben realizzati a capi in shearling e giacche imbottite ispirati agli anni ’60.

Realizzati in seta elasticizzata, questi capi versatili sono stati lavorati nei toni della terra o in una stampa che riprende i motivi della maglieria alla base della collezione. Quando si trattava di maglieria, c’era anche una selezione di pezzi di seta a coste che avvolgevano il corpo con dettagli asimmetrici e colletti girocollo con bottoni alti, che riassumevano l’etica sensuale ma versatile e indossabile di Petrov per la stagione. I pantaloni e la sartoria erano fedeli alla silhouette snella, mentre i capi in denim giapponese – introdotti un anno fa – erano bassi sui fianchi. Altri pezzi di spicco includevano un abito in pelle nera con maniche ad aletta e cintura integrata che permetteva di indossarlo in diversi modi e un abito in velluto giallo brunito con una V dietro e dettagli di cravatta.